Почему умирают при настройке аудио в авто

10

Помогите!Пропадает звук на высокой громкости!

Всем привет!Тут такая проблема-при прослушивании музыки на громкости свыше 45(максимум 62), звук начинает заикаться.Раньше такое было на другой магнитоле, но там в настройках была функция энергозбережения.Я её отключил и стало всё нормально.А в этой магнитоле что включаешь эту функцию, что выключаешь, по барабану…Только приветствие отключается.Читал и на форумах и в гугле, ответ не нашёл.Что это может быть?Магнитола Pioneer MVH-280FD, передние динамики Alpine(50w), задние Pioneer(250w).Усилка и саба нет.Питание на прямую 2,5 квадрата плюс и минус.Подключил динамики соблюдая полярность!Уже замучился…не знаю в чём причина.Может мафон полное гавно?Или всё таки я накосячил где-то?

Контакт где-то плохой, может быть.

Да нет, с контактами всё норм.

отключай по очереди колонки и слушай

А что это даст?Я подключал их хорошо, даже полярность соблюдал.

Может реально замыкает, какое сечение на колонки?

Посмотрел…всё нормально.Замыканий нет.Да и звук хороший без хрипений и помех.Только на высокой громкости заикается, как будто в безопасный режим уходит или экономия энергии срабатывает.

Значит мощности мафона не хватает.

банально нехватає живленя

ты до конца читал статью?Провод сечения 2,5 квадрата.Плюс и минус с аккумы.Провода новые.Магнитола даже не моргает на высокой громкости.Пропадает тупо звук.

та к причом провода нехватає потужності лібо акума лібо гени, пропадає на заведеній ?

Не решил проблему?! Такая же беда, с таким же мафоном, один в один.

Нет не решил.Сейчас поставил усилок, а к нему саб подключил.На динамиках басы убрал, стало лучше.Ещё когда задние дины к усилку подключал, нормально играл мафон, без запинок.А на прямую от мафона четыре динамика не вывозит…Проверял питание, соединение, всё нормально.Вот думаю может на их сайт написать.

Конденсатор уже себя плохо чувствует, говорит о том что пора его заменить на заведомо исправный!

У меня такая же проблема. Думаю может получится поменять провод и поставить потолще (который идет от разъема iso к самой магнитоле. Он же там совсем тоненький. Либо буду тянуть дополнительно минус сразу к аккуму. У меня кстати выключается на 55. И то если медленно повышать громкость то до 55 дошел и если быстро крутануть то уже на 50 выключается. Динамики стоят урал 47-с. Мощность их не помню. Завтра могу отписаться получится решить проблему или нет

Всем привет.у меня такая же проблема, магнитола пионер 4800 FD по 100 ватт на канал, при увеличении громкости свыше 37-40 проподает звук(звук проподает в тот момент когда басс, на некоторых песнях при громкости 25)а при заглушеном моторе раньше преподаёт звук. у кого какие предложения?мало питания на магнитолу или же магнитола не тянет?(фронт пионер 65 ном, 250мах.тыл пионер 75ном, 400мах)

Да, поменял провод на 2,5 квадрата

1. Питание напрямую от чего?
2. АСС подключен?
Возможно мощности встроенного усилка не хватает. Уходит в защиту. Лучше внешний поставить, звук станет громче и лучше.

Динамики может сопротивляются сильно? Мафон не выдерживает

Такая же ерунда на 4800 на громкости 35 заикатся начинает плюс и минус отдельно от акума протянуты если басы совсем убавить то до 40 где то не заикается никто ниче не нашол причину? А щас ваще глючить начал минут 15 поработает и перестает и выдает Ошибка Усилителя Че получается Пионер выпустил х-ню когда брал кругом ток положительные отзывы а тут я не один получается такой

Плюс и минус, они конечно, могут быть прокинуты от аккумулятора, но, раз не указан их материал и сечение, то мягко говоря, вы не в теме этих качеств силовых проводов.
Кстати, видел недавно в свободной продаже мультиметр! Видимо его уже изобрели!

varlam56rus

Такая же ерунда на 4800 на громкости 35 заикатся начинает плюс и минус отдельно от акума протянуты если басы совсем убавить то до 40 где то не заикается никто ниче не нашол причину? А щас ваще глючить начал минут 15 поработает и перестает и выдает Ошибка Усилителя Че получается Пионер выпустил х-ню когда брал кругом ток положительные отзывы а тут я не один получается такой

Так может встроенный усил перегревается?

Неисключено! Когда была в прошлом рено-19, первой фазы (хотя, вполне возможно и во второй фазе тоже-самое) — там отсек 1din почти полностью закрыт пластиком впритык. Вот было веселье, когда ставил семисотый пионер — тюльпаны, микрофон, usb, iso… Сначала лез до половины. Пришлось становиться фокусником:)… Но-однако ни одно устройство не перегревалось, хоть там побывало магнитол мож 10, а мож и 15. Возможно-везло… Но раньше-и радиаторы были больше… Куда больше!

Попробуйте питание магнитолы убавить до 12 Вольт. Там Пыонеровцы со схемой намудрили.
Да и о результате сообщите плиз.
С уважением.

А как убавить питание магнитолы? Щас мастеру отдал он грит все просмотрел потестил с магнитолой все норм грит смотри провода на колонки может КЗ прозвонили все норм

Попробуйте послушать с незаверенный двигателем, а потом с заведённым. Если с незаведенным играет громче, то поищите понижающий преобразователь постоянного напряжения на 10-15 Ампер.
Ещё раз говорю, Пионеровцы со схемой просчитались.

Насчет перегрева очень сомневаюсь Чтоб за мин играя меньше половины громкости нагрелся да и в машине нежарко и печка неблизко

Тоже была такая проблема, было хорошее питание, были хорошие динамики 6/9, но причина была в 13ках 40вт и 4 ома тоже пионер, временно подключил их последовательно на один канал. Причем сейчас корпус стал меньше греться хотя раньше еле рукой держался за него

Такая же проблема, голова mvh280 fd, фронт jbl stage 600ce, на 50 заикаться начинает…плюс еще и твиттеры начинают попахивать гарью…

Тоже сегодня установил 280fd, вырубается на 55 громкости.

Вот специально набрал в гугле — "как правильно подключить магнитолу в машине?"
По ПЕРВОЙ ЖЕ ссылке — всё разжёвано до последнего провода! Немного лишь туманно по сечениям.
Неужели, перед подключением трудно потратить на получение всей информации-как всё сделать в лучшем виде?

Кто в гугле забанен:
На магнитолу нужно вести новую проводку от аккумулятора. Красный провод-на замок зажигания. Жёлтый — на плюс аккумулятора, обязательно в разрыв провода, возле клеммы аккумулятора — предохранитель 15-20 А! Сечение 2,5, а лучше 4 квадратных миллиметра. Чёрный провод-это минус. Также на аккумулятор, на минусовую клемму. Сечение — тоже самое. В крайнем случае, если провод а мало, а купить негде, минус на кузов авто, возле магнитолы. На вч-1,5 квадрата, мидбас-2,5, саб — 4. Все провода лучше всего покупать не акустические, так как вероятность того, что это окажется недолговечный омеднённый алюминиевый сплав в наше время — 90%, или ценник будет конский. Лучше всего провод брать ГОСТовский, в магазине электротоваров.
ЕСТЕСТВЕННО, ВСЕ соединения должны быть максимально качественными. Если скрутка, то каждый провод должен быть зачищен на длину не менее трёх сантиметров, а не полуосвобождённый от изоляции на сантиметр провод, свитый с другим на полтора оборота… И никаких проводов, подсунутых просто под гайку! Обжимные клеммы. Крайний случай-это увеличенные шайбы…

Магнитола не работает на полную мощность

Акустическая система в автомобилях из бюджетного класса не всегда удовлетворяет автомобилистов в полной мере. Именно поэтому многие решаются на модернизацию и устанавливают дополнительное оборудование. Однако, иногда возникают ситуации, когда звук в магнитоле начинает ухудшаться, появляется хрип и сторонний шум из динамиков. Проблема может скрываться как в одном динамике, так и во всей системе.

Для того, чтобы акустическая система работала правильно, нужно обеспечивать должное обслуживание в соответствии со всеми требованиями. Если так вышло, что магнитола уже начала тихо работать, нужно искать причину. Рассмотрим самые распространенные, с которыми на практике сталкиваются автомобилисты.

Динамики тихо работают . Если на любом треке динамики стали работать не так, как раньше, можно подумать о нескольких проблемах. Например, это может быть вызвано перегоранием динамика или конденсатора. Кроме того, может не соответствовать сопротивление на динамике и выходящих контактах. Во время разговора по телефону водитель может случайно нажать кнопку приглушения громкости, а потом забудет переключить в обычный режим.

Не соответствует мощность . Мало кто во время покупки автомобиля обращает внимание на магнитолу. В результате, дефекты в системе могут обнаружиться уже через пару дней. Если вдруг изначально магнитола работает слабо, нужно провести подробный анализ. Проверить всю цепь — магнитолу, соединяющие провода и динамики. Кроме того, нужно обратить внимание на правильность подключения, так как динамики имеют собственную полярность. Современные системы настроены так, что могут работать при мощности 55 Вт. Если не будет соответствовать мощность, динамики запросто могут перегореть.

Шум из динамиков . Во время установки магнитолы в автомобиль специалисты могут повредить проводку. В результате, может произойти окисление и полное исчезновение контакта. Для проверки можно подключить рабочий динамик.

Очень редко автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждаются все динамики сразу. Это может возникнуть, когда постоянно включена музыка на высокой громкости. Это может спровоцировать перегрев клея и катушек. В результате, на заднем фоне будет появляться шум и хрипы.

Искажение звука . В таком случае причина может крыться в самих динамиках. Проблему следует искать в проводах, которые идут от клемм. Проверить это можно при помощи простого прикосновения — шумы при этом должны пропадать. Если же звук искажается на максимальной громкости, проблема заключается в самом устройстве. Иногда нежелательный фон появляется только в одном динамике. В таком случае, нужно просто заменить элемент. Конечно, диагностику можно провести самостоятельно, но лучше обратиться за помощью специалистов.

AUX. Иногда магнитола может играть тихо из-за соединения. Как правило, для решения проблемы можно просто заменить провод.

Итог . Магнитола — дополнительное оборудование в автомобиле. Порой эта система начинает играть хуже, и это может возникать по разным причинам.

На качество и громкость звучания музыки в машине влияет далеко не только вложенная в акустику сумма денег. В большинстве случаев заметно улучшить акустику автомобиля можно без особых затрат. А некоторые шаги, описанные в этой статье – вообще бесплатные, но, как показывает практика, весьма эффективные.

Главное в этом деле – это понимание того, что качество и громкость музыки в машине зависят от многих факторов, а потому к их улучшению необходимо подходить комплексно. То есть, нельзя просто упихнуть в багажник большой сабвуфер, и надеяться на резкое улучшение ситуации. Да – басы, может быть, и появятся. Но общее качество акустики вряд ли повысится только за счет этого шага.

Вибро- и шумоизоляция

Может быть для некоторых это будет открытием, но самый первый шаг по улучшению музыки в машине к акустической системе вообще не относится. Так или иначе, отталкиваться нужно всегда именно от вибро- и шумоизоляции. Если в этом плане все плохо – никакие усилители и сабвуферы не помогут продвинуться в сторону качества.

В необходимости улучшения вибро- и шумоизоляции в конкретном автомобиле можно легко убедиться простой проверкой. Для этого закройте все окна и двери, включите музыку на среднюю громкость и, не запуская мотора, оцените качество и громкость (слышимость) звучания. Далее, не меняя громкости на магнитоле, проделайте все то же самое во время движения. Чем большей окажется разница в качестве звука и его громкости, тем сильнее необходимость улучшать вибро- и звукоизоляцию.

Как вибро- и шумоизоляция влияет на музыку в машине

Посторонние шумы, не являющиеся музыкой (работающий двигатель, дребезжащая обшивка, шелест покрышек) – это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая акустикой музыка – это тоже звуковые волны. Когда в машине недостаточная вибро- и шумоизоляция, эти два вида звуковых волн смешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые диапазоны частот музыкального сигнала попросту «теряются».

В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого слухового аппарата не хватает для того, чтобы отфильтровать полезные звуки от паразитных. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише (хотя фактически ее громкость мы не меняли). К тому же, очень «грязно», так как часть звуковых частот глушатся шумами такой же частоты.

Здесь также не лишним будет упомянуть, что виброизоляция и шумоизоляция – влияют на восприятие музыки в машине практически одинаково, но сами по себе это абсолютно разные вещи. Вкратце рассмотрим разницу.

Виброизоляция предназначена для гашения вибраций. В машине их источников очень много – это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка салона. Вибрации на все это передается от двигателя и подвески. В итоге все вышеперечисленное работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и «снижают» громкость акустики.

Бороться с вибрациями позволяет специальный материал, способный гасить («успокаивать») колебания деталей. Продается он в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Эффективно гасит вибрации на любых поверхностях – как на металле, так и на пластике. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что виброизоляционный материал работает только при непосредственном контакте к вибрирующей деталью. То есть, нельзя, например, уложить на пол багажника сначала шумоизоляцию, а поверх нее виброизоляцию. Так она работать не будет совсем.

Шумоизоляция предназначена для гашения шума, который проникает в салон извне. Источников таких шумов в случае с машиной очень много. Это и работающий двигатель, и стукающая подвеска, и шипящая резина, и проезжающие мимо автомобили, и встречный поток воздуха, и так далее. Весь этот шум, проникая в салон, тоже накладывается на музыку, глуша отдельные ее частоты. Нам же кажется, что магнитола просто тише начинает играть.

Бороться с такого рода шумами позволяет материал, способный задерживать паразитные звуковые волны. В отличие от виброизоляции, работает он где угодно. Его даже необязательно крепить непосредственно к поверхностям. Паразитные звуковые волны «теряются» в волокнистой структуре шумоизоляции, ослабляясь, либо затухая вовсе.

В завершение темы вибро- и шумоизоляции стоит еще сказать, что начинать ее делать нужно с тех мест, откуда в машине идет музыка. То есть, даже если сделать качественную вибро- и шумоизоляцию передних дверей и багажного отделения – то уже после этого звучание акустики в машине весьма заметно улучшится. Хотя в идеале, конечно же, нужно убирать любые паразитные шумы, дабы они не смешивались с музыкой, не глушили ее и не искажали.

Ревизия магнитолы

Следующим важным фактором, влияющим на громкость и качество звучания музыки в машине, является магнитола. Улучшить этот момент можно двумя способами. Первый – купить магнитолу подороже, и известной марки. Второй – провести ревизию имеющегося аппарата. Если с первым способом все понятно, то на втором не лишним будет остановиться подробнее.

Значительно улучшить имеющуюся магнитолу можно путем замены всего нескольких деталей. Особенно описанные ниже действия эффективны с бюджетными моделями, при сборке которых производитель изрядно сэкономил.

Если вы не имеете хотя бы элементарного понятия о пайке и о том, как выглядят радиодетали, то от этого способа улучшения лучше отказаться. В крайнем случае, попросите того, кто в этом разбирается.

«Копать» нужно в следующих направлениях. Во-первых, необходимо улучшить температурный режим основной микросхемы магнитолы. Как правило, в недорогих моделях они устанавливаются прямо на корпус без каких-либо радиаторов. А это приводит к тому, что микросхема перегревается, в результате чего искажает звук, работает рывками и так далее. Если радиатор добавить не получается из-за конструкции магнитолы, то положительного эффекта можно добиться, освежив термопасту, через которую тепло отдается на радиатор или корпус.

Найти основную микросхему в магнитоле очень просто – она «стоячая», то есть как бы стоит на ножках, а не лежит на плате. Кроме того, явным признаком этой микросхемы является то, что она закреплена на радиаторе или корпусе тыльной своей частью. В некоторых магнитолах таких микросхем бывает по две штуки.

Во-вторых, нужно проверить электролитические конденсаторы. Если они вздутые, потекшие или потемневшие, то их нужно заменить на новые с таким же номиналом. При замене конденсаторов важно учитывать не только их емкость, но и номинальное напряжение. Меньшим, чем на заменяемой детали, оно быть не должно. Большим – можно. Также обратите внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность.

По большому счету это все, что можно сделать с магнитолой, не углубляясь в радиоэлектронику.

Питание магнитолы

Питание магнитолы должно быть стабильным, то есть не просаживаться при значительных нагрузках. Увидеть такие просадки можно и без измерительного инструмента. Для этого на заглушенном двигателе включите музыку и прибавьте громкости побольше. Вы непременно увидите, как яркость дисплея магнитолы начнет притухать во время воспроизведения баса. В эти моменты устройству как раз и не хватает питания.

Если аналогичный эффект наблюдается и при заведенном двигателе, значит питание магнитолы – нестабильное. Причину таких просадок нужно искать в проводах, генераторе и регуляторе напряжения. Первое, на что нужно обратить внимание, это провода. Они должны быть как можно большего сечения, и в местах соединения не должны быть окисленными, надломленными и так далее.

Просадки напряжения более точно можно измерить при помощи мультиметра. Для этого достаточно измерять напряжение на клеммах АКБ во время работы акустики на высокой громкости. Если при проигрывании баса оно просаживается более, чем на полвольта, то значит магнитола «задыхается» от недостатка питания. Качественно играть она в таких условиях, естественно, не будет.

Динамики

Для нормального звучания музыки в машине вполне достаточно всего лишь четырех штатных динамиков. Однако все они должны соответствовать ряду требований:

• Мощность каждого динамика должна соответствовать мощности выходного канала, к которому он подключен.
• Сопротивление динамиков должно быть таким, на какое рассчитаны выходные каналы магнитолы.
• Динамики не должны быть повреждены и загрязнены. Оба дефекта приводят к появлению слышимых шумов в виде тресков, хрипов и прочих искажений звука.
• Сигнал от магнитолы к динамикам должен передаваться по экранированным проводам достаточного сечения. Если провода тонкие, то из-за их сопротивления часть звукового сигнала не будет доходить до динамика. Неэкранированные провода – будут «ловить» посторонние радиопомехи.
• Лицевая часть динамиков должна быть наглухо ограждена от тыльной части. Если посадка будет не герметичной, то звуковые волны, излучаемые внутрь дверей или багажника, будут проникать в салон, и гасить волны, которые мы слушаем.

Кроме того, важно, чтобы все динамики были подключены правильно, то есть, с соблюдением полярности. Чтобы узнать, где плюс и минус динамика, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой. Если вы приложили потенциал батарейки к динамику, и его мембрана отклонилась к фронту, значит плюс батарейки соответствует плюсу динамика.

Усилитель звука

Внештатный усилитель звука способен не только усиливать громкость звучания музыки в машине, как многие полагают. Его наличие положительно сказывается также и на качестве звука. Это происходит потому, что система начинает работать не на пределе своих возможностей, а в нормальном режиме. Встроенный же в недорогих магнитолах усилитель (та самая основная микросхема) при более или менее приличной громкости зачастую работает не только на пределе своих возможностей, но и далеко за пределами.

Сабвуфер

Только после того, как были пройдены все вышеописанные шаги, можно надеяться на улучшение качества звучания музыки в машине за счет установки сабвуфера. При этом следует учесть, что без дополнительного усилителя пассивный сабвуфер окажется абсолютно бесполезным ящиком в багажнике. Если же подобрать конфигурацию оборудования грамотно, звук в машине станет более громким, качественным и насыщенным, а бас – глубоким.

Пищалки

На ряду с басами не следует забывать и о высоких частотах, которые в большой степени влияют на общее восприятие музыки. Поэтому два маленьких высокочастотных динамика, установленные в параллель с фронтальными динамиками в дверях, существенно улучшат качество акустики в машине. При этом, пищалки будут эффективными только тогда, когда они расположены на уровне ушей. Где-то внизу, под ногами – от них не будет абсолютно никакого эффекта.

Настройка магнитолы

Немаловажный фактор, которым часто пренебрегают. А на практике, если магнитолу настроить правильно, то и из бюджетной модели можно «выжать» более качественный и насыщенный звук. Настраивать нужно следующее:

1. Баланс. Если вы слушаете музыку в машине преимущественно «в одни уши», то не лишним будет сдвинуть баланс в сторону водительского сидения.
2. Баланс фронта и тыла. Опять же, чаще всего в машине «громче» играют задние динамики. Если вы слушаете музыку в роли водителя, то не лишним будет «подтянуть» звук из задних динамиков ближе к переднему ряду сидений.
3. Штатное усиление звука. Практически в любой магнитоле есть функция, называющаяся LOUD. Во многих случаях ее задействование в корне преображает звучание акустики в лучшую сторону. Здесь надо пробовать и экспериментировать. Следует помнить, что включение этого режима сильнее нагружает встроенный усилитель магнитолы, а потому желательно убедиться, что у той самой микросхемы приличное охлаждение.
4. Частотные фильтры и эквалайзер. Эти настройки тоже кардинально меняют звучание акустики. Универсальных настроек в данном случае не существует. Все зависит от тех факторов, которые были описаны в статье.

При настройке магнитолы следует помнить, что звучание музыки на стоящем автомобиле с заглушенным мотором может сильно отличаться от звучания на ходу. Особенно стоит обратить внимание на высокие частоты, которые «любят теряться» на фоне шумов едущего автомобиля.

Воспроизводимая музыка

И последнее, на что стоит обратить внимание, это музыка, которая, собственно, воспроизводится акустической системой автомобиля. Дело в том, что если проигрываемые файлы изначально записаны в плохом качестве, то какое бы крутое оборудование не было бы в машине, достойного звучания добиться вряд ли получится.

Поскольку преобладающее большинство автолюбителей слушают сегодня музыку с флэш-накопителей в формате MP3, на нем и остановимся. В данном формате на качество музыки напрямую влияет битрейт. Он измеряется в битах за секунду (bps), и указывает на «насыщенность» музыкального сигнала звуками. Чем больше битрейт, тем качественнее музыка, и тем больше места она требует для записи на флэш-накопителях.

Как правило, с целью экономии этого самого места (либо по незнанию) пользователи скачивают музыку из Интернета с битрейтом менее 100 бит в секунду. Для качественного звучания этого слишком мало. Оптимальный битрейт для формата MP3 – 320 bps.

Что касается других форматов, то на них заморачиваться особо не стоит. К примеру, набирающий сегодня популярность формат FLAC – отличается высочайшим качеством звука при минимальных размерах. Битрейт в данном случае колеблется в районе 1000 бит в секунду. А файл, который в MP3 занимает всего 10 мегабайт, в формате FLAC будет занимать примерно в десять раз больше места. однако, как показывают реальные опыты, на слышимое в машине качество музыки такое повышение битрейта особо не влияет.

Я люблю не только автомобили, но и одно из ответвлений этой тематики — автозвук. Раньше я толком ничего не знал про него, однако чуть больше года назад сильно заинтересовался этой тематикой. Начал изучать её, собрал хорошую аудиосистему в своём автомобиле.

Сейчас, имея опыт за плечами, я могу сказать, что у многих водителей динамики в автомобиле играют плохо. И дело часто не в самих динамиках, а в том, как они подключены. Ведь часто водители сами устанавливают музыку в свой автомобиль, не разобравшись при этом в том, как это делать правильно.

Провода

В комплекте практически со всеми динамиками идут провода для подключения этих самых динамиков. И, казалось бы, было бы логично использовать их для этой цели, что в общем-то и делают многие.

Динамики от таких проводов будут играть, однако как — это другой вопрос. Максимальной громкости, как и качества звучания, от этих проводов вы не получите. Динамики будут играть сильно хуже, чем могли бы при подключении "правильными" проводами.

Провода в комплект кладутся исключительно формально, дабы создать ощущение того, что вы приобрели всё нужное для установки. По-факту же, любой человек, которых хорошо разбирается в автозвуке, скажет вам, что этими проводами можно только помидоры на даче подвязывать.

Какие же провода использовать?

Можно использовать специальные акустические провода, их можно приобрести практически в каждом магазине автозапчастей. Также можете приобрести их в магазине автозвука, там выбор больше и цены ниже, плюс ко всему консультант сможет вас проконсультировать в вопросе выбора.

Плюс акустических проводов в том, что они легко гнутся и с ними удобнее работать. Происходит это за счёт мягкой изоляции и тонких жил проводов.

Минус их в том, что они стоят в несколько раз дороже обычных ПВС проводов, хотя, помимо гибкости, обладают всеми теми же свойствами.

Какое сечение выбирать?

Если не вдаваться в физику, сложные формулы и схемы, то для себя я выработал простую систему: на динамики, номинальная мощность которых менее 80 ватт, нужно брать провода с сечением 1,5 квадратных миллиметра. Всё, что более 80 ватт — 2,5 квадратных миллиметра.

Номинальную мощность вы можете узнать на коробке ваших динамиков или в инструкции.

Запитав динамики "правильными" проводами, вы сможете существенно увеличить максимальную громкость и качество звука музыки.

В характеристиках большинства автомагнитол, как по старинке почти все до сих пор именуют мультимедийные автомобильные системы, от примитивных до продвинутых, фигурирует звуковая мощность «4х50 ватт», что в сумме дает аж двести. Двести ватт – это весьма солидно по музыкальным меркам, однако на такую мощность звук в автомобиле никак не тянет – почему?

«Кто украл ватты?»

Сразу оговоримся – речь пойдет о самой простой, при этом самой распространенной и популярной конфигурации автомобильной аудиосистемы – четыре динамика (пара передних и пара задних), подключенных непосредственно к головному мультимедийному устройству, в просторечии до сих пор называемом «магнитолой». Без дополнительных внешних усилителей и разных прочих компонентов, которые так любят фанаты продвинутого автозвука!

Так вот, если вы думаете, что чем дороже модель и авторитетнее производитель автомобильного мультимедийного устройства, тем, соответственно, выше мощность его звучания, то вы ошибаетесь!

Вне зависимости от цены и бренда, от размера (1 или 2 DIN), от диагонали дисплея и наличия различных функций и опций и 15-летний «кассетник», и современный сенсорный «андроид» обладают одной и той же выходной мощностью звукового тракта – 4 канала по 45-55 ватт. Эта комбинация цифр фигурирует на упаковках, в паспортах и инструкциях магнитол как от флагманов рынка, так и от марок второго-третьего эшелона и откровенно китайско-подвальных.

В принципе, на первый взгляд, 4х45 или 4х50 – совсем немало. Даже много! Суммарные почти 200 ватт звука! Но вспомните какую-нибудь домашнюю аудиосистему советской эпохи – усилитель типа «Кумира» или «Брига» в тандеме с небезызвестными колонками S90 – всего лишь два канала по 35-50 ватт, а на полной громкости тряслись три этажа хрущевки минимум! А вот в автомагнитоле четыре канала якобы по 50 ватт ничего не трясут, кроме разве что зеркальца заднего вида на лобовом стекле. Порой хочется врубить что-нибудь драйвовое лихо и отчаянно, а не выходит… Звук, будем откровенны, даже на максимуме слабоватый – совершенно непонятно, где все эти впечатляющие 200 ватт. Вдобавок, даже не доходя до предела громкости, возникают заметные уху искажения, вызванные отчасти перегрузкой усилителя магнитолы, отчасти дребезжанием слабоватой акустики. Почему же так происходит и «кто украл ватты»?

Сколько на самом деле ватт в «4х50»?

В качестве усилителя в 99% головных устройств (хоть простейших, хоть наворочено-андроидных) выступает специализированная мощная микросхема, содержащая в себе четыре независимых усилителя с общим входом (те самые четыре канала) и раздельными выходами на четыре динамика. Микросхема при работе выделяет много тепла и поэтому устанавливается на радиатор, расположенный на задней стенке корпуса мультимедийного устройства.

Нам бы не хотелось погружаться в достаточно скучные формулы расчета среднеквадратичного значения синусоидального напряжения на выходе усилителя, а также в особенности мостовых схем усилителей, объясняющих принцип формирования выходной мощности. Электронщикам это и так ясно, а далеким от электроники вырванная из контекста информация без основательных предварительных вводных будет непонятна и неинтересна.

Поэтому сразу вывод в сухом остатке: максимальные значения выходной звуковой мощности (не пиковой, рекламной, а честной, долговременной!) усилителя, питающегося от напряжения 12 вольт, не могут превышать 16-18 ватт на канал без появления неприемлемых искажений звука!

Да, с хрипом и треском можно выжать и 20-23 ватта, но это мы рассматривать не станем.

Так что практически все «автомагнитолы» (или «головные устройства», или «автомобильные мультимедийные центры» – как кому больше нравится) имеют реально четыре канала примерно по 16-17 ватт качественного звучания. Итого – 64 ватта. А вовсе не 200… Не то чтобы совсем мало, однако ж более чем в три раза ниже того значения, на которое мы рассчитывали…

Отвечая на напрашивающийся вопрос «почему отдельные автомобильные усилители выдают сотни ватт от тех же 12 вольт?»: все просто – внутри их корпусов обязательно стоит мощный преобразователь, делающий из 12 вольт повышенное напряжение питания, а зачастую еще и двухполярное.

Где же кроется обман?

Но почему же на коробках, лицевых панелях и даже в книжках-мануалах всех головных устройств пишут не «4х16», а куда более приятные «4х50W» ? Ладно бы это делали алиэкспрессные китайцы, которые врут, не боясь ни черта, ни бога, но почему такое позволяют себе крупнейшие мировые компании из первой десятки производителей кар-аудио?! Увы, такова сложившаяся практика… Обман тут, как всегда, весьма условный, не являющийся юридически обманом. Союз инженерии и маркетинга сформировал лукавую традицию, ставшую в конечном итоге нормой.

Дело в том, что в схемотехнике большинства современных микросхем-усилителей, рассчитанных для применения в автомобильной 12-вольтовой аудиоаппаратуре, используется так называемая «технология вольтодобавки». Суть вольтодобавки в целом проста и понятна даже тем, кто не оканчивал радиофак.

Как мы уже говорили, 16-18 ватт на канал – это практически максимум, достижимый при напряжении 12 вольт. Однако в схеме аудиотракта головного устройства имеется конденсатор, также заряженный до 12 вольт, который микросхема-усилитель подключает при необходимости последовательно с напряжением питания. Подключает она его на пиках мощности, когда на вход усилителя приходит сигнал высокого уровня и его нужно усилить пропорционально и без искажений. Соответственно, на короткое время напряжение питания возрастает, и выходная мощность поднимается. А с учетом того что паспортные замеры (для того чтобы привести красивые цифры в рекламе и мануале) проводят еще и при максимальном для бортовой сети автомобиля напряжении (до 14,4 вольт, а то и выше), формально у производителя есть повод относительно честно и не опасаясь судебных претензий объявлять мощность головного устройства, как «4х45W», а то и «4х55W»…

То есть обмана нет? Есть!

Ну, раз вопрос решен с помощью той самой «вольтодобавки», то высокая мощность головного устройства в суммарные 200 ватт все же реальна, так? На самом деле – тоже нет…

Дело в том, что для эффективной работы по принципу такого вот «удвоения» питающего напряжения конденсатор «вольтодобавки» должен быть изрядной емкости и уметь очень быстро заряжаться. На деле же он маленький, и хватает его лишь на отработку короткого пикового импульса. Упрощенно говоря, при включении динамичной музыкальной композиции усилитель отработает первый удар барабана, выдав на нем кратковременно 45 ватт из каждого динамика, а вот все последующие – уже нет… Ручка громкости выкручена до упора, сигнал от источника (радио, диск, флешка и т. п.) идет высокий, а усилитель с ним не справляется и перегружается, похрюкивая и похрипывая. Так что фактически роль технологии «вольтодобавки» в 12-вольтовых усилителях традиционной и наиболее массовой схемотехники заключается лишь в «юридическом прикрытии» производителей автомобильной аудиоаппаратуры…

Кстати говоря, в реальной (а не рекламной) мощности, которую выдают магнитолы, есть и некоторый чисто технический смысл. Ведь даже 60-70 честных ватт суммарно от четырех каналов в долговременном режиме – это приличная мощность, которая сопровождается выделением побочного тепла на микросхеме, а корпуса магнитол имеют весьма ограниченные возможности для обустройства в них эффективного теплоотвода. Радиатор с такими габаритами, как на фото ниже – это типичный радиатор большинства «двухсоттватных» головных устройств, и его площади как раз впритык достаточно, чтобы отводить тепло от реальных 4х16-18 ватт… Были бы в магнитоле честные 4х45-55 ватт, этот хиленький кусочек алюминия с ними бы не справился!

4х16 ватт – предел? Дальше только внешний усилитель?

Получается, что усилить аудиосистему простейшей конфигурации, приобретя более дорогое, более брендовое, более функционально продвинутое головное устройство невозможно… Отчасти так и есть: какой бы ни была «магнитола», все равно ее предел по мощности – заявленные 4х45-55 ватт, которые на деле представляют собой 4х16-18 ватт. И устанавливать взамен штатной дешевки более качественную и мощную акустику имеет смысл, лишь используя «голову» в качестве источника слабого сигнала, а усиление осуществляя внешним усилителем.

Но, повторимся, далеко не все готовы строить автомобильную аудиосистему с выносным усилителем. Масса автовладельцев мечтает «сделать погромче» малой кровью: просто поставив более мощную акустику и подключив ее к более мощной «голове» без создания и прокладки дополнительной проводки, без монтажа усилителя и тому подобных мероприятий. И выход есть – головные устройства со встроенными усилителями так называемого «класса D», относительно нового класса усилителей. Эти магнитолы способны выдавать уже ЧЕСТНЫЕ 45 ватт на канал – то есть почти 200 ватт ЧЕСТНОЙ, повторимся, мощности!

Правда, тактика маркетингового лукавства никуда не делась, и рекламные цифры на коробках и в инструкциях таких аппаратов обещают уже аж 100 ватт на канал, и 4х100 в сумме… Впрочем, наплевать на эти хитрости – 400 ватт нам и не нужно, а вот 4х45 без дураков – это уже характеристики внешнего усилителя начального уровня, при том что усилителя и нет: работает голая магнитола!

Как работают магнитолы в D-классе?

Несколько лет назад в продаже начала появляться аудиотехника с выходными каскадами, работающими в так называемом «классе D». Эта буква не означает «digital», как можно подумать, хотя такие усилители в народе нередко, но ошибочно называют «цифровыми». Они не цифровые – обычные аналоговые, просто усиление сигнала в них происходит по совершенно иному принципу, нежели у традиционной аудиотехники, как автомобильной, так и домашней.

Основная идея класса D – использование широтно-импульсной модуляции. Если в обычных усилителях музыка обрабатывается «как есть», с повышением амплитуды входного сигнала без изменений, то в классе D входной сигнал сперва модулирует несущую частоту (очень высокую, сотни килогерц), а полученная «смесь» затем уже усиливается. Сигнал, с которым работают каскады усилителя, имеет всегда одинаковую амплитуду независимо от громкости, а «музыка закодирована» в длительности импульсов. Пардон за легкое скатывание в электронику – если говорить более простыми терминами, то усилитель класса D интересен тем, что обеспечивает высочайший, стремящийся к 100% КПД. Для простого пользователя это означает, что усилители резко до невероятности уменьшаются в размерах, выделяя минимум тепла, которое рассеивается крошечными, буквально символическими радиаторами. Соответственно, высвободившееся в корпусе место можно занять электронными модулями, повышающими напряжение питания, которые позволят поднять выходную мощность честно, без обмана!

Современные головные устройства с выходными каскадами класса D реально повышают мощность звучания аудиосистемы простейшей конфигурации – без всяких дополнительных внешних усилителей. Единственный нюанс при установке таких магнитол – необходимость в протягивании к ним отдельного силового плюсового провода. Ибо сечение хиленького проводка питания в стандартном и универсальном автомобильном ISO-разъеме для подключения головных устройств, а также предохранитель в этой цепи рассчитаны как раз на те самые 4х16, а не на честные 4х45…

Как найти магнитолу D-класса в продаже?

Несмотря на явные и очевидные преимущества головных устройств с усилителями класса D, они еще не вытеснили традиционные в силу инертности производителей, предпочитающих пропагандировать подход к умощнению аудиосистем через установку внешних усилителей, что обеспечивает больший «средний чек». При том что мощные внешние усилители D-класса они делают активнее, чем магнитолы с такими усилителями на борту. Тем не менее в ассортименте многих брендов кар-аудио (если говорить о солидных марках, из первой десятки) обязательно есть одна-две модели головных устройств с усилителем D-класса. Наличие такого усилителя может не отражаться в описании на сайте или упаковке, но его выдает мощность – как правило, все такие модели анонсируются как «4х100 W». Визуально у них зачастую отсутствует радиатор на задней стенке, иных отличий обычно нет. Некоторые производители делают «гибридные» варианты: предлагают D-усилитель 4х45 (заявляемый, конечно же, как 4х100!) все же в виде отдельного миниатюрного блока, однако не самостоятельного выносного, а «пристяжного», крепящегося на спину магнитоле по аналогии с тем, как на спину компьютерных мониторов прикручиваются офисные мини-компьютеры неттопы.

Disclaimer:

Автор просит прощения у въедливых читателей, которым режет глаз и слух часто употребляемое слово «магнитола». Увы, этот катастрофически устаревший и давно ставший жаргонным термин используется в силу двух причин: не снижающейся узнаваемости его в широких народных массах, а также отсутствия в полной мере адекватного современного аналога. Распространенное «головное устройство» – уродливое буквосочетание, не имеющее четкой привязки к смыслу, вкладываемому в него в аудиоконтексте; ненамного лучше и длинный и за версту отдающий занудством аналог – «автомобильный мультимедийный центр»…

Привет, народ)
Думаю многие знают, про заводскую ошибку в подключении магнитолы, прямо в блоке предохранителей.
Как всем известно, для питания магнитолы необходимы два плюса: +12 ВАТ и АСС+. Чаще всего для них применяются желтый и красный провода, соответственно.

По заводу, во всех мануалах, пишут подключение магнитолы
через F6 — оранжевый провод — ВАТ+ — постоянное питание;
и через F9 — жёлтый провод — АСС+ — питание от зажигания.

Снимаем пластиковую обшивку у левой ноги водителя. Откручиваем 2 болта на 10, и имеем блок предохранителей салона в свободном движении, в руках.

Внимательно посмотрев с обратной стороны блока, видим что предохранитель F9 и в самом деле соединен с остальными предохранителями группы ВАТ+. Перепроверил со стороны разъема магнитолы — желтый и красный провода — на самом деле, все время под напряжением.
По разцветке проводов, мне тоже не понравилось, потому уже готовился к тому, чтоб и перепиновать разъём магнитолы.
Достаём белые фиксатор контактов предохранителей и, некоторое время спустя, с матами и бубнами, достаём контакты предохранителей.

И теперь реально видим, что предохранители F6 с F9 запитанны вместе, а F10 — прикуриватель — как и положено, отдельно, от зажигания.
Нам необходимо отделить контакт предохранителя F9 от общей шины предохранителей группы ВАТ+, и присоединить его к предохранителю F10.
Нашёл на всякий случай провод по жирнее, соответствующей разцветки, припаял к контактам предохранителей F9 и F10.

Опять немного поматерился и потряс бубнами, все таки, вставил контакты на их место.

Проверяем — при выключенном зажигании

Питание теперь приходит правильно.
Но при проверке включением/выключение зажигания было выяснено, что хоть и 12В и остаются на жёлтом проводе, но все равно сбрасывается память магнитолы. Это не есть хорошо, так как после каждого выключении зажигания или после завода машины, все настройки: частоты станций, яркости экрана, время, поканальную настройку звука, время, GPS, настраивать вновь надо.
Спасибо другу Isaul76 , за его желание помогать и немеренное терпение, именно он смог меня выдержать и все таки подтвердить мои догадки, аргументировать их схемами, и помочь разобраться с вопросом до конца.
Дело в том, что как в интернете, так и в мануалах существует два вида подключения этих двух проводов, которые противоречат друг другу.
Меняем местами жёлтый и красный провода пинов А7 и А4 соответственно.

Вот так должно быть, правильная схема подключения магнитолы, по крайней мере, в моем случае, с моей магнитолой.

Таким образом у нас магнитола работает и включается от зажигания, и отключается при выключении зажигания. Память магнитолы, и настройки сохраняются. Так же бонусом, что я и ожидал, получаем автоматическое включение\выключение магнитолы при включении\выключении зажигания.

Так что данную работу рекомендую провести всем, не пожалейте пару часов потраченного времени, и сами и аккумулятор останется доволен.

Магнитола вырубается при увеличении громкости

Как определить, почему выключается магнитола и исправить проблему

При прослушивании магнитолы в автомобиле, особенно при достаточно мощной аудиосистеме с хорошими сабвуферами и твитами, у многих устройств возникают неисправности в работе. Чаще всего автолюбители задают вопрос, почему магнитола выключается при увеличении громкости? Действительно, отключение устройства при увеличении звука, особенно при передаче мощности на басы, в автомобильной аудиосистеме часто происходит выключение магнитолы.

В чем проблема?

При этом устройство без проблем включается снова само, но работает уже на меньшей громкости. При попытке увеличить громкость ситуация повторяется. Нередко после отключения магнитолы пользователю приходится включать ее самому, что очень неудобно.

Другая ситуация, которая вынуждает водителей спрашивать, почему выключается магнитола в машине без предупреждения, – это момент запуска двигателя. В зависимости от модели и марки магнитолы и автомобиля, выключение может быть кратковременным (когда запускаешь двигатель, устройство гаснет на пару секунд, а затем снова играет), так и постоянным, когда приходится включать магнитолу и снова настраивать звук.

В более сложных случаях после выключения магнитолы сбрасываются настройки эквалайзера и других параметров работы устройства, после чего приходится заново настраивать параметры работы магнитолы после включения. Это доставляет массу неудобств водителям, и чтобы узнать, почему магнитола включается и выключается, нередко приходится извлекать устройство из гнезда и искать корень проблемы в подключении.

Рассмотрим наиболее распространенные причины самопроизвольного отключения магнитолы и пути решения проблемы. Они могут заключаться в неисправностях самой аудиосистемы, а также в проблемах с перераспределением напряжения между всеми устройствами аудиосистемы в автомобиле.

Брак в самой магнитоле или приобретенная неисправность

Заводской брак в автомагнитолах – не такое уж редкое явление. При производстве магнитолы могли возникнуть различные дефекты внутри микросхем устройства, которые приводят к коротким замыканиям и другим проблемам в работе. Чтобы понять, почему выключается магнитола, когда прибавляешь громкость, придется вынимать ее из машины и нести в автосервис или сервисный центр, чтобы специалисты провели диагностику аудиосистемы.

Неисправности при подключении динамиков к магнитоле

Неправильное подключение проводов динамиков к разъемам магнитолы также может вызывать самопроизвольные отключения устройства. Особенно когда заводишь двигатель автомобиля при кратковременном повышении мощности, возникает замыкание в проводах с неполным соединением (входом в штекер). Чтобы устранить эту неисправность, необходимо визуально проверить уровень контакта, при необходимости вставить штекеры динамиков в разъемы магнитолы плотнее.

Можно проверить также целостность проводов, ведущих к динамикам: включите магнитолу на нормальной громкости и по очереди отсоединяйте динамики один за другим, увеличивая громкость. Если во время увеличения громкости магнитола не выключится, то можно понять, что неисправность заключается в нем. Помогает замена провода динамика или обращение в техсервис.

Защита от перенапряжения в самой магнитоле

Это самая распространенная причина того, почему выключается магнитола при добавлении громкости. Многие водители при обращении в автосервис слышат от специалистов, что на магнитоле установлена защита от перенапряжения, которая срабатывает при повышении мощности. Добавление звука на магнитоле приводит к увеличению мощности потребления энергии из АКБ, что может приводить к автоматическому отключению звука. Обойти эту защиту невозможно, т.к. в противном случае магнитола может полностью сгореть. Чтобы решить проблему защиты от перенапряжения, специалисты рекомендуют установить усилитель между магнитолой и динамиками (видео, как это сделать, смотрите здесь).

Другой способ решения проблемы автоматического выключения магнитолы при увеличении громкости – это проверка проводов, ведущих от магнитолы к динамикам, в которых возможно короткое замыкание. Проверьте по очереди все провода, ведущие к динамикам – если есть передавленные и перекрученные, то при смене их положения на корректное проблема с работой магнитолы может исчезнуть. Если провода сильно повреждены, то будет целесообразно их заменить на новые.

Нехватка мощности запитки автомагнитолы

При добавлении громкости на динамиках магнитола может отключаться еще и потому, что сечение проводов не выдерживает нагрузки, вызывая срабатывание предохранителя. Чтобы решить эту проблему, необходимо поменять провода на более толстые, а также запитать магнитолу напрямую от аккумулятора. В 90% случаев это помогает избавиться от проблем в работе магнитолы, а также улучшить ее показатели: устройство будет работать даже при запуске двигателя, при работающем прикуривателе и подключенной зарядке телефона.

Недостаточная мощность АКБ

При неисправности в работе аккумулятора, при недостаточной мощности АКБ во время запуска двигателя возникает просадка, из-за чего имеющегося напряжения недостаточно для работы автомагнитолы. В этой ситуации может помочь установка конденсатора на магнитолу, а также поиск и устранение неисправности в самом аккумуляторе. Старые аккумуляторы автомобилей также могут давать подобную проблему в работе аудиосистемы. Возможно, необходимо заменить проводку аккумулятора или зарядить его полностью.

Если все вышеперечисленные меры не помогают, то автовладельцу остается еще один выход – заменить динамики на менее мощные или поставить новую магнитолу. Можно купить менее мощные динамики, если стоимость предыдущих не превышает стоимость магнитолы. Замена магнитолы целесообразна в том случае, если остальные части аудиосистемы новые и имеют высокую стоимость, а магнитола сама по себе старая и уже подлежит замене.

Почему магнитола включается и сразу выключается при увеличении громкости сама по себе

Автовладельцы часто замечают, что выключается магнитола при увеличении громкости. Если проблема возникает регулярно, необходимо протестировать основные части системы. Порядок ремонта зависит от марки аудио устройства или автомобиля. Простые неисправности можно устранить своими руками. При возникновении более существенных поломок обращаются к специалисту.

Неправильное подключение динамиков

Некорректное подсоединение проводов способствует самопроизвольному отключению и включению магнитолы. В момент резкого повышения производительности (запуска двигателя) соединения замыкают. Чтобы устранить поломку, нужно выполнить следующие действия:

1. извлечь устройство;
2. оценить плотность прилегания кабелей к клеммам;
3. исправить поломку, вставив провод до упора.

Если после ремонта устройство все равно отключается, следует осмотреть кабели на предмет повреждения. Диагностика и устранение неисправности проводятся следующим образом:

1. магнитофон включают;
2. устанавливают средний уровень громкости;
3. поочередно отсоединяют и возвращают штекер динамика на место;
4. осуществляют прибавление звука.

Если при регулировке звука устройство не отключается, проблему стоит искать в проводах, ведущих к динамикам. Поврежденный элемент следует полностью заменить. Если устранить поломку не удается, рекомендуется обратиться к специалисту.

Защита от перенапряжения

Производители автомагнитол в стремлении продлить срок службы устройств ставят ограничители напряжения. Срабатывание системы защиты от перегрузок часто приводит к тому, что магнитофон выключается, когда прибавляешь звук. Если поиск других неисправностей не дал результата, причину стоит искать в наличии ограничителя. При добавлении громкости энергопотребление повышается. При достижении максимального напряжения магнитола выключится.

Специалисты отказываются в исправлении неисправности. Если снять защиту, устройство может сломаться. Если владелец все-таки решается избавиться от ограничителя, ему придется выполнять ремонт самостоятельно. Порядок работ включает следующие этапы:

• Установка усилителей, располагающихся между динамиками и аудио устройством. Это помогает повысить громкость звука без изменения напряжения в магнитофоне.
• Проверка проводов, соединяющих магнитолу с колонками. При выявлении передавленных или скрученных кабелей, причину стоит искать в них. Поврежденные части системы заменяют новыми.

Нехватка мощности запитки

Если автомагнитола включается и сразу выключается сама по себе, причину стоит искать в следующих неисправностях:

• Подключение аудио устройства к источнику энергии тонкими проводами. Если толщина кабелей не превышает 0,5 мм, устройству будет не хватать питания. Снижение напряжения оказывается настолько выраженным, что магнитола самопроизвольно отключается при прослушивании музыки на большой громкости.
• Неправильное подсоединение источника питания. Магнитола при включении дальнего света перестает работать при низком качестве соединения проводов отрицательного полюса устройства. При подключении «плюса» часто нарушается целостность провода, ведущего от замка зажигания к приборной панели. При этом автовладельцы просто зачищают и соединяют оборванные концы. В таком случае некорректно работает не только магнитола, но и спидометр. Если при диагностике системы управления двигателем появляются ошибочные коды, магнитола введена в цепь питания неправильно.

Справиться с проблемой помогает пере подключение устройства к бортовой сети. При выполнении работ применяются кабели толщиной не менее 0,75 мм. Для подсоединения мощных автомагнитол берут провода с сечением 1 и более мм. Минусовой провод подключают следующим образом:

• выделяется расположенная под приборной панелью шпилька, которая зачищается наждачной бумагой;
• берется конец провода с клеммой соответствующего размера;
• клемму надевают на шпильку, соединение фиксируют гайкой;
• плюсовой кабель подводят к аккумулятору автомобиля.

Выполненное таким методом соединение хорошо подходит для подключения мощных автомагнитол и усилителей.

Недостаточная мощность АКБ

Если магнитола при увеличении громкости звука выключается постоянно, причину стоит искать в низкой мощности аккумуляторной батареи. При работе двигателя мощность АКБ резко падает, из-за чего напряжения начинает не хватать для работы дополнительных устройств. Справиться с этой проблемой помогает установка конденсаторов на магнитолы.

Поискать неполадки стоит в самом аккумуляторе. Неисправности в работе аудио устройств возникают при использовании АКБ старого образца. Возможно, аккумулятор нужно полностью зарядить. Проверить рекомендуется и проводку, соединяющую батарею с бортовой сетью.

Магнитола вырубается при увеличении громкости

Сообщение Vovan » 26 июл 2007, 15:40

Сообщение Tritopulus » 26 июл 2007, 15:55

Раньше то такого не было, на другой машине слушал и громче. Сейчас отключается звук при 20-23 а максимум при 40. Было время и на з5 включал проблем не было.

, уменьшаешь громкость — звук не появляется, появляется только когда выключишь магнитолу и включишь снова.

Сообщение Desperado » 26 июл 2007, 15:58

Сообщение Tritopulus » 26 июл 2007, 16:11

Да у меня провода новые, не ломаные, в местах подключения не соприкасаются.

Блин, магнитола отключается не всегда. Сейчас хотел проверить, врубил звук, а она играет. сделал максимум — всё равно играет. выключил-включил -не отключается, толи испугалась, толи издевается

Сообщение Vovan » 26 июл 2007, 16:17

Цитата:
провод питания (+) тонкий сильно, то есть аппарат уходит в защиту при малом напряжении бортовой сети

-это сейчас попробую проверить, т.к. на передние колонки провода не менял, но стоит ещё у меня родной прёмник паралельно при прослушивании через него проблем нет опять же.

Сообщение Maxx » 26 июл 2007, 16:24

Сообщение AC » 26 июл 2007, 16:38

Сообщение Desperado » 26 июл 2007, 16:43

Сообщение XSTAN » 26 июл 2007, 19:28

Сообщение Tritopulus » 26 июл 2007, 23:26

Сообщение Vovan » 27 июл 2007, 08:48

Сообщение Tritopulus » 28 июл 2007, 19:54

Сообщение Гость » 28 июл 2007, 20:35

Сообщение Tritopulus » 28 июл 2007, 20:37

Сообщение dudu » 02 авг 2007, 15:59

Сообщение kamikaze » 02 авг 2007, 17:16

Сообщение артурпирожков » 23 янв 2009, 12:02

Сообщение alsumin » 23 янв 2009, 12:49

Сообщение G@ngster » 23 янв 2009, 13:05

Сообщение Газелист » 27 фев 2009, 22:31

Сообщение ssseregka » 27 фев 2009, 22:53

Сообщение baLOVEn » 25 май 2009, 09:57

У меня проблема есть в усилке.

Выключается звук поочередно. то одна колонка, то другая, кто говорит что усилок перегревается, а кто говорит что на пионере 390MP слабые линейники.

Кто что может сказать? может у кого была такая трабла.

Сообщение Bonfire » 26 май 2009, 02:20

Короче, всё перечитал, каждый советует своё и каждый частично прав, только вот дергаться по очереди над каждым смысла нет..
Как решить проблему:
1)Если магнитола работает а звук пропадает с питанием ниче думаю не происходит.

2) Контакт с массой проводов (акустических), либо контакт проводов между собой, первый признак искажения перед выключением—> Перемотай контакты, проверь провода может протерлись где.. (особенно часто в дверях задрюкиваются)
3) А мафон с дисками точно ниче не парит? А то однажды всю проводку перелапошили а оказалось, что шлейф из приводной части вылетел..

baLOVEn , Усь мистери? если да то выкидывай на помойку. если нет смотри проводку и срабатывает ли защита—> не поможет неси усь в ремонт.

PS Народ если че-то не играет, то либо проводка, либо агрегат 3его не дано. Делать надо надежно и сразу, и заматывайте провода изолентой с натягом ИМХО

PPS Если вообще плохо всё помогу за символическую плату. или пЫво!

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

Ganster_658 , Провода на мафон вещь необязательная она много не жрёт 10А для средней магнитолы с хорошим усилком максимум. Да и провода одного калибра должны быть.

Почему умирают при настройке аудио в авто

Данная статья предназначена для тех, кто интересуется улучшением звучания аудиосистемы, но не понимает ничего в этих ваших терминах и просто хочет поменять акустику. Более опытных товарищей, которые знают, что такое двухполоска, отраженка и почему саб нужен не для вытрясания кишок, я попрошу не фырчать, а дополнить статью полезными комментариями.

Из текста вы узнаете:
1) почему я говорю сейчас именно про настройку, ведь "мне же надо просто колоночки поменять?"
2) с чего на самом деле лучше начинать улучшать звук в машине?
3) что в аудиосистеме можно настраивать, а что нельзя, и как это влияет на результат?
4) что из этого можно настроить самостоятельно?

Погнали по порядку!

1. Почему настройка?

Начну издалека. На drive2.ru, на youtube, в других соцсетях есть огромное количество тюнинг проектов. Тачки тюнингуются по-разному. Кто-то дорабатывает подвеску, кто-то внешний вид авто, кто-то с музыкой заморачивается, а кто-то дрыгатель ковыряет по всякому, чтобы больше мощи выжать. Но если вернуться к основе всех этих мероприятий, к слову tuning, и немного его перевести, то получится слово "Настройка". Совпадение? Не думаю.

Пример первый: Подвеска. Из множества статей по постройке гоночных автомобилей, можно узнать, что изменением угла развала колёс, угла схождения, кастора (короче, заехав на стенд сход-развала:)) можно очень сильно влиять на поведение автомобиля на трассе и, главное, на результат — время на круге. Но вот беда: иногда выходит, что не хватает диапазона регулировки подвесок. А у некоторых автомобилей, например, регулируется только угол схождения, а угол развала — нет. Или, например, в передней подвеске всё можно отрегулировать, а в задней — нет. Что мы тогда делаем? Правильно. Ставим колы, развальные пластины, меняем рычаги, пилим сошки… Т.е. настраивать начинаем заменой запчастей, болгаркой, а иногда меняем запчасти на такие, которые можно гибче настраивать. И… настраиваем:)

Пример второй: Дрыгатель. Или та пыльная замасленная фиговина, что дрыгается под капотом и старательно крутит первичный вал коробки передач. Тот агрегат, который вырабатывает мощщщщь и наливает крутящий момент. Ситуации с заменой фильтра на нулевик, заменой высоковольтных проводов и мойкой двигателя опустим. Купив современную турбо-дрезину (да и не-турбо тоже), первое, к чему владельцы обращаются для того, чтобы увеличить динамику и удобство разгона — чип-тюнинг.

Чтобы "выровнять" понятия, можно, опять же, обратиться к оригинальному написанию фразы и перевести его на русский язык. Вообще, тут есть два созвучных выражения: cheap tuning (Дешевая настройка) и chip tuning (настройка микрочипа). По результату больше всего подходит первый вариант. Всё-таки это самый дешевый вариант получить настоящий результат, а не то, что получается от установки нулевика или громкого выхлопа. Но по объекту приложения усилий, конечно же, второй вариант правильнее. Здесь речь идёт о доработке программного обеспечения двигателя с целью изменить НАСТРОЙКИ его работы. Рано или поздно возможностей по настройке штатного железа начинает не хватать и начинается более серьёзная доработка: замена турбины, коллекторов, выхлопа. Диапазона измерений штатных датчиков начинает не хватать, они тоже идут под замену, и т.д. Но венец всех замен — НАСТРОЙКА. Ведь под новую турбину нужно другой объём топлива впрыскивать в цилиндры, в другое время. Под новые условия работы двигателя нужно настраивать реакцию мозга на те или иные датчики…

Большой пример получился, но ёмкий. А теперь представим, что речь идёт не о тюнинге, а о постройке спортивного автомобиля с нуля. Как выглядит его подвеска? Подвеска может быть отрегулирована в любых плоскостях, двигатель обвешан датчиками, а блок его управления имеет производительность Центра Управления Полётами в Байконуре, коробка передач легко разборная для установки разных передач с разными передаточными. То же самое делается с главной передачей (задний дифф в случае с дрифт-корчами)… Для чего? Для того, чтобы после постройки автомобиль можно было НАСТРОИТЬ под определенный результат, под определенную трассу, под определенный вид соревнований…

Я думаю, у вас не возникнет сомнений, в том, в моих примерах в необходимости настройки сомневаться нет смысла. Но я ведь это пишу не для того, чтобы убедить вас воспользоваться услугами настройщика аудиосистемы:) Я хочу донести другое.

В случае тюнинга автомобиля, все работы, втом числе и настройка, делаются для того, чтобы получить какой-то определенный РЕЗУЛЬТАТ. В случае с подвеской мы получаем уменьшение времени на круге или увеличение предельной скорости в поворотах. При работе над двигателем, мы получаем меньшее время разгона, или более удобный, прогнозируемый разгон. Т.е., решаем конкретные проблемы или улучшаем предельные показатели.

И вот тут предлагаю впервые вернуться к автозвуку и подумать над вопросом: а чего же мы добиваемся, начиная что-то делать с аудиосистемой в автомобиле?
Наверное, самый распространенный вопрос на просторах интернета связан с заменой акустики. И звучит он примерно так:
"Хочу улучшить звук в автомобиле. Подскажите, какую акустику купить?"
И тут же от диванных экспертов летит куча инфы о том, какую акустику можно купить… Но никто из них не спрашивает: "а какой результат ты хочешь получить?"

Если возвращаться к аналогии с тюнингом, то вопрос звучит так: "парни, у меня есть Mitsubishi Outlander, хочу поменять на нём подвеску". А в ответ ему сразу: "Бери Bilstein, ваще огонб вариант!" или "Koni. Только Koni". Потом начинается срач "колы всегда жесткие, надо ставить пневму!", а кто-то вообще ARB предлагает, мотивируя это тем, что только у ARB хватает энергоёмкости, чтобы долго валить по грунтовке. Вот у него на TLC200 стоит ARB и он с удовольствием по выходным валит по грунтовке. А что он хочет-то вообще? Какая задача? Хочет покомфортнее? Понадежнее, ибо часто ездит по разбитым трассам? Пониже, чтобы стенсуху замутить? Или просто пожестче, потому что нравится пожестче? или часто ездит с полным багажником чугунных чурок и зад машины проседает?

Мастер, который "сделал хорошо" уже многим клиентам, чётко понимает, что надо сначала выяснить, а что на самом деле хочет клиент:) И если в тюнинге клиент может сформулривать, что же он хочет, то в автозвуке об этом почему-то попросту забывают:)

Поэтому, первое "наставление", которое отвечает на второй вопрос из предисловия, будет звучать так:
2. С чего на самом деле начать?
Друзья, если вы хотите улучшить звук в машине, пожалуйста, прежде чем задавать вопрос у себя в БЖ или на форумах, сформулируйте для себя, какая проблема в вашей системе вас волнует и/или какого результата вы хотите достичь? Чтобы вам было проще, я приведу несколько примеров:

1) В штатной системе мне не хватает баса и детальности. Что можно с ней сделать, чтобы получить это?
2) Мне всегда нравилились системы, которые дают ощущение присутствия на концерте, когда чётко понятно, где какой инструмент расположен, и где стоит вокалист. В штатной системе звук как-будто скучкован в углу. Как это изменить?
3) Мне всегда нравился эффект "звук вокруг". Я часто хожу по клубам и там непонятно, откуда музыка играет. Хочу, чтобы было как в клубе
4) Я аудиофил со стажем. Хочу слышать дыхание каждого скрипача в оркестровой яме на записи оперы. Хочу, чтобы контрабас был как живой, хочу, чтобы вокалистка была похожа на живого человека
5) У меня нет вообще никакой аудиосистемы. Я хочу иметь возможность просто слушать радио "Маяк"
6) Штатка устраивает всем, только не хватает возможности подключить дополнительные носители/источники
7) Хочу смотреть кино 5.1 в машине.
8) Штатка устраивает звуком, только очень не хватает громкости. Когда накручиваю погромче, всё начинает хрюкать/когда громкость максимальная, всё хорошо и ровненько, но тихо.

Вот это уже больше похоже на описание проблемы и ожидаемого результата. А самое интересное, что это можно по-всякому комбинировать и добавлять такое слово, как "бюджет". Например, "у меня есть столько-то". Или "Я бы хотел потратить вот столько, но готов рассмотреть и более дорогие варианты, если за эти деньги ничего путного ен получить, учитывая мои пожаления".

У вас, наверное возник вопрос — а где же ЗДЕСЬ настройка?:) А у меня к вам встречный вопрос: а какого из описанных выше результатов можно гарантировано достигнуть простой заменой акустики?:)

Первый пункт, казалось бы, подходит… НО, см. выше — надо, чтобы было гарантировано! Понятно, что, когда вы приезжаете в какую-нибудь студию автозвука, вам местный гуру говорит "Возьми вот эти! Атвечаю, будет лучше, чем галимая штатка!". А потом возвращаешься и говоришь: "вы обещали больше баса, а баса меньше…" Или "Детальности теперь много, но уж очень уши режет. Что можно сделать?" Как что? Настроить, конечно же! А что настраивать?

На самом деле не всё так плохо. Ведь даже в недорогой акустике, которой "просто меняют" штатную иногда есть что настраивать.
3. И что же можно настраивать?
Начнём с самого простого, что можно использовать для настройки. Помните, как настраивается угол опережения зажигания на старых вазовских моторах? Поворотом трамблёра. Вот и акустику в машине можно поворачивать. Прикол в том, что один и тот же динамик, если его слушать под разным углом будет давать разный звук. И нет никогда "правильного угла прослушивания". Особенно, если учесть, что в самом простом варианте нам больше настраивать нечем:) Просто, зная этот факт, мы можем подбирать варианты звучания акустики, располагая динамики в салоне в разных местах и с разными направлениями. Причём, менять направление можно не только у высокочатотных динамиков (твиттеры, пищалки, и т.д.), но и у мидбасов (это те, которые побольше и стоят в двери:)). Правда для этого разместить "всё по штату" не получится. как минимум твиттеры придётся либо тупо присаморезивать к стойкам, либо таки лепить стойки. И снова

пищалки в штатных местах ведут себя странновато… А так хотелось просто заменить акустику и получить нирвану!

!Запомните это место!

Ну ладно, не так всё плохо. У путёвой акустики в кроссоверах есть возможность менять уровень твиттера на выходе. Эта настройка позволяет "попросить" пищалку играть погромче или потише. Основная задача этой штуки — добавить детальность, если её не хватает добавлением уровня пищалки, или убрать резь по ушам, если слишком много цыкания, убиранием уровня пищалки. Обычно доступны три варианта: -3дБ/0/+3дБ. Ну или 0/+3/+6. Или -2/0/+2 и так далее. Это — уже что-то. Совмещая эту настройку и выбор направления динамиков, можно сделать прослушивание более комфортным.

Но это ещё не всё. каждый динамик подключается к кроссоверу двумя проводами — "+" и "-". Это не те плюс и минус, которые нужны для питания электроники в авто, когда минус обязательно на кузове, а плюс — обязательно на питающем проводе. Здесь идёт сигнал по двум полюсам — положительному и отрицательному. Кстати, минусовой провод, идущий от усилителя до динамика на кузов "падать" не должен! В лучшем случае усилитель уйдёт в защиту. В худшем — умрёт нахрен.
Так вот, есть те, кто подключает строго плюс к плюсу, а минус — к минусу. А есть те, кто понимает, что полярность подвключения динамиков в том числе влияет на относительную сфазированность динамиков между собой. Так, изменив полярность на ОБЕИХ пищалках, можно уменьшить неприяютную резь, если они вдруг расфазированы с мидбасами в обычном подключении. Такое может быть, когда мидбасы в дверях, а твиттеры — в уголках глубокой торпедо, как, например, в Kia Ceed

И это тоже ещё не всё! Помните, одна из возможных задач — сделать ощущение присутствия на концерте. За это отвечает формирование так называемой "сцены" — когда "видишь" перед собой на торпедо равномерно распределенные по сцене инструменты.

Большинство штатных систем кучкуют всё в левом углу торпедо и только те инструменты, что живут у правого края сцены уезжают на правый край торпедо. Если мы просто заменим акустику, то этот эффект сохранится. На формирование сцены влияет как громкость отдельных звуков (вернее соотношение громкости звука, пришедшего из правого канала и из левого), так и разница во времени прихода звука. Чтобы сделать ближний канал тише, мы можем просто отвернуть пищалку от себя на стекло. Мидбас левый и так отвернут от нас. А чтобы ввести задержку… Есть хитрость. В салонах некоторых автомобилей разница расстояний от ушей до динамиков такова, что если изменить полярность только одного мидбаса, то средние частоты в целом становятся сфазированными. И можно получить некое подобие сцены. Правда центральный образ (основной кажущийся образ, на месте которого обычно находятся певцы и певицы) становится большеват. Но это меньшее из зол, если очень хочется иметь человеческую сцену без возможности вводить задержки

Частенько система становится более сложной — между головным устройством и акустикой появляется усилитель. А чтобы снять сигнал со штатного головного устройства, частенько применяют преобразователь уровней. Коробочка такая, в которую втыкаются акустические провода, идущие от штатки, а на выход втыкаются "тюльпанчики", идущие на усилитель. Тут тоже появляется дополнительный инструмент для настройки. Во-первых регулировка входной чувствительности "коробочки", а во-вторых, регулировка входной чувствительности "усилителя". Причём, задача этих регулировок не столько добиться определенного результата, сколько "не накосячить", чтобы ничего не хрипело, не шипело и не свистело. Ведь посторонние звуки не входят ни в одну из озвученных выше задач:)

Но есть довольно таки продвинутые усилители, которые, кроме регулировки чувствительности, имеют ещё и всякие разные другие крутилки. Например, фазовращатель, фильтры (в том числе и сабсоник), бас-буст… А ещё, если усилитель не один…

В общем, с помощью регулировок этих крутилок, можно настраивать звук. Если система аналогична штатке, т.е. фронт+тыл, тогда регулируя соотношение фронта и тыла по громкости, можно добиваься разных нужных (и не нужных:)) эффектов. А если это совместить с переворотом полярности на динамиках тыла, то мы уже начинаем плавно приближаться к достижению результата. Например, если тыла сделать побольше, то получим звук-вокруг. Если на тыле перевернуть полярность, придушить его по уровню громкости, включить фильтр, убирающий низкие частоты (HPF на 200гц), то с его помощью можно добавить объём образам, рисуемым вашей стереосистемой на сцене над торпедо. Женищина-вокалистка какой-нибудь джаз-банды будет казаться не плоским блюдом на всю среднюю часть лобового, а большим объёмным колобком)))

С помощью бас-буста можно поднавалить низких частот на динамики. Причём, в зависимости от того, как настроен бас-буст на конкретном усилителе (а на разных он бывает очень по-разному настроен), можно поднавалить баса как на фронте, так и на сабвуфере. Но наваливать надо аккуратно — важно помнить, что чем ниже частота, тем бОльший ход будет у динамика для воспроизведения этой частоты на том же уровне, что остальные частоты. Если хочется больше средних частот и вы их поднимете эквалайзером (или тембрами), то динамик не выйдет на слишком большие хода и максимум катушка нагреется. А если хочется больше баса, то такой "поднавал" может запросто порвать динамик.

С помощью фильтров на усилителе можно убрать с динамика те частоты, которые он не должен играть. Например, если у вас в системе есть сабвуфер и номрально сделанная акустика фронта в дверях, то сабвуферу нет нужды играть то, что выше 60-80Гц, а мидбасам — то, что ниже, соответсвенно, 50-80Гц. А чтобы сабвуфер не играл "отдельно" от остальной системы, надо правильно выставить входной уровень на усилителе (не слишком мало, чтобы его было слышно и не слишкром много, чтобы он не солировал в системе) и подобрать правильную полярность подключения. Иногда фазовращатель помогает фронт с сабвуфером согласовать, но это не точно:)

А некоторые усилители позволяют собрать и более сложную систему. Так называемую "поканалку". Фильтры таких усилителей могут быть настроены на более высокие частоты, чем нужны для стыковки сабвуфера с фронтом. Например, 4,5,6кГц — те частоты, которые нужны для стыковки твиттеров и мидбасов фронта. Дело в том, что в разных салонах разных автомобилей при разном размещении акустики одни и теже динамики сами по себе звучат по-разному. И кроме их абсолютных возможностей при настройке фильтров нужно учитывать также особенности салона.

Кстати, кроссовер — это комбинация из двух или более фильтров, которая позволяет несколько разных динамиков согласовать по рабочим диапазонам и по громкости, чтобы кажды йиграл только то, что он может играть и вместе звучание было слитным. Кроссы могут быть разными. Активными (обычно они втсроены в усилители и всякие процессоры) и пассивными (такие применяются между усилителями и акустикой)

Так вот. Кроссоверы, идущие в комплекте с акустикой, обычно настроены под "идеальные условия", похожие на домашку, когда динамики смотрят "в лоб" слушателю. В машине это далеко не всегда прокатывает. И вот, когда появляется возможность подобрать частоту среза с помощью фильтров. втроенных хотя бы в усилитель, а также подобрать правильно уровень пищалок относительно мидбасов, актуальный именно в этом автомобиле, мы можем не просто избавиться от косяков аудиосистемы, которые приобрели при замене акустики, или которые имеет штатная акустика, а всё-таки решить одну из задач, добиться результата, получить то, что мы хотим иметь, а не убежать от того, что иметь не хотим.

Давайте-ка на минуточку вернёмся к фразе "Запомните это место". И просто представьте, а что, если мы не меняли штатную акустику, а просто начали применять всё, что описано ниже этой фразы к штатной акустике?:) Всё верно, регулировки уровня на кроссоверах у нас нет. Но всё остальное-то есть! А это уже нехилый набор настроек:) Но что, если хочется получить набор настроек ещё больше?

Для этого ставится устройство, которое содержит в себе главную микросхему — DSP. Как обычно, расшифруем и переведём. Digital Sound Processor. Если переводить правильно, со смыслом, то получится Цифровой Обработчик Звука. Обработчик! Звука! Цифровой! В народе его называют по последнему слову в английском написании аббревиатуры — Процессор.

По большому счёту, этот цифровой обработчик может производить над звуком любые мыслимые и немыслимые операции. Всё зависит от программного обеспечения, его мощности, фантазии создателя и… понимания физики процессов, происходящих при обработке звука тем, кто этот Обработчик настраивает:)

Самое главное, что появление DSP привнесло в автозвук, то, что не-цифровые способы обработки не позволяли запустить в массы — задержки. Мыж в машине сидим несимметрично. И для достижения таких задач, как полное погружение в звук-вокруг или создание иллюзии полноценной сцены концертного зала ПЕРЕД слушателем, надо бы сделать хотя бы "виртуальную" симметрию, когда сигнал приходит к ушам с такой задержкой, как будто акустика не смещена + ещё немного обмануть уши:)

Но мощность чипов современных процессоров такова, что задержки — самое мелкое, что они могут сделать. Их мощности хватило бы, чтобы Гагарина на орбиту отправить:) Поэтому их нагружают ещё и такими обработками, как фильтры (с более точной и более гибкой настройкой, чем это дают фильтра, встроенные в усилители), эквалайзер, вращение фаз, гибкая "интеллектуальная" коммутация разных источников и т.д.

С тем, для чего нужны фильтры и задержки, мы, вроде бы разобрались. Осталось совсем чуть-чуть — эквалайзер. Давайте снова попереводим. Английское слово equalizer. Корень Equal = равный. Т.е. эквалайзер = уравниватель. Осталось разобраться, что с чем уравнивать:)

Работает эквалайзер с Амплитудно-частотной характеристикой сигнала. Т.е. он позволяет менять амплитуду отдельных частот. Обратите внимание, я написал именно Уравниватель, а не ВЫравниватель. Т.е. мы уравниваем имеющуюся АЧХ с целевой АЧХ. И в интересно, приятно, живо звучащих системах целевая АЧХ — не ровная линия. А ещё эквалайзер в современном процессоре сделан побортным. И он позволяет уравнивать между собой акустику левого и правого борта, которая, как мы уже выяснили на разном расстоянии и с разным направленим играет по-разному.

4. И что же из этого я могу настроить сам?

Итак, вы определились с задачей, переделали кое-как штатку, что-то играет. Что можно настроить самому? В принципе, выше на каждую степень свободы даны общие рекомендации.

Поиграть с полярностью подключения вы можете сами. Поиграть с уровнями пищалок на кроссах — тоже. Направление выбрать — уже сложнее. Если процессора никогда не будет, то накрутить на слух пищалки так, чтобы просто нравилось — получится. Если хочется получить ту стереокартинку, что может дать процессор, то направление нужно выбирать не по принципу нравится/не нравится, а с учётом того, чтобы в первую очередь края сцены были на местах, причём, желательно без сильного ущерба тональности звучания, а уже во-вторую очередь, чтобы просто нравилось. Ведь у процессора столько степеней свобод, что остальное можно вытянуть… А можно и не вытянуть, тогда новая итерация поиска направлений и расположений. Есть, конечно, ОПЫТ, благодаря которому размещение и направление можно выбрать один раз. Но этот опыт у вас должен быть.

Крутить гейны усилителей в попытке получить хороший звук — можно и самому покрутить. Но если раньше играло более-менее приятно, но захотелось большего, а большего достичь не получилось… Крутилки усилителей мелкие, чувствительные. В некоторых сдвиг на полградуса заметно меняет звук… Как вернуть то, что уже было?

Процессор. Предположим, с частотами, крутизной и порядками настройки фильтров вы угадали на основе рекомендаций, прочитанных в интернете. Тогда задержки настроить самому можно влёт. Я на форуме magnitola.org уже давал рекомендации, как это делать. Если лень искать, или хотите обновленную инструкцию, пишите в комментариях и я подготовлю следующий пост по настройке ЗАДЕРЖЕК.

Самое главное, начиная работу со своим автомобилем, подбирая акустику на замену, изготавливая подиумы, обращаясь в студию, садясь настраивать процессор — надо, чтобы вы понимали, какой результат вы хотите достичь.

Спасибо за внимание!

ЗЫ в этом блоге я публикую законченные интересные статьи. Текущая жизнь студии публикуется в группе ВК vk.com/barsound_moscow

ЗЗЫ Продажа оборудования, установка самых классных аудиосистем и высококачественная настройка — это всё про нас!
пишите в ЛС: www.drive2.ru/my/messages/332310
Телефон: +79175083798 (Telegram, Viber, Whatsapp)

ЗЗЗЫ: Не забывайте жмакать "Нравится" и "Поделиться"!

Почему пропадает звук магнитолы в автомобиле

Современный автомобиль представляет собой не только стандартное средство передвижения, это уже давно целый комплекс полезных опций. Что использует почти каждый автомобилист, когда отправляется в дорогу? Сюда можно отнести подогрев кресел, обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, климатическую установку. Но наиболее распространенное в использовании оборудование — штатная мультимедийная система. Чтобы в дороге не было скучно, можно включить в качестве фона радио или любимую музыку. Некоторые водители привыкли включать в дороге фильмы, но это может отвлекать от управления.

Как правило, стандартная автомагнитола имеет 2 динамика. Со временем оборудование выходит из строя

Магнитола в автомобилях стала появляться еще несколько десятилетий назад. Сейчас многие автовладельцы не представляют без нее жизни, потому что музыка во время движения позволяет расслабиться или, наоборот, взбодриться. Но, как и с любой другой техникой в транспортном средстве, с ней могут происходить поломки. Например, в одно утро автовладелец садится в любимое кресло, включает магнитолу, а она не работает. Но самая распространенная проблема, когда комплекс работает, но звука нет. Вероятнее всего это возникает из-за проблем в цепи питания. Рассмотрим основные причины исчезновения звука в магнитоле.

Первая причина, которая сразу возникает в голове, как только пропадает звук — неисправность динамиков. Как правило, стандартная автомагнитола имеет 2 динамика. Со временем оборудование выходит из строя. Ресурс сокращается намного быстрее, если автомобилист не обеспечивает своевременное обслуживание и не следит за состоянием проводки. Из строя может выйти только один динамик, а могут сразу все. Если не работает вся система, нужно проводить полную диагностику, так как причина может заключаться в другом узле магнитолы.

Если автомобиль эксплуатируется долгое время, нужно периодически проверять, в каком состоянии находится проводка

Еще одна явная причина — сбой в работе усилителя. Если данное устройство вышло из строя, в салоне будет отсутствовать звук. Третья причина — плохие контакты. На устройстве просто могли ослабнуть провода. Если автомобиль эксплуатируется долгое время, нужно периодически проверять, в каком состоянии находится проводка. В большинстве случаев для решения проблемы нужно просто запаять провода. Если же все вышеперечисленные причины не подошли, то следует проверить электрическую цепь на замыкание. Если в системе есть такая проблема, устройству не будет хватать электроэнергии, что и повлияет на работоспособность.

Если в автомобиле применяется слишком мощная акустическая система, это тоже может привести к пропаданию звука из динамиков

Последняя причина относится к любителям тюнинга. Очень многие автомобилисты не довольны качеством звучания штатной магнитолы, поэтому начинают задумываться об установке стороннего оборудования. И такие переделки никто не запрещает, если они проводятся в соответствии с законом. Однако, в некоторых случаях владельцы просто не рассчитывают мощность системы и устанавливают первую попавшуюся. Если в автомобиле применяется слишком мощная акустика, это тоже может привести к пропаданию звука из динамиков. В режиме повышенной нагрузки усилитель может не справляться с работой, а это чревато его поломкой. Чтобы во время эксплуатации магнитолы не возникало проблем, следует периодически следить за ее состоянием и проводить соответствующее обслуживание. Если проблемы уже появились, лучше обратиться к специалисту, так как причина может крыться в неисправности цепи.

Итог. Магнитола — обязательное оборудование почти в каждом автомобиле. Порой это устройство выходит из строя, из-за чего из динамиков перестает идти звук. Проблема может крыться в разных причинах.

Что делать если в машине плохо ловит радио

Радиоприемник в автомобиле – неотъемлемый аксессуар салона машины, без которого поездка может показаться вам скучноватой и монотонной. Для многих водителей радио в машине – хороший «тонизирующий» инструмент поддержания себя в бодром состоянии – радио не дает заснуть и развлекает в ходе длительных поездок.

Но иногда радиола начинает капризничать, неровно или плохо принимает сигнал, шипит, сбивается с заданной частоты, самопроизвольно отключается и включается, работает, то громче, то тише – в общем, начинает раздражать. Почему это происходит, и как вернуть нормальный звук салон авто?

Почему радиола плохо ловит радиосигнал?

Не забывайте, что когда автомобиль находится в движении, ему изначально трудно ловить и «удерживать» радиоволну, которая ретранслируется с далекого ретранслятора или подается с маломощного радиопередатчика (проблема многих местных радиостанций). В этом случае качество звучания будет постоянно «плавать» в зависимости от того, где находится в конкретный момент машина – на взгорке или в яме.

Кроме того, на качество трансляции радиосигнала в последние годы все сильнее влияют посторонние помехи, создаваемые вышками мобильных операторов, мощными источниками промышленного радиоизлучения, железобетонными армированными зданиями, даже электромагнитными бурями на солнце.

В этой ситуации ваша радиола будет вести себя по-разному с разными радиоканалами: чем мощнее сигнал радиостанции, тем сложнее забить его помехами. А вот если плохой прием будет наблюдаться на любом из включенных каналов – стоит задуматься о качестве или исправности вашего приемного оборудования на машине.

Как исправить плохой прием радиолы на машине

Как определить причину плохого радиоприема? Есть несколько простых способов, не требующих обращения к специалистам по электрике и радиооборудованию:

Проверка исправности приемной радиоантенны

Внешняя металлическая антенна, установленная на кузове машины, всегда уязвима – ее можно сдвинуть, сложить, повредить или сломать руками, случайным прикосновением твердых предметов при неосторожном проезде узких / низких ворот или гаража. Об нее может удариться птица, ее могут зацепить работники автомойки. Зимой антенну может сдвинуть или повредить сильный снег или наледь.

В любом случае, если сигнал радио стал некачественным, начните с проверки наружной антенны, и в 50% случаев именно она окажется причиной плохого приема и неустойчивого сигнала. Не полностью выдвинутая антенна – еще одна причина возникающих помех и перебоев.

Если при проверке, вы обнаружили, что стрела антенны выдвинута не полностью – ее можно аккуратно выдвинуть самостоятельно. Если она сломана – лучше обратиться к специалистам, которые смогут починить ее, либо заменить. Если тело антенны покрыто ржавчиной, то лучше также заменить ее.

Проверка соединения антенны

Если сама антенна цела, правильно выдвинута и повернута, проверьте подключение антенного разъема, по которому сигнал передается на приемник-тюнер в салоне. При нарушении проводки вы будете периодически слышать помехи, а при обрыве сигнал вообще может прекратить поступать.

Повреждение соединения, разъединение или обрыв провода радиоантенны – обычное дело: ваша машина в постоянном движении, и кузов передает на соединение все виды механических вибраций. Если разъем просто отошел, вернуть его на место и зафиксировать – секундное дело, обрыв контакта потребует тонкой пайки или нового подсоединения. Если на разъемах обнаружилась ржавчина, их следует зачистить.

Проверка соединительного кабеля

Кабель, ведущий от разъема антенны к радиотюнеру, может также повредиться или отсоединиться от магнитолы. Пошевелите провод – если сигнал появляется и пропадает, выдвиньте магнитолу из гнезда и осмотрите сзади на корпусе разъем подключения. Если он отошел – вертите его в гнездо, если разъем на месте, то, возможно, придется поменять сам кабель.

Проверка и замена магнитолы

Если приемные устройства, проводка, соединения и разъемы в порядке – остается проверить саму магнитолу на предмет механических повреждений, либо внутренних поломок. Если вы разбираетесь в радиотехнике, то сможете быстро обнаружить неисправность (платы, кнопки, переключатели, шкала частот), если нет – отдайте ее в сервисную мастерскую на диагностику.

Лучший вариант – установка современных, более дорогих радиоприемников проверенных иностранных производителей с хорошей акустической системой. Такие радиолы снабжены встроенными поисковиками сигнала и внутренними усилителями радиоволн.

Дополнительный усилитель сигнала

В некоторых регионах даже исправная мощная радиосистема слабо ловит сигнал, так как местные передатчики и ретрансляторы либо маломощные, либо расположены далеко. В этой ситуации слабая радиола будет ловить сигнал радио очень трудно.

Проблему решает дополнительный усилитель сигнала. Он усиливает амплитуду принимаемых радиоволн и делает прием устойчивым. Но имейте в виду, что при некачественном основном радиооборудовании автомобиля, или неудачной геолокации (в низине, в окружении высотных зданий, в непосредственной близости от других источников радиопомех) он вряд ли вам поможет.

Чтобы предотвратить выход радиосистемы из строя, следует корректно обращаться с оборудованием, регулярно проверять его, не оставлять включенным в салоне на ночь, при необходимости удалять пыль и грязь, чистить и вовремя менять изношенные запчасти.

В заключении отметим, что радиосистема автомобиля достаточно проста – в нее входит антенна на держателе, соединительный провод и радиола с радиотюнером. Если вдруг в машине нарушилось качество приема радиосигнала, начались сбои, помехи, потери звука – причины могут быть механические (оборудование постоянно работает в экстремальных условиях, в пыли, в любую погоду, и под высокими вибрационными нагрузками).

Если в самих устройствах не обнаруживается никаких повреждений, следует поискать внутренние повреждения или нарушения настроек. Самый простой способ – полностью заменить радиосистему, установив качественную радиолу последнего поколения и новую приемную внешнюю антенну. Можно также отдать оборудованием на тестирование и ремонт специалистам.