Замена задних стоек амортизаторов
Всем привет!
Данная запись будет про замену стоек задних амортизаторов! Судя по их внешнему виду и потому, как они отрабатывали любое надавливание на заднюю часть Пассата, было понятно, что они уже давно напрашивались на замену. Задний правый амортизатор еще более менее был живой, а вот про задний левый такое не скажешь, он скакал как лоурайдер при надавливании на заднее левое крыло, короче говоря работала там только пружина!
Но если уж и менять стойки амортизаторов то сразу парой:)
Заказал детали для амортизаторов:
Стойки- Boge 279821 (2 шт)
Пыльник и отбойник ( в одной коробке на две стороны!) — Boge 890110
Комплект опор — KYB SM5197 (2 шт)
Нижний болт крепления амортизатора — VAG N10207804 (2 шт)
Гайка для нижнего болта — VAG N0221414 (2 шт)
Верхний болт — VAG N90328504 (4 шт)
И так начнём!
Для начала я сорвал нижние уже закисшие и заржавевшие болты с места на не поддомкраченной машине! Я надел на левый нижний болт амортизатора вороток и внутрь балки засунул гаечный ключ, подлез сзади машины, и надавливал ногой на вороток, спустя несколько попыток, болт начал потихоньку крутится.
Вот такая красота с болтом)
Далее ослабил верхние болты. Для этого нам еще надо снять катушку ремня безопастности ( только с левой стороны! )
Поддомкратил машину и полностью открутил все болты, после этого повернул амортизатор примерно на 45 градусов и вытащил его из стакана.
Снял верхнюю крышечку, стянул пружины стяжками. Далее я зажал штырь стойки трубным ключом и открутил его накидным ключом на 17.
После того как открутил верхнюю гайку, можно все вытаскивать!
Стойка была в печальном состоянии, от сальника осталось одно название, шток никак не упирался на надавливание рукой и заклинивал вверху.
Старая стойка:(
Достаем новую стоечку, прокачиваем ее просто поднимая и опуская шток раз 5, после этого стойку нужно держать вертикально.
Далее почистил все старые комплектующие и смазал их
Вот для сравнения старые и новые резиновые опоры.
После того, как все обработал и смазал, надел все в определенной последовательности на стойку, как на шампур 🙂
Стойка-пружина-отбойник, пыльник- колечко- стакан- резиновая опора- тарелка пружины- резиновая опора-тарелка
Всё что надевается на стойку + пружина 🙂
Собрал амортизатор и затянул гайку на штоке.
Гайку тоже обильно смазал солидолом:)
Готовый амортизатор
Собранный амортизатор
Переходим к заднему левому стакану, на нем были небольшие рыжики, которые я зачистил и после этого замазал их автопластилином, поверх всего этого намазал хороший слой солидола. Так же зачистил посадочные места на балке наждачкой и смазал их солидолом
Стакан
И так, надеваем колпачок на амортизатор и можно приступать к установке. Самое неудобное это попасть крючками на колпачке в определенные зацепления на стакане и чтобы нижнее крепление амортизатора совпадало с посадочным местом на балке. После того, как установили амортизатор, немного закручиваем нижний болт, поднимаем балку домкратом и затягиваем болт ( так сказал человек из видео на youtube про замену амортизаторов:) ). Верхние два болта затягиваем когда машина будет на колесах!
Так же я залепил резьбу на нижнем болте автопластилином и намазал все солидолом!
Поднимаем балку домкратом! 
Зацепление в стакане! 
Обработано!
С левой стороной закончил!
С правой аналогичные действия только открутил нижний болт тянув на себя вороток сзади машины. Еще там будет немного мешать горловина бака при снятии и установки амортизатора
Снятый правый амортизатор
После того как сняли амортизатор повторяем все действия, как и с левым амортизатором!
Стянул пружину
Вот это правильно расположение верхней резиновой опоры ( она в таком положении была когда я разбирал амортизатор )
Верхняя опора
Далее собираю амортизатор
Готовый амортизатор
Так же зачистил и обработал стакан как и с левой стороны.
Стакан
Установил амортизатор немного закрутил нижний болт, поднял домкратом балка и затянул болт
Далее я так же замазал резьбу автопластилином и обработал солидолом все.
Там даже паутинку видно 🙂
Поставил колесо, опустил домкрат и затянул верхние болты и так же их обработал!
Результат сразу ощутимый, амортизаторы стали более собранные и мягкие!
Вот так они выглядят на машине!
Ничего трудного в замене стоек амортизатора нету! Главное знать правильную последовательность.
Всем спасибо за внимание!
Всем удачи!
Снятие и установка / разборка задней стойки амортизатора
Шасси. Подвеска. Фольксваген Пассат B3
Внимание: У автомобилей с приводом на все колеса некоторые детали опоры стойки изменены. Не рассматриваются автомобили с регулируемым дорожным просветом (дополнительное оборудование), в данном случае следует обращаться в мастерскую V.A.G.
Снятие
Автомобиль должен стоять на колесах.
Отпустить крепление облицовки багажного отсека.
Limousine: Отвернуть в багажном отсеке механизм автоматического втягивания ремня безопасности.
Вывернуть 2 болта крепления со стороны салона. На рисунке показан видео стороны заднего левого окна.
Вывернуть нижние болты крепления.
Автомобиль медленно поднять, см. раздел «Подъем автомобиля».
Внимание: В автомобиле с приводом на все колеса проследить за тем, чтобы карданные шарниры не склонялись слишком вниз далеко, это может привести к повреждению карданного шарнира равных угловых скоростей. Поэтому при полностью поднятом автомобиле и снятой стойке амортизатора подпереть диагональный рычаг гаражным домкратом или подставочными козлами.
Стойку амортизатора повернуть, пока 4 удерживающих выступа верхнего крепления стойки не окажутся напротив выемок, затем стойку вытащить.
Разборка
Внимание: У автомобилей с приводом на все колеса, разборка должна проводиться в мастерской V.A.G., поэтому здесь эта работа не описывается.
Снять отверткой колпачок.
Снять уплотнительное кольцо.
Для того, чтобы снять амортизатор, необходимо сжать витую пружину. Мастерская V.A.G. применяет для этого специальное приспособление.
Внимание: Ни в коем случае не отпускать амортизатор, когда пружина не сжата.
Витую пружину сжать подходящим приспособлением.
Внимание: В случае, если захваты приспособления для сжатия пружины вставляются между витками пружины, обратить внимание на то, чтобы витки пружины надежно охватывались и захваты не могли соскользнуть. Пружину обязательно поджимать с двух сторон. Витая пружина сжимается большим усилием, поэтому применять только исправный инструмент. Ни в коем случае не подвязывать пружину проволокой. Опасность несчастного случая!
Отвернуть гайку крепления. При этом шток поршня придерживать гаечным ключом.
Снять отдельные детали. Пружину осторожно ослабить.
Сборка
Амортизатор может заменяться отдельно. Амортизатор проверить, см. ниже.
Внимание: Имеются пружины с различными допусками на изготовление. На одном мосту применять пружины с одинаковым допуском на изготовление (определяется по цветному обозначению).
Новая пружина покрыта защитным лаком от коррозии. Перед установкой пружины исследовать ее на наличие повреждений слоя лака, при необходимости лаковое покрытие восстановить.
Собрать стойку амортизатора в соответствии с рисунком 42-622.
Пружину сжать подходящим приспособлением и поставить на стойку амортизатора. Проследить за тем, чтобы конец пружины прилегал к направляющей тарелки.
Опору пружины установить в правильное положение.
Выправить опору стойки амортизатора по отношению к нижней проушине амортизатора.
А — ось проушины амортизатора,
В — ось опоры амортизатора, угол а = 50°.
Новые болты крепления затянуть моментом 25 Нм.
Вставить уплотнительное кольцо.
Вжать в опору стойки амортизатора защитный колпачок.
Медленно ослабить пружину.
Установка
Вставить стойку амортизатора в выемки в кузове и поворотом стойки ее зафиксировать.
Низ стойки амортизатора привернуть к рычагу, гайку не затягивать.
Верх стойки амортизатора затянуть моментом 25 Нм.
Автомобиль медленно опустить.
Нижнюю гайку крепления стойки амортизатора затянуть моментом 70 Нм (у автомобиля с приводом на все колеса — моментом 65 Нм). Балка моста и рычаг при затягивании гайки должны находиться в горизонтальном положении (автомобиль в разгруженном состоянии).
Если снимался, привернуть в багажном отсеке моментом 40 Нм механизм автоматического втягивания ремня безопасности.
Установить облицовку багажного отсека.
Проверка амортизатора
Амортизатор может проверяться рукой.
Амортизатор держать в том же положении, как и при установке, затем его растянуть и сжать.
На протяжении всего хода шток поршня амортизатора должен перемещаться одинаково тяжело и без толчков.
Дефект амортизатора определяют также во время поездки по треску и грохоту.
При безупречной работе незначительные следы масла амортизатор: на его поверхности не являются основанием для замены.
Замена пыльников и задних аммортизаторов Фольксваген Пассат Б3 Вариант
Решил написать отчёт по замене пыльников задних амортизаторов, в общем то можно сказать по замене аммо с переборкой. Хотел сначала только пыльники поменять, но потом смутили задние пружины( уж больно просевшие были). В общем подвернулись мне на разборке задние стойки с газовыми каяба, только пыльники с отбойниками поменять надо было.
Но обо всём по порядку. Сразу оговорюсь что замена производилась на комби, на седане отличается процесс разборки и сборки салона процесс же переборки аммо идентичен.
1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)
 |
2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.
 |
 |
4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.
 |
5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.
 |
6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.
 |
7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.
 |
8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки.
 |
9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.
 |
10. Откручиваете ремень безопасности.
 |
11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается.
 |
12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.
 |
13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.
 |
14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.
 |
15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали
 |
16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.
 |
17. И ключ на 5,5мм.
 |
18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.
 |
19. После того как сорвали (ТОЛЬКО СОРВАЛИ А НЕ ОТКРУТИЛИ!!!) гайку, стягиваете пружину, затем откручиваете гайку.
 |
20. И разбираете в такой последовательности.
 |
21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.
 |
22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.
 |
23. Если кому интересно, поставил такие.
 |
24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).
 |
25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.
 |
26. Затем снмаете стяжки и готово.
 |
Вторую сторону делаете точно так же, собираете есессно в обратном порядке.
Нижний болт крепления аммортизатора закручиваете под нагрузкой т.е. на опущенной машине.
Вот собсно и всё! Всем спасибо за внимание.
Дополнение от jumbo:
Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.
Дополнение от Motto:
Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.
К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.
Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.
За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.
Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.
Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.
У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе. Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.
У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.
Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.
Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.
Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.
Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.
Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально. Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.
Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.
Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.
Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.
Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что. Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.
Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.
Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.
И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.
Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием. По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился. Пришлось снова снимать стойку и высверливать.
Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.
Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.
Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.
Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.
Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.
В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.
Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.
Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.
Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Схема сборки заднего амортизатора пассат б3
Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.
Амортизационная стойка задней подвески:
1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка
Сборка стойки
Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.
Снятие задней стойки
В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.
Демонтаж верхней опоры стойки
Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.
Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.
Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .
Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.
Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.
Снятие нижней опоры стойки
После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.
Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21
Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.
Установка стойки
После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.
Замена пыльников и задних аммортизаторов Фольксваген Пассат Б3 Вариант
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Здрасьте всем! Вот решил написать отчёт по замене пыльников задних амортизаторов, в общем то можно сказать по замене аммо с переборкой. Хотел сначала только пыльники поменять, но потом смутили задние пружины( уж больно просевшие были). В общем подвернулись мне на разборке задние стойки с газовыми каяба, только пыльники с отбойниками поменять надо было.
Но обо всём по порядку. Сразу оговорюсь что замена производилась на комби, на седане отличается процесс разборки и сборки салона процесс же переборки аммо идентичен.
1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)
|
2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.
|
|
4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.
|
5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.
|
6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.
|
7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.
|
8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки.
|
9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.
|
10. Откручиваете ремень безопасности.
|
11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается.
|
12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.
|
13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.
|
14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.
|
15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали
|
16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.
|
|
18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.
|
19. После того как сорвали (ТОЛЬКО СОРВАЛИ А НЕ ОТКРУТИЛИ. ) гайку, стягиваете пружину, затем откручиваете гайку.
|
20. И разбираете в такой последовательности.
|
21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.
|
22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.
|
23. Если кому интересно, поставил такие.
|
24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).
|
25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.
|
26. Затем снмаете стяжки и готово.
|
Вторую сторону делаете точно так же, собираете есессно в обратном порядке.
Нижний болт крепления аммортизатора закручиваете под нагрузкой т.е. на опущенной машине.
Вот собсно и всё! Всем спасибо за внимание.
Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.
Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.
К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.
Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.
За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.
Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.
Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.
У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе. Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.
У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.
Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.
Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.
Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.
Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.
Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально. Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.
Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.
Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.
Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.
Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что. Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.
Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.
Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.
И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.
Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием. По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился. Пришлось снова снимать стойку и высверливать.
Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.
Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.
Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.
Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.
Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.
В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.
Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.
Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.
Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.