Сцепление и прокачка рабочего цилиндра
Прошло месяца два, как я поменял КПП, и я знал, что сцепления на долго того не хватит, но не ожидал, что на столько не долго. В общем другу нужна была машина, он взял ее буквально на час, приехал и как раз нужно было ехать мне. Завожу, включать передачу, а не тут то было, никак, причём все не втыкнуть. Плюнул, поехал на машине сестры. На следующий день поехал в гараж, кое как доехал, включая первую на заглушенной машине, а остальные передачи подбирая обороты. Грешил только на сцепление, по этому сразу за дело. Слил масло с КПП, снял ее и офигел. В общем вот что увидел
Что поделать, поехал за комплектом сцепления. В наличии был комплект SACHS, отзывались о производителе как о хорошем, отвалив почти 85$ за комплект, поехал ставить. Пока снимал КПП, доставал левую полуось, заодно на ней поменя наружний пыльник, сложного ничего нет, разве что грязная работа, не сфоткал.
Поставил, собрал, завёл, передачи включаются, сцепление берет в начале, даже как будто тяговитее стала, ну хорошо думаю. Пока ехал домой, довольно сложно порой заходили передачи. На следующий день думал прокачать сцепление, но в итоге увидев темную жижу, решил ее поменять тоже. Слил старую, продул, вычистил бачек, разобрал рабочий цилиндр, все резинки были как новые, почисти все ещё раз, собрал, залил новую жидкость, и стал собственно вопрос, а как прокачать, штуцера то для стравки нет��♂️ Пока искал, толкового ничего не нашёл. В итоге сделал так. В чистую продутую систему, начал наливать жидкость в бачек, при этом рабочий цилиндр был разобран. Доливал и рукой качал педалью сцепления, потихоньку жидкость уходила. Когла жидкость побежала с корпуса рабочего цилиндра, задрав его немного, налил в него почти до краев жидкости, вставил поршенек, и вдавил от руки примерно до середины, в бачек выдавило пару маленьких пузырьков. Дальше поставил в цилиндр шток с пыльником и поставил его на своё место. Сел и начал качать педалью параллельно контролируя уровень жидкости. Минут 10 качал, чтоб наверняка, момент истинны, завожу, пробую включить передачи, идеально. Даже проехался немного, действительно отлично. Езжу уже месяца два, проблем не возникало
Прокачка сцепления rover 400
В пробке. провалилась педаль сцепления. При осмотре на обочине увидел вытекшую жидкость и поршень рабочего цилиндра и шток толкателя. Пружина, если есть , то её не нашёл. шток с пыльником и какими-то пластиковыми «усами»-стопоры или что?
Как может выпасть цилиндр и шток.
Что может ещё сломаться? Это что корзина развалилась?
Учитывая траффик в центре, на СТО раньше завтра я не попаду, т.к. вечером только на парковку дотянут.
А вот Вы писали про ремонт цилиндра, а как его потом заправить?
Действительно это кронштейн сломался.
И если система не прокачивается, то как туда попадает тормозуха?
Наверняка цилиндры идут отдельно от магистрали(трубки) и значит при замене там будет воздух.
Кстати пружину из цилиндра я добыл, спасибо сгусткам она не потерялась.
А куда вставлять потом «усы»,которые на штоке?
И как увидеть не сломана ли упорная втулка вилки, не разбирая сцепление?
Отправлено : svadim787, 22 Июля 2004 20:32:17
В ответ на : Вопрос к svadim (+) отправленным max581, 22 Июля 2004 10:41:20
*если честно, то я лично с таким упорным скрипом не встречался, да и скрипеть там особенно нечему, обычно помогает небольшая доза смазки HHS(спрей)
хотя один раз, после того как снял и промыл главный цил сцепления (было много внутри каких то сгустков смазки и клиент жаловался на тугую педаль),скрип появился и скрипел сам цилиндр от чистой тормозухи наверно, пришлось опять его разбирать и обильно смазывать спец смазкой для тормозной системы(белого цвета, похожа на вазелин)и скрип пропал
Re:А вот Вы писали про ремонт цилиндра, а как его по я про ремонт цилиндра не писал
продаются они (главн и рабочий) с трубками посередине магистрали есть разьем с клапанами при размыкании магистрали клапана закрываются и тормозуха не вытекает, единственно что можно сделать так это долить жидкость в бачок главного цилиндра.
слышал что если качать педалью сцепления то система сама прокачивается (примерно пол часа) но сам я не пробовал такую методу,
с усами все гораздо хуже чем ты себе представляешь, так как усы выполняют очень сложную и ответственную работу и восстановить их в первоночальное состояние не имеется никакой возможности,
миссия усов заключается в удержании штока с поршнем внутри цилиндра, пока этот цилиндр лежит на полке в магазине или путешествует через граници в багажном отсеке самолета, срок службы усов заканчивается в момент первого нажатия на педаль сцепления.
а главный цилиндр я прокачивал, заливается в бачок тормозуха, нажимается педаль(рукой не сильно) а второй человек нажимает отверткой на клапан(чуть раньше чем на педаль), педаль уходит в пол, отвертку убираем, педаль отпускаем и повторяем всё с начала, в идеале педаль сцепления с разомкнутой магистралью должна быть каменная как будто её приварили и по мере прокачки не забываем доливать тормозуху в бачок,
ну а рабочий цилиндр и кронштейн поменяй и не забудь прикупить упорную платсмассовую втулочку которая должна стоять в вилке сцепления , вот в неё то твои усы с колпачком и упираются.
втулки на вилках сцепления не летят(как правило), проверить их можно просто покачав вилку, небольшой люфт допускается
Спасибо за пояснения > я про ремонт цилиндра не писал
> продаются они (главн и рабочий) с трубками посередине магистрали есть разьем с клапанами при размыкании магистрали клапана закрываются и тормозуха не вытекает, единственно что можно сделать так это долить жидкость в бачок главного цилиндра.
> слышал что если качать педалью сцепления то система сама прокачивается (примерно пол часа) но сам я не пробовал такую методу,
++++То есть, при защёлкнутом разьёме жидкость будет нормально циркулировать-это естественно. Его я не понял как разомкнуть и ломать не стал.
> с усами все гораздо хуже чем ты себе представляешь, так как усы выполняют очень сложную и ответственную работу и восстановить их в первоночальное состояние не имеется никакой возможности,
> миссия усов заключается в удержании штока с поршнем внутри цилиндра, пока этот цилиндр лежит на полке в магазине или путешествует через граници в багажном отсеке самолета, срок службы усов заканчивается в момент первого нажатия на педаль сцепления.
+++С миссией усов я разобрался(стопорное кольцо с функцией предохранителя). Странно, но у меня они держат, будучи заправлены в надлежащие проушины.
Цилиндр рабочий элементарно отсоединяется-вынимается шплинт и выталкивается разрезная стопорная трубка. Так что его я промыл и собрал. Затем заправил тормозухой, дал отстояться и покачав выпустил воздух. Запрвил тормозухой бачок и подливал всё время. Заткнул ПАЛЬЦЕМ штуцер с уплотнительной резиновой шайбой и прокачал 700мл тормозухи (типа чтоб наверняка).
Затем быстро вставил штуцер в цилиндр. В цилиндре получается колодец под штуцер с избытком тормозухи и воздух там если есть, то микропузырик-сам выйдет.
> а главный цилиндр я прокачивал, заливается в бачок тормозуха, нажимается педаль(рукой не сильно) а второй человек нажимает отверткой на клапан(чуть раньше чем на педаль), педаль уходит в пол, отвертку убираем, педаль отпускаем и повторяем всё с начала, в идеале педаль сцепления с разомкнутой магистралью должна быть каменная как будто её приварили и по мере прокачки не забываем доливать тормозуху в бачок,
>
> ну а рабочий цилиндр и кронштейн поменяй и не забудь прикупить упорную платсмассовую втулочку которая должна стоять в вилке сцепления , вот в неё то твои усы с колпачком и упираются.
+++Про втулочку спасибо. Если можно её номерок сообщить?
Самое мучительное-открутить кронштейн-торксы потеряли из-за ржавчины грани. Болты ещё на фиксаторе резьбы, обстукивание не помогло. Подлезть зубильцем, чтобы стронуть болты оказалось нелегко, особенно под вилкой.
Кронштейн имеет такую конструкцию, что немудрено ему сломаться. За такую конструкцию, я бы уволил в два счёта этого двоечника.
Безупорная конструкция, работающая на изгиб-2 балла(по немецки 5),
хотя там полно места для установки косынок.
Выход сварного шва на месте изгиба(концентрация напряжений)-2 балла.
Термообработка сварной детали-2 балла.
Варить его действительно смысла нет -слишком сложная технология сварки и отпуска термообработанной детали. Да ещё и спецпроволока или электрод нужен.
> втулки на вилках сцепления не летят(как правило), проверить их можно просто покачав вилку, небольшой люфт допускается
>
> удачи на дорогах
> Вадим
+++++Спасибо огромное.
Rover 416&Евгений.
Прокачка системы сцепления — 3 способа
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.
Проблема, сцепление.
— Не боись. Даже я могу определить: это новое, на заказ из Англии. �� Перебьются англичане без втоих денежек.
Но у меня такое очучение, что оно (сцепление) прокачивается потихонечку, т.е. все лучше и лучше (или мне это просто кажется).
— Пошло на поправку. �� Ну и давай бог.
20$(сальник + воротник), установил (при этом рекомендуется потренироваться на старом)и прокачал обычным способом — как тормоза. Все путем уже два года. А все эти разговоры про необходимость установки новых(кроме тех случаев, когда это действительно нужно) — от неуменья (незнания) или обычное разводилово.
Re:Проблема, сцепление. :Сегодня это случилось, нажав на педаль сцепления, я почувствовал, что она провалилась. Как я добрался до сервиса из центра города на окраину (в час пик и без сцепления, на первой передаче) отдельная история. Диагноз прост, лопнул и оторвался кронштейн крепления рабочего цилиндра. Его заварили, поставили на место цилиндр, вроде все собрали, добавили тозмозную жидкость, но сцепление не прокачивается, т.е. если раз тридцать нажать на педаль оно появляется, но потом пропадает и опять тридцать раз, правда при езде прижав педаль на свободный ход (после тридцати нажатий появляется сцепление в самом конце и схватывает в самом начале) сцепление не пропадает.
//// Вся проблема в том, что оно (сцепление) вообще не прокачивается (так мне сказал наш мастер). Новые детали приходят вообще с жидкостью внутри, и на концах трубок имеются специальные клапана, которые не дают ей выйти наружу при демонтаже (да и воздуху войти). Так, что если жидкость вышла (через шток, или еще как-то), то «по уму» надо заказывать новые детали. Хотя может быть кулибины как-то с этим и борются — я не знаю. Как мне подсказывает теория, может и можно закачать туда жидкость под давлением. Что касается цен, то 400 намного гуманнее к своему хозяину (не в пример 600, 800). Рабочий идет вместе с частью трубки и стоит на заказ всего 3578 руб. (у нас в наличии нет, заказ 2 недели). Кронштейн 418 руб. Комплект сцепления 5183 руб. Понятия о «всего» у нас конечно могут отличаться, уж извините.
Да, еще на кончике штока рабочего цилиндра есть пластмасска с усиками, которые крепятся к цилиндру, один из них обломился, поэтому мы их не поставили на место, может в этом проблема.
/// Усики вообще нужны только для фиксации штока при демонтаже (чтобы его не выперло жидкостью наружу). Так что ездить можно и без них.
Подскажите, что делать, может быть цилиндр поменять или мы не правильно что-то сделали. Вся надежда на Вас, господа, у нас в городе такие машины не знают.
:Машина 416 Si, двигатель ровер 16 кл. 1600 куб., соответственно ручная коробка.
:З.Ы. Сколько это стоит.
— Если это так же, как на 820-м, то оно прокачивается под давлением. Умельцы, не имеющие роверовского опыта, это сделать не смогли.
:на кончике штока рабочего цилиндра есть пластмасска с усиками, которые крепятся к цилиндру, один из них обломился, поэтому мы их не поставили на место, может в этом проблема. Подскажите, что делать, может быть цилиндр поменять или мы не правильно что-то сделали.
— Ну это тебе технические грамотные товарищи подскажут. А я чем могу помочь: позвонить на разбор и спросить, есть ли у них подходящий цилиндр (я приобрел за 50 уе. В фирменном сервсие — 200 у.е и ждать из страны Англии).
А то сам позвони и спроси (741-2209, Володя). Если что — помогу купить и переправить. Мне к ним все равно приедтся ездить по всяким делам. Только в выходные они не работают, а в будни — мне трудно вырываться. Оперативности не могу гарантировать.
ЗЫ А лучше бы тебе в Питере искать. Дешевле. И, по-моему, всего больше.
ЗЗЫ Да, вот еще что. Когда умельцы (те, что без опыта) крутили-вертели в руках рабочий цилиндр, то они божились, что он точь-в-точь газовский. (Экспериментальным путем гипотеза НЕ проверена. И речь идет о 820-м Ровере. Но чем черт не шутит).
Как прокачать сцепление ровер 400
Утром с отцом давай смотреть, а сцепление не включается, можно не выжимая педаль передачу втыкать и машина стоит. Отец в шоке, говорит как ты ехал?
А я км так профигачил и только возле дома стало очень замена сцепления ровер 400, чуть газу добавляешь — сразу буксует! Оттащили в гараж, посмотрели: Отец как раз ехал в Минск по делам, купил диск и выжимной подшибник, разработали лапку, вычистили все, поставили — все отлично. Вот месяца два назад появилась эта проблема.
Может надо было тогда и корзину менять? Решил менять — после покупки машины, по неопытности я видимо его подпалил.
Плохо схватывает, дергается машина и. Поставил машину на два домкрата впереди над ямой в гараже. Слил масло из коробки и начал разбирать по книжке. Снял все сверху — АКБ, воздушный фильтр, рабочий цилиндр сцепления. Далее передние замена сцепления ровер 400, суппорта, рычаги нижних шаровых, слева вообще всю стойку снял, так как неудобно было бы коробку передач вытаскивать.
Далее снял приводные валы. Настала очередь коробки, подложил под нее досок и брусков, что бы не упала.
И по книжке открутил все болты и опоры. Отсоединил коробку и аккуратно вытащил из под машины.
Замена сцепления Ровер 400
Тут важный момент — обязательно надо открутить датчик спидометра и убрать подальше, а то есть очень большой риск сломать его при вытягивании коробки. Поддомкратили перед и началось! Довольно таки бодро все снималось и уже перед снятием замена сцепления ровер 400 выяснилось что один болт на задней подушке тупо приварен. Замена сцепления ровер 400 Далее нашему взору пристали такие сюрпризы: Выжимной рассыпался у меня в руках Уставшие лепестки корзины Обломанное ухо крепления вилки, странно, но держится.
Грязная прегрязная коробка Корзина лопнула в нескольких местах, диск стерся вместе с заклепками. Поскольку машина у меня недавно я представления не имел что у меня стоит и в каком оно состоянии. Корзина и диск неизвестной мне фирмы, может кто знает что это за производитель?
Вопросы по сцеплению
Неизвестный логотип Все что осталось За три дня после заказа комплекта сцепления мне его привезли! Взял сцепление LUK.
Прокачка сцепления Rover 400 1.6
Прокачка сцепления в одного. Лучший и быстрый способ прокачки сцепления.
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Ровер 400 неисправность коробки
Как отрегулировать сцепление
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Дополнительные материалы
Rover 400 (Honda Civik) установка незаводских цилиндров сцепления
Как прокачать сцепление
Rover 400. SWAP двигателя и КПП, предыстория и покупка донора, обзор и планы. Серия #1
Как прокачать сцепление#Новый цилиндр сцепления не прокачивается
Сцепление с Ваз на Rover 45/75 Honda Civic Рабочий и главный цилиндрик с классики за 500 гривен
Ремонт цилиндра сцепления Rover 75
(2) ROVER 75. Замена рабочего цилиндра сцепления, без полного снятия КПП.
Rover 400. Подготовка к свапу двигателя и КПП, демонтаж проводки и всего лишнего. Серия #2
Прокачка сцепления Rover 400 1.6
Как ни старался ,не помогло так прокачать,есть ли причина в главном цилиндре сцепления? Пробовал и так монтажной , пробовал как другие советовали разобрать рабочий цилиндр,достать поршенек и долить жидкости,затем вдавить штоком до половины и поставить все на место,прокачивал уже ногой с салона и доливая жидкость,но все же не помогает,не хватает штоку рабочего цилиндра выйти дальше и выжать эту лапку для переключения
Кто ТУТ!
Побывал я так прокачивать нифига
Apollon gaz
Вардан Ппоян
Скажите пожалуйста ровер75 жосткий работают педаль сцепления что может быть причину
Прокачка сцепления Rover 400 1.6
- Опубликовано: 30 мар 2016
- sofrinoauto
Авто/Мото
Комментарии • 0
Красава! Коротко и ясно
Покачал, вообще сцепления не стало, прокачал здорово аж коробка хрустит
как поменять бензаносос не снимая бака и какой масляный фильтр подходит
а есть водосы про ровер еще��
Димир Арков на данный момент нет. может в будущем будут.
Скажите пожалуйста ровер75 жосткий работают педаль сцепления что может быть причину
Какую жидкость лить в этот бачок ?
Димир Арков что интересует?
как меняется помпа
снимаешь ремень грм и меняешь помпу. метки ремня загугли
Побывал я так прокачивать нифига
при прокачке жидкость в бочке пузырится? что конкретно не получается?
Как ни старался ,не помогло так прокачать,есть ли причина в главном цилиндре сцепления? Пробовал и так монтажной , пробовал как другие советовали разобрать рабочий цилиндр,достать поршенек и долить жидкости,затем вдавить штоком до половины и поставить все на место,прокачивал уже ногой с салона и доливая жидкость,но все же не помогает,не хватает штоку рабочего цилиндра выйти дальше и выжать эту лапку для переключения
какая причина завоздушивания? не хватает длины штока или педаль мягкая? можно сделать шток чуть длинее из болта
@sofrinoauto уже не знаю что и делать, шток ходит немного и не хватает ему выйти для переключения лапки ,прокачивал как только мог и доставал всю систему двух цилиндров, в главный наливал жидкость, штоком вдавливал,а конец трубки рабочего цилиндра опускал в банку тормозной жидкости,чтоб воздух выходил,затем а рабочий наливал жидкость и одел на него трубку,потом ставил всю систему обратно и все в том же итоге, сижу ногой качаю педаль,а шток только немного ходит,если можете помочь,сбросьте адрес почты ,я вам сброшу видео как он ходит , очень рад буду помощи