Как крутить пятаки на автомате

ДРИФТ НА АВТОМАТЕ!

Ребятушки подскажите как правильно что бы не спалить.

Правильно поставить мешалку.
А на автомате как бы не дрифтил, какие бы бублики и куллера не ставил, спалишь все равно…
+ на автомате недодрифт будет всегда)))

Для драга же тюнингуют на автомате, чтобы можно было безболезненно с двух педалей трогаться… Может такой тюнинг и автомату поможет? Ну это опять же как временное, для серьёзного дрифта автомат думаю не вариант.

Для драга используют специальные спортивные автомат такие к примеру ставятся на Toyota Cresta Rolan G в 100 кузове … у них не убививаймый автомат на нём даже дрифтоват можно, но он очень дорого стоит и всё равно хорошего дрифта на автомате не получишь.

Удивил, а че это именно на кресту ставится… Я кстати чуть не поехал смотреть такую кресту но не помню G или не G…

Честно говоря я мало что о ней знаю, вроде как на ней стоит 3.0 турбо мотор 2JZ, какой именно там автомат я не знаю. Но знакомые очень хорошо отзываются об этой машине, она хорошо себя показывает в драге с автоматом. Эта креста довольно редкая. Она дороже и лучше чем марк или чайзер таурер V в стоке =))

зверюга… действительно редкая… та которая продавалась не турбо а просто 2.5

Может я и ошибаюсь … но что там стоит спортивный автомат это 100%. Я у знакомых узнаю об этой машине и потом поведаю вам =))

Так то интересно… Вроде у кресты менее спортивный имидж, турбовые кресты вроде вообще большая редкость, кто то считает что их стоковых вообще нет =), у меня у самого такие мыслишки были.

Ну креста, чайзер и марк 2 это почти одна и также машина, которая только кузовом отличается. У них одна и таже платформа, тот же самый мотор … по этому турбовые кресты есть =) А вот трансмиссии идут разные … Хотя не буду гадать, лучше по больше узнаю про неё !

про крауны забыл =)

Вот узнал про кресту ролан G на ней стоит 1gz-gte 2.5 турбо, это очень редки мотор. Эти кресты почти все на автомате, на коробке ни кто почти не встречал, если только переброшенные с чайзера.

Ну почему же 1gz-gte редкий? На большенстве турбовых маркообразных он

Ой, я не так выразился, на КРЕСТАХ он редкий ! или я ошибаюсь ?

ага, тут согласен =)

Ой, я не так выразился, на КРЕСТАХ он редкий ! или я ошибаюсь ?

вы че несете тут?
Какой 1gz-gte?
Редкий мотор? Да его корячат во все что не поподя потому что ресурс у него конский!
Мотор 1jz-gte и на марках и на крестах и на чайниках один и тот же и трансмиссия автоматическая та же самая у всех! Единственное чем выпуск кресты в 100 кузове отличался от марка и чайника, это то что они на МКПП не шли в стоке!

Ой, я не так выразился, на КРЕСТАХ он редкий ! или я ошибаюсь ?

Все Зависит от того какая машина и какой автомат! У меня на Форде 4-АКПП передачи очень длинные 1 0-70км.ч после трех тысяц хороший подем я на первой по колцу нормально захожу(может это не супер дрифт но задний привод делает свое дело) Вобще проще всего с ручником когда мощи нехватает я ручником играю)

никак, автомат, особенно скаевский не предназначен для подобного. во время отжига перегревается мгновенно. соответственно о тренировках речи идти не может

оджиг одно дрифт другое) Для любого автомата пробуксовка это плохо) Наргузки на коробку) Ну а так порой побаловатся по кольцу или на автодроме тоже можно и на автомате)

Не скажите, пробуксовка плоха ток при переключении (удар получается) и на высоких оборотах и то больше из-за перегрева масла. Ставишь зимний режим (со 2 ой передачи) и фиксируешь селектор на 2-оечку, что б не переключалась никуда. Можно и с первой, но диапазон скоростей мелкий, и диф с блокировкой по возможности, в идеале — заварку, но опять же на стоке это так, балавство =)

На АКПП радиатор поставить дело 30 минут, свести пробуксовку при переключении на минимум дело 2х часов, а вобще все что на первой передаче — это баловство, дрифт — это вторая) чем быстрее вращяются задние колеса тем круче будет угол, да и вобще совсем другие ощущения, и не обязательно большая скорость, 50-60км\ч, только вот на второй уже не любая машина потянет((

Я уже не раз говорил что автомат и дрифт=(( это не совместимо, его очень легко перегреть, ты не понизишь передачу перед поворотом как это требуется, постоянные резкие нажатия на газ высокие нагрузки на АКПП приведут к тому что ты лишишься какой-нибудь передачи, тебе просто срежет её, у тебя будут не плавные переключения между передачами или он просто будет тупить(переключать передачу с задержкой). Есть вариант поставить дополнительное охлаждение на автомат, но стоит ли оно этого ? и поможет ли оно ? Так что, как бы ты не дрефтил, рано или поздно обычнай автомат умрет.

кто сказал что передачу нельзя понизить? а тптроник для чего?

Вопрос задан про автомат, а не про типтроник … хотя типтроник тоже сдохнет =))

ахаха насмешил типтроник это функция механического переключения передач на автомате на современных авто 90% он стоит! на всех марках II с акпп везде типтроник! и некуда он там нездохнет я на своем автомате кручу до 6-7 тфу тфу тфу некаких некогда приключений с акп небыло! и небудет) потому что ломаются они не из за переключения на пониженую)

Так я и не говрил, что он от понижения передачи сломается … перегрев, вот главный враг автомата =)) и типтроника в том числе ! Больше спорить не буду =))

Да глупости это все, какая автомату разница, просто ты спортивно передвигаешься по городу или трассе или боком наваливаешь?

Сомневаться в эффективности дополнительного радиатора глупо, поставь себе на мотор поменьше, зачем он большой такой, разницы же нет)) про переключения я уже написал, шайбы в гидроаккумуляторы и этого уже достаточно что бы акпп переключалась мнгновенно, никакого букса, что вниз, что вверх. Типтороник — это возможность ручного выбора передачи, и есть он в той или иной форме почти на любом автомате. Ну и автоматы держащие не одну сотню кобыл вроде не такие уж и хрупкие. Убить автомат может только букс, в остальном конструкция проста и от этого надежна!

Не спорю, спортивные автоматы живучии =)) Просто знаю многих людей, которые любили пожечь резину на обычном автомате, в итоге все попрощались с ними.

до этого был скорпио!90ого года с древнищим автоматом рару раз застревал на нем буксовал так что на весь салон шол дым из коробки! потом еще ездил и ездил не один год и без дерганей! первым умер двигатель) автомат боится перегрева а не то как нам расказывали в автошколе что если вы попадете в снег на автомате то его можно выкенуть сразу хDDD побаловатся на автомате можно но как дрифт авто конечно это не то)

Дрифтовал на Субару Форестер. Живой остался автомат.
Дрифтовал на финике 56 Аналогично.
Два нюанса еслине типтроник ставишь ограничение 1 или 2, отключашь все ЕСП.
И при длительных автотанцах следишь за температурой.
При дрифте по льду офигенно на липучке.
А вообще надо сначала учиться в школе по вождению в экстремальных ситуациях.

да еще нюансик
на сухом асфальте не жег
только под проливным дождем и по льду

Все зависит от прильности автомата. Не могу передачу найти посвященную дрифту на автомате.
Drift Tengoku Vol.38 — тут есть сюжет про правильный автомат
Drift Tengoku — Vol.34 ExtraTrack — тут как ездить на автомате
Есно все на японамать)))

дрифт на автомате, скорее порнография, можно инициировать занос, но по настоящему круто е***** не получится, меняйте автомат на меху, бюджет не большой, главное желание!

Согласна на 100%. Автомат это для спокойного передвижения по городу.

А если брать Jaguar XF-R или XK-R? С ними арядли что-то случится, дури ведь в них хватает)
И коробки у них спортивные 🙂

Правильный дрифт на автомате сделать не получится! конечно смотря кто что считает дрифтом ( некоторые развернули авто на 180 и думают что они дрифтеры) на автомате можно только погнать беса)))
у самого автомат и иногда балуюсь, тьфу тьфу коробка жавая, хотя и жалко ее.
еще зависит какой автомат! можно ли у него ограничить высшую передачу(1-я или 2-я) катался на бмв, так там ставишь на тип троний, 1-я передача, дотягиваешь ее до максимума, вроде все клас, а она зараза перекинула сама на 2-ю и все…

все правильно написал)

пасиб) личный грустный опыт)

как дела у коробки?

Слава Богу крепкая)) все ок!

Со всем согласен. Ну в моём понимании дрифт это не разворот на 180 градусов 🙂
да у меня тоже типтроник.)

на автомате и японцы дрифтят. кучу видях есть где чуваки на трассах на марках турерах исполняют.

Лично мне на автомате дрифтить сил в моторе мало, так как вторая передача оч. длинная. даже с условием наддува в килограмм машина начинает терять тягу.

ребял задумался о покупке марк 2, ну для дрифта она тоже будет, вот на механике не найду чтото, редкость, можно будет потом если что переделать автомат на механику?

Насколько я знаю Марков на палке просто небыло. А свап это дело обыденное и отточеное до ньюансов и на всех форумах лежат полные инструкции.

Туреров с палкой в япе как говна!

🙂 ждем снежка для овощедрифта

Сережка, поддерживаю, куча дрифта и на автомате, да, не то, ручка круче .да и бюджет ручки на данный момент мин 60 р. Для нас.
И на автомате можно сделать перестановки и в затяжной войти с дымом, все возможно. А, что касаеться перегретого автомата, то как мы его не укладывали — живет :))) да и вообще переживать из за автомата бред. Правда на сарае тумбояма, но и с ней научились обходиться . 2ую буст и поехали на Ашане дымить.

Автомату страшна не пробуксовка а именно перегрев жидкости от того, что колеса буксуют, а машина едет медленно и скорости воздушного потока не хватает для полноценного охлаждения. Потому дополнительный охладитель для жидкости АКПП, а также частая (15-20 тысяч км) частичная замена жидкости помогают прожить автомату при увлечении дрифтом очень долго. Моя Альтезза RS на автомате с блокировкой диффера, имея пробег 300 000 не знала проблем с АКПП, дрифт и различного рода соревнования были постоянно. Зимой ездали всегда боком. Естесственно что для настоящего дрифта это не вариант, но для серийной авто без корчевания автомат вполне можно применять для любительского дрифта.

Света, Серый, я вас полностью поддерживаю)))На автомате дрифтить реально)))"мыслей" много даёт, а так всё норм)))Ставишь телеки дополнительные и дальше просто учись чувствовать машину и быть с ней одним целым)))Но затем ты поймёшь, что хочешь большего и начнёшь, (естественно LSD надо ставить)сначала подвеска, тормоза, жёсткость кузова, потом с коробки, потом двиг…
В итоге суть в том, что если хочешь дрифтить, то уметь надо на всём…

На автомате дрифтовать можно очень даже неплохо, и я говорю не только о кругах и 8-ках, а о серьёзном дрифте на треке. Но на стоковом варианте машины — это короткое и детское баловство, сопровождающееся долгим и дорогим ремонтом. Поэтому я рекомендую следующие модификации для дрифта на автомате:
— LSD — дифференциал повышенного трения
— ATF cooler — масляный кулер для АКПП
— спортивная подвеска ( для удобства)
— более широкие задние колеса (соприкосновение с поверхностью больше — распределение веса меньше, плюс лучшее сцепление с дорогой)

Если ошибаюсь, поправьте. Ну и естессно только задний привод (слышал, что с полным тоже можно, но требует каких-то доп. модификаций.

Ну и естессно не забываем про шлем )) ибо безопасность прежде всего. Долгие тренировки и автомат вам покажется не хуже механики.

П.с. остальные модификации типа турбин и спортивных сидений — исключительно по желанию и для большего удобства, но никак не обязательны

а цена вопроса дифференциала и масляного куллера ?

Разные бывают ) Смотря какой нужен )

Дифференциал Куско — около 2т. долларов.
Масляные кулеры разные…хороший можно за 300-400долларов найти )

Ну ты чего людей пугаешь=)
Дифф завари (бесплатно)
Кулер за 3 кола китайский возьми!

Разные бывают ) Смотря какой нужен )

Дифференциал Куско — около 2т. долларов.
Масляные кулеры разные…хороший можно за 300-400долларов найти )

Блин да ты где такие цены видел 2 тысячи баксов ахереть! Дифф это расходник!

Ну и еще стабилизаторы не помешают

У меня марк 2 тоурер С 2.5 180 лс акпп4 жесткая подвеска (относительно гражданская) и заваренный дифф!
Автоматы с джейзетов ранее ставили на грузовики, терпения и мужества у них хоть отбавляй, не убиваемые коробки и стоят копейки!

Да базара ноль акпп для про дрифта не катит, но для стрит вполне сойдет для начала!

И так о заносе.
На любых площадках можно вытворять все что угодно, но не более 60км/ч ибо далее 1 передача не едет.
А что касается города, так 60км это достаточно экстремально.

Сам занос в режиме L Контролируется отлично, НО вход в него нужно рассчитывать заблаговременно ИБО не меха=)

А что касается заварки, так это просто необходимо! Без этого ни как!

Само то взять азы на АТ!

Оч смешны те, кто считает себя дрифтерами на АТ и открытым диффом, а переднеприводники до усрачки спорящие что они могут дрифтить…

Учился дрифтовать на Honda CR-V с вискомуфтой — т.е. передний привод постоянный, зад подключался автоматически при пробуксовке. Автомат. Начинаешь входить в занос с переднего привода, переходишь на полный привод, выравниваешь авто педалью газа, и через некоторое время привыкаешь к такому "нахождению приводного баланса".

Сейчас Соренто, турбодизель 2,5, турбина с изменяемой геометрией крыла, интеркуллер — всё с завода. Электронная раздатка, задний привод постоянный, передний жёстко подключаемый, автомат типа типтроник. Буду пробовать на ледовой трассе, потом отпишу об особенностях.

А вообще, кто бы что ни говорил, привод машины и коробка не имеют никакого отношения к профессиональному дрифтеру, или к новичку. Кеичи Тсучия на любом автомобиле может дрифтовать, и даже если посадить его на стоковый авто *-приводный, он всё равно покажет мастерство. А посади новичка за тот же ХачиРоку — ну не станет он от этого лучше дрифтовать, и профессионалом в миг не станет.

Пончики и жженая резина

Чтобы выполнить маневры, о которых я расскажу ниже, вам нужна такая машина, где есть возможность отключить антипробуксовочную систему и системы стабилизации, – а это редкий вымирающий вид в наши дни. Она также должна быть заднеприводной, с дифференциалом повышенного сопротивления.

Дифференциал регулирует скорость вращениея ведущих колес друг относительно друга. В повороте он позволяет внешему колесу, идущему по более длинной траектории, вращаться быстрее внутреннего. Когда вы ускоряетесь, дифференциал повышенного трения выполняет вторую задачу: распределяет передачу крутящего момент на колеса.

Когда машина входит в поворот, внешние колеса нагружаются, что приводит к увеличению сцепления с дорогой по сравнению с внутренними. Разгруженные колеса, идущие по внутренней траектории, склонны терять сцепление при ускорении. В автомобилях со открытым (то есть стандартным) дифференциалом, крутящий момент не поддается контролю. Когда внутреннее колесо начинает проскальзывать, крутящий момент не передается на колесо, идущее по внешней траектории. Если под ним в этот момент скользкое покрытие, оно также начнет проскальзывать, и так вы далеко не уедете.

Самоблокирующийся дифференциал срабатывает в случае возникновения большой разницы в скорости между ведущими колесами и распределяет передачу крутящего момента между ними, то есть передает большую часть энергии тому колесу, у которого на данный момент сцепление с дорогой лучше. Есть только один способ в этом убедиться…

Крутим «пятаки»

Выполнить самый обычный пончик так же просто, как выйти из двери на улицу, если у вас есть пространство для маневра и вы не боитесь испортить шины. Проще осуществить этот маневр на механической коробке передач, но можно и на автомате, если мощности двигателя хватит, чтобы нарушить сцепление колес с дорогой. Убедиться в наличии достаточной мощности можно, сильно нажав на педаль газа при старте.

Стоя на месте на включенной первой передаче с выжатым до упора сцеплением, нажмите на газ до упора и раскрутите обороты двигателя до максимальной отметки. Пусть движок ревет – не обращайте внимания, ограничитель оборотов защитит ваши поршни.

Резко поверните руль в желаемом направлении и бросьте сцепление.

Бросить – значит поднять ногу с педали быстрее, чем если бы вы наступили на расплавленную лаву. Распространенная ошибка в этом случае – медленно трогаться с места, осторожно отпуская сцепление: диск сцепления перегреется, трение уменьшится, и вы поедете вперед, вместо того чтобы поехать боком.

Нужна точность, позволяющая крутить автомобиль вокруг конкретной отметки

Когда вы бросаете педаль сцепления, мощность двигателя мгновенно передается на задние колеса (в случае с заднеприводным автомобилем. – Прим. пер.). Сцепление шин с дорогой сразу же нарушается, и они начинают буксовать, что хорошо. Поворот руля приводит к тому, что машина начинает вращаться, при этом центр вращения находится в районе передних колес. Пока вы будете удерживать педаль газа, автомобиль будет «нарезать пятаки» в облаке дыма горящих покрышек, и это будет стоить вам примерно 5 фунтов в секунду.

Но это только начало.

«Пятаки»: продвинутый вариант

Этот трюк намного сложнее выполнить. Потребуется немало времени, даже чтобы объяснить технику исполнения, не говоря уж о том, чтобы овладеть ей. Чтобы крутить пятаки, достаточно давить на газ и удерживать руль повернутым вправо или влево, чтобы радиус вращения был как можно меньше. В продвинутом варианте нужна точность, позволяющая крутить автомобиль вокруг конкретной отметки. Это значит, вам придется удерживать автомобиль на определенной траектории. Потребуется слаженная работа рук и глаз.

Что касается точки, вокруг которой происходит вращение, то в программе Top Gear я использовал точку высотой примерно 175 сантиметров, с каштановыми волосами, которая к тому же умела делать вертикальный шпагат. Да, Хлою Брюс было довольно сложно не заметить.

За кулисами я мысленно визуализировал дугу, по которой должна двигаться машина, и жутко переживал в последние секунды перед тем, как упал занавес и на меня уставились 5000 пар глаз.

Автомобиль Holden Monaro с его горластым восьмицилиндровым двигателем и самоблокирующимся дифференциалом задней оси идеально подходил для этой задачи, и я заранее примотал монетку изолентой к кнопке ручного тормоза, чтобы он опустился сразу после того, как я подниму его.

Я выполнял этот маневр, должно быть, сотни раз, репетировал тысячи раз, но все равно меня все время мучили дурные предчувствия. Сердце колотилось в груди, а кончики пальцев покалывало от избытка адреналина, потому что маневр был и впрямь опасным. Я определенно рекомендую вам практиковать его, используя резиновый конус, а не живого человека.

Занавес взлетел, и свет софитов пронзил Monaro. Я выжал сцепление, и покрышки завизжали на металлическом полу. Я дал немного газу, чтобы контролировать вращение колес и передать им немного мощности, затем переключился на вторую передачу и прошел вдоль бетонной подпорной стены.

Периферическим зрением я увидел белое кимоно, в которое была одета Хлоя, и нацелился на отметку примерно в одной ширине машины слева от нее, затем дернул ручной тормоз, выкрутил руль вправо, и Monaro начала скользить.

Машина крутанулась на ручнике градусов на 45 и пошла по дуге вокруг Хлои. Я заходил на маневр на скорости 60 км/ч, а теперь она снизилась примерно до 25 во вращении по часовой стрелке.

Хлоя продолжала удивлять толпу своим владением мечом и красивыми выпадами, а пасть Monaro подобралась опасно близко к ее безупречно задранной вверх ноге. Если бы колеса получили сцепление в тот момент, машина рванулась бы вперед и сбила ее, как кеглю в боулинге. Есть из-за чего понервничать.

В тот момент мне нужно было поймать машину рулем и добавить газу, чтобы пробуксовки колес хватило для продолжения скольжения. Но не слишком много. В этом и была сложность. Чтобы точно знать пропорции, необходима практика.

Сначала мне пришлось найти подходящую комбинацию обратного движения рулем и усилия на педали газа, а потом, наконец, удалось стабилизировать машину. Она обрела баланс, и я мог поддерживать скольжение небольшими корректирующими движениями руля и незначительным увеличением давления на педаль газа, чтобы задние колеса продолжали буксовать.

Чтобы подобраться еще ближе к Хлое и напугать толпу, мне нужно было заставить машину скользить по меньшему радиусу, а это почти то же самое, что сделать резкий поворот с тележкой в супермаркете. Заднюю часть нужно повернуть, а нос тележки движется в противоположном направлении.

Я поддал газу, чтобы задние колеса начали вращаться еще быстрее, тем самым уменьшая их сцепление. Сначала машина чуть не ушла в разворот, поэтому я тут же вывернул руль в обратном направлении и поймал ее. Через некоторое время мне вновь удалось стабилизировать автомобиль, и движения рулем свелись к минимуму.

В результате круг, который я описывал вокруг Хлои, сузился, и толпа, не мигая, смотрела в мизерный просвет между бампером машины и ее коленной чашечкой. Чуть больше газа в этот момент – и автомобиль бы неминуемо развернуло; чуть меньше, чем нужно, и колеса обрели бы сцепление с покрытием, а машина немедленно устремилась бы вперед. Ой.

Не стоит рассчитывать на то, что сцепление колес с дорогой будет однородным на площадке, где устраивают выступления на автомобилях и задние колеса могут попасть, например, в лужу антифриза из подтекающего радиатора. Я бы справился с этим, но нужно было иметь план отступления на тот случай, если мой талант иссякнет.

Чтобы Monaro не откусил кусок от Хлои, я увел машину чуть шире. Повернув руль влево больше, чем нужно было для контроля скольжения, и немного отпустив газ, я добился частичного сцепления задних колес с дорогой. Угол скольжения уменьшился, и машина начала слушаться руля. Сместившись влево, я снова прибавил газу, чтобы задние колеса начали буксовать, и продолжил выполнение трюка.

Шаг 1. Проход. Приблизившись к выбранной отметке, встаньте боком и установите с ней зрительный контакт. Продумайте, как приступить к маневру из выбранного положения. Расстояние до отметки и угол скольжения определяют ваши дальнейшие действия.

Шаг 2. Бросок. Как только вы повернете руль вправо, задняя часть машины уйдет во вращение. Дождитесь, пока машина развернется под углом 45° (с небольшой поправкой в ту или иную сторону, в зависимости от конструкции автомобиля и прочих условий). Когда убедитесь, что задняя часть кузова заняла нужное положение, сделайте обратное движение рулем и «поймайте» ее, а затем слегка уменьшите усилие на педали газа. Нужно поймать такое положение педели, чтобы задние колеса продолжали буксовать.

Шаг 3. Время ловить. Когда машина развернется на 45°, вам нужно ее «поймать», то есть стабилизировать вращение, и добиться равномерного движения. Это делается корректирующими движениями руля влево-вправо. Цель – сбалансировать автомобиль и продолжать скольжение Сложность в том, что задняя часть кузова постоянно находится в заносе. Чтобы вращение было стабильным, необходимо точно действовать рулем, иначе вы либо начнете «крутить пятаки» на месте, либо скорректируете занос полностью. Нужно слегка отпустить газ в тот момент, когда угол достигнет 45°, чтобы задние колеса на мгновение сцепились с дорогой, а вы в этот момент должны успеть сделать обратное движение рулем. Затем необходимо снова нажать на газ, чтобы колеса продолжали буксовать. Продолжайте все время смотреть на выбранную отметку, чтобы сохранять постоянный угол относительно нее.

Шаг 4. Постановка. Когда найдете золотую середину, удерживайте траекторию посредством небольших корректировок усилия на педали газа и осторожными движениями руля. Ваша цель – сохранять постоянный угол относительно выбранной отметки. Ваши движения в идеале должны быть сведены к минимуму – пусть машина сама выполняет всю работу.

Читать:

Как снять машину с паркинга если сел аккумулятор

Когда вы описываете окружность с большим радиусом, скорость выше, но удерживать автомобиль на траектории немного проще, так как сама траектория длиннее. Высокая скорость усиливает поперечную инерцию, и удерживать задние колеса в состоянии заноса легче. Если при движении по окружности большого радиуса скорость упадет, появится сцепление колес с дорогой. Если вы заметили падение скорости, нужно скорректировать ее педалью газа, либо сузить радиус. При движении по окружности с маленьким радиусом машина отзывается быстрее, но повышаются требования к точности движений.

Невозможно вывернуть колеса больше, чем это предусмотрено конструкцией, – в конце концов руль упрется в ограничитель хода, а это проблема, когда каждый лишний сантиметр может помочь скорректировать выполнение трюка. Профессионалы дрифта меняют конструкцию рулевого управления, чтобы было проще «пустить машину боком», но в случае с неподготовленным стандартным легковым автомобилем придется пользоваться тем, что есть.

Во вселенной дрифта тормоза используют как для собственно торможения, так и для ограничения движения при буксующих задних колесах. Профессионалы этого вида спорта активно используют технику торможения левой ногой. Правая ногауправляет педалью газа, при этом корректировки оборотов в процессе дрифта нужны постоянно. Ничего другого не остается, кроме как использовать для работы с педалью тормоза левую ногу. Торможение позволяет переносить вес на переднюю ось, что, в свою очередь, дает возможность буксовать на месте и в прямом смысле жечь задние шины, увеличивать угол заноса и все такое.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

крутить пятоки

парни так к какому выводу тут пришли? можно ли крутить пятоки на АКПП. Рассказываю случай 20 мин назад на "короне"))) приехали мы с парнем целенаправленно на корону покрутить. он на 34МКПП я на 38АКПП по нему вопросов нет крутит и по. а я что то парочку крутонул с откл дсц и вспомнил эту вот тему. ладно думаю пока не буду, постою прошло 5 минут залетает 5 е60 и как начала еб. ть пятаки и причем слышно что обороты далеко за 3000)))) мин 3 так точно на одном месте крутился. вообщем я подхожу, первые его слова. "ну что сынок слабо?"(мой ровесник) я говорю "АКПП не боишься спалить?" он "так я не на АКПП я перевожу рычаг в положение М + вкл 2 передачу и поэтому ничего с ней не станет" я "ну ясно, и как "пассажир" ухожу" так кто здесь прав.

#62 hit

320i=>523i=>e38 3.0d
Mogilev

крайне не согласен с тобой. ездил на Е60 на автомате от скуки чуть не помирал ))) моё мнение такое. что на маленьком объёме механика не нужна.. там пофиг пускай автомат стоит. но на больших объёмах автомат — это кощунство )). ну и не забываем историю автомат изначально изобрели для людей с ограниченными возможностями ))

#63 hit

320i=>523i=>e38 3.0d
Mogilev

парни так к какому выводу тут пришли? можно ли крутить пятоки на АКПП. Рассказываю случай 20 мин назад на "короне"))) приехали мы с парнем целенаправленно на корону покрутить. он на 34МКПП я на 38АКПП по нему вопросов нет крутит и по. а я что то парочку крутонул с откл дсц и вспомнил эту вот тему. ладно думаю пока не буду, постою прошло 5 минут залетает 5 е60 и как начала еб. ть пятаки и причем слышно что обороты далеко за 3000)))) мин 3 так точно на одном месте крутился. вообщем я подхожу, первые его слова. "ну что сынок слабо?"(мой ровесник) я говорю "АКПП не боишься спалить?" он "так я не на АКПП я перевожу рычаг в положение М + вкл 2 передачу и поэтому ничего с ней не станет" я "ну ясно, и как "пассажир" ухожу" так кто здесь прав.

#64 sharman

— the evil generates the evil —

4.8i
Mogilev

#65 camobap

нету у меня бмв
Минск

#66 hit

320i=>523i=>e38 3.0d
Mogilev

#67 Добряк

x5 e53 4,4i
Дружный/Минск

#68 karllson

735i (e38)
Фаниполь/Минск

О ужас!!! Прошлой зимой я крути пятаки на утрамбованном снегу и не один раз. В очередной раз выскочила ошибка АКПП блокирующая коробку на 2 или 3 передаче и якобы помогает заменой масла либо ремонтом АКПП. Машина постояла и всё нормализовалось. Летом выскочила та же ошибка и опять пропала. (при условии что машина ежедневно ездит) Возил машину на СТО специализированное BMW проверить коробку и уровень масла на холодную, сказали всё в норме и долили стакан масла. Недавно опять решил встряхнуть стариной и поднять метель вокруг себя))) Весело, пропахал до асфальта, и как чёрная метка та же ошибка!!! Поставил машину на пару часов и вроде всё в норме. После НГ собираюсь масло поменять! Теперь думаю повременить с такими шалостями.

Чёт у меня такое предчуствие что маслом тут не отделаешься.

Машина BMW e38 1998 г.в. 735i доресталинг
Так же мне на сто сказали что если зелёная шильда на АКПП масло залито на весь срок службы коробки?!

Как крутить пятаки на автомате

Дрифтинг зародился в Японии и с тех пор покоряет сердца автомобилистов по всему миру. Это удивительный вид спорта, в котором присутствует драйв, адреналин, зрелищность и опасность. Одним из преимуществ этого вида спорта является отсутствие больших затрат, что ещё больше раззадоривает молодых парней и даже девушек. Да, слабый пол также проявляет неравнодушие к сумасшедшим проездам, жжёной резине и облакам дыма.

Как дрифтовать на машине

Учиться дрифтовать можно на автомобиле, который будет по минимуму доработан и обут в старые покрышки. Для обучения этого будет вполне достаточно. А сейчас мы приступим к самому интересному — будем узнавать, как научиться дрифтовать на машине.

Что вообще такое дрифт

В переводе это слово обозначает занос. Он может быть случайным или намеренным, проводиться на авто- или мототранспорте. Цель дрифта заключается в сохранении управления в процессе прохождения заноса. Тяга с задних колёс утрачивается, водителю предоставляется ручное управление и педаль газа. Прежде чем начнёте обучение дрифтованию, необходимо хорошо обдумать своё решение и тщательно изучить правила этого спорта:

на городских улицах совершение манёвров запрещено, осуществляется занятие дрифтом в специально отведённом месте, равно как и обучение,
этот спорт является травмоопасным и нередко приводит к летальным исходам,
транспорт подвергается сильному износу и постоянно нуждается в ремонте, расходы являются привычным делом для спортсменов,
чтобы научиться правильно дрифтовать, лучше использовать заднеприводный автомобиль.

Ничего из этого вас не пугает, вы готовы к сложностям и не боитесь опасности? Тогда мы начинаем рассказывать, как научиться дрифтовать.

Дрифт на заднем приводе

Для начала немного вникнем в физику заноса, чтобы лучше понимать суть процесса. В момент начала заноса задние колёса вынужденно начинают скользить, этому способствует резкое увеличение крутящего момента. Траектория движения транспорта должна обеспечивать задней части движение с опережением передней части авто. Если будут созданы особые условия, то авто будет находиться в заносе пока не закончится поворот. По его завершении задние колёса сцепляются с покрытием, что позволяет машине принять стабильное положение.

Чтобы начать обучение дрифтингу, необходимо знать, из каких этапов состоит занос, выполняемый на автомобиле с приводом заднего типа.

Вхождение в занос осуществляется за счёт смещения центра тяжести машины на переднюю ось. Добиться такого эффекта можно за счёт кратковременного торможения. Как только будет смещён вес, машина направляется в сторону поворота, а задние колёса срываются в скольжение. Водитель должен быстро проворачивать руль в сторону поворота и увеличивать крутящий момент за счёт педали газа.
Поддержка заноса по всей его траектории обеспечивается за счёт удерживания достаточных оборотов силового агрегата. Задние колёса в этом случае будут находиться в постоянном скольжении. За счёт рулевого управления корректируется направление движения ТС. Машина может самостоятельно выходить из манёвра, для предотвращения этой ситуации увеличиваются обороты мотора и берётся более крутой угол поворота руля. Газ нужно контролировать, если переусердствовать, то занос перестанет быть управляемым, а машина развернётся.
Выход из манёвра требует плавного отпускания педали газа. Ведущие колёса должны выйти из скольжения, а машина будет выравниваться рулевым управлением. Резкое снижение оборотов вызовет нестабильность авто и заставит его маневрировать в другом направлении.

Дрифт на заднем приводе

Это основа заднеприводного дрифта, которая должна быть хорошо усвоена. Без этого невозможно будет научиться дрифтовать. Процесс обучения проводится по следующим принципам:

выбираем большое, открытое место для дрифта без людей и других авто,
скорость движения и угол заноса должны увеличиваться постепенно, пока поведение машины не будет хорошо чувствоваться.

Дрифт на переднем приводе

Задний привод освоили, можно ознакомиться с тем, как дрифтовать на переднем приводе. Этот процесс может быть реализован несколькими способами. Мы будем рассматривать каждый из них.

Первый вариант реализовывается следующим образом:

перед манёвром снижается передача, поднимаются обороты и создаётся центробежная сила за счёт притормаживания,
сцепление и нейтральная передача,
пятка правой стопы давит на газ, а носок — на тормоз, в этом случае будет осуществляться моментальная синхронизация оборотов,
выжимаем сцепление, включаем понижающую скорость,
с тормоза носок убираем и перемещаем его на газ.

Второй способ применим не ко всем автомобилям. Его могут брать на вооружение владельцы авто с большим объёмом мотора и внушительным количеством «лошадей» под капотом.

для вхождения в поворот выбираем максимальную скорость,
колёса выворачиваем до максимума в сторону, обратную направлению заноса, и давим на газ,
при сильном заносе зада потребуется без промедления выворачивать руль в сторону движения машины,
добавляем газ и продолжаем двигаться в нужном направлении.

Дрифт на переднем приводе

Самым лёгким, доступным для новичков и распространённым является третий способ. Его суть изложена ниже:

входим в манёвр на максимальной скорости,
пяткой и носком синхронизируем обороты, этот приём уже встречался ранее,
понижаем передачу,
руль максимально вывернут в обратном направлении от заноса,
включаем ручник и тут же отпускаем в момент прохождения максимальной точки заноса,
обороты снижать нельзя,
выравниваем руль в направлении движения.

Дрифт на автомате

На коробке автомат также можно дрифтовать. Здесь будут свои нюансы. Существует три техники, каждая из которых будет рассмотрена ниже.

Использование ручного тормоза — распространённая техника, которая часто применяется на практике. Её суть заключается в следующем:

автомобиль стоит на месте, деактивируем систему стабилизации DSC путём продолжительного нажатия кнопки (около 3-4 секунд),
на щитке должен загореться жёлтый треугольник, это будет свидетельствовать о выключенных системах,
АКПП переводится в положение D, а затем рычаг перемещается влево на DS,
включаем вторую передачу для предотвращения автоматического сброса передач при раскрутке колёс,
подъезжаем к повороту и немного выворачиваем руль в другую сторону, а после — ещё меньше в сторону заноса,
в это же время поднимается ручной тормоз, кнопка возврата должна быть зажата,
буквально через секунду отпускаем тормоз, уходя в занос,
одновременно с этим добавляем газ (больше газа — больше радиус и наоборот),
в момент выхода из манёвра удерживается педаль газа, в этом случае акселерация не будет дёргаться,
дроссельная заслонка должна находиться в открытом положении (полностью или наполовину),
для выравнивания акселератор нужно плавно отпустить, при этом сбрасывая газ.

Дрифт на автомате

Контрсмещение предполагает предварительное смещение автомобиля в сторону отличную от направления манёвра. Действия водителя должны быть следующими:

при совершении правого манёвра, автомобиль плавно направляется в правую сторону,
дальше следует резкий поворот влево, нужно нацеливаться не на вершину манёвра, а немного в точку среза угла,
машина раскачается, а её задние колёса будут скользить во внешнюю сторону поворота,
для добавления мощности после контрсмещения включается понижающая передача (для заднего и полного привода) или сбрасывает газ на переднем приводе.

Контрзанос основывается на «динамическом хлысте». Это явление повышает вращение транспортного средства при выполнении завершающего этапа манёвра.

для вхождения в манёвр используется ручной тормоз,
когда автомобиль будет передней частью поворачиваться в сторону, отличную от направления манёвра, руль активно выворачивается, и тяга погашается с опозданием,
в результате таких действий машину будет заносить в другом направлении.

Как видите можно дрифтовать на автомате. Этот процесс не отличается по сложности от тех, которые были рассмотрены выше.

Научиться дрифтингу можно. Легко не будет, этот путь долгий, но интересный, опасный и по-настоящему увлекательный. К такому спорту нужно подходить лишь осознанно, всё тщательно обдумывая и просчитывая.