Рутениевые, иридиевые, платиновые, никелевые свечи…или китайские свечи с железными электродами?
Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, сэры и сэруньи!
На написание данной заметки меня сподвигло 2 совпавших одновременно факта.
1. Постоянная навязчивая реклама рутениевых свечей NGK DENSO типа ТОП ваще.
2. Китайские свечи из железа (не из никеля или биметалла) легко живут по 30-50т.км.
Реально проверил с помощью магнита электроды китайских свечей все ЖЕЛЕЗНЫЕ!
А теперь давайте посмотрим металлы, которые пригодны для изготовления электродов.
На изготовление этой таблицы ушел месяц постоянных раздумий и изучения свойств.
Обратите внимание, что прежде всего для изготовления электродов нужна высокая теплоемкость электродов, порядка 300-500Дж/(кг*С), например медь, марганец, никель, железо, титан, хром, чтобы во-первых электроды были постоянно подогреты между вспышками до как минимум 400С (для самоочистки от нагаров масла сажи и прочего) и при этом не перегревались свыше 900С, чтобы не провоцировать калильное зажигание. Также материал электродов должен быть стоек к электроэрозии и не выгорал раньше времени. Частично это решается установкой сопротивления (рещистора) внутри свечи на 5-10кОм. По этой причине большинство драгоценных и тугоплавких металлов не подходят для изготовления цельных электродов либо из-за своей цены, либо из-за низкой теплоемкости, они банально будут перегреваться в процессе горения топливо-воздушной смеси, либо из-за сложности изготовления из них тонких электродов в виду их чрезвычайно высокой твердости. На самом деле именно драгоценные металлы нужны скорее для продвижения продажи высокомаржинальных продуктов, а не реальная необходимость. Это как золотые, платиновые украшения — если их убрать не изменится ровным счетом ничего. По таблице видно, что рутений, платину, иридий можно легко заменить на другие, столь же прочные к электроэрозии и тугоплавкие металлы. Причем именно китайцы берутся за это — например сплавы вольфрама и иттрия. В ближайшее время иридиевые и прочие свечи Denso\NGK\Bosch будут подделываться из более дешевых материалов (никелевые и никель-медные подделывыают железными и железно-медными свечами) и вероятно, они будут нисколько не хуже. Продавать их будут традиционно на Али. Для некоторых ДВС требуются свечи с высокой теплопроводностью электродов — их делают биметаллическими или даже триметаллическими (никель+медь+платина, никель+медь+иридий и т.д.), помимо высокой теплоемкости нужна еще и высокая теплопроводность порядка 300-400Вт/(м*С), при приемлемой стойкости к температуре, обычно это медь, реже серебро (с серебрянными электродами известен только Brisk с Silver серией — причем цена на уровне никелевых свечей), в противном случае электроды тоже будут перегреваться и плавиться или в лучшем случае, вызывать калильное зажигание.
В турбованные и компрессорные ДВС (особенно с непосредственным посредственным впрыском) недопустимо применять простые никелевые или железные свечи без медного сердечника электродов (проще говоря китайские железные подделки) — в виду низкой теплопроводности железа и никеля он будет перегреваться и даже возгораться (температура возгорания железа порядка 1300С). Особенно с учетом работы таких ДВС в среде обедненной смеси — раскаленный кислород воздуха может запросто сжигать железные электроды, с фейерверками и разрушением изолятора, а чем это будет грозить впоследствии неизвестно. Поэтому для таких ДВС сделали специально либо длинные свечи с резьбой в 26-27мм либо тонкие 12мм резьбой либо все и сразу или специальный корпус. Это сделано не для того, чтобы с вас содрать денег за дорогие свечи. Нет, а для того чтобы вы не смогли поставить неподходящие по конструкции свечи старых конструкций, которые банально расплавятся. Но китайцы освоили и такие свечи, недорого и вполне работоспособно. Всегда проверяйте такие свечи неодимовым магнитом — электроды не должны магнититься!
Учитывая свойства платины не совсем понятно, зачем ее вообще применять в свечах, ее свойства как металла для свечей не лучше легированного железа. Ну может она электроэрозии менее подвержена. Непонятно почему не применяют титан и хром — недорого, теплоемкость подходит, стойкость к температуре примерно на уровне дорогущей платины.
Рутений заменяет иридий по причине практически в 10 раз более низкой цены металла, а не в каких-то его особенных свойств. Почему рутениевые свечи дороже — вообще вывих мозга. Особенные свойства есть у сплавов вольфрама. Но почему-то пока не применяют для свечей.
Из всего списка привлекло внимание железо — его свойства близки к никелю, непонятно вообще, почему именно никель изначально использовался в свечах, а не железо. Легированием его металлами (марганцем, хромом) можно сделать и прочным и жаростойким и не окисляющимся. Корпус постепенно стал железный у всех, если судить по магниту, а вот электроды железные пока в наличии только у китайских свечей.
Железо — единственный из пригодных металлов (и его сплавы), сильно притягивается к магниту.
PS на данный момент в машине стоят китайские свечи GrandPrix STL400 (цена их вас удивит) с железными электродами 3месяца. Проблем нет, электроды не плавятся, очищаются нормально. Летом правда еще не проверялось — будем посмотреть. Свечи работают не хуже никелевых.
Платина, резьба и калильное число: как выбрать свечи зажигания
Само собой, лучший способ выбрать правильные свечи – это купить те, которые положены автомобилю с завода. В конце концов, в любом интернет-магазине можно подобрать свечи по VIN автомобиля, а крайнем случае – узнать по этому номеру артикул нужных. Но стоит признать, что такой способ подходит не всегда. Во-первых, оригинальные свечи иногда бывают неоправданно дорогими, а во-вторых, оригинальных свечей может не быть вовсе. Или они могут быть, но поддельными. Их и раньше подделывали часто (особенно самых известных мировых брендов), а теперь и подавно. Так что иногда лучше не рыть копытом землю в поиске «фирмы», а купить что-нибудь другое. Главное – подходящее. И вот тут начинают терзать сомнения: можно ли вместо иридиевых свечей поставить медные? А можно купить свечи с другим калильным числом? А можно с одним боковым электродом, а не с двумя?
Размер имеет значение
Очевидно, что выбор свечи логично начинать с её размера – иначе её просто не получится вкрутить на законное место или, что ещё хуже, вкрутить получится, но она убьёт поршень. Какие параметры нужно заранее проверить? Диаметр, шаг, длину и тип резьбы – обязательно, а размер шестигранника – по желанию. Теперь по порядку.
Теоретически диаметр резьбы может быть очень разным: от 8 до 18 мм. Самая маленькая резьба обычно встречается на свечах мотоциклетных двигателей (чаще всего – 10 мм), а у автомобильных свечей самые распространённые диаметры –14 мм (практически на всех современных моторах) или 18 мм (на более старых). Ну а типовой шаг резьбы – либо 1,25 мм, либо 1,5, причём у 14-миллиметровых свечей шаг обычно первый (обозначается как М14×1,25), у 18-мм – второй (М18×1,5). С этим разобраться несложно, а ошибиться с установкой просто невозможно: не подходящую по диаметру и шагу свечу не получится поставить на место. А про такой параметр, как тип резьбы, которая может быть конической или плоской, можно вообще не думать: он остался в прошлом, и все свечи сейчас выпускают с плоской резьбой. Тем не менее на свечах (в первую очередь отечественных) тип резьбы до сих пор иногда указывают.
А вот с длиной резьбы ошибиться можно. Можно встретить четыре варианта длины резьбовой части: 9,5 мм, 12,7 мм, 19,0 мм и 26,5 мм. На современных машинах чаще остальных применяются 19-миллиметровые свечи, на особо «продвинутых» – 26-миллиметровые. Свечи с короткой резьбой на 12 мм (обычно десятые доли миллиметров просто отбрасывают, не округляя их правильно) практически остались в прошлом: их можно было встретить под капотами отечественных карбюраторных машин. Теоретически тут ошибиться можно, и если вместо 12-миллиметровой свечи поставить другую на 19 мм, то она может встретиться с днищем поршня. На практике так начудить сможет далеко не каждый. Дело в том, что существуют ещё и такие параметры, как размер шестигранника, то есть ключа, которым закручивают свечи, и та самая резьба, о которой говорили в предыдущем абзаце. И обычно все эти параметры связаны между собой. Например, большинство свечей с длиной резьбы 19 мм имеет размер шестигранника 16 мм, так что если ваш свечной ключ внезапно не подошёл к свечам, лучше ещё раз проверить правильность их выбора: это может быть знаком того, что с размером резьбы что-то пошло не так.
С геометрией разобрались: тут выбор ограничен не фантазией и желаниями владельца автомобиля, а исключительно техникой. Перейдём к более сложным вопросам, предполагающим наличие альтернативы при подборе свечей.
Платина, иридий или медь?
Не секрет, что самые крупные и жирные жабы начинают душить при покупке иридиевых или платиновых свечей: их стоимость намного выше, чем обычных медных (медно-никелевых), и всегда возникает тяга сдаться этой самой своей жабе и купить что-нибудь подешевле. Часто останавливает только сомнение: а можно ли ставить медные свечи вместо рекомендованных заводом иридиевых или платиновых? Формулировка ответа будет немного туманной: можно, но не нужно.
На самом деле на один и тот же мотор завод мог ставить и те свечи, и другие. Характерный пример – Ford Focus второго поколения российского производства, в 1,6-литровом моторе которого могли поджигать смесь и иридиевые свечи, и медные. Пример не единственный, но вспоминается сразу хотя бы по одной причине: в какой-то момент эти Фокусы перешли в разряд совсем бюджетных автомобилей (потом, правда, они оттуда вернулись с новыми небюджетными ценниками), и их третьи-четвёртые-пятые владельцы с не слишком высоким достатком не всегда могли понять, зачем им тратиться на дорогие свечи, когда можно поставить более доступные. В итоге иногда ставили, что попало, и ничего – машины ездили дальше.
На самом деле материал электродов влияет исключительно на долговечность свечи, хотя часто нас пытаются убедить, что иридиевые и платиновые свечи экономят нам топливо и повышают мощность двигателя. Отчасти, конечно, оно так и есть, но лишь с ростом пробега. Все новые свечи работают одинаково, но вот с пройденными километрами (и моточасами) медные сдаются быстрее. С ними раньше появляются единичные пропуски зажигания, которые не зажигают Check Engine, но вносят корректировку в работу мотора: кислородные датчики фиксируют изменение состава отработавших газов, ЭБУ меняет состав смеси (обогащает ее, чтобы снизить содержание кислорода в ОГ), что приводит к росту расхода топлива. Ну а пропуски воспламенения приводят к снижению мощности.
И если до пробега в 20-30 тысяч километров разница в работе медных и более дорогих свечей практически не заметна, то потом она становится всё более очевидной – качественные платиновые и иридиевые свечи теряют свои характеристики очень медленно (они могут проработать и 100 тысяч километров), а медные деградируют стремительно. Поэтому их лучше менять раза в три чаще, чем иридиевые или платиновые. Но в целом выбор остаётся за автовладельцем: можно поставить дорогие свечи и забыть про них надолго, а можно выбрать дешёвые медные, но менять их намного чаще. Получится победить жабу – будет и платина, и иридий. Не получится – медь. Первые два-три десятка тысяч километров мотор разницы между ними не увидит.
Дела зазорные и электродные
Экспериментировать с зазором (расстоянием между боковым и центральным электродами свечи) было интересно на карбюраторном моторе. Там вообще любили что-нибудь переделывать: то жиклёры от жигулёвского карбюратора ввинтить в карбюратор Волги, то зазорами между контактами трамблёра побаловаться. Мол, чем больше зазор (причём неважно, где – в свече или в трамблёре), тем мощнее искра, а чем меньше – тем меньше и расход бензина. Оставим в стороне разумность этих технических игр с сексуальной подоплёкой тем, кто их любит и практикует. Сейчас всё это мракобесие свою актуальность утратило: зазор в свече чётко прописан в инструкции по эксплуатации автомобиля вместе с типом установленных свеч, либо в характеристиках самих свеч, и менять его по своему разумению нельзя.
А вот что можно – так это его проверять. Причём первый раз имеет смысл сделать это перед установкой новых свеч, потому что не всегда зазор может соответствовать заводскому. Или он может измениться при транспортировке (если ударить по электроду свечи). Нормальный зазор для большинства свечей легковых машин составляет 0,8-0,9 мм, в этих пределах он и должен быть. Со временем зазор будет увеличиваться из-за выгорания электродов, и на раннем этапе его можно привести в норму, подогнув боковой электрод. Но лучше, конечно, заменить свечи на новые.
Второй ключевой вопрос, связанный с электродами, звучит приблизительно так: а что будет, если вместо положенных производителем свечей с двумя (или даже тремя) боковыми электродами поставить свечу с одним электродом? Это же будет явно дешевле… Вот тут однозначного ответа нет. Разумеется, чем больше электродов, тем надёжнее будет искра, так что если разница в цене не слишком велика, лучше ставить свечу, которую рекомендует завод. Кроме того, иногда свечи с двумя электродами ставили на вполне бюджетные моторы (например, на «реношный» K7M). Почему? Из-за формы камеры сгорания: свеча в ней смещена в сторону, отчего иногда свеча с одним электродом могла стать причиной редких пропусков зажигания (которые водитель мог вообще не замечать). Если же пропуски были заметными, могла помочь повторная установка свечи. Главное – закрутить свечу таким образом, чтобы изменился угол положения в камере сгорания бокового электрода.
В общем-то, многоконтактные свечи – штука неплохая, но не всегда необходимая. По возможности лучше выбирать их, но если денег не хватает, можно поставить хорошие одноконтактные свечи. Это будет в любом случае предпочтительнее, чем ездить с полумёртвыми многоконтактными, которые требовалось заменить ещё тысяч 20 километров назад.
Горячо и холодно
Следующий сложный вопрос – вопрос выбора калильного числа свечи. Если говорить сложным языком, то калильное число указывает на давление, при котором возникает калильное зажигание. Если по-человечески, то калильное число указывает на то, как сильно и как быстро греется рабочая часть свечи. Чем ниже калильное число, тем сильнее греется свеча, поэтому свечи с низким калильным числом называются горячими, а с высоким – холодными. Этот параметр связан с особенностью конструкции свечей – с возможностью отводить тепло через изолятор. Кроме горячих и холодных свечей есть ещё и средние свечи (со средним калильным числом). Что будет, если поставить не подходящие по этому параметру свечи?
Ничего хорошего, увы, не будет. Идеальная температура для работы свечи – около 600-650 градусов. Но в моторе эта температура может колебаться от 400 до почти 900 градусов. В первую очередь это зависит от конструкции мотора: малолитражные и слабые атмосферные моторы греются меньше, высокооборотистые и турбированные – сильнее. В первых моторах используют более горячие свечи. Если поставить холодные, они не будут самоочищаться по причине постоянного недогрева. Свечи быстро обрастут нагаром, появятся пропуски зажигания. А если в горячий турбированный мотор вместо положенных ему холодных свечей поставить горячие, они будут перегреваться, что приведёт к возникновению калильного зажигания. Это гораздо хуже, чем образование нагара, поэтому ставить более горячие свечи не стоит. А вот более холодные попробовать можно, но лишь в некоторых случаях: если мотору предстоит долгая серьёзная нагрузка (например, сложные внедорожные «покатушки» или долгие поездки по скоростным трассам). Но лучше всего, конечно, не экспериментировать и ставить то, что рекомендует производитель автомобиля –так будет надёжнее.
Беда только в том, что единого стандарта для обозначения калильного числа свечи не существует. Есть, конечно, отечественный ГОСТ (8-14 – горячие свечи, 15-20 – средние, больше 20 – холодные), но у всех импортных свечей своё обозначение калильного числа. И, например, что у Bosch будет равно 5, то у Denso – 22 (по нашему ГОСТУ это тоже более 20, то есть, всё это – холодные свечи). Поэтому при выборе свечей по калильному числу надо проверять, что означают эти цифры у конкретного производителя. Эта задача будет посложнее, чем выбрать правильную резьбу, но решить её нужно обязательно: последствия установки свечи с неправильным калильным числом могут быть неприятными.
Когда менять?
Сезонная замена свечей практического смысла не имеет. Особенно бессмысленна установка холодных свечей летом и горячих – зимой. Исправный мотор всё равно прогреется до рабочей температуры, так что издеваться над ним не надо. Хотя и ничего страшного при «сезонной замене» свечей на горячие не произойдёт, если зимой планируются только краткие поездки дом – работа, а зима в регионе суровая. Правда, это единственное исключение, когда есть смысл замены холодных свечей на что-нибудь погорячее – в остальных случаях, как было сказано выше, это опасно для мотора из-за риска возникновения калильного зажигания.
А вот замена свечей по регламенту – это всегда хорошо. Лучше даже менять их чуть чаще, чем советует регламент: и катушки зажигания проживут дольше, и мотору в целом будет легче работать. Медные свечи менять желательно каждые 30-40 тысяч пробега, иридиевые и платиновые – по состоянию (обычно говорят об их ресурсе в 80-100 тысяч, но лучше не затягивать и менять их каждые 70-80 тысяч километров пробега).
А вот о том, насколько полезно прожигать свечи паяльной лампой и что с ними делать, если удалось залить их бензином при неудачной попытке запустить мотор, мы поговорим в следующий раз.
Чем дорогие свечи зажигания отличаются от дешевых, и стоит ли переплачивать
В принципе все свечи зажигания конструктивно похожи. Они состоят из керамического изолятора, резистора, теплового конуса, токопроводящего сердечника и электродов. Почему же одни свечи, условно стоят сто рублей, а другие тысячу? Они что в десять раз лучше? А если лучше, то, чем?
A — Керамический изолятор. B — Резистор, изготовленный методом высокотемпературного спекания внутри свечи. Препятствует возникновению радиопомех. C — Медный центральный электрод. D -Тепловой конус, позволяющий расширить диапазон калильного числа. E — Медный сердечник. F — Увеличенный тепловой зазор. G — Электрод «массы» из титанового сплава.
Электроды являются наиболее важной деталью любой свечи зажигания. На срок службы и эффективность работы свечи в первую очередь влияет материал, из которого эти электроды сделаны, а также зазор между ними. Классикой жанра являются свечи с двумя электродами, центральным и боковым, которые изготовлены либо из стального сплава, содержащего никель, либо имеющие медный центральный электрод, часто с дополнительным покрытием из другого металла его рабочей части. Но есть и другие варианты. Например, платиновые и иридиевые свечи. Это не значит, что они целиком изготовлены из драгоценных или редкоземельных металлов – достаточно тонкой напайки из платины, иридия или их сплавов на рабочей части электрода. Такие свечи зажигания дороже традиционных, но и выгода очевидна – если «классика» выхаживает 20 – 30 тысяч километров, то иридиевые свечи могут выдержать и до 120 000 км. А если учесть, что не на всех автомобилях замена свечей зажигания является простой операцией, то при выборе этого компонента есть смысл задуматься.
Сегодня ряд производителей свечей зажигания предлагают не только традиционные конструкции с двумя электродами, но и «инновационные», с тремя и даже… четырьмя (!) боковыми электродами. И это не «развод» маркетологов: в такой конструкции действительно есть определенное преимущество. Нет, это не означает, что между центральным и боковыми электродами будет проскакивать несколько «молний», но работа такой свечи при прочих равных условиях будет более надежной и стабильной.
Впрочем, при исправном силовом агрегате, каких-либо различий в его работе вы не заметите. Хоть с двумя, хоть с четырьмя электродами на свечи двигатель будет работать одинаково хорошо. Из той же «оперы» свеча с U-образным вырезом на боковом электроде. В теории, такое решение позволяет повысить эффективность горения смеси, но заметить это на практике, в виде ощутимой прибавки в динамике или снижении расхода топлива, вряд ли получится.
В целом же для правильной работы системы зажигания и обеспечения качественного воспламенения смеси гораздо важнее вышеупомянутых «наворотов» просто исправная свеча и правильно выставленный зазор между ее электродами. Казалось бы, минимальный зазор способен обеспечить гарантированное образование искры даже при небольших затратах энергии. Но такое мнение в корне не верно. Задача свечи не просто поджечь воздушно-топливную смесь, а обеспечить максимальную эффективность ее сгорания. В этом случае только правильно выставленный зазор между электродами гарантирует образование искры необходимой мощности.
В «гаражные» времена каждый рукастый автовладелец имел в своем хозяйстве набор щупов: вставил щуп необходимой толщины между электродами, постучал пассатижами по электроду боковому и вот тебе необходимый зазор. Операция несложная, но требующая аккуратности, иначе обломок электрода может оказаться в камере сгорания. Что касается величины зазора, то для карбюраторных машин с электронным зажиганием он меньше, и составляет 0,7-0,8 мм, а для инжекторных больше — от 1 до 1,1 мм.
Свечи зажигания — виды, устройство и как выбрать
Для автолюбителя подбор свечей зажигания кажется довольно простым. Достаточно прочитать рекомендации производителя и сходить в магазин за новыми. Однако промышленность не стоит на месте, производители свечей постоянно усовершенствуют технологии и модифицируют свои изделия. Чтобы разобраться в существующих свечах и узнать их применяемость, стоит разобраться в их строении и материалах изготовления.
Как устроены
Для грамотного выбора свечи, необходимо знать базовое устройство и принцип действия.
- Электроды. Свеча состоит из основания и двух электродов. Заземляющего, находящегося сбоку, соединенного с корпусом. И центрального, выполненного в виде сердечника, изолированного керамической оболочкой. На центральный электрод подается ток высокого напряжения, а в воздушном зазоре на конце свечи возникает электрическая дуга, поджигающая топливо.
- Искровой зазор. Искровым зазором называют расстояние между электродами. Значение этого расстояния оказывает непосредственное влияние на показатели работы двигателя. Если увеличить зазор электрода, то увеличится и длина электрической дуги. Таким образом, улучшается воспламенение топлива, и увеличивается мощность двигателя. Однако нельзя отодвигать электроды бесконечно.
- Температура свечи. Калильное число — это обозначение теплостойкости свечи. Во время работы свечи значительно нагреваются. Связанно это с высоким током, который протекает по электродам и большой температурой в камере сгорания. По степени нагрева свечи разделяют на теплые и холодные. Производители регулируют данный показатель длиной изолятора. Разные производители применяют различную шкалу обозначения данного показателя. Простому автолюбителю остается использовать сравнительные таблицы.
- Размеры. Длина резьбовой части определяется конструкцией двигателя. Также стоит учитывать диаметр резьбы свечи. Распространенными значениями этих параметров являются – первого 19 миллиметров, второго 14. Однако некоторые производители двигателей могут применять нетипичные размеры, стоит ознакомиться с рекомендациями.
- Контактный вывод (втулка). Нужен для подключения к проводам системы зажигания или к катушке зажигания.
- Ребра изолятора. Нужны для предотвращения электрического пробоя.
- Уплотнительные кольца и изолятор. Защищают от высоких давлений, температур и напряжений.
Когда менять и зачем
Замену свечей необходимо проводить своевременно. Неработающая свеча приведет к пропуску в зажигании. А это, в свою очередь, негативно отразится на нейтрализаторе выхлопных газов.
Помимо поломки, есть еще износ. При увеличении зазора между электродами значительно увеличивается режим работы катушки зажигания.
Через сколько километров менять свечи зажигания
Рекомендованный интервал для никелевых 8-12 тысяч километров, иридиевых 50-70 тысяч километров. Качественно выполнить работу по их замене могут на СТО. Учитывая сложность конструкций современных автомобилей, сделать это самостоятельно, иногда не представляет возможности.
Перед обращением в сервис, нужно определить марку и модель устанавливаемых свечей. Учитывая особенности строения и характеристики свечей, самостоятельный выбор может оказаться сложным процессом, поэтому лучше доверить подбор профессионалу.
Никелевые, иридиевые или платиновые?
Для производства свечей зажигания используют несколько металлов.
- Никелевые свечи (Nickel). Являются самыми популярными и дешевыми. Средний срок службы таких свечей составляет 8-12 тысяч километров. Но на смену ему давно пришли драгоценные металлы, несмотря на более высокую стоимость, они имеют ряд преимуществ, среди которых износостойкость.
- Платиновые свечи (Platinum). Первыми пришли на смену никелевым. Благодаря высокой стойкости к износу, платиновые наплавки на электроды позволили уменьшить диаметр центрального электрода до 1,1 миллиметра.
- Иридиевые свечи (Iridium). При использовании этого редкоземельного металла удалось уменьшить толщину центрального электрода до 0,5 миллиметра. Именно изделия из иридия рекомендует большинство производителей современных машин. Срок службы 50-70 тысяч километров.
Тонкие электроды облегчают возникновение электронной дуги. Это снижает нагрузку на катушки зажигания. А высокая эксплуатационная износостойкость дают возможность производить замену свечей в пять раз реже. Их время работы находится на уровне ста тысяч километров.
Популярные производители свечей зажигания
Подавляющее большинство производителей современных автомобилей устанавливают на своих конвейерах свечи производства фирм NKG и Denso. Обе компании имеют японское происхождение. Также производители постоянно совершенствуют технологии производства и применяемые материалы.
В ассортименте свечей зажигания присутствуют модели для всех типов двигателя. В том числе и для моторов с обедненными смесями. Иногда могут разгореться споры по поводу выбора того или иного производителя. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что качество обоих производителей находятся на одинаково высоком уровне. Таким образом, можно утверждать, что при выборе, в первую очередь, необходимо учитывать физические характеристики, размеры и условия работы, а производителю отдавать предпочтения исходя только из личного мнения владельца.