Как на солярисе определить жор моторного масла

9

Масложор соляриса, Большое ТО, Размышления.

Нолик упустил)

Что потребовалось:

-Свечи NGK — (1578 — 4шт)
-Масло Turbo SYN 5w-30 — (0510000141 — 4шт) или (0510000441 — 1шт)
-Фильтр топливный грубой очистки оригинал — (31184-1R000 — 1шт)
-Фильтр топливный тонкой очистки оригинал — (31112-1R000 — 1шт) или (S31112-1R000 — 1шт, то же оригинал)
-Фильтр воздушный оригинал (28113-1R100 — 1шт) или (S28113-1R100 — 1шт) или (PAA-087 — 1шт)
-Фильтр салонный оригинал (97133-4L000 — 1шт) или (AFW1309 — 1шт)
-Фильтр масляный оригинал (26300-35503 — 1шт)
-Пробка сливная двигателя (M-52 — 1шт)
-Антифриз G12 или G12+ нужно 5 литров, но я брал 6, что бы лежала литрушка на доливку.

Начал я с фильтра топливного, с ним особых сложностей нет, нужно просто разбирать неспеша и проверять что бы колечки не оставались в отверстиях. А так же советую сфоткать перед тем как разбирать, что бы потом не ломать голову что и где было.

Сам фильтр и сетка оказались достаточно чистыми

А вот в стакане есть крупинки

Кстати дам совет, винимая бензонасос из фильтра, не сдавливайте уши бензонасоса (а то сломаете как я в прошлый раз), лучше откусите кольцо в фильтре и бензонасос сам выйдет без проблем

Далее свечи, ну тут просто фото сравнения)

Воздушный фильтр, тут уже интереснее. Для тех кто не верит что масложор идёт именно через ВКГ:

Дроссельный забыл сфоткать, но он не сильно в масле был, а вот стенки патрубка и впускной коллектор прям сильно.

Затем воздушный фильтр. Респект таким пацанам, которые фоткают его вот так:

А не вот так:

Ну и то что было в системе охлаждения:

Теперь там новый и чистый антифриз.

И кстати, то самое чувство когда ты "синий турбо"

Ладно, перейдем наверное к самому главному — "МАСЛОЖОР ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА"
Тема уже настолько известная всем, что не знает об этом наверное только ленивый.
Машина начинает жрать масло после удаления катализатора, не важно Сразу удалили или он развалился и возможно наделал лишнего.
Максимально глубоко в этой теме разобрался Alex-Calisto . Действительно, машина жрет масло через ВКГ, сосёт его во впуск и дальше понятно. Но вот в чём дело. Конкретно у меня она сосёт не только через малый круг ВКГ, но и через большой. Фото этого есть выше.
Процедура удаления масложора, придуманная Alex-Calisto и сделанная мною в МСК мне действительно помогла, но не полностью.
Перейдем к более точным вещам, расходу масла конкретно у меня

Итак, я выявил что машина жрёт на трассе, на скорости свыше 120км/ч и оборотах свыше 3500. При этом нужно ехать долго. Я ездил по 400км без остановок. При темпе 110-140км/ч у меня машина сжирала за эти 400км почти весь уровень щупа (т.е. примерно 500мл). После допиливания ВКГ эта цифра упала примерно до 150мл.
Затем как то получилось что я привык к трассе, и перестал топить. Скорость стала 100-120км/ч и расход стал около 100мл на 1000км. Т.е. за 10000км пробега, я доливал 1-1.2л масла. (это уже с допиленной ВКГ)
Теперь я езжу только по нашему провинциальному городу и переодически езжу в НН, пробег по трассе вместо 90% стал 5-10% и масложор соответственный. Меняю масло раз в 7000км, иногда вообще без доливки масла.

Если вы хотите понять почему после удаления катализатора машина начинает жрать масло (именно наша, g4fc с таким выпуском), то вам к Alex-Calisto в БЖ по солярису. Там есть всё, нужно только посмотреть внимательно.

Теперь советы "что бы меньше жрало" и "как лучше убрать катализатор"

Самое оптимальное решение, это убрать катализатор заранее, пока он не рассыпался. Пламягаситель вваривать не нужно — так же есть инфа у Alex-Calisto , лучше оставьте пустую банку — но ждите жор масла. У тех, кто ставил пламягаситель может масложора и не быть. Поэтому следующий совет: если есть возможность ставьте паук. Можно 4-1 от стингера (хотя качество там не очень), можно 4-2-1 от стингера для КИА СИД, там и качество супер и эффективность больше, но его нужно допиливать. Он чуть короче и снизу нужно вваривать что нибудь. Совет третий: лейте только нормальное масло, которое не сильно угорает. Я могу назвать лишь 3, это Turbo SYN 5w-30 (не берите канистры дешевле 2000руб — это подделка), масло KIXX G1 5w30 (тот же Turbo SYN, но чуть дешевле) и само собой Liqui Moly Molygen 5w-30 (самое стойкое на угар). Ну а про частоту оборотов и скоростные характеристики я расписал.

Так же очень хотелось бы собрать статистику выхода из строя катализаторов и масложора в целом. Если у вас есть такая проблема, пишите в комментариях что и как, вот например мне писал 400S

Помогу своим опытом:
-Бензин BP 95ultimate
-Свечи ngk (раньше) denso (последние тысяч 80) замена раз в 15ткм
-Воздушный оригинал замена 2 раза в год (примерно 6-7 ткм)
-Топливный замена 40ткм
-Масло синька(раньше) премиум лф(последние 60ткм) замена на гарантии 15ткм, после гарантии 10ткм. Каждая 2-3 замена с 5-минутной промывкой ЛМ.
— раз в 15ткм очистители инжектора и клапанов ЛМ.
Ничего не упустил?

В общем вроде бы все, если есть что добавить или я забыл о чём то написать — пишите. Всё скорректируем!

Как на солярисе определить жор моторного масла

1

Друзья, день добрый!

Подскажите пожалуйста как быть?

Информация:
Пробег 146 000
Компрессию мерил: 11бар на всех 4 цилиндрах.
Катализатор выбит.
Прошивка стоит не родная.
Менял масло/промывку делал и т.д.

Проблема:
Машинка стала кушать масло на 3300км ориентировачно кушает 1литр масла.

Хочу машинку поставить на капитальный ремонт.
Подскажите пожалуйста что необходимо менять/покупать/докупать к мотору?

Основные причины большого расхода масла в двигателе. Почему он жрет больше нормы? Перечень сложных и легких неисправностей

Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье — через сколько менять масло. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
• Легкие неисправности
• Отдельно про масло и его угар
• Отдельно про тубро двигатели
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 — 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.

Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.

• 1 Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
• 2 Легкие неисправности
• 3 Отдельно про масло и его угар
• 4 Отдельно про тубро двигатели

Сложные неисправности при расходе масла в двигателе

1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.

2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.

3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.

4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока — снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.

5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.

Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.

Тут решение одно просто меняем нужные сальники.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 — 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.

3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Отдельно про масло и его угар

Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель — обычно 50 — 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.

1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.

Запомните — обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!

2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.

Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд — минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.

Отдельно про тубро двигатели

Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники (кстати, что лучше — говорили здесь). Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 — 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.

Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.

Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

Хендай солярис ест масло причины

Всем доброго времени суток. Так как давно меня не было на просторах Драйва, поэтому инфы накопилось много, и сегодня появился очередной повод поделиться ей с Вами. Может быть изложенная информация будет кому то полезна, а может быть в комментариях я почерпну что нибудь интересное. В общем ближе к делу. В свое время, запутавшись нахрен в этих однотипных канистрах моторного масла Mobis, волею судьбы я перешел ма масло с вязкостью 5w20.

Вроде бы было все хорошо, до этого проблем с масложором не наблюдалось, тем более дело было под зиму, поэтому я не придал особого значения этому. Зимой я не мог не нарадоваться, как заводился утром мотор (несмотря на умирающий АКБ). А вот с весны началось самое интересное. В один прекрасный день, так как накануне вечером удалось припарковаться на ровной площадке около дома, я решил проверить уровень масла. Достав щуп я внезапно обнаружил, что по мой двигатель 1,6 после прошивки стал настоящим шпортивным мотором с «сухим картером». Лицо в этот момент у меня было примерно такое.

Ну делать нечего, купил литруху на долив и стал читать умные форумы. Предварительным решением было проведение ТО по следующей схеме: 5-минутная промывка в движок-промывочное масло-свежее масло. Ну сказано-сделано. После этого стал наблюдать за динамикой расхода масла каждую неделю. Следил, следил, а расхода то нет (ну вернее почти нет, к следующему ТО конечно вылезло где то 0,7 литра на 7500 км). Тут то я обрадовался до усрачки, так как незадолго до всех симптомов у меня посыпался кат, и я боялся что двигатель хапнул этой злосчастной пыли. Ну думаю нихера я моторист от бога, все уладил, можно гонять дальше. Следующее ТО совпало с подготовкой к поездке на море. Поменял фильтра, сменил маслице и стартанули. Приехав в Крым (1500 км), я первым делом посмотрел уровень масла. Тут я немного опечалился, так как по щупу не хватало чуть больше половины (около 600 гр). Ну это было не смертельно, так как остатки с ТО я взял с собой. И тут меня осенило, что перед этим масло жралось не таким темпом, потому что я ездил преимущественно по городу и движка не крутилась до высоких оборотов. В итоге приехав в город я взял литр масла на долив и стал ждать, когда же я выкатаю оставшиеся 4000 км. до следующего ТО. Почитав множество статей на Драйве решил не списывать пока движок в утиль, а перейти на более густое масло. Выбор пал на Eni i-sint 5w40. Так же закупил фильтра (оригинала в наличии не было, а хотелось сделать все на этих выходных, поэтому пришлось брать из того, что было, масляный Filtron OP 617, воздушный Nordfil AN1024.

Все поменял, масло старое удалил по максимуму (ну насколько это было возможно). Далее будем наблюдать. Из того, что заметил, пока ехал до дома, это то, что изменился звук работы двигателя. Раньше, под нагрузкой, где то около 3-4 тыс. оборотов двигатель издавал какой то неприятный клекот. Объяснить сам звук не могу, но создавалось впечатление, что сейчас что-то отъебнет (простите мой французский). Сейчас же звук стал погрубее, более похожим на работу ДВС на высоких оборотах.
Ну и собсно говоря, после проведения ТО заехал на мойку и навел порядок в машине.

Спасибо за внимание, если есть вопросы или какие то полезные советы, милости просим в комментарии.

Запчасти

Hyundai Solaris 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 57

Привет. Как с масложором дела?

Приветствую, скажи пожалуйста, где купил такую решетку радиатора?

Это полностью бампер другой. Сайт Юролтюнинг, из Тольятти доставляют по России в любую точку

Уже сто раз везде писалось и обсуждалось, кольца маслосъемные залегли, хоть 20w-50 заливай, жрать масло будет бесконечно. Раскоксовка не поможет. Только замена колец и гильзовка цилиндров, если геометрия еще до кучи уплыла.

Масло 5W20 «оригинал»
Сколько уже на эту тем у говорено и писано, но нет… всё равно есть люди с отсутствием логики и понятий в ключе здравого смысла.
Такое масло — вода — рекомендуется в целях «лучшей экономии топлива», это в районе 2% — больше не получится по целому ряду причин(тема отдельного разговора)
И если в новый мотор, с конвейра, ещё как то можно лить воду, в мотор с хорошим пробегом лить ЭТО — преступление…
Чем руководствуются люди когда заливают воду в мотор ? Мне непонятно . .Вода — эта конкретно — слабо загущена, имеет повышенную испаряемость и высокий расход на угар именно потому что это масло ЖИДКОЕ. Прочность маслоплёнки у него минимальна поэтому оно годится только для размеренной неспешной езды, без раскруток мотора на разгонах-обгонах.То есть на фактически самых экономичных режимах.
С масложором надо разбираться, хуже всего если залегли маслосъёмные кольца.- Димексид(со всеми вытекающими). или брутально — разбор и чистка
Что касается масл «Eni i-sint 5w40» ещё одна ошибка .Это масло без молибдена, а он(молибден) в наш мотор очень желателен потому что у нас сразу 4 конструктивных момента
1 Толкатели в приводе клапанов, т е зазоры и ударные нагрузки, особенно, если зазоры в ГРМ больше оптимальных(как у меня на выпуске, но такая сборка…), сравните с гидрокомпенсаторным приводом где зазор отсутствует. там стабильный клин даже на ХХ.
2 Цепь в ГРМ, причём пластинчатая, ( а не роликовая, ) поэтому в шестернях ГРМ в зубьях не качение а скольжение, что не есть хорошо и в оси звеньев, моли опять же, желателен.
.3.Постели распредвалов в теле ГБЦ, поэтому в случае задиров постелей либо менять голову либо… серьёзный ремонт с напылением и восстановлением размеров
4 Облегчённая поршневая и уменьшенные шейки коленвала. При достаточно большой мощности, литровой в том числе, серьёзные удельные нагрузки и контактные давления — это особо актуально тем кто ездит на высших передачах при малейшей возможности. на грани продавливания клина.
В общем молибден! Всё что без него (или другого моификатора трения)) не могу назвать хорошоим продуктом.Эстеры…да, но стОят чудовищные деньги и в этом сегменте их мало кто льёт а маслА с AN пока ещё в стадии зачатия.

Благодарю за развёрнутый ответ��

Здесь всё подробно изложено от и до…

Добрый день! Аналогичная ситуация, что-то решили с жором? уже многое опробовал и промывку и присадку добавил, масло другое
Думал про раскоксовку
Масло уходит, задиров нет, дыма тоже

Сегодня утром услышал неприятный звук в движке, типа цоканье. Уровень перед запуском не проверял так как вчера утром смотрел, было чуть ниже середины. После замены масла проехал 9000. Было залито под максимум. За эти 9000 сожрал 600гр.типа норм. Остановился, глянул щуп и охерел — на минимуме! То есть за вчера съела остальные 400. Это как?
Пока тихо охреневаю… Шуршу инет
Антифриз чистый. На пробке масляной будто лёгкий налёт и пузырики, на щупе только пузырьки, но все какое то невнятнре
Выхлоп отличный

Ну что переход на 5w40 решил проблему с жором масла?

Решить не решил, но немного замедлил. В планах замена прокладки клапанной крышки. Там я думаю существенный будут улучшения

Расход масла резко появился? Как проклатка «засала»

Нууу, скорее да, чем нет. Я писал в теме, что вроде ранее проблемы не замечал, а потом раз, и сухой щуп

А ты клапан PVC менял?

Нет, никогда про него не слышал в темах про масложор

Я тоже как то залил масло — Hyundai 5w20. После небольшого пробега, это масло стало не то что подтекать из под клапанной крышки, а как бы потеть, выгорать через неё. Я сделал для себя вывод, что это масло слишком «жидкое» для этого мотора.

Так поведай же нам, при каком значении компрессии на соляриусе можно избежать масложора ? Или компрессия тут вообще не причем ?

P.S. с плеснутыми из шприца в цилиндр 2 мл масла компрессия у меня подскакивала до 18,5-19 кг/см2

Масложора избежать не возможно, разве что лить хорошее масло, но износ колец неизбежен. По этому, если расход масла уже превышает 1л. на 1000 км. пробега, то смело покупаем комплект «родных» колец, шатунных вкладышей, колпачков, прокладку ГБЦ. и всё это меняем. По другому никак. Все эти «раскоксовки» — мёртвому припарка, как правило.

Вопрос в другом, почему происходит Жорж масла с выбитым катализатором. пишут,, что жор пропадает если поставить другой кат, т.е восстановить противодействие.

Иногда, читая этих «специалистов» у меня возникает просто шок! Честно.
Вот пусть они и объяснят, о каком противодействии речь? Лично для меня это видимо не достижимый уровень познаний принципов работы ДВС.

Как я понял Вы профессионал. Поясните пожалуйста почему начинается жор после выхода катализатора из строя.

Логика верная, я так и думал, практически похоронил двигатель, начитавшись форума-)). пока компрессию не замерил.
Если стенки целиндров будут поцарапаны, то компрессия упадет, а она во всех цилиндрах 14. Следовательно поверхность цилиндров в норме.

Не верьте в эти сказки.

И у меня точно так же — не жрёт.
Это, наверное, потому, что мы выкинули кат не когда он рассыпался, а так сказать для «профилактики болезни».

не торопитесь делать выводы, что у вас всё в норме с цилиндрами, гляньте камерой хотя бы, компрессия это ваще не о чём в данном случае, так как масло может создавать уплотнение, единственное разброс по цилиндрам у вас гуд., обратите внимание на свечи и на резьбу., на некоторых двигателях если на резьбе масло то как правило это колпачки., но мне что то мало вериться в это.

Основа для пиццы может быть хуже или лучше. А вот база моторных масел может быть минеральная, гидрокряковая, ПАО, эстеры, как правило сочетания в различных пропорциях, вот тут как раз разница и есть.

Как то всё размыто, не конкретно. Я вот спросил конкретно: чем масло Лукойл хуже Мобила? Почему и на каком таком основании цена отличается в 2-3 раза?

Слав, тебе флуд нужен? Развивать обоснование цены можно до бесконечности — от стоимости пакета присадок, до стоимости рабочей силы.

Зачем же флуд? Всё по теме. Мне не понятна твоя реакция на то, что Мобил подделывают очень часто и мало того, что можно нарваться на подделку, так ещё и не понятно, почему нужно переплачивать за лэйбл «Mobil1″(?), даже если масло и является настоящим Мобилом. Они кто вообще такие? И с какого перепуга их масло дороже других? Если ты говоришь про анализы, то давай сравним анализы Лукойла и Мобила?

Все что остается высыпается, а потом выдувается, при установке коллектора обратно на двигло.

Это надо у маньяков на Ойл-клабе читать/смотреть. ))) Я так для себя уже и так сделал выбор — Лукойл. Вчера только Генезис Армотек 5-40 слил, такое же но 5-30 залил (не нашел 5-30 Люкс, все скупили за дешево, сволочи). Все Гуд! )) Цена в магазе — 1370 руб./4 литра.

Я давно писал: Катколлектор — ЗЛО! )))

И работает эта камера так-же на три копейки, максимум что можно увидеть — состояние поршней. Для просмотра стенок цилиндров нужно прикручивать к ней угловое зеркало, а оно с подсветкой не работает от слова совсем.

P.S. валяется у меня эта камера как бесполезный хлам.

Пацаны, не лейте по возможности масло у дилеров. Привозите своё. Вы имеете на это полное право! Могу с уверенностью сказать, что хорошие масла мотюль и мобил. Главное не покупать их из бочек «на веру». Четыре года назад трёхлетний опель жены поджирал масло (кастрол). Начал лить мотюль — двиг идеально работает и расход масла нулевой. Так же лью мотюль пять лет в свою турбированную мазду, уже даже перестал уровень провереть через два года. То же самое могу сказать про мобил. Но мотюль я беру прямиком у поставщика из франции и уверен в качестве . Буду делать ТО только со своим маслом.

полусинь имеет выше вязкость, может только повлечь больший расход топлива и перегрев отдельных частей движка. Хотя возражений нет, можно её лить. Но лучше лить где-то после 200 тыс

Михаил, каждые 6000-7000 км замена масла, а тут автор только в ТТС менял масло каждые 15.000 этим и убил мотор

Сравнил жопу с пальцем Возьми всю линейку JZ моторов и эпоху Gыр, Gыр моторов(До джеев), 3S-GTE, 4G63, 6-и цилиндровые бубару и т.д. БНВ с завода не умеют делать моторы

Михаил, на личном опыте значит я выдумал, кольца засели, расшевелили раскаксовкой, и перестала жрать
Когда начинает жрать масло, начинают с компрессии-раскаксовка, если не помогает маслосъёмные колпачки, проблем полно, ему пишут начать вскрывать мотор

Если мотор начал жрать масло, то никакая приблуда ему не поможет(какая бы она ни была). Проблема всегда глубже, чем ты думаешь.

Александр, дилер лил 5w40 всем кто на гарантии. 5 лет у них обслуживался ,потом сам,все то по регламенту

Альфит Галяув ответил Евгению

Евгений, салон ему скрутил типа новая

Глянь под машину, нет сварных швов в области катализатора. Чую, его у вас нет. И лямбду глянь, нет ли на ней накрутки какой, типа обманки + сканером проверь, ну так, на всякий случай

Татьяна, куда он денется если он машину новую брал в салоне

Володя, новая.. ? 2012 года. ?

Татьяна, так человек вроде по русски написал- он один хозяин,брал с салона в 2012 году,что непонятно то

Александр Ильенко ответил Валентину

Юрка, мне п что ты там думаешь

Маслу у дилеров вообще не стоит доверять, я знаю какой контрафакт в бочках и к дилеру от туда же идет.

Владимир, Это сам придумал, аль кто из вумных подсказал, грамотеев. Если он на гонках участвовал, то может, а так это заблуждение

Лично мое мнение такое.
Раз авто новое и один хозяин, пробег реальный и потёков масла нет, в тосол не гонит. Логично будет ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что маслосъёмные кольца закоксовались из за плохого масла. От этого оно и потихоньку горит.

На своём опыте описываю что было:
На пробеге 93к движок был перегрет из-за забитых радиаторов, просто включила кондиционер жена даже не заметила температуру. Проблему сразу не заметили, но после ещё 3-6к км развалился катализатор, поменяли по гарантии так как раньше были другие условия по гарантии. После замены катализатора обратили внимание на масложор, примерно литр на 1000 км. по гарантии поменяли нижний шорт блок в сборе. В итоге сейчас все понятно что косяк наш, после перегрева двигателя запали маслосъёмные кольца в первом и третьем цилиндре, что спровоцировало догорание масла в катализаторе. После всей переборки на пробеге 165 к опять вылетела ошибка катализатора, приехал удалять а его там не оказалось, в трубу ушёл либо так заменили на дилере по гарантии. Швов на коллекторе не было

Сразу обрублю столик 11 года пробег 130к без каталка и с чипом масло от замены до замены грам 250-300 доливаю учитывая что движок кручу до 5000 часто думаю все норм а мужику по поводу Жора едь смотри компрессию на движке как минимум