Как отмыть кокс в двигателе

Розовая мечта субароводов… Удаляем кокс "по лёгкому"…

Для всех, кто имеет желание удалить нагар с камеры сгорания и впускных клапанов (у моторов с прямым впрыском впускные клапана, к сожалению, не промываются), промыть кольца (в длительной перспективе даже маслосъёмные), топливную (форсунки и т.д.), предлагается "ленивый" и "лайтовый" вариант "декарбонизации" поршневой, путём добавления димексида (ДМСО) в топливо, и производить процесс очистки в режиме обычной эксплуатации…

Для этого нам понадобится ацетон и ДМСО (это для бензина)…
Для дизелей = www.drive2.ru/b/477174303633178668/

Рецептура проста…
Ацетон смешать с ДМСО в пропорции 4:1 (скажем 400мл ацетона и 100мл ДМСО)…
Полученную "гремучую" смесь добавить в бак при заправке "под горлышко" в соотношении 240:1 (60л бенза и 0,25л "гремучки"), и…
Ездить, как Вы обычно это делаете… Ничего экстраординарного делать не надо, единственное, выкатать смесь как можно быстрее (особенно актуально в холода)…

По идее, лучше выкатать два-четыре бака подряд = потому что это "лайт" версия промывки (без эфиров фосфорной кислоты, которые дороговато и тяжеловато достать обычному обывателю)…
Степень и скорость очистки в трассовом режиме (или при отжигах) выше, потому что количество и время контакта ДМСО с нагаром выше, нежели в в режиме "пенсионер стаЙл" или городской толчее…

Из более чем годового опыта применения данного способа очистки мотора на разных марках автомобилей = зафиксировано улучшение эксплуатационных характеристик мотора по части расхода топлива, выравниванию компрессии ближе к заводским параметрам по всем цилиндрам, снижение либо полное пропадание масложора, при условии живой ЦПГ мотора и длительного применения (до 6 баков подряд)…

Собственный опыт использования смеси "ДМСО+ацетон" добавленной в бак при штатной эксплуатации (аналогичный результат по удалению отложений получается в камере сгорания и на дне поршня)…

ЗЫ. смесь проверяли "на заморозку" при -22 = НЕ ЗАМЕРЗАЕТ!
ЗЗЫ. Для тех, кто не совсем понимает процесса очистки, а также хейтеров, которым лишь бы "бзднуть"…
Очищение поверхностей покрытых отложениями (я про клапана и камеру сгорания) происходит не за счёт сгорания ДМСО, а в момент такта впуска (или впрыска) = когда воздушно-капельная смесь "ДМСО+топливо" попадает на нагретые поверхности, тем самым размачивая нагар для последующего выжигания…

выяснили дополнительные условия применения данного способа:
1. в морозы, при увеличении концентрации смеси в баке происходит быстрое расслаивание бензина и димексида = до двух суток
2. также, в морозы, при рекомендуемых пропорциях, "срок хранения" бензина ограничивается пятью сутками = потом тоже происходит расслоение

Также, благодаря Александру pivokskoe , и его отзыву:
"Здравствуйте уважаемые коллеги. Хонда ср в рд1, 1996г.в. в20в (двигатель). На момент покупки (ноябрь 2016г), двигатель с огромным удовольствием, нет, не ел, он просто уничтожал любое предлагаемое ему лакомство в виде масла. 4 литра на 1000 (одну тысячу) км., ребята, это была просто катастрофа. Год пытался посадить своего коня на диету (разными способами, речь не о них). В итоге: Я искатал четыре раза по 30 литров дмсо в бензин, но с увеличенной концентрацией, 100мл смеси на 10-12л бензина. После начала использования дмсо, пришлось три раза срочнообморочно ( с интервалом 800-1000 км)менять масло в двигателе, по причине его полного, тотального загрязнения. Я до сих пор не могу в это поверить… но от замены до замены( 4000тыс.км), масло стоИт как вкопанное, я даже масло с собой не вожу! Естественно никаких видео, фото доказательств у меня нет, (не было такой цели). Пишу с единственной целью… Огромное Вам СПАСИБО ребята!" (коммент отсюда www.drive2.ru/c/494575724410175735/, сама тема тут www.drive2.ru/c/498381134153908788/ ),
выяснили, что при увеличенной дозировке смеси происходит попадание димексида в масло, способное не только отмыть кольца, а "до кучи" ещё и краску, и что более "чревато" = повлиять на состояние "нежного" пластика редукционного клапана моторов ВАГа, Мерседеса, Вольво и пр.

Так что, для тех захочет "таблеток от жадности, и побОльше, побОльше" следует иметь это в виду, И…
Если захотите быстрого результата именно увеличеннием концентрации смеси, то масло надо будет менять "не затягивая", т.е. сразу после выкатывания тех же 30л из опыта выше…
И не забывайте о краске в моторе = она при таком варианте тоже "вскроется"…
И… Лучше подобное делать в жару…

С точки зрения безопасности = я бы не стал проводить подобные эксперименты (с увеличенной дозировкой) на "проблемных" моторах ВАГа, PSA, Volvo, Mercedes и т.д.

И ещё…
"Пытливым умам", которые захотят поиграться с соотношением ДМСО и ацетона = при уменьшении количества ацетона (ниже чем рекомендуется) сильно возрастает вероятность выпадения ДМСО из бензина (на дно бака)…
Эт так = на всякий случай…)))

Для тех, кто "2х2=5?" расписываем количество уже готовой смеси "ДМСО+ацетон" на количество топлива (не надо тупить и играть в суперхимика, вымеряя граммы = смешали ацетон с ДМСО заранее, потом залили сколько нужно), итак:

бензин, л = смесь, мл
5 л = 21 мл
10 л = 42 мл
15 л = 63 мл
20 л = 83 мл
25 л = 104 мл
30 л = 125 мл
35 л = 146 мл
40 л = 167 мл
45 л = 188 мл
50 л = 208 мл
55 л = 229 мл
60 л = 250 мл
65 л = 271 мл
70 л = 292 мл
75 л = 313 мл
80 л = 333 мл
85 л = 354 мл
90 л = 375 мл
95 л = 396 мл
100 л = 417 мл

допускается округление до +/-5мл (для удобства расчета)…

Проверено опытным путём = применение данного способа на "проблемной" серии моторов PSA (ЕР6) позволяет избавиться от масложора без проблем с маслонасосом и удалением краски с поддона…
При использовании предложенных пропорций = ЛКП на поддонах и прочих крашенных деталях внутри мотора не страдает, никаких ухудшений в работе бензонасоса и прочих пластиковых элементов, контактирующих с бензином не выявлено (за исключением "поджаренных" ездой на сухом баке = такие "сдыхают", но не сразу) …

Для тех, кто испытывает проблемы с покупкой ацетона (есть такие регионы) = есть возможность заменить ацетон чистым этиловым спиртом в той же пропорции (этот вариант не проверял лично, но человек испытывавшим данный вариант писал про положительный эффект при смешивании с бензином = сразу не смог найти пост, найду прикреплю)…

При использовании данного метода масло в моторе начнёт быстрее загрязняться смываемой грязью… Степень загрязнённости определяется бумажной салфеткой:
1. капнуть на салфетку каплю масла из мотора
2. спустя 5-10 минут осмотреть масляное пятно
если пятно имеет неравномерное, концентрическое окрашивание (середина темнее нежели края) = требуется замена масла…
При равномерном окрашивании можно ездить дальше…
Особой частоты проверки не требуется = раз в 500-1000км…

Для лямбда-зондов с пробегом больше 100-150тык на них = с высокой долей вероятности после применения данного способа, может пропасть чувствительность первой лямбды (были примеры), поэтому если придётся менять лямбду, старую не выкидывайте = её можно будет ставить на время профилактической промывки в следующий раз…

Из опыта применения "нарисовалась" одна интересная (иной раз до паники) особенность, так называемый "эффект смытой компрессии" = при городской не спешной эксплуатации кокс на кольцах смывается медленнее и… не равномернее по цилиндрам…
Таким образом, смытый кокс может привести к падению компрессии (ниже 6 бар), что в свою очередь вызовет "троение" мотора с соответствующим падением мощности…
Этот трабл устраняется передвижением на высоких оборотах, потому что большая подача топлива со смесью и более частые знакопеременные нагрузки в области колец быстрее их "расшевеливают", поэтому если Вы надумали заняться очисткой данным способом, то лучший вариант это трасса, либо надо чуточку "навалить"…)))

Очень важная ремарка = если в горловине Вашего бензобака и (или) сам бак сделан из чермета, то при попадании на него смеси можно получить идеальное его очищение с дальнейшим образованием коррозии от влаги. www.drive2.ru/l/617509095854847206/
Опыт печальный, показательный, но владельцев пластиковых баков не касается…
Тем не менее если "вдруг" желание промыть форсы у владельцев железных баков не пропадёт, то имеет смысл прогнать гремучку подключением к топливной рампе, не используя общую магистраль…

Если с баком "всё нормально" (не чермет), то для заливки смеси лучше использовать бутылки с "соской", типа такой

и открывать клапан (обычно металлический = открывается при вставке пистолета на заправке) дополнительно = чтобы струя смеси лилась сразу дальше металла горловины…

В зависимости от качества бензина смесь остаётся гомогенной в течении двух-трёх недель (дольше не проверял), НО… Если количество присадок "улучшающих" первоначальное качество велико или в бензине присутствуют дополнительные "примеси", а также если предполагается длительное время расходования или когда "гремучка" будет длительное время находиться в баке "без движения" (лучше так не делать), то ориентируйтесь на то, что димексид выпадет в осадок на дне бака (зависит от бензина)…
Его будет не много (миллилитры), но разбавить его обратно с бензом скорее всего не получится = тут сами решайте либо откатывать по максимуму залитое, либо не начинать совсем (до наступления "лучших времен" в плане понимания сроков эксплуатации)… Как вариант, предварительно провести "тест на расслаивание" в меньшем объёме с бензом, который заливается в бак (скажем 2л баклажку бензин+"гремучка" оставить на две-три недели под наблюдением)…

Смесь бензина Газпромнефти и "гремучки" вываливает "ДжекиЧана" ("Check Engine" на приборке) по первой лямбде уже через 100-300км = по крайней мере в Московском регионе точно…

Были разовые случаи, когда всё гамнище в баке смывалось и забивался топливный фильтр, с последующим сдыханием насоса = однако сам факт выхода из строя насоса, владельцы констатируют как "давняя болезнь" по другим причинам… Впрочем… Особо много отложений в баке быть не должно (если заливаемый бенз не бодяжили с каким-нибудь гУмном)…

Также, стоит знать, что при данном способе промывки у масла падает щелочное число (в среднем на одну единицу за 60л бенза с гремучкой при рабочем объеме масла в моторе

5л), потому что смываемая грязь "куда-то" должна деваться = поэтому откатывать предполагаемое количество "гремучки" желательно до замены масла, дабы не "трешить" свежее, либо катать его на более дешёвом варианте и потом заменить по окончании промывки.

Если ацетон найти проблема = ищите ксилол или этиловый спирт 96%…

Чем отмыть блок двигателя от кокса

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

by IPSFocus
• Язык
• Стиль

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

Чистим двигатель от нагара своими руками

Во время работы автодвигателя в камере сгорания топлива образуется кокс и гарь при высоких температурах. Что это такое?

Как определить самостоятельно, что в двигателе автомобиля скопились кокс и гарь?

Коксом называют твёрдые отложения на стенках камеры сгорания, образующиеся при прокалывании без поступления воздуха. Гарь же — это мелкие сыпучие остатки такого кокса. Маслосъёмные поршневые кольца не в состоянии справиться с этой задачей, поэтому не остаётся ничего, как чистить двигатель своими руками.

Заметим, что при работе двигателя масло с выпускных клапанов также оказывается в цилиндрах вместе с потоками топливной смеси. Чем выше пробег автомобиля, тем выше вероятность того, что масло в камеры сгорания двигателя попадёт не только описанным путём, но и через некоторые другие элементы мотора. Вот почему оставлять эту работу «на потом» не стоит.

Как только появились первые признаки «раскоксовки» — сразу же избавляйте двигатель от нагара, удаляя кокс со всей поверхности двигателя машины.

1. Из выхлопной трубы постоянно вылетает гарь, а в салоне появляется специфический запах при включении зажигания. Когда же заводится холодный двигатель, возникает эффект «дымности».

2. Постоянно растёт расход масла.

3. Снизилась динамика авто.

4. На холостом ходу двигатель работает неравномерно.

5. В холодную пору года двигатель еле запускается, хотя с аккумулятором всё в порядке.

Методы раскоксовки

Для того, чтобы выполнить раскоксовку самостоятельно, можно использовать один из двух методов.

Первый из них подразумевает заливку в цилиндры двигателя через отверстия свечей купленных заранее средств, которые разрыхляют и удаляют отложения кокса. Этот вариант считается более эффективным, а осуществлять его стоит на прогретом двигателе.

Во втором случае следует добавить химическое средство в бензин или масло. Этот метод менее хлопотный, но и эффективности у него меньше. Если же всё-таки вы выберете этот способ, то внимательно прочтите инструкцию на упаковке жидкости, отмечая, сколько вещества, в каком порядке и куда заливать.

Теперь рассмотрим первый способ раскоксовки подробнее.

Подготовьте отвёртку и купленное средство для устранения гари.

1. Выкрутите все свечи зажигания.

2. Установите в среднее положение поршни цилиндра, приподняв переднее или заднее колесо при помощи домкрата в зависимости от того, заднеприводный или переднеприводный у вас автомобиль.

3. В зависимости от коробки, включите пятую или четвёртую передачу, колесо прокрутите, и, взяв отвёртку, измените положение поршней через отверстия свечей.

4. Аккуратно залейте через них в цилиндры «химию» для раскоксовки. В каждый цилиндр старайтесь заливать не более 25 мм. Для этого удобнее всего взять обыкновенный шприц.

5. Для того, чтобы средство быстро попало к поршневым кольцам и быстро размочило нагар, колесо, находящееся на домкрате, постепенно поворачивайте и слегка покачивайте, шевеля одновременно поршни. После трёх двжений колеса пару минут ничего не делайте. Затем повторите. В зависимости от силы загрязнения и купленного средства, раскоксовка может занять от 10 минут до 1 часа. Нагар за это время превращается в желе и вылетает из камеры сгорания при работе двигателя.

6. Выключите передачу и непременно прокрутите двигатель стартером не менее, чем 15 секунд, чтобы удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Если об этом забыть, то двигатель может повредиться из-за гидроудара. Перед тем, как выполнять прокрутку мотора, зафиксируйте центральный высоковольтный привод, создав зазор между массой и наконечником провода на пару сантиметров. Это позволит избежать пробоя катушки зажигания.

7. Закрутите свечи, привод верните на место и заведите авто. Не стоит пугаться ни затруднений с пуском двигателя, ни появления неприятного запаха после этой процедуры. Дым может идти на первых 10 км движения автомобиля. Ехать можно тогда, когда автомобиль поработает минут двадцать на холостых оборотах.

Как очистить двигатель от нагара

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе представляет собой естественный процесс в условиях высоких температур горения топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически, нагар является слоем несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и коксование двигателя прогрессирует, в определенный момент становясь причиной целого ряда неисправностей и сбоев в работе ДВС.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самому определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить мотор от нагара своими руками.

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже было сказано, в камере сгорания во время сжигания топлива образуется нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотные отложения на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при условии отсутствия достаточного количества воздуха.

Нагар является мелкими рассыпчатыми фракциями того же кокса, которые отделяются от общей массы. Дополнительно к коксованию мотора приводит попадание в камеру сгорания моторного масла. Обычно смазочный материал может проникать в цилиндр через поршневые кольца, а также в случае определенных неполадок ГРМ. Во втором случае частой проблемой становятся сальники клапанов (маслосъемные колпачки).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому поменять маслосъемные колпачки. Из этой статьи вы узнаете о том, когда пора менять сальники клапанов, а также как заменить маслосъемные колпачки своими руками.

В списке основных неисправностей, которые возникают при закоксовке мотора, специалисты отмечают следующие:

• двигатель плохо запускается «на холодную»;
• после запуска наблюдается троение мотора и/или дымление;
• в ряде случаев выхлоп имеет специфический запах гари;
• расход масла увеличивается;
• двигатель теряет мощность;
• наблюдается перерасход топлива;
• на высоких оборотах может возникать детонация и перегрев двигателя;

Во время перегазовок, особенно на авто с неисправным или удаленным катализатором, можно заметить частицы гари, которая вылетает из выхлопной трубы. Также машина вяло реагирует на нажатия педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т.д.

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора. Давайте подробнее остановимся на том, как самому очистить нагар в двигателе.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

• чистка двигателя при помощи активных химических средств;
• механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Рекомендуем также прочитать статью о том, нужно ли использовать промывку перед заменой масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о целесообразности данной процедуры и возможных рисках после такой промывки мотора.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

Что в итоге

Вполне очевидно, что главным недостатком механического способа является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разбирать мотор только для очистки агрегата от нагара и коксовых отложений. Чаще данная процедура производится во время капитального ремонта двигателя.

В результате появляется риск закупорки каналов отделившимися от общей массы частицами. Если иначе, в отдельных случаях мотор лучше не чистить совсем, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если же такой двигатель попытаться отмыть от нагара специальными очистителями, тогда вероятность его незамедлительного последующего ремонта сильно возрастает.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.