Устранение течи масла ДВС и другое
Привет народ!)
Поздравляю всех с днём защитника отечества!
У меня созрел очередной отчёт о работе, выполненной в летний период прошедшего года. В этот раз я основательно занялся подкапоткой с целью устранить главную проблему двигателя – течь масла из стыка с коробкой, которая досталась мне вместе с покупкой автомобиля.
Грязь, масло – непорядок!
Масла отсюда вытекает прилично, но только при работе двигателя. По словам прошлого владельца машины масло вытекает через задний сальник коленвала. Но, что интересно, замена сальника не решила проблему… Привожу некоторые скрины из переписки:
Мой план был таким, что первым делом я добираюсь до места течи масла, устраняю её, а после – устраняю разные другие неисправности и несоответствия, которыми логичнее и удобнее заняться тут же заодно, чем потом ещё раз туда же лезть. Зная это, я сразу разобрал весь передок для удобства работы.
По ходу работы было решено убирать усилитель, потому что я планировал заменить его на другой. Это было необходимо для того, чтобы снабдить авто креплением под буксировочную петлю, которого в усилителе американской сборки почему-то вообще не было.
В отличие от европейских Focus на американских версиях усилитель закреплён к лонжеронам не на шпильки с гайками, а при помощи точечной сварки.
Засверлив в пол глубины эти сварные точки, я демонтировал усилитель.
Всего пришлось сверлить 24 точки, по 12 с каждой стороны.
Установка другого усилителя будет показана мной в следующей записи, а пока – продолжение разборки. Коробку удалось снять только после демонтажа подрамника.
После снятия сцепы и маховика стало ясно, что задний сальник коленвала тут вообще не при чём. Он стоял ровно на своём месте и не имел подтёков масла. А причиной бед на этом автомобиле, уже по традиции, стали чьи-то кривые руки)…
На фото ниже виден блеск масла в стыке картера и держателя заднего сальника коленвала. И тут же рядом герметик по фланцу картера.
Выходит, что кто-то снимал картер, пожалел денег на новую прокладку и собрал всё как было, понадеявшись на герметик.
Прикольно, чё))…
Я помню герметик в разъёме поворотника бампера вместо штекера, теперь тут ещё.
Мне ничего не оставалось, как готовиться к установке коробки и заходить к проблеме с другой стороны, потому что было просто невозможно сразу переустановить картер в таких условиях.
Отмыл всё от масла и сажи. Выправил местами согнутые горе мастерами при замене сцепления металлические прокладки. Закрепил их на новые клипсы, т.к. все старые были сломаны. Заклеил в прокладке лишнее отверстие, чтобы через него не попадала в коробку грязь (в таких же прокладках с рестайла этого отверстия нет).
Маховик, как и полагается по инструкции, прикрутил обратно на новые оригинальные болты (Ford 6952658). Как я понял, при замене сальника коленвала на это правило забили, потому что новыми болты маховика не выглядели.
Заменил один сальник коробки, оригинал на оригинал (Ford 1543933, 93ZT-3K169-A9B). Второй не стал трогать, вокруг него было сухо… Удалил резьбовую часть болта с фланца коробки – также последствия горе мастеров. Впрочем, как и 3 из 10 отсутствующих болтов крепления коробки к двигателю, которые мне пришлось докупать.
Далее установил коробку на двигатель, подвесил её на левую опору. Перед монтажем подрамника вычистил его от грязи, выстучал от песка внутри и поменял резинки стабилизатора. Кстати, нашёл и убрал из подрамника закладные когда-то стоявшей на машине защиты картера двигателя… Установил заднюю опору, демонтировал выпускной коллектор, слил с двигателя масло.
Обнаружил интересную сливную пробку поддона картера, с магнитом. А на магните том был приличный ёжик металлической стружки, в основном очень мелкой. Ниже фото пробки:
стружка с маслом — после промывки в бензине — чистый магнит:
Демонтировал поддон картера, трубку маслозаборника и картер двигателя.
Помыл немного картер и трубку с сеткой маслозаборника, обезжирил и установил их обратно с новыми прокладками Victor Reinz 713434100 и Ford 1037675 соответственно.
Промыл, подрихтовал и покрасил снаружи поддон картера. Как положено – с зачисткой, обезжириванием и грунтом, в несколько слоёв.
Установил поддон на герметик, поменял фильтр и залил в двигатель новое масло.
По маслу, кстати…
Не знаю какое масло обычно лил прошлый владелец, но на долив им при продаже машины была дана канистра Лукойл 5W-40, у которой нет допуска/спецификации Ford. К тому же меня насторожило и то, что на крышке маслозаливной горловины двигателя красовалась надпись 5W-20…
Я обратился к руководству по американским Focus, которое рекомендует использовать полусинтетическое масло Motorcraft 5W-20. На данный момент официальный сайт Motorcraft рекомендует такое масло под кодом XO-5W20-Q1SP (946 мл) и ХО-5W20-5Q3SP (4730 мл) со спецификацией WSS-M2C960-A1. Именно такое масло я и купил на замену. Надеюсь, мотору будет лучше с ним работать.
Далее установил выпускной коллектор. Раньше он стоял на паронитовой прокладке с герметиком, теперь – на металлической Victor Reinz 713430900. Поменял болты коллектора на оригинал, восстановил крепления коллектора на шпильки (GM 94501266) с гайками (Ford 6518102), чтобы коллектор ровнее вставал на ГБЦ.
Думал покрасить коллектор и, возможно, обмотать термолентой, но отложил пока это на потом.
Подобрал под фланец приёмной трубы 63-го диаметра идеально подходящую прокладку (УАЗ 31602120308810), а также болты Ford и специальные гайки для выхлопной системы (Transmaster Universal A582).
Раньше с герметичностью в этом месте были проблемы. Выше на фланце виден след копоти от прорывающихся выхлопных газов. Кстати, старая прокладка там была промазана герметиком, который видимо не помог…
Следующими на очереди были приводы. Решил перебрать их, потому что пыльники трипоидных ШРУСов были какими-то странными, состоящими из двух частей (ниже пример), а пыльники гранат – уставшими. Ну и смазку, конечно, не мешало бы поменять.
Сами приводы по железу стояли родные, Ford и GKN. Разобрал, промыл и собрал с новой смазкой и пыльниками. Использовал комплекты GKN 303611 (на гранаты) и Febi 01116 (на триподы).
После установки приводов залил в коробку новое масло.
Примечание:
В руководстве для американских Focus что-то странное написано в качестве рекомендуемого масла для МКПП MTX-75. Якобы в механику нужно лить масло для АКПП, типа Mercon XT-2-QDX.
Поиски адекватных рекомендаций привели меня к более правильному варианту – масло Motorcraft XT-M5-QS (описание на сайте Motorcraft).
Но конкретно это масло мало где продаётся и стоит 6-7К за банку 946 миллилитров. Поэтому благодаря инфе из его описания по спецификации WSD-M2C200-C находится и заказывается аналог! Я выбрал масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 (код для заказа 15D816).
Далее занялся небольшой косой проводки на датчики двигателя, коробки и выпускной системы. Тут были не подключенные и сломанные разъёмы, риск перетирания о промежуточный вал правого привода КПП проводов кислородного датчика.
Как видно из фото выше, вторая лямбда от синего разъёма по проводам откусана, потому что стандартная выпускная система заменена на другую, без катализатора. Я пока не знаю горит ли из-за этого на приборке чек, т.к. эта лампа там вообще никогда не горит по понятным причинам). Но если после ремонта лампы чека она не будет потухать после теста, то буду пробовать восстанавливать работу второй лямбды с обманкой. Место для второго датчика в приёмной трубе есть, да и сам датчик в запчастях имеется.
Разъём же со скрепкой оказался от датчика насоса гидроусилителя руля. Не подключен этот разъём, потому что по каким-то причинам насос ГУР на авто менялся и в нём просто нет отверстия под датчик.
По этикетке даже и не понять, что это за насос. Возможно, в будущем поставлю насос ГУРа с датчиком и подключу разъём. Датчик этот предусмотрен для подачи в ЭБУ команды на повышение оборотов двигателя при пониженном давлении жидкости в системе ГУР.
Ну а пока я заменил сломанные разъёмы на датчик скорости и датчик положения коленвала, переделал и перевязал косу проводки по-своему, чтобы удобно всё подключалось и хорошо выглядело.
Неразбериха с проводами этими была здесь из-за установки нестандартного выпускного коллектора с другим расположением кислородных датчиков.
Что ж… закончу пока здесь, пожалуй.
Продолжение следует!
В следующей записи расскажу о ремонте системы охлаждения двигателя, установке евро усилителя, немного о передней подвеске и проводке, а также о других улучшениях самочувствия и внешнего вида автомобиля))…
Запчасти
Ford Focus RS 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Fit, 2018
Hyundai Santa Fe, 2019
Infiniti QX56, 2011
Dongfeng DF6, 2022
Комментарии 25
Привет. Может в курсе, какой номер данной корзины сцепления и диска ? Уж очень похожа корзина на мою st 200
Привет! Есть фото. Корзина Luk 412115100
Спасибо большое! А у меня такой номер
AndrewSTMondeo
Привет. Может в курсе, какой номер данной корзины сцепления и диска ? Уж очень похожа корзина на мою st 200
Диск MecArm MEC170164781
Не бьётся этот номер (( есть альтернатива?
Вообще по каталогу на коробку MTX-75 выдаёт код Ford 1301312. Из заменителей Exist предлагает только MecArm MD1253. Диаметр этого диска, как и моего — 228 мм.
Понял, спасибо за внимание.
На пакете со смазкой Febi увидел надпись MoS2 — если это десульфид молибдена в составе, т. е. твердые частицы в любом виде — очень скорая смерть трипоиду. Это смазка для внешних ШРУСов, нужно как можно быстрее заменить на подходящую.
Да, это та самая присадка в виде мелкого порошка. Но как она может прикончить триподы?
Возможно ты читал эту статью и поэтому так говоришь. Но вот что я заметил…
Там человек утверждает, что смазки с NLGI 2 класса нужны для "гранат", а смазки NLGI 1 класса — для триподов. Но… Непосредственно в самой классификации NLGI указано, что для шариковых и роликовых подшипников должна применяться смазка 2 класса NLGI. Это как раз наш случай, потому что игольчатые подшипники триподов являются разновидностью роликовых подшипников. Также там указано, что смазки 1 класса применяются в грузовых автомобилях, а в легковых — как правило 2 класса.
Получается, не прав автор статьи. Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5…
Что рекомендовал производитель раньше для наших машин, сейчас уже не разберёшь. Но если всмотреться в фотографии Руководства по ремонту и обслуживанию из статьи о снятии внутреннего ШРУС, то видно, что смазка там серая и достаточно густая. Смазку такого вида автор первой указанной статьи описывал в пункте 6 как смазку NLGI 2 класса с дисульфидом молибдена. Да и по тексту статьи Руководства говорится о смазке ШРУС-4.
Если же обратиться к актуальным рекомендациям Ford, то сейчас сайт Motorcraft предлагает смазки, среди которых для ШРУС можно рассматривать максимум 3 продукта: XG-5, XG-11 и XG-1-E1. Среди них по назначению наиболее подходит первая смазка, но ни в описании, ни на её упаковке не указан класс по NLGI. Вторая и третья смазка относятся к NLGI 2, но предназначены, вроде как, для чего-то другого. У первой и второй смазки одинаковые номера спецификаций, а это может значить, что первая смазка тоже 2 класса NLGI. Ну и ещё, на упаковках всех этих трёх смазок нет ни слова о триподах… Видимо, это не так уж и важно по мнению производителя.
— Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5 —
Пример NLGI 1.5: Смазка Chevron Ulti-Plex Syntheic EP NLGI 1.5
chevron-wlbs.ru/produkciy…-plex-grease-synt-ep-1-5/
Там есть ссылка на документацию по этой смазке.
Все-таки есть разница между "не знаю" и "не существует"))
Действительно есть), вот только в вашем случае…
Представленная вами смазка отсутствует в перечне сертифицированных продуктов, который есть на официальном сайте National Lubricating Grease Institute. Там же нет ни одного продукта Chevron класса 1,5.
Производители различных смазок могут писать что хотят, но классификация NLGI от этого не изменится. Она содержит только 9 классов/групп смазок, и "1,5" там нет. Это подтверждает межгосударственный стандарт ISO 6743-9. Это вам не хухры-мухры)…
Да, это та самая присадка в виде мелкого порошка. Но как она может прикончить триподы?
Возможно ты читал эту статью и поэтому так говоришь. Но вот что я заметил…
Там человек утверждает, что смазки с NLGI 2 класса нужны для "гранат", а смазки NLGI 1 класса — для триподов. Но… Непосредственно в самой классификации NLGI указано, что для шариковых и роликовых подшипников должна применяться смазка 2 класса NLGI. Это как раз наш случай, потому что игольчатые подшипники триподов являются разновидностью роликовых подшипников. Также там указано, что смазки 1 класса применяются в грузовых автомобилях, а в легковых — как правило 2 класса.
Получается, не прав автор статьи. Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5…
Что рекомендовал производитель раньше для наших машин, сейчас уже не разберёшь. Но если всмотреться в фотографии Руководства по ремонту и обслуживанию из статьи о снятии внутреннего ШРУС, то видно, что смазка там серая и достаточно густая. Смазку такого вида автор первой указанной статьи описывал в пункте 6 как смазку NLGI 2 класса с дисульфидом молибдена. Да и по тексту статьи Руководства говорится о смазке ШРУС-4.
Если же обратиться к актуальным рекомендациям Ford, то сейчас сайт Motorcraft предлагает смазки, среди которых для ШРУС можно рассматривать максимум 3 продукта: XG-5, XG-11 и XG-1-E1. Среди них по назначению наиболее подходит первая смазка, но ни в описании, ни на её упаковке не указан класс по NLGI. Вторая и третья смазка относятся к NLGI 2, но предназначены, вроде как, для чего-то другого. У первой и второй смазки одинаковые номера спецификаций, а это может значить, что первая смазка тоже 2 класса NLGI. Ну и ещё, на упаковках всех этих трёх смазок нет ни слова о триподах… Видимо, это не так уж и важно по мнению производителя.
Не читал никакую статью. Книга Universal Joints and Driveshafts H.Chr. Seherr-Thoss · F. Schmelz · E.Aucktor, там можете ознакомиться с расчётами скорости работы подшипников трипоида, если вкратце, скорость работы до 2000 об/мин и работает там в качестве смазки масляная плёнка, в отличии от шруса. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в трипоиде подшипник малонагружен и работает в режиме гидродинамического скольжения, и десульфид молибдена или графит (который в шрусе работает как защита от прямого контакта металла и преждевременного сваривания при больших нагрузках) в этом узле — разрушение масляной плёнки, уменьшение КПД и, в виду чешуйчатой структуры присадки, заклинивание роликов => огромный износ. По поводу классификации NGLI — так называемое разделение по консистенции, если принять во внимание вышесказанное, должно быть очевидно, что в таком случае желательно применение смазок более жидкой консистенции, NGLI 1 и ниже.
Личный опыт — неоднократная разборка оригинальных американских приводов Ford, в которые никто не залазил до этого, которые прошли 200 тысяч километров и пребывают в добром здравии, и не только Ford, которые, как неожиданно, имеют в трипоиде полупрозрачную (что означает без твердых частиц) смазку очень жидкой консистенции, на глаз NGLI 00/000. Так же некоторые авто, у которых трипоид смазывается (опять неожиданно) маслом из картера КПП. Что нам пишет GKN про свою смазку для трипоида — "has high scuffing resistance but does not contain any solid additives (which can reduce life by jamming the needle bearings)", консистенция NGLI 1, неожиданно. Ответ Petronas: "Для шарниров типов «трипод» на игольчатых подшипниках скольжения Tripod fixed centre и Tripod end motion полимочевинные смазки TUTELA Star 325 или Slipkote Polyurea CV Joint Grease без содержания дисульфида молибдена (MoS2) и/или графита.
Замену смазки необходимо производить, по меньшей мере, каждые 50 000 миль (
80 500 км) или около того. При использовании полностью синтетической смазки, например Tutela Star 325 или Slipkote Polyurea CV Joint Grease вы можете увеличить смазочный интервал, но не до бесконечности. Данная смазка применяется в конструкции ШРУС типа "Трипод".", весьма неожиданно. И вообще вы купили пыльник универсальный, логично что там смазка для ШРУСа лежит, а не для трипоида. Я бы вообще бы в трипоид заливал бы трансмиссионное масло, если бы была возможность его там удержать.
Как своими силами убрать течь масла из мотора и других узлов машины
Машина быстро стареет, и первое, на чем серьезно отражаются возраст и пробег транспортного средства, — это резиновые уплотнения, сальники двигателя, коробки переключения передач и гидроусилителя рулевого управления. Все эти элегантные эпитеты, вроде «потеет», «сопливит» и «капает», говорят лишь об одном: масло течет сквозь сальники, а ремонт возникает на горизонте быстрее солнечного диска.
Деталь стоит дешево, однако цена работ порой заставляет шевелиться волосы на затылке. Узел надо разобрать, промыть, дефектовать, поменять поврежденный элемент, параллельно найдя еще десяток в схожем состоянии, потом собрать и заменить смазку. В итоге сальник стоимостью 200 рублей становится поводом потратить несколько десятков тысяч тех самых «деревянных». Восстановить узел самостоятельно практически невозможно: потребуются профессиональные навыки и золотые руки, а также специализированный инструмент. А еще — очень много свободного времени. Получается, что посещение СТО альтернативы не имеет? Не стоит торопиться с выводами.
Для восстановления эластичности сальников и резиновых уплотнений двигателя нужно просто дойти до соответствующего магазина и приобрести «химию», которая за несколько сотен километров пробега восстановит эластичность сальников, а вместе с тем и нормальную работу силового агрегата. Примером такого состава является средство «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя от компании Hi-Gear, американского производителя автомобильной «химии». Препарат оперативно восстановит размер и свойства сальников и прокладок.
Механика проста: доливаем жидкость из красного флакона в двигатель и добавляем своего масла до нужного объема. Чтобы «умная химия» сработала должным образом, нужно проехать около 500 километров. Это приблизительно то время, за которое синтетический полимер, находящийся в составе, проникает в структуру резины. Важно понимать, что, в отличие от герметиков для системы охлаждения, «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя и трансмиссии от Hi-Gear не латает трещины и не заделывает отверстия, а взаимодействует только с резиновыми деталями мотора, восстанавливая их эластичность и приводя к небольшому набуханию. «СТОП-ТЕЧЬ» от Hi-Gear не чудодейственное средство: если сальник поврежден, имеет трещину или критически изношен, «СТОП-ТЕЧЬ» не поможет. Поэтому состав можно и даже нужно использовать на подержанных авто в качестве профилактики — превентивные действия всегда обойдутся дешевле любого ремонта.
Считается, что жидкость гидроусилителя руля заливается на весь срок службы автомобиля, поэтому многие водители не обращают внимания на этот узел. Однако масло гигроскопично, а сам агрегат со временем вырабатывает продукты износа. В итоге грязь, нагар и частицы металла забивают насос ГУРа и саму рейку, а состарившееся масло ведет к повышенному износу резиновых уплотнений. Рейка начинает сначала «потеть», а потом и «течь».
Предупредить проблему и избежать дорогостоящего ремонта (переборка рейки обойдется минимум в 10 000 рублей, а средняя цена работ и запчастей чаще всего округляется до 15 000–20 000 ₽) просто: менять вовремя масло и заливать соответствующие ремонтные составы. А чтобы долго не разбираться и не «биться в кровь» на форумах «знатоков», можно воспользоваться уже готовым составом от Hi-Gear. Запомнить название не сложно — «Жидкость для гидроусилителя руля». Состав обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне температур, имеет высокие антиокислительные и антикоррозийные свойства и содержит специальные присадки, восстанавливающие эластичность сальников. Алгоритм применения такой же, как и у средства «СТОП-ТЕЧЬ»: заливаем строго по уровню, регулярно проверяем и доливаем по мере «ухода». Через несколько сотен километров объем лужи под капотом и площадь подтеков заметно сократятся, а потом и вовсе сойдут на нет.
Когда двигатель «плачет»: устраняем течь масла через сальники
Редкий автовладелец не сталкивался с утечками масла из двигателя… Уплотнения изнашиваются и начинают сперва «потеть», а затем и протекать. Серьезные вмешательства в двигатель неизбежны, но если нет времени или пока нет денег, существует способ отложить, а то и предотвратить ремонт, устранив проблему на длительное время! А на старых моторах, которые пока еще не «сопливятся», – предотвратить возможные утечки заранее.
Как «плачет» мотор?
Так любимое российскими автовладельцами олдскульное и наивное слово «сальник» на самом деле давно устарело и в технической литературе не применяется, будучи замененным термином «резинометаллическое кольцевое уплотнение». Мы же не станем от него отказываться, бережно храня наследие старых поколений автолюбителей.
Тем более что износ сальников и прокладок – самая распространенная причина течи масла из двигателя. В любом моторе несколько валов выходят наружу из блока или головки, а герметичность обеспечивается сальниками – это передний и задний сальники коленвала, одного или нескольких распредвалов, иногда трамблера и некоторых иных навесных агрегатов. Сальник «обнимает» цилиндрический вал резиновой манжетой, упругости которой добавляет пружинное кольцо, но рано или поздно резина теряет эластичность или истирается от износа. Возникает утечка масла – сначала двигатель в этом месте начинает «потеть», а затем на земле под машиной появляются первые капли. Замена сальников – процесс сам по себе незатейливый, но, как правило, он сопряжен с масштабной разборкой в подкапотном пространстве, иногда с вывешиванием двигателя, а в самом тяжелом случае (когда речь идет о заднем сальнике коленвала) – со снятием трансмиссии. Все это сложно и не быстро, поэтому дорого. Будем откровенны: рано или поздно замена сальниковых уплотнений неизбежна. Но если здесь и сейчас такой возможности нет, существует вариант легкого и быстрого устранения утечек особой автохимией. Давайте разберемся, как это работает!
Как работают восстановители сальников?
В советское время, до появления компьютеров, когда архитекторы и инженеры выполняли чертежи вручную, существовал такой «лайфхак» — чтобы ластик лучше стирал следы карандаша, его вымачивали в керосине. Резина набухала и становилась мягкой и эластичной. В принципе, то же самое нужно и для потерявших упругость автомобильных сальников! Вот только керосин тут категорически не подходит, ведь уплотнения двигателя выполняются из особой маслобензостойкой резины, выдерживающей любые нефтепродукты, да еще и при рабочей температуре масла 90–115 градусов. Здесь нужен специальный состав, и, забегая вперед, скажем, что разработать его удалось!
Свойства материалов, из которых делают сальники, известны инженерам сферы автомобильной химии. Этих материалов немного и их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки. Несмотря на разницу в цветовых оттенках и названиях брендов, для сальников обычно применяется фторированный и перфторированный каучук, фторсиликоновый каучук, бутадиен-нитрильный каучук и некоторые другие сорта специальной резины.
Соответственно, нужно подобрать химический «коктейль», который, после добавления в моторное масло, проникнет в структуру резины уплотнителей, вернет ей мягкость, слегка увеличит в объеме и сможет удерживаться в толще материала продолжительное время с учетом свойств масел и их рабочих температур. Средство должно точечно воздействовать на материал сальника, будучи при этом абсолютно нейтральным по отношению ко всем сортам моторного масла (минерального, синтетического, полусинтетического, с любой вязкостью), а также абсолютно безвредным для деталей двигателей и навесных агрегатов. И такое средство есть!
Препарат Герметик двигателя AGA902M – универсальное средство для возвращения эластичности, упругости и формы сальников и резиновых прокладок двигателя, работающих в среде моторного масла. AGA902M предельно прост в применении, поскольку заливается через маслозаливную горловину мотора и не требует никаких иных манипуляций.
Средство устраняет утечки в сильно изношенных сальниках и оказывает превентивное профилактическое действие на все еще работоспособные, включая даже маслоотражательные колпачки клапанов! Так что его весьма полезно применять и на вполне сухих, но уже весьма пожилых двигателях, «капиталка» на которых была давно или не производилась вовсе, с пробегами от 100 000 километров и выше. Но главная его задача, конечно, – это борьба с реальными течами масла, когда ремонт мотора необходимо по каким-то причинам оттянуть на несколько месяцев.
Герметик AGA902M заливается в двигатель из расчета одна упаковка на 3–5 литров масла. Его действие немного уменьшает внутренний диаметр сальников, исключая их коробление. Уже через 24 часа обычной эксплуатации резина вернет свойства настолько, что мелкие течи прекратятся. Полностью же состав отработает через 7–10 дней/поездок, после чего рост улучшения характеристик резиновых уплотнений прекратится и сохранится надолго. Кстати, опытным путем было установлено, что для прекращения небольшой течи достаточно уменьшения диаметра рабочей кромки сальника всего на 0,05 мм. Безусловно, в каких-то случаях препарат может не помочь, если нарушена целостность сальника, а именно: кромка сальника треснула или разорвалась, сальник полностью потерял эластичность или износ самого вала таков, что решить проблему можно будет только заменой сальника и вала. Поэтому состав желательно применить сразу же, как только вы обнаружили течь или «запотевание».
AGA902M – универсальный препарат. Он проверен на совместимость со всеми типами масел и материалами сальников. Состав не ухудшает служебных свойств моторного масла, не выпадает в осадок, не влияет ни на какие металлы, их сплавы, полимерные детали и т. п. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и турбокомпрессоров.
И повторим еще раз: как только вы обнаружили признаки утечки масла, мы рекомендуем воспользоваться герметиком двигателя от AGA. Чем раньше вы к нему прибегнете, тем выше шансы на восстановление сальника. А ещё лучше использовать состав профилактически, до появления течей. При стоимости около 450 рублей, заливку AGA902M фактически можно приравнять к доливке 350 мл моторного масла, ведь стоимость его примерно такая же. При этом, доливая не масло, а герметик (сделать это можно один раз за год), вы не только восполняете уровень, а получаете дополнительный положительный эффект в виде профилактического воздействия на все сальники и прокладки двигателя!
Течь масла из двигателя: причины, решение
Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.
Содержание
Иногда масло течет из двигателя, сигнализируя о проблеме. Самый явный признак подобной неисправности – масляное пятно под передней частью автомобиля после долгой стоянки. За ночь может «накапать» лужа приличных размеров. Чтобы этого не случилось проводите профилактику присадками Супротек.
Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло
Первое: из-за протечек объем моторного масла уменьшается. Технологическая жидкость поступает в недостаточном количестве. Масляное голодание ДВС – серьезная неисправность, приводящая к крупной аварии, вплоть до заклинивания и разрушения отдельных элементов.
Второе: значительная течь масла загрязняет силовой агрегат и весь моторный отсек. На масляную пленку налипает пыль и грязь. Образуется «шуба», которая мешает естественному отведению тепла. Двигатель перегревается, система охлаждения работает в экстремальном режиме. В самых тяжелых случаях возможно возгорание.
Третье: приходится постоянно доливать убывающее масло до требуемого уровня. При этом обязательно нужно использовать только определенную марку ГСМ, нельзя добавлять более дешевые продукты. Приходится расходовать деньги внепланово.
Четвертое: когда масло течет из двигателя, оно накапливается в свечных колодцах, мешая правильной работе системы зажигания. Двигатель начнет троить. Кроме того, вытекшая смазка повреждает изоляцию проводки, демпфирующие подушки и уплотнители из резины.
Пятое: чтобы обезопасить подкапотное пространство от возгорания, водителю придется регулярно мыть двигатель, из которого течет масло. Это дополнительные расходы (мойку нужно будет выполнять паром или аппаратом высокого давления типа «Керхер»).
Явные признаки течи масла из мотора
Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:
- остановить авто на ровном участке дороги;
- подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
- извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
- вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.
Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.
Причины течи масла
Чтобы понять, как устранить течь масла, нужно выяснить, каков источник неисправности:
- течет датчик масла,
- протекает передний или задний сальник коленвала,
- течь масла из-под клапанной крышки,
- протекает распределитель зажигания,
- течет масляный фильтр,
- неполадки вентиляции картера, или оно не соответствует рекомендациям производителя,
- поврежденный поддон картера,
- низкое качество моторного масла.
Рассмотрим каждую причину более подробно.
Течет датчик масла
При течи масла из этого устройства может показаться, что проблема в одном из сальников ГБЦ. Нужно внимательно осмотреть мотор, чтобы понять, что неисправен именно датчик. Устраняется проблема заменой датчика. Попытки запаять канифолью или пластиком результата не дадут.
Если протекает передний или задний сальник коленвала
Эта неисправность появляется на двигателях с пробегом от 100 000 км. Если в районе установки ремня ГРМ появилось масляное пятно, значит, протечка смазывающей жидкости возникла в переднем сальнике коленвала (ПСКВ).
Устранять неисправности данного типа необходимо сразу же. Течь масла из ПСКВ чревата попаданием жидкости на ремень газораспределительного механизма. Если это произойдет, ремень начнет проскальзывать или совсем оборвется, поршни ударят в клапаны, и они получат фатальные повреждения.
Когда бежит задний сальник коленвала (ЗСКВ), масляные потеки образуются между мотором и КПП. Смазка попадет на элементы сцепления, они будут проскальзывать. Ухудшится динамика автомобиля, начнется износ деталей.
Как устранить течь масла из уплотнителей коленвала? Нужно заменить изношенные детали новыми. Для этого придется демонтировать КПП, кардан заднего моста (на полноприводных авто), стартер и сцепление, поэтому операцию лучше поручить мастерам.
Самостоятельно замену сальников коленвала можно выполнять, если есть навыки ремонта автомобиля. Заодно можно поменять подшипники коленчатого вала, чтобы не повторять демонтаж/монтаж узлов в будущем.
Течь масла клапанной крышки
Если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, а весь мотор чистый, причиной, как правило, является разрушение прокладки под деталью. Иногда смазка течет из-за деформации или разрушения крышки.
Чтобы устранить течь масла под крышкой, нужно заменить поврежденную деталь. В крайнем случае (если нет в наличии запасной прокладки) можно приклеить крышку на автомобильный герметик. При первой же возможности этот «колхоз» желательно исправить.
Течь масла из-под трамблера
Эта неисправность чаще встречается на российских автомобилях. Как устранить течь масла из-под трамблера? Достаточно просто. Нужно снять крышку, а потом и распределитель зажигания. На стык нанесите герметик и соберите детали в штатном порядке.
Когда течет фильтр масла
Как правило, причина этой неисправности – неправильная затяжка. Операцию нужно выполнять специальным ключом, чтобы обеспечить точное усилие. Если выполнить операцию «на глазок», затяжка фильтра будет недостаточной или чрезмерной.
В первом случае достаточно докрутить деталь. Во втором случае уплотнение из резины деформируется. Придется покупать новое устройство. Иногда фильтр масла течет по причине дефекта посадочного гнезда. Можно рассверлить отверстие и вставить вкладыш.
При замене масла меняется и фильтр. При его установке резиновую прокладку смазывают маслом, чтобы при затяжке она не деформировалась. В противном случае, резина сомнется и герметичность нарушится. Чтобы устранить протечку, нужно снять устройство, смазать прокладку и закрутить фильтр обратно.
Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»
Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.
Неполадки вентиляции картера
Когда поршневые кольца и стенки цилиндра изнашиваются до определенного уровня, отработанные газы начинают прорываться в картер. Сам по себе контакт с раскаленными газами ничего хорошего смазке не приносит. Она окисляется. Но это только цветочки.
Теперь ягодки: если система вентиляции забита, расширяющиеся продукты горения выдавливает масло из картера. При такой неисправности буквально весь двигатель будет залит смазывающей жидкостью. Как правило, выдавливается еще и масляный щуп с пробкой.
Повреждения поддона
Пробои и трещины картера – одна из частых причин течи масла из двигателя. С качеством наших дорог ничего удивительного нет, что эта деталь часто получает повреждения. Нужно либо установить новый поддон, либо заварить поврежденный.
Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто
При самостоятельной замене смазочного материала нередко автовладельцы осознанно или случайно заливают слишком много жидкости. Из-за этого нарушения повышается давление внутри системы. Излишняя жидкость проступает через прокладки и уплотнители. Часто такая неполадка возможна на силовых агрегатах с большим сроком службы. Решение – откачать лишний объем из системы.
Не всякое масло подходит конкретному двигателю
Также возможна течь под крышкой клапанов или в других местах, если параметры масла не соответствуют значениям, рекомендуемым производителем авто. Возможно, залита смазка, вязкость которой ниже требуемой.
Также масло может стать слишком жидким из-за попадания посторонних жидкостей. Образуется эмульсия, которая имеет большую текучесть, чем нормальное моторное масло. Образуется течь через любые уплотнители двигателя.
Решается проблема полной заменой жидкости и устранением неполадок других систем. Далее нужно прочистить мотор промывкой «Супротек» или аналогичной автохимией. После этого нужно залить моторное масло хорошего качества. Для профилактики последствий от былой неисправности рекомендуется добавить в смазку триботехнический состав Suprotec Active Plus.
Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»
На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.
Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»
Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.
Низкое качество моторного масла
Если в двигатель залить некачественное масло, проблемы могут появиться как сразу же, так и через несколько дней или недель. Отложение нагара на гильзе, закоксовка колец и другие напасти могут дополниться и течами масла.
Если после замены масла появился синеватый дым из выхлопной трубы, значит, смазывающая жидкость попадает в камеру сгорания. Течь может сигнализировать как о недостаточной вязкости масла, так и о больших зазорах ЦПГ.
На начальном этапе, когда мотору еще не нанесен ущерб, достаточно слить некачественный продукт, прочистить двигатель промывкой «Супротек» или аналогичными средствами. Чтобы нейтрализовать негативные последствия, рекомендуется залить в свежее масло триботехнический состав Suprotec Active Plus. Это средство восстанавливает микроповреждения. Также оно защищает детали от износа, удерживая на поверхностях пар трения плотную масляную пленку.
Синтетическое моторное масло «Suprotec Atomium» 5W-30 4л, 1 л.
Синтетическое моторное масло классом вязкости 5W-30. Покупайте масло с гарантией производителя.
Таблица характерных признаков течи масла и способы устранения
Неисправность
Решение проблемы
Потеки из-под датчика масла
Нарушение герметичности устройства
Заменить датчик новым
Потеки рядом с точкой установки ремня ГРМ
Заменить сальник новым
Потеки в точке соединения ДВС с КПП
Заменить сальник новым
Потеки из-под клапанной крышки
Заменить поврежденную деталь, приклеить крышку на герметик.
Масляные потеки из-под трамблера
Зазоры в стыках детали и посадочного гнезда
Заполнить зазоры герметиком
Пятна или потеки из-под масляного фильтра
Неправильная затяжка или дефект посадочного гнезда
Затянуть правильно или заменить масляный фильтр
Весь двигатель в масле, выдавлен щуп
Забита система вентиляции картера
Прочистить систему вентиляции картера
Масло выдавливает через прокладки и сальники
Превышен объем масла в системе
Откачать излишек жидкости из системы
Масло протекает через прокладки и уплотнители
Вязкость масла ниже рекомендованного
Слить неподходящее масло. Промыть мотор промывкой «Супротек». Для профилактики осложнений использовать Suprotec Active Plus.
Сизый дым из выхлопной трубы
Масло попадает в цилиндры из-за закоксовки колец некачественной смазкой
Промыть двигатель промывкой «Супротек», залить нормальное масло. Для профилактики осложнений использовать Suprotec Active Plus.