Допускается ли буксовать на автоматической коробке передач?
Риторический вопрос, который возник сразу же, как появилась автоматическая коробка переключения передач, сокращённо — АКПП! Конечно пробуксовка даже на механической коробке переключения передач не проходит без вреда, как для самой коробки, так и для её узлов и агрегатов, а для АКПП это и вовсе не проходит без вреда!
Селектор АКПП
В данной статье рассказывается о возможности буксовки на автоматической коробке передач. Кроме того, мы дадим рекомендации, как правильно буксовать, если ваша машина оснащена коробкой автомат.
При долгой буксировке коробке передач необходимо остыть.
Тепло в АКПП производят турботрансформатор и функциональные диски. Когда режим работы увеличивается, то и тепла производится больше. Основная температура бывает одинаковой по сравнению с температурой двигателя, но иногда может быть и большей. Вот почему машины с АКПП создается с особым охлаждением. Помещается радиатор в саму систему охлаждения или в ином месте. Во втором случае охлаждение коробки передач осуществляется на воздухе.
Длительное буксование может стать причиной непредвиденных результатов, например, резко увеличивается температурный показатель смазочной жидкости ATF. Данная жидкость при нагревании может достичь температуры кипения, и тогда она прекращает выполнять свою функцию, то есть, смазывать детали АКПП. Вследствие этого выходят из строя фрикционные диски. Прибавьте к этому трение фрикционов, которое повышает температуру до 200-250 0С. Таким образом, трансмиссия может выйти из строя. Не следует длительное время буксовать: дайте коробке передач немного передышки и не глушите двигатель.
Не надо буксовать, если машина не прогрета.
В такой ситуации вы окажетесь перед теми же проблемами. Когда жидкость ATF недостаточно разогрета до соответствующей температуры, то она не получает нужную консистенцию. Части АКПП, подверженные работе без смазочной жидкости, станут резко изнашиваться. Если вам надо выехать из снежного завала, перейдите сначала на режим R, держа ногу на педали тормоза. Подождите несколько минут. Начните перемещение лишь тогда, когда турботрансформатор будет заполнен достаточной смазкой и начнет работу в обычном режиме.
Задержите передачу.
Давайте детально разберемся с раскачкой. При буксовании значительную часть работы берет на себя гидротрансформатор, а это – прямой путь к поломке. При увеличении температурного режима масло теряет свои качества, снижается давление. Как следствие этого, гидротрансформатор выходит из строя, выгорают фрикционы. Поэтому при долгом буксования пытайтесь задержать передачу. Существенным нюансом при этом является переход с R на D. Надо зафиксировать передачу: это делается с помощью педали тормоза. Однако, не надо держать ногу на педали газа и тормозах одновременно.
Что надо делать при буксовании.
Продолжительное движение на высокой скорости значительно сокращает жизнь фрикционов. Для этого необходимо уклоняться от него, чтобы не произошло грубого сцепления. В планетарном редукторе, который находится в АКПП, есть громоздкие шестеренки, а через внешнюю оболочку редуктора проходит ось. При попадании колеса на жесткую плоскость, может случиться разрыв оси. Элемент стремительно прошибает оболочку коробки передач. Наша рекомендация – после буксования не допускайте жесткого сцепления с поверхностью дороги.
Какого рода машины не предназначены для буксовки.
В автомобилях со значительным сроком эксплуатации, особенно заокеанских, выпущенных в 80-х и 90-х гг., система охлаждения недостаточно эффективна. Экстрагирование тепла в турботрансформаторе становится угрожающим. В изношенных европейских моделях также можно увидеть коробку передач с воздушным способом охлаждения. Они имеют лопатки на внешней оболочке для выведения тепла. На подобных АКПП буксовать не желательно ввиду того, что охлаждение коробки происходит только при движении. Современные аналоги, безусловно, к этой категории не причисляются.
Несколько советов для владельцев автомобилей с различными коробками передач.
1.Руль следует держать прямо по направлению движения.
2.Иногда целесообразно машину банально подтолкнуть, убрав снег из-под колес. При появлении малейшей возможности для разгона вы можете продолжить передвижение.
3.Если вы заметили угрозу буксования, необходимо сделать следующее: неторопливо проехать в обратную сторону. Вам может повезти, и вы попадете в удобную для разгона колею и, преодолев препятствие, продолжить дальнейший путь.
4.Для увеличения процента сцепления при движении подложите под передние колеса машины рифленые коврики.
5.Чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение в очередной раз, не тормозите резко: в противном случае покрышки создадут скользящую плоскость.
6.На транспортных средствах с АКПП не следует буксовать продолжительное время на месте. Вместо этого попытайтесь выехать, как бы раскачиваясь. Помните и о переключателях R и D: за малый промежуток времени проведите переключение. В таких ситуациях при наличии фиксированных ступеней »1,2,3» следует воспроизвести покачивания в режиме R и 2. Помните, что газовать на снегу долго нельзя.
7.Зимой всегда держите в багажнике машины лопату, которой пользуются дворники: она пригодится вам при буксовании и намного надежнее других лопат.
8.Оказавшись в »снежной ловушке», не паникуйте. Если вы не в состоянии сами выбраться, обратитесь за помощью к прохожим. Они могут подтолкнуть машину, а вам нужно раскачивать автомобиль в направлении назад и вперед. Обеспечьте нужное сцепление, по очереди нажимая педаль газа, потом тормоза.
9.Бывают ситуации, когда машину пытаются вывести с помощью троса. При таких обстоятельствах самое главное – это делать действия плавно. До закрепления троса проверьте, прочно ли закреплена проушина. После этого включите первую передачу. Когда вы видите, что трос достаточно натянут, начинайте выезжать. Будьте аккуратны и осторожны.
Почему на автомате нельзя буксовать
Буксовать в режиме автоматики на многих автомобилях с АКПП – это значит угробить коробку передач. Причем иногда очень серьезно и буквально за считанные минуты. Почему «на многих», а не на всех, — потому что исключение составляют, например, рамные внедорожники. Эти автомобили и созданы для бездорожья, где пробуксовки обычное дело, нормальный режим для таких авто. О них ниже, сначала об обычных, средних городских авто. Они рассчитаны на движение по ровным дорогам, чистому асфальту безо льда и снеговых заносов. Если такой автомобиль с АКПП начинает буксовать, происходит следующее.
- Термическое разрушение АКПП. При высоких оборотах на месте (пробуксовке) масло в гидротрансформаторе быстро нагревается до критических значений. В итоге само масло подгорает, в нем появляются сгустки, теряются свойства. Коробка уже не может нормально работать, так как масло в ней не только смазывающий, но и рабочий (передающий усилия) элемент.
Почему нельзя буксовать на автомате
Однозначно, пробуксовка в режиме автомата на многих автомобилях разрушает АКПП. Возникает вопрос – как же автопроизводители могли допустить такое слабое место, если даже на ухоженных дорогах столиц автомобиль иногда может забуксовать. Например, зимой в снегу.
Но производители учли такой момент. Почти на всех авто с АКПП есть ручка переключения АКПП на ручной режим. Если автомобиль застрял, следует перейти на ручной режим и включить вторую передачу. Это самая оптимальная передача для того, чтобы дать автомобилю выбраться на хорошую дорогу. На первой передаче колеса крутятся слишком медленно, на третьей – слишком быстро, но с меньшей силой.
Если все же пришлось буксовать в автоматическом режиме до включения индикатора, предупреждающего о перегреве коробки, то после желательно проверить состояние масла. Оно может подгореть. Коробка необязательно может сразу выйти из строя, но подгоревшее масло может её добить. В случае, если масло стало неоднородным, черным, имеет запах гари, его нужно обязательно заменить.
На рамных внедорожниках, предназначенных передвигаться, в том числе и в условиях пробуксовки, дело обстоит иначе.
- Во-первых, у них адаптированная под такие режимы АКПП. При пробуксовке включается режим пониженных передач. При этом часть узлов АКПП отключаются, остаются без движения и не могут сломаться и перегреться. Вся нагрузка идет через усиленные элементы пониженных передач.
- Во-вторых, все узлы таких машин имеют повышенный запас прочности, рассчитанный, в том числе и на пробуксовку.
- И, в-третьих, на большинстве моделей также есть режим переключения на ручное управление.
Надо заметить, что АКПП постоянно совершенствуются и становятся интеллектуальнее. Уже сегодня есть модели автомобилей с АКПП, которые способны оценивать дорожное покрытие под колесами и соотношение скорости вращения колес и реальной скорости движения автомобиля. Такие современные коробки не включат 5ю передачу, если автомобиль буксует на месте.
Поэтому в любом случае, следует внимательно изучить мануал (Инструкцию по эксплуатации) своего автомобиля в том разделе, который касается именно режима пробуксовки.
Упорен, но немного дурен: что сломается, если слишком долго буксовать?
Характеристику «упорен, но немного дурен» дал моему другу один из руководителей практики, когда друг отбойным молотком пытался разобрать трансформаторную будку. А ещё эти слова можно отнести к тем, кто застревает и буксует до тех пор, пока в машине что-то не накроется медным тазом. А накрыться там может многое.
Давайте пробежимся по основным агрегатам автомобиля и посмотрим, что наиболее вероятно сломать во время слишком долгого буксования в грязи или сугробе. Начнём с не самого вероятного, но наиболее важного – с мотора.
Двигатель
Как ни странно, но тут в первую очередь опасны два прямо противоположных явления: перегрев и недогрев. Первый опасен всегда, а второй – в случае с сугробом у дома. Мало кто готов прогревать машину до рабочей температуры, а только потом выезжать из снежной засады. Газуют обычно на холодном моторе, а это очень вредно. И не только железу, которое плохо смазывается, но и катализатору, в котором догорает топливо. А оно там на холодном моторе, которому дали существенную нагрузку, догорает всегда. Особенно критично к этому относятся автомобили, в моторах которых стоят катализаторы, совмещенные в одном корпусе с выпускным коллектором. Да-да, в первую очередь – те самые «корейцы» с катализаторами в непосредственной близости от блока. Чем больше газа на холодном моторе, тем больше шансов заработать развалившийся катализатор и задиры. Правда, есть и один плюс: если быть с педалью газа очень смелым, то мотор нагреется довольно быстро. Главное, чтобы он не впал в другую крайность – в перегрев.
Само собой, штатно работающая система охлаждения не должна допустить перегрева. Но она рассчитана на нормальные условия работы. На больших оборотах машина должна ехать, а не стоять, закопавшись в грязь. Ей просто не будет хватать притока воздуха для нормального охлаждения. Разумеется, если газовать без фанатизма и не слишком долго, то ничего страшного не случится. Но люди бывают разные.
И не стоит забывать про старорежимных водителей, любящих зимой воткнуть перед радиатором картонку. В подавляющем большинстве случаев она там не нужна, а если на такой машине с картонкой долго буксовать, перегреть её проще простого.
И последнее: если долго топить шинами лёд и внезапно растопить его до асфальта, машина может резко дёрнуться. О том, как это воспринимает трансмиссия, скажу чуть позже. А вот мотор может к этому садизму отнестись по-разному. В большинстве случаев – намного проще, чем коробка или ШРУСы, но иногда его реакция может быть непредсказуемой. В лучшем случае можно повредить опоры двигателя (они, как вы помните, раньше были просто резиновые, а сейчас обычно хотя бы одна опора – резино-гидравлическая), в худшем – сломать коленвал. Правда, последнее бывает совсем уж редко.
Трансмиссия
О том, что нельзя буксовать на машине с вариатором (как минимум можно задрать конусы), мы уже говорили много раз. С классической АКП буксовать тоже нежелательно (хотя некоторые из них выдерживают достаточно серьёзное издевательство), и об этом тоже говорили, так что повторяться не буду. Перейдём сразу к самой простой и теоретически самой надёжной коробке передач – к механической.
Тут более всего страдает узел, который связывает саму коробку и маховик двигателя, – сцепление. Сжечь его можно очень быстро. И отговорка «я его пять тысяч километров назад менял» тут не работает: одинаково легко горит что старое сцепление, что новое. Чаще всего сгорают фрикционные накладки, но особо упорные граждане могут угробить и лепестки корзины. И не стоит ориентироваться на запах жжёного текстолита: в этот момент сцеплению обычно уже настолько плохо, что без ремонта не обойтись.
Вторая причина не биться до последнего – это дифференциал. Как известно, на переднеприводных автомобилях он стоит обычно в корпусе коробки передач (в любой – и механической, и автоматической), в заднеприводных – в картере заднего моста. У полноприводных автомобилей он не один и может стоять и в коробке, и в мостах (речь идёт о межколёсном, а не о межосевом дифференциале), но на таких машинах застревают реже, а выезжают проще. Так что вернёмся к моноприводу.
Неважно, о каком дифференциале идёт речь – в мосту или коробке. Задача у него одна: ликвидировать паразитный момент, возникающий при поворотах. В повороте колесо, движущееся по внешней дуге, вращается быстрее внутреннего, поэтому жёсткой связи между ними быть не должно. Она, конечно, бывает при жёсткой межколёсной блокировке, но на сухом асфальте с заблокированным дифференциалом ездить вообще не нужно: и дифференциал быстро выйдет из строя, и управляемость сильно пострадает.
На первый взгляд, свободный дифференциал – это как раз то самое зло, которое не даёт выехать из снега или грязи. Наименее нагруженное колесо крутится, а то, которое стоит на более-менее твёрдой поверхности и могло бы вытащить машину, остаётся неподвижным. Что поделать: такие ситуации возникают не так уж и часто, потому что лезть в грязь или снег на «пузотёрке» не очень разумно. Но с другой стороны, без дифференциала не добиться хорошей управляемости. Компромисс, одним словом. И у этого компромисса есть ещё одна сторона.
Дело в том, что шестерни дифференциала не рассчитаны на слишком большую разницу угловых скоростей колёс. Они спокойно переживают ту максимальную разницу, которая возникает при максимально возможном угле поворота на максимально возможной скорости. Другими словами, любую разницу, создаваемую автомобилем, который поворачивает как угодно водителю, но без проскальзывания колёс.
А теперь представьте, что будет, если водитель буксует на месте, да ещё сдуру – в пол и в режиме D на автомате. Одно колесо стоит неподвижно, а другое при желании можно раскрутить до максимальной скорости, на которую способен автомобиль в принципе. Кратковременное издевательство дифференциал переживёт, а вот длительное – нет. Как минимум он перегреется. Ведь в этом случае полуосевая шестерня неподвижного колеса будет стоять на месте, а сателлиты начинают бешено крутиться вокруг своей оси. Бешено – это намного быстрее того, на что он рассчитан. В итоге последствия могут быть печальным. Может сломаться ось дифференциала, после чего полуосевые шестерни и сателлиты обретают невиданную свободу. Их обломки могут сломать и корпус дифференциала, и даже колокол коробки.
Остальные детали трансмиссии переживают действия впавшего в раж водителя легче. Но однако надо помнить, что зацепиться за асфальт или другое твёрдое покрытие буксующее колесо может очень внезапно. Последует ударная нагрузка, которую не любит ни один узел. Под угрозой окажутся и ШРУСы (причём везде – от трипода до шлицов), и подвесные подшипники ШРУСов (если они есть) и кардана, крестовины или ШРУСы карданов.
И опять же отдельно стоит сказать про зимние пробуксовки. Если мотор можно прогреть и стоя на месте, то с трансмиссией такой фокус не пройдёт. Конечно, частично прогреть масло в коробке можно, но полностью это можно сделать только в движении. Так что качественной смазки не будет, а вот нагрузка обеспечена высокая. Это ещё больше повышает шансы убить те детали трансмиссии, которые без смазки работать не могут.
Ещё одна деталь, о которой нельзя забывать владельцам кроссоверов с подключаемым задним (как правило) приводом, – это муфта подключения этого самого привода. Ни муфта с электромагнитным управлением, ни гидравлическая долгих издевательств тоже терпеть не будут. Их задача – пройти последние сто метров до дачи, но на что-то серьёзное они не рассчитаны. Гидравлическая, скорее всего, умрёт полностью и окончательно, а вот муфта с электромагнитным управлением может и пережить варварское отношение, если вовремя это отношение прекратить и дать ей остыть.
Конечно, чем машина старше и чем больше у неё изношены детали трансмиссии, тем выше шанс добить их своими действиями. Так что владельцам сильно подержанных машин желательно быть аккуратными вдвойне.
Очевидное и вероятное
На всякий случай напомню, что у любой современной машины есть куча пластиковых деталей, которые можно отломать в сугробе или грязи. Накладки порогов, пыльники под днищем, локеры, брызговики, даже бамперы – всё это отрывается легко и незаметно. И это очевидно.
Но я тут вспомнил ещё один интересный момент, чуть более невероятный. Как-то раз ваш покорный слуга крепко сел на Октавии, и после долгой пробуксовки загорелась пиктограмма неисправности ABS. И дело было не в загубленных датчиках, а в том, что блок ABS не смог понять, что происходит с машиной, и стал сходить с ума. Вроде одно колесо крутится очень быстро, а остальные – нет. Что случилось? ABS не поняла и на всякий случай зажгла ошибку. Правда, через несколько километров она её потушила. Не думаю, что такое случается повально, но если что – не бойтесь. Штука не очевидная, но, как выяснилось, вероятная.
Закончу максимально банально: если в первые минуты выбраться самостоятельно не получилось, то смысла уничтожать собственную машину нет. Быстрее и безопаснее будет либо взять в руки лопату, либо искать с тросом наперевес желающего вас выдернуть из засады. Упорство – хорошая черта характера, но не надо смешивать его с упрямством. Упрямство, как сказал русский драматург Яков Борисович Княжнин, это вывеска дураков. А дураки как раз и ломают дифференциалы, жгут сцепление и перегревают моторы.
Как правильно буксовать на «автомате»
Автоматическая коробка передач — это чудо инженерной мысли, демонстрирующее ее сложную и надежную природу. Когда водитель включает «Drive», в действие вступает ряд взаимосвязанных механизмов, управляемых электроникой. Масляный насос старательно увеличивает давление смазки, в то время как сцепления грациозно объединяют усилия. Планетарные шестерни элегантно включаются, передавая вращение от коленчатого вала к колесам.
На этот замысловатый танец компонентов ложится груз ответственности, и любой неверный шаг может привести к повышенной нагрузке на трансмиссию. Особенно при возникновении таких проблем, как застревание, трансмиссия испытывает повышенную нагрузку.
Постоянное переключение между режимами D и R сопряжено с ощутимым риском, поскольку каждое действие остается в силе. На трансмиссию ложится более высокая нагрузка, что ускоряет износ ее сцепления.
Поэтому столкнувшись с проблемой застревания в песке или грязи, очень важно не поддаваться желанию крутить колеса. Такое поведение только усугубляет ситуацию, поскольку автомобиль упрямо зарывается все глубже, увеличивая нагрузку на трансмиссию. Вместо этого начните с отключения противобуксовочной системы или ESP. Затем терпеливо дождитесь небольшого движения вперед, прежде чем отпустить педаль газа, позволяя автомобилю откатиться назад. Как только этот ритм установится, можно ловко раскачивать своего «железного коня» в режиме Drive, не прикасаясь к селектору коробки передач.
Однако если автомобиль остается неподвижным и не откатывается назад, необходимо применить другую стратегию. Для начала включите заднюю передачу, грациозно проехав задним ходом полметра. Затем переключите селектор обратно в положение «Drive», нацеливаясь на дерзкий выход из ловушки. Если первая попытка окажется тщетной, необходимо проявить настойчивость. Попробуйте еще раз с непоколебимой решимостью.
Крайне важно избегать поспешных и резких переключений между режимами трансмиссии, так как они излишне напрягают хрупкую систему трансмиссии. Стоит отметить, что этот метод, хотя и не столь эффективен, как испытанный метод раскачивания, является наиболее безопасным в силу особенностей конструкции автоматических трансмиссий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)