Бряк цепи или звон двигателя!
Расскажу историю о том как мне довелось устранять шум "цепи" в двигателе. После кап ремонта двигателя и обкатки все было норм. Все ништяк, езжу доволен как слон! Но прошло еще 5 тысяч км и я стал замечать как отчетливо брякает цепь. Ну я был прям растерян. Так как у меня стоял автоматический натяжитель цепи. Ну всякое в жизни бывает, может пилу срезало на натяжителе может какой нибудь успокоитель оборвало.
Ну что же, заехал в бокс, и давай разбирать. Снял крышку и приступил к делу! Пощупал потрогал цепь, все натянуто, ну фиг его знает может изза сильно больших зазоров клапанов. Ведь я же после кап ремонта их не разу не регулирова, а пробег уже 15000 км. Ну отрегулировал клапана и все на место скрутил. Заодно и подтянул ремень генератора, ато свистеть стал. Ну и выдвинулся домой.
А дальше было очень, ну очень интересно: после километра пути машина начала троить, и тут я упал в осадок, а чего делать то. Обратно никак уже 11 вечера и домой жуть как охото. Да и на работу завтра, ну поеду так, потихоничку доковыляю. Проехав примерно 70% пути до дома машина резко подхватила и перестала троить. Я ну прям вообще удивился. Это же ведь не реально. Ну всякое можно подумать, клапана под зажал и после прогрева тепловой зазор вообще пропал и клапан не закрывается и т.д. и т.п. но что бы так, и больше не троила.
И так я проездил 2 дня. Не бряка не звона. И в очередное утро вышел из дому и был прям в а"уе.
Да что же это такое опять звон такой что ощущение что цепь просто тупо не натянута и бьет по всем стенкам. Ну как же так, ну я ее не натягивал, натяжитель автоматический и она была натянута. А я только клапана регулировал. Ну что же, дубль 2. Только на сей раз я распред с постели вытащу. И посмотрю что с ним. Хоть и новый ставил. Ну как словом так и делом, ну сцуко же каноль купил что распред в сборе что рокера.
Ну сраная россия, ну как же так то. Ну почему все запчасти говнище. Распред драть уже начало как и постель. И это ребята за 15000 км. Да и масло не какой нибудь лукоил. Шеврон лью 10-40. Не то что бы я его конечно покупаю. Просто у нас все авто рабочие ездят на нем. По этому и в свою лью.
Ну что же, в расстроенных чувствах собрал все на место, еще раз отрегулировал клапана. Распред в постели не болтался, пэтому оставил пока его. Кризис все таки, ну поезжу еще мальца на таком. Завел, выехал за ворота и хотел уже закрывать и тут слышу: Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк ииииии бабах. А далее тишинааааа, мотор работает ровно. Ничего не гремит не щелкает. О_о Вот вы представляете мое лицо удивленное? Я в машину, горит лампа зарядки. Ага значит ремень слетел, ну так как на улице было уже темно я загнал машину в гараж. Открыл капот и наблюдаю картину того что шкив на помпе на пополам развалился.
Вообщем пришлось ехать на такси домой. С дому меня отвезла жена до работы сутра. По пути купили шкив, поставил. И опять бряк цепи. Ну е-п-р-с-т… Снял ремень и начал крутить шкивы, генератор покрутил все покрутил не понял, все плавненько, не клинит ничего. Поставил настороженно на место. Гремит! И тут до еня доперло, снизу открутился генератор и разбило нахрен там дыру. Пришлось ставить новую увеличенную втулку из текстолита а в другом ухе просто разсверлил и вставил туда втулочку. Все ребята) Натянул я цепь.
Вывод: начинать надо с простого а не лезть в клапана и распред "который скоро придется поменять"!
Самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2106
Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.
Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106
Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.
После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.
Характеристики цепи ГРМ
На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:
- на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
- на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.
Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.
Проверка цепи ГРМ на износ
Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.
Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.
После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.
Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.
Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.
Признаки плохо отрегулированной цепи
Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:
- после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
- автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
- появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
- увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.
Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.
Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106
Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:
- рожковый ключ на 14;
- рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
- торцовая головка на 10 с воротком.
Последовательность действий
Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.
-
После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.
Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»
О неисправностях натяжительного механизма
Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:
- штуцер натяжительного башмака;
- натяжительный башмак;
- успокоитель цепи ГРМ.
Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:
- поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
- поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;
Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.
Как стучит цепь на ваз 2106
Жигулеша
Группа: Жигулёнок
Сообщений: 303
Регистрация: 4.11.2007
Пользователь №: 1532
Машина:21063
Цвет:белый
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз
Dmitrii
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулёнок
Сообщений: 27
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 2674
Машина:ВАЗ 21063
Цвет:Бежевый
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 0 раз
Denchik
Просмотр профиля
ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 172
Регистрация: 9.12.2007
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз
Scarmelion
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулёнок
Сообщений: 303
Регистрация: 4.11.2007
Пользователь №: 1532
Машина:21063
Цвет:белый
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз
Anchor
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулёнок
Сообщений: 29
Регистрация: 2.5.2008
Пользователь №: 3256
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:Тёмный беж
Год Выпуска: 1988
Спасибо сказали: 0 раз
parliament
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 24
Регистрация: 20.2.2009
Пользователь №: 9884
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 0 раз
prosto
Просмотр профиля
Отпетый ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 546
Регистрация: 8.8.2008
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 1 раз
Попробуй снять ремень генератора и покрытить шкив генератора и помпы, покачать — никаких звуков и люфтов в них быть не должно. Самое распространенное — накрывание подшипников в них что и приводит к посторонним шумам.
parliament
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 24
Регистрация: 20.2.2009
Пользователь №: 9884
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 0 раз
Попробуй снять ремень генератора и покрытить шкив генератора и помпы, покачать — никаких звуков и люфтов в них быть не должно. Самое распространенное — накрывание подшипников в них что и приводит к посторонним шумам.
prosto
Просмотр профиля
Отпетый ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 546
Регистрация: 8.8.2008
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 1 раз
А вентилятор у тебя случайно не на шкиве помпы висит? Если да — посмотри не болтается-ли?
parliament
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 24
Регистрация: 20.2.2009
Пользователь №: 9884
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 0 раз
А вентилятор у тебя случайно не на шкиве помпы висит? Если да — посмотри не болтается-ли?
Palex300182
Просмотр профиля
Отпетый ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 715
Регистрация: 31.7.2008
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
У меня следующая проблема. стук появляется на прогретом двигателе и под нагрузкой. Грешу на цепь. После замены маслосъемных колпачков, регулировки клапанов и подтяжки цепи звук на неделю-две пропадал потом снова появился. Неужели цепь могла растянуться за столь короткое время ?
Никитон
Просмотр профиля
ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 205
Регистрация: 7.2.2008
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Спасибо сказали: 0 раз
shaman0893
Просмотр профиля
Жигуленышь
Группа: Жигулисты
Сообщений: 59
Регистрация: 24.2.2009
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Белая
Год Выпуска: 1993
Спасибо сказали: 0 раз
у меня однажды загремело в двигателе. заглянул под крышку. оказалось, что успокоитель оторвало с кормен)) поменял. потом завожу. Етить! снова гремит. натянул цепь, дребезжание исчезло =)
Palex, у меня у отца такое было! это какая то беда с натяжителем цепи!
Сообщение отредактировал shaman0893 — 26.4.2009, 18:41
Palex300182
Просмотр профиля
Отпетый ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 715
Регистрация: 31.7.2008
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
To shaman0893 т.е. я так понимаю, замена натяжителя решит мою проблему ?
parliament
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 24
Регистрация: 20.2.2009
Пользователь №: 9884
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 0 раз
silivravo
Просмотр профиля
ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 204
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 10072
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1988
Спасибо сказали: 2 раза
Paganez
Просмотр профиля
Жигулеша
Группа: Жигулисты
Сообщений: 330
Регистрация: 12.12.2008
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Машина:2106
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 0 раз
parliament
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 24
Регистрация: 20.2.2009
Пользователь №: 9884
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 0 раз
Арт-860
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 14
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 2277
Машина:Ваз2106
Цвет:серебристо-зеленый
Год Выпуска: 1998
Спасибо сказали: 0 раз
prosto
Просмотр профиля
Отпетый ЖигулистЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 546
Регистрация: 8.8.2008
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 1 раз
Может. Проверить — 5 сек. Сними ремень генератора, заведи и узнаешь она или нет. Только долго так не упражняйся т.к. помпа ж не будет циркулировать и аккумулятор заряжаться не будет. А по поводу натяжения цепи — попробуй не по технологии ее натягивать а надавить на ток натяжителя чем-нибудь (рукояткой молотка например), монтировкой помочь башмак натяжителя поджать чуток (только без фанатизма) а помошник пусть провернет двигатель несколько оборотов. Потом когда крутить перестанет — отпусти натяжитель, но башмак продолжай держать и затягивай колпачек натяжителя. Думаю что после этого тебя цепь не будет беспокоить.
Как правильно подтянуть цепь на ВАЗ-2106
Иногда владельцы вазовских «шестерок» могут услышать достаточно неприятный стук, раздающийся из-под клапанной крышки. Это является сигналом об ослабившемся натяжении цепи привода ГРМ. Вызывающий раздражение водителя стук раздается как раз из того места, где она натягивается на звездочку распределительного вала. Это наиболее верный признак появления проблемы.
С необходимостью периодически регулировать цепь привода ГРМ сталкиваются не только владельцы «шестерок», но и всех моделей, относящихся к вазовской классике. У всех этих автомобилей цепь привода ГРМ является неотъемлемой частью конструкции. Понять, что ее необходимо натянуть, несложно. Как уже говорилось выше, об этом ясно просигнализирует неприятный стук из-под клапанной крышки, который будет раздаваться всякий раз при резком нажатии на педаль акселератора или ее отпускании.
Как можно самостоятельно подтянуть цепь на ВАЗ-2106
Для начала давайте рассмотрим, из-за чего возникает необходимость осуществления данной процедуры. В процессе эксплуатации автомобиля оси и ролики цепи постепенно изнашиваются, из-за чего она растягивается. Кроме того, зубья, имеющиеся на элементах коленчатого шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов. В итоге износ всех связанных с нормальным натяжением цепи элементов приводит к ее ослаблению. Это, в свою очередь, приводит к изменению фазы момента зажигания. Его, конечно же, можно отрегулировать, однако работа двигателя все равно ухудшиться.
Итак, возникла ситуация, когда цепь на вашем автомобиле необходимо подтянуть. Для устранения данной проблемы вовсе не обязательно обращаться к мастерам в автосервис.
Все вполне можно сделать самому – ничего особо сложного здесь нет.
Для того чтобы подтянуть цепь, вам понадобится минимальный набор инструментов:
- плоскогубцы;
- гаечный ключ на 13;
- плоская отвертка;
- ключ-трещотка.
Теперь можно приступать непосредственно к работе. Первое, что предстоит сделать – это открыть капот, открутить гайки, удерживающие воздушный фильтр. Снимаем данную деталь, и двигаемся дальше. Нам также нужно снять крышку головки блока цилиндров. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора шланг, с помощью которого осуществляется вентиляция картера, и управляющую тягу воздушной заслонки. Далее отворачиваем 8 гаек, удерживающих крышку головки блока цилиндров, и снимаем ее.
Все, доступ к цепи получен. Надавите отверткой, приложив небольшое усилие, на ее ведомую и ведущую части. Данные манипуляции позволяют увидеть перемещение башмака натяжителя. Лучше всего, конечно, сразу заменить его автоматическим – если есть такая возможность в плане финансов. Башмаку вообще следует уделить особое внимание. Дело в том, что итогом его повреждения может стать слетевшая цепь.
Также проверьте и успокоитель. Если здесь есть какие-то проблемы, лучше его заменить. Все дело в том, что выход успокоителя из строя в момент, когда автомобиль находится в движении, приводит к обрыву цепи. Поэтому при малейших сомнениях по поводу его исправности, сразу же меняйте данную деталь. Поверьте, сомнительная экономия здесь вполне может обернуться более серьезными финансовыми потерями.
Если же здесь все в порядке, впору приступать к наиболее ответственному этапу нашей работы. Сперва следует плавно провернуть на 1,5-2 оборота коленчатый шкив. Остановить его необходимо в момент, когда вы явственно ощутите наибольшее сопротивление. При этом положение цепи должно совпадать с соответствующими метками. Это очень важный момент. Ведь если цепь выставить не по данным меткам, то вскоре в работе авто вполне могут появиться новые проблемы. Коленвал вращается либо с помощью стартера, проворачивая ключ в замке зажигания буквально на доли секунды, либо гаечным ключом. Второй вариант более надежный, поскольку риск негативных последствий здесь минимален.
Если все было сделано нормально, и цепь после проворачивания коленвала выставлена по меткам, можно устанавливать на место колпачковую гайку натяжителя и затягивать ее. По сути, главная часть работы выполнена. Теперь осталось только лишь поставить все снятые ранее детали на место. Сборка здесь осуществляется в обратном порядке. Не забудьте проверить, все ли было сделано правильно. Для этого разгоните автомобиль, после чего резко надавите на педаль акселератора, и резко отпустите ее. То есть используем все тот же способ проверки. Если раздражавший вас ранее звук исчез – значит, все было сделано правильно. В ином случае придется проделывать всю работу заново.
Как видим, по большому счету здесь действительно нет ничего сложного. Небольшие затруднения могут возникнуть, разве что, когда вы будете добираться до самой цепи. Здесь торопиться никуда не нужно, и делать все следует достаточно аккуратно. Зато в итоге вы справитесь с проблемой самостоятельно, сэкономив на визите в автосервис. А это в нынешних условиях немаловажный позитивный момент.