Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь
Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.
Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.
В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.
Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?
Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.
Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.
Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).
В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.
Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.
Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.
Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.
Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.
Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».
Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.
Ручной тормоз: виды и главные ошибки при эксплуатации
Стояночный тормоз есть в каждом транспортном средстве, но его конструкция будет разной. На смену классическим «рычагам» активно приходят электронные системы, которые совмещают в себе сразу несколько функций.
Эксперты в этом материале:
- Виктор Лебедев, технический специалист ООО «ЦФ Руссия»
- Юрий Гордеев, мастер-консультант отдела слесарного сервиса АвтоСпецЦентра Nissan Химки
Что такое «ручник»
Ручной тормоз — это отдельный механизм тормозной системы автомобиля, удерживающий транспортное средство в неподвижном положении. Его более правильное название стояночный, но среди водителей больше в ходу термин «ручник» — то есть тормоз, который активируют вручную (но это не всегда так). Конструктивно это самостоятельная система, которая работает за счет механики, в отличие от гидравлической силы главных тормозов.
«Ручниками» оснащены все серийные авто без исключения. По форме это или простой рычаг или «умная» система, которая сама решит, когда блокировать/разблокировать колеса. С точки зрения безопасности «ручник» позволяет:
- предотвратить скатывание транспортного средства вперед/назад во время остановки и стоянки;
- начинать движение в гору; и основные тормоза от нагрузок, если автомобиль с АКПП или при долгой стоянке на уклоне.
Стояночный тормоз используют только после того, как автомобиль остановился. Как правило, его включают:
- на парковке, особенно, если есть уклон или подъем;
- при ожидании сигнала светофора, чтобы постоянно не нажимать на педаль тормоза. Это также действует как мера безопасности: риск, что при ударе автомобиль внезапно вылетит на полосу встречного движения, снижается;
- для замедления автомобиля в аварийной ситуации, но подобный маневр требует мастерства, так как при резкой блокировке колес можно пустить машину в занос. Кроме того, тормозной путь будет существенно длиннее обычного;
- при трогании на подъеме. Классической экзаменационное упражнение — эстакада.
Виды «ручника»
Почти во всех транспортных средствах стояночный тормоз блокирует задние колеса. Для этого применяются барабанно-колодочные механизмы или суппорт, к которому подходит дополнительный привод от стояночного тормоза. Есть у них и другие отличия:
По способу активации
- Ручной — включается при помощи рычага, расположенного между водительским и пассажирским сиденьями. Чтобы его активировать достаточно потянуть до упора рукоятку вверх.
- Ножной — небольшая педаль слева от газа, тормоза и сцепления. Чаще встречается на японских или американских авто.
- Кнопочный — располагается на центральной консоли возле селектора АКПП. Включается/отключается через нажатие клавиши.
По типу привода
В классическом варианте при активации ручного тормоза срабатывает тросовый механизм. Но если установлена электронная система (EPB), активируются электромоторы у тормозных суппортов каждого заднего колеса.
- Механический. Как следует из названия, привод у такого стояночного тормоза состоит из механических элементов — это стальные тросы.
- Электромеханический. Более продвинутая система, которая активно вытесняет рычажные «ручники». Конструктивно у них нет тросов, всю работу берут на себя электромоторы и система управления, интегрированная с бортовым компьютером.
- Гидравлический. Действие таких систем строится на давлении жидкости, для которой требуется отдельная магистраль. В массовом легковом автопроме эта схема почти не используется из-за сложной конструкции и трудного обслуживания. Чаще такой можно встретить на спецтехнике.
По числу блокируемых колес
У подавляющего числа серийных автомобилей стояночный тормоз фиксирует только два задних колеса. Это связано, в первую очередь, с конструктивными особенностями, поскольку тянуть линию тросов и другие механизмы под «забитый» капот проблематично. Но в отдельных случаях стояночный тормоз удерживает переднюю ось. Есть и совсем редкая сегодня разновидность, когда стопорится карданный вал автомобиля. Такой тормоз называется трансмиссионным. На современные легковые авто такой «ручник» уже не ставят давно.
Комментирует Виктор Лебедев, технический специалист ООО «ЦФ Руссия»:
«В истории автомобилестроения конструкций стояночного тормоза было много, начиная с трансмиссионного барабанного, заканчивая современными интегрированными тормозами, когда в одном суппорте совмещены функции рабочего и стояночного тормоза.
Они применяются как с механическим, так и электрическим приводом. Принципиальной разницы с точки зрения безопасности между ручным и электронным стояночным тормозом нет. Обе системы надежные и со своими преимуществами».
Устройство «ручника»
Все «ручники» состоят примерно из одних и тех же механизмов. Если совсем просто, то это рычаг/кнопка активации в салоне, система привода, тормозной механизм и световой индикатор на приборной панели. Главное отличие двух самых распространенных тормозов — механического и электрического — в типе привода.
Механический «ручник»
В классическом варианте механический «ручник» состоит из:
- рычага привода в салоне;
- стальных тросов — от одного до трех;
- храпового механизма;
- уравнителя.
Чтобы активировать стояночный тормоз водитель тянет в салоне до упора рукоятку. Это усилие передается на уравнитель, который вытягивает тросы, идущие к тормозным механизмам каждого из задних колес.
Встаем на «ручник». Как правильно пользоваться стояночным тормозом?
Ручной тормоз вызывает у водителей опасения. Он нередко замерзает, отчего колодки после затяжки уже не могут возвращаться в нейтральное положение. Тросик ручника ржавеет и вытягивается, подвергая машину риску скатывания на уклонах. Поэтому некоторые владельцы старых машин стараются никогда не использовать «ручник», обходясь блокировкой коробки с помощью установки ее на первую передачу. Другие же допускают банальные ошибки, стараясь не нагружать привод. Как же использовать стояночный тормоз правильно?
Просушить колодки
Чтобы тормозные колодки после езды по лужам в дождь не примерзали к барабанам при наступлении заморозков, их необходимо просушить. Для этого можно использовать прием экстренного торможения на ровной пустой дороге. Машина разгоняется до 50 км/ч, а затем водитель резко бьет по педали тормоза, вплоть до включения АБС. Пара таких торможений разогреет колодки и высушит влагу.
Торможение мотором не помогает
На современных машинах ручной тормоз должен использоваться всегда. Это касается не только машин с роботами, у которых нет в трансмиссии положения «P», но и автомобилей с механическими коробками, а также с автоматами и вариаторами. Конструкция механических коробок изменилась, и их уже нельзя блокировать включенной передачей. При остановке на уклоне, при заглушенном двигателе, при включенной первой ступени (без использования ручного тормоза) автомобиль начинает медленно, рывками скатываться вниз. Примерно через каждые 12-18 секунд происходит откат примерно на 1/6 оборота колеса, затем пауза, и опять новый цикл скатывания. Скатываются с горки даже новые автомобили, у которых все в порядке с силовым агрегатом и с трансмиссией.
Дело в том, что новые турбированные моторы не рассчитаны удерживать вес 1, 2-тонной машины, отчего под нагрузкой допускают проворот коленвала. Однако подобный процесс запросто приводит к поломке. На вал через ремень ГРМ задействован клапанный механизм, у которого при вращении могут сбиться настройки, а это в свою очередь во время запуска мотора грозит повреждением клапанов.
Поэтому удерживать автомобили с механическими коробками с помощью первой или задней передачи сейчас нельзя. Обязательно нужно затягивать «ручник».
Не оставляйте автомат только в режиме «P»
При постановке автомобиля с автоматической коробкой передач его тоже необходимо фиксировать «ручником». Дело в том, что на уклоне штатные крепления вала автомата испытывают слишком сильные нагрузки. К примеру, машина давит на маленький фиксатор с усилием, которое равно произведению массы на синус угла наклона. Для автомобиля весом 1200 кг на 23-процентном уклоне скатывающая сила достигает 269 кг. Такое усилие рано или поздно срывает фиксаторы вала. Через несколько лет возникнет эффект усталости металла, и коробку придется везти в ремонт. Поэтому лучше снять напряжение с коробки с помощью ручного тормоза.
Затягивайте «ручник» при выжатом тормозе
«Ручник» необходимо активировать только при нажатой педали тормоза. Тогда вес автомобиля будет удерживаться колодками до момента фиксации. Если поступать иначе и отпускать педаль, когда автоматическая трансмиссия переводится в режим P или «механика» ставится на передачу, то кузов автомобиля немного откатывается и «повисает» на шестернях коробки или на фиксаторе автомата. При затягивании стояночного тормоза эта нагрузка остается, что плохо сказывается на технике.
Как определить вытянутый тросик «ручника»?
Хорошей затяжкой ручного тормоза обычно считается семь щелчков. Он должен держать машину на уклоне в 30%. Если тросик вытянулся и колодки уже не схватывают диски с должным усилием, то это повод поскорее отправиться в мастерскую. Ослабший ручной тормоз может не удержать автомобиль, и он укатится под уклон.
В современных машинах стояночный тормоз уже электронный. Автоматика сама регулирует усилие прижима колодок, чтобы не дать колесам провернуться.
Камень под колесом
Если возникла необходимость оставить машину на склоне, а ручной тормоз работает на всегда хорошо, то можно подстраховаться с помощью нехитрых приспособлений.
При паркинге у бордюра можно вывернуть колеса таким образом, чтобы при начале скатывания они упирались в ограничивающий движение бордюр.
Если автомобиль паркуется носом вниз, то руль надо повернуть вправо. При паркинге кормой вниз и при возможном скатывании назад колеса выворачиваются влево, чтобы они так же упирались в бордюрный камень.
Если же уклоны настолько велики, что автомобиль буквально висит на «ручнике», а бордюрного камня нет, то под колеса лучше подложить какие-нибудь предметы. Ими могут быть кусок кирпича, деревянный брусок, или специально сконструированный «башмак» с упором. Такие удерживающие «башмаки» могут фиксировать автомобиль на уклоне в 20-30%.
Стояночный тормоз: как устроен и как ломается
Кроме рабочей тормозной системы в современном автомобиле есть стояночная — ручной тормоз, ручник.
Он удерживает автомобиль во время парковки, когда водитель покидает салон. Разберемся, для чего нужна стояночная система, как она устроена и что в ней может сломаться.
Вы узнаете
Зачем нужен стояночный тормоз
Пока водитель на месте, он может удерживать авто рабочими тормозами либо воспользоваться ручным тормозом, например для временной остановки на светофоре или в пробке. Но когда водителя в салоне нет, нужно включать стояночную систему, иначе машина может покатиться.
Последствия самые разные: автомобиль может остановиться, если наедет колесом на крупный камень или упрется бампером в сугроб, а может набрать скорость и устроить серьезную аварию. «Покатилась сама» — не оправдание, водитель понесет ответственность.
Опытные водители используют ручник не только для парковки, но и при трогании в гору.
Стояночный тормоз может быть механическим — с рычагом или педалью — либо электромеханическим, с обычной кнопкой в салоне.
Механический стояночный тормоз
Такой тормоз предполагает жесткую механическую связь между рычагом в салоне и задними тормозными колодками. Его можно встретить на большинстве автомобилей среднего и экономкласса. Вот что есть в системе.
Рычаг управления с храповым механизмом или педаль. Чаще всего — в салоне на центральной консоли, хотя бывают машины с педалью стояночного тормоза. Обычно она намного меньше других педалей и располагается в пространстве ног водителя, в левом углу. Храповый механизм удерживает рычаг во включенном состоянии. На конце есть кнопка: она позволяет разблокировать рычаг и отпустить тормоз.
Если в машине педаль, есть рычаг выключения ручника. В некоторых случаях нужно еще раз нажать на педаль, и она отойдет назад. От храпового механизма через отверстие в салоне на днище выходит тяга, на которую крепится трос.
Трос ручника. От тяги на днище сначала идет один трос, на конце которого располагается коромысло и резьба с гайками для регулировки. На коромысло крепятся еще два троса — по одному на колесо.
Тормозной механизм стояночного тормоза. В барабанных тормозах ручник задействует те же тормозные колодки, что и рабочая тормозная система. На одной из колодок есть специальная лапка, на которой закреплен трос. Когда водитель тянет рычаг, трос тянет за собой эту лапку, она упирается в распорную пластину и прижимает колодки к барабану.
Это самая простая реализация стояночного тормоза, из дополнений к обычным тормозам — только трос и лапка на колодке. Механизм самоподвода обычно установлен на распорной пластине. Если его нет, стояночный тормоз следует периодически регулировать, от этого зависит и работа основных тормозов.
Если на задней оси дисковые тормоза — все немного сложнее. Стояночный тормоз реализован либо в тормозном суппорте, либо в виде барабанного тормоза внутри тормозного диска.
В тормозных суппортах с приводом ручного тормоза есть специальный флажок, на котором крепится трос ручника. Флажок соединен с винтом внутри тормозного цилиндра. В тормозном поршне установлена втулка с ответной резьбой и специальной муфтой, которая позволяет поршню передвигаться как при нажатии на тормоз, так и при вращении винта, когда включают ручник.
Такое решение усложняет конструкцию задних тормозных суппортов и процедуру замены колодок: поршень надо не просто вдавить, но при этом и вкрутить. С другой стороны, конструкция тормозных дисков и колодок остается простой без дополнительных механизмов и не требуется регулировка: при работе основных тормозов колодки подводятся сами.
Если задние тормоза дисковые и суппорта такие же , как спереди — без флажка и возвратной пружины, — значит, ручной тормоз работает за счет колодок барабанного типа. Тормозной диск выступает в роли барабана. Ступица тормозного диска в этом случае становится больше: внутри размещаются барабанные колодки ручника. Ротор диска, тормозной суппорт и колодки в этом случае маленькие. Места мало, поэтому в такой конструкции редко устанавливают механизм самоподвода.
Тем не менее колодки работают только при активации стояночного тормоза, почти не изнашиваются, поэтому регулировать такой ручник хоть и нужно, но не часто.
Электромеханический стояночный тормоз
В таком варианте в салоне автомобиля будет лишь кнопка включения и выключения стояночного тормоза. Достаточно нажать кнопку, и электропривод затянет ручник в разы сильнее любого механического привода. И так же легко, одним нажатием кнопки ручник отпустит колеса благодаря специальному сервоприводу. Также система может отключать такой ручник автоматически, когда водитель жмет на газ.
Электромеханический стояночный тормоз может быть один, его могут расположить, например, на подрамнике. В этом случае из него будет выходить пара тросов к каждому из задних колес. Также сервопривод ручника может быть установлен на тормозных суппортах задней оси — в таком случае тросов не будет совсем, только провода.
Работает все просто: водитель нажимает кнопку включения ручника, сервопривод начинает зажимать колодки. Редуктор внутри сервопривода устроен таким образом, что вращение передается только от электродвигателя, но не обратно. Поэтому подавать напряжение на сервопривод нужно лишь в момент включения или выключения. Когда колодки зажимают тормозной диск, усилие в сервоприводе возрастает, с ним растет и потребление тока. Блок управления стояночным тормозом видит это потребление и при достижении определенной величины отключает подачу тока — ручник затянут.
Электромеханический привод ручника позволяет реализовать автохолд. Блок управления стояночным тормозом работает вместе с остальными блоками автомобиля и понимает, когда водитель остановился на светофоре, активируя автохолд, а когда требуется удержать автомобиль при трогании в гору, пока водитель не начнет движение вперед.
Автохолд хорош в пробках. Достаточно нажать на тормоз до полной остановки и педаль можно отпустить: ручник включится автоматически и будет удерживать автомобиль до момента, когда водитель нажмет на газ. Но бывает и обратная ситуация: водитель несколько раз полностью останавливается во время парковки, из-за чего срабатывает автохолд. Чтобы подобного не происходило, функцию можно выключить отдельной кнопкой.
Неисправности стояночного тормоза и что с ними делать
Стояночный тормоз заклинило. Главная проблема в том, что водители попросту им не пользуются. В машинах с АКПП на селекторе есть положение «P», в котором колеса блокируются трансмиссией. Если КПП механическая, многие водители ставят машину на передачу.
Из-за этого механизм стояночного тормоза надолго остается без движения, закисает и перестает исправно работать. Это не мешает ездить, но, если потребуется воспользоваться ручником, машина может не поехать — его просто заклинит.
Есть риск купить авто с пробегом, предыдущий владелец которого не пользовался ручником. Бывает, что неисправность находят на ТО: механик говорит, что ручник не работает, но хозяину без разницы — он им не пользуется.
Вот что может заклинить:
- Колодка в скобе.
- Поршень в тормозном суппорте.
- Лапка на колодке барабанного тормоза.
- Трос ручника.
Все это, кроме тросов, можно разобрать и почистить, а тросы придется заменить. Если внутрь попала влага, они обязательно заржавеют. Расшевелить трос ручника и залить смазкой — лишь временная мера. Если он уже начал подклинивать, значит, вода снова попадет внутрь и трос опять заржавеет.
Тормоз необходимо отрегулировать. Если этого не сделать, ручник может зажать колеса. Они будут крутиться с усилием, тормоза будут перегреваться. Поэтому у рычага стояночного тормоза должен быть небольшой свободный ход.
В большинстве автомобилей есть механизм самоподвода колодок — основных или отдельных, которые только для ручника. Поэтому ручник регулируют при ремонте: например, когда меняют тросы. В остальных случаях достаточно просто пользоваться ручником и зазор между колодкой и диском будет регулироваться автоматически по мере износа.
Если свободный ход слишком большой, ручник может не работать и не удержит авто на склоне. Также в машинах с барабанными тормозами сзади без механизма самоподвода не будет работать и основной тормоз. Зазор между колодкой и барабаном убирается регулировкой стояночного тормоза. Если зазор слишком большой — педаль тормоза будет проваливаться чуть ли не до середины. Так происходит у всех Жигулей, у Лады Гранты, Калины и Приоры.
Проблемы с электрикой. В механическом ручнике они тоже могут быть, а именно — в концевом выключателе. Может показаться, что мелочь: на приборной панели постоянно горит лампочка или не светится вовсе. Но не стоит оставлять такую проблему без внимания.
Одна и та же красная лампочка приборной панели может отвечать и за ручник, и за уровень тормозной жидкости, и за еще какие-либо механизмы тормозной системы. Если индикатор постоянно горит из-за неисправного концевика — водитель может не узнать о других проблемах.
Также на концевик ручника могут быть завязаны другие функции. Например, дневные ходовые огни на корейских марках включаются, только когда автомобиль снят с ручника. Либо это могут быть дополнительные возможности сигнализации, например автозапуск или турботаймер. При неисправности концевика все это может работать некорректно.
С электроручником проблем может быть больше.
Неисправности сервопривода. При повреждении или негерметичности пластикового корпуса влага попадает внутрь, появляется коррозия, из-за чего шестерни и электродвигатель не могут нормально работать. На приборной панели замигает желтый индикатор неисправности стояночного тормоза.
Грубая ошибка при замене колодок. У электроручника есть свой блок управления, который знает, насколько нужно зажать колодки и насколько потом отпустить, чтобы колеса вращались свободно. Чтобы заменить колодки, необходимо подключить диагностический прибор и выбрать режим замены колодок — будет слышно, как жужжат сервоприводы. Только после этого можно утапливать поршни в исходное положение, иначе можно повредить тормозной суппорт.
После замены колодок нужно также выбрать пункт «выход из режима замены колодок» — блок управления один или два раза зажмет колодки и выполнит базовую установку.
Многие автовладельцы и даже автомеханики пренебрегают этой процедурой и разводят такие суппорты напрямую от аккумулятора. На машинах постарее процедура, можно сказать, безопасна: при первой же активации блок управления сам адаптируется к новым колодкам. Например, это можно позволить на Фольксвагене Пассате B6 и B7 и на Фольксвагене Тигуане до 2016 года. С более новыми машинами есть риск остаться без ручника — все равно придется подключить компьютер и сделать базовую установку.
Сложности с базовой регулировкой. Если на машине отдельные колодки ручника — например, на Фольксвагене Туареге 2010—2018 годов , — базовая установка не пройдет без точной регулировки, которая займет немало времени.
После установки новых колодок подключается компьютер, активируется и отпускается стояночный тормоз, на экран выводятся показания зазоров на каждом колесе. Механик через отверстие колесного болта отверткой понемногу регулирует зазор и снова запускает проверку. И так до тех пор, пока зазор на каждом из колес не будет в норме плюс еще и разница между зазорами не будет в допуске.
И даже после регулировки может потребоваться притирка новых колодок — программа диагностики поджимает колодки ручника. В таком состоянии надо проехать 500 метров, а после снова проверить зазоры и при необходимости отрегулировать. Процедура нередко затягивается на два-три часа.
Проблемы с кнопкой стояночного тормоза. Чаще всего это бывает после химчистки салона или от пролитого кофе.