Как проверить мехатроник dsg 6

11

Эпопея с DSG6. Часть 3. Мехатроник

Кто не в курсе всей истории, то вот части раз и два.

Продолжу увлекательную историю с ошибкой 17252 — Давление в КП.
Что имеем на входе:
— Заменено сцепление в сборе на новое.
— Заменено масло — оригинал.
— Заменен фильтр — оригинал.
— Стружка в поддоне и масле отсутствует.
— Проведена адаптация после замены сцепления.
— Вновь появившаяся: Ошибка Р0868 — Адаптация на пределе — Непостоянно

Остается думать только одно — причина в мехатронике. Я начал изучать принцип работы мехатроника и что за что отвечает. Принцип работы мехатроника не очень сложный, если в нем разобраться. Нашел в сети некое пособие по программе самообразования 308 (ключевые слова в поиске dsg_02e_rus).
Почитав мануалы по ремонту мехатроника, изучив литературу, форумы, блоги, комментарии и народное творчество, пришел к выводу, что проблема либо в маслонасосе КП, либо в соленоиде отвечающем за регулировку (линейного) давления масла, так называемый N217.

выдержка из мануала по DSG6 о 217 клапане

Так как насос стоил не дешево, а соленоид стоил в районе 2000 руб, было принято решение начать с его замены, а дальше смотреть по масштабам разрушений.

Попутно решил заменить и соленоиды 215 и 216, так как переключения были не совсем плавные, особенно в режиме спорт. Было чувство как-будто сцепление неаккуратно отпускается. Проявлялось это при переключении с 4 на 3 и с 3 на 2 передачу на понижение в режиме спорт. Так же были редкие пинки при езде на драйве. К задней передаче вопросов небыло, но раз уж разбирать, то менять все сразу.

Вот выдержка из того же мануала по клапанам 215 и 216:

Заказал клапана 215, 216 и 217 от фирмы BorgWarner. Артикулы на запчасти: 50221 и 50222. Оригинал.
50221 — 2 штуки
50222 — 1 штука.

Так же имеется информация о том, что у этих соленоидов (клапанов) есть и другая маркировка.
Соленоид главного давления (№217) — 123421A
Соленоиды DQ250 переключения сцепления К1 и К2 (№215 и №216)- №121431

Вот немного теории:
Мелкие и частые ремонты DQ250 — замена VFS соленоидов, которые забиваются или съедаются грязью из масла и теряют свои характеристики изменения потока и давления масла, из-за чего компьютер бракует их, отказываясь работать с таким соленоидом. Соленоидный блок имеет в конструкции миниатюрную анодированную клапанную плиту.

— Соленоиды DQ250 переключения сцепления К1 и К2 (№215 и №216)- №121431.

Отвечают за включение сцеплений 1 и 2 в двойном барабане. Получают обратно из барабана масло, загрязненное фрикционной взвесью и крошками металла от износа барабана и первыми вырабатывают свой ресурс.

DQ250 Valve Body- Соленоид главного давления (№217) — 123421A — нагружен больше остальных. При длительной работе в грязном и перегретом масле изнашиваются золотник и каналы, давление в линии увеличивается, и при переключения скоростей чувствуются толчки и удары.

Говорят в китае можно купить за 11 000 руб. (сейчас по скидосу, так по 16к) полный набор из (кажется) 11 штук.
Ссылка на момент написания вот тут.
Так же говорят, что китайские работают даже лучше, но это не точно, так как мало отзывов. Поэтому решил взять оригинал и не рисковать.
По цене они вышли 13 100 рублей.
Где-то на авито нашел. В Краснодаре. Почему-то там они были самые дешевые, в отличие от Москвы и прилегающих регионов.

Выглядят они вот так

Затем несколько дней ожидания доставки и получаем важную коробочку.

А пока она шла начал собирать мелочевку для замены.
— Это уплотнительное кольцо маслянного фильтра.
— Алюминиевое кольцо пробки поддона КП.
— Резиновая прокладка крышки мехатроника.
Номера первых двух запчастей я не знаю, так как пришел к официалам и просто сказал: надо. И они выдали. К счастью все было в наличии, правда за конский ценник. Уплотнительное кольцо маслянного фильтра стоило в районе 200 руб и алюминиевая шайбочка 70 рублей.
С резиновой прокладкой мехатроника ситуация другая, там есть номер: 02E321371E. Для ее замены было 2 причины. Первая это то, что меняется она из-за того, что обычно разваливается после снятия или ввиду естественного износа, а вторая причина просто хотел сразу все заменить. К моему счастью, после снятия прокладки она была в идеальном состоянии, но ставить все же я ее не решился. Обошлась она в 750 рублей.

сама прокладка

Вооружившись горшком под цветы который любезно предоставила мне жена, зная на что идет. Трубками разного диаметра, марлей, перчатками и прочей ерундой — поехали в теплый гараж с подьемником. Можно было справиться и с ямой, но не очень хотелось ковыряться в -13 на улице.
С собой я взял джентменский набор:
1) Горшок под цветы 6 литровый, светлого цвета, для того, что бы после слива масла можно было посмотреть стружку на просвет, т.к. в темном ведре ее не было бы видно.
2) 2 вида трубок, для заливки масла обратно. Одну тоньше, другу толще диаметром, потому-что не знал, какая из них подойдет.
3) Купил метр марли, что бы процедить масло в ведро и отделить стружку, если она есть
4) Резиновые перчатки, что бы небыло беды с кожей рук. (Мало ли).
5) Набор ключей.
6) Прокладку мехатроника, резинку фильтра, шайбочку болта, туалетную бумагу и ветошь.

Далее все действия производятся по мануалам как разобрать мехатроник, коих целая пачка в сети. Опишу только главные моменты.

1) Снимаем фильтр и площадку под него.

Кстати о фильтре. Так как тут двигатель 3.6, то аккумулятор в багажнике, а его место занимает здоровенный фильтр. Снимается он так: откручивается крышка, вынимается фильтр, откручивается 3 болта по краям и сам бокс просто сдергивается на себя с усилием. Он сидит на резиновых колпачках. Одеваться он будет гораздо легче обратно. Площадка снимаетя просто — на трех болтах.

2) Отстегиваем разъем коробки.

В разъеме обнаружилось немного масла, совсем пару капель. Пришли к выводу, что масла в коробке было излишнее количество и это лишнее начало выдавливать само себя через разъем. Сам разъем чистый, не замаслен. (А может и прокладка подпрохудилась, я хз. Поправьте меня есть это важно).

Далее сливаем масло. Температура масла на тот момент было в районе 40-50 градусов. Ошибкой было то, что сливали масло на заглушенном автомобиле. После откручивания пробки вытекло примерно 300 грамм масла, что насторожило. Должно было выйти грамм 50-100. Масло из поддона, должно быть со стружкой (если она есть). Прошло оно через марлю — стружки не обнаружено, либо она микроскопических размеров. Далее выкручиваем вторую пластмассовую пробку голубого цвета — шестигранников (кажется на 8) и оттуда вытекает еще литров 5 масла. Опять же через марлю и опять же стружка не обнаружена. Радует — возможно дифференциал еще цел, жив, либо хорошо отработали магниты.
Следующим действие разборка мехатроника, а конкретно снятие крышки. Держится крышка на 5 болтах. 2 в районе разъема, 3 по краям крышки. Так же перед этим надо открутить какой-то толстый провод с крышки, который держится на двух болтах. Куда он идет я вникать не стал. С их откручиванием проблем небыло. В итоге получаем следующую картинку:

мехатроник, собственной персоной

Далее необходимо снять контактную плату. Она черного цвета, объединяет в себе дорожки, ведущие к мозгам мехатроника и самим соленоидам. Вот с ней надо бы поаккуратнее. Она мне показалась очень хлипкой. Сдергивается туго. Держится на 4 болтах. Как ее снимать правильно я не знаю, я аккуратно боясь надломть сдергивал руками, сидела она довольно плотно. После этого аккуратно отгибаем ее вниз, что бы не мешала. Тут у меня случилась паника. Не то я, не то до меня кто-то ее снимал и было видно, что пластмасса с дорожкой, которая идет к клапану давления просто поломана. Пластик треснул. Я так и не понял, сломал ее я, или она была сломана до меня. Так как пробег у мехатроника 102 тысячи км, а у автомобиля 131 тысяча км — не исключался вариант вмешательства в мехатроник и до меня, отсюда начали строиться догадки — что кто-то до меня сломал эту дорожку как раз к клапану 217 и поэтому он косячил. Прозвонив контакты до клапана давления убедились, что они целы. Была идея пропаять контакты, которые были видны, но в этом случае пришлось бы вынимать весь мехатроник, так как разъем снимается вниз и упрется в корпус. В итоге видим непосредственно соленоиды и осматриваем на масштаб работы. Прикидываем, что надо открутить и как:

215 и 216 соленоиды 217 соленоид

Открутить их небыло проблемой, однако чувство того, что болт лопнет или сорвется голова у него не покидала меня ни на секунду. Но пронесло. Все снялось туго с треском, но прекрасно. На площадке установки соленоидов 215 и 216 на плите мехатроника можно увидеть белые фильтры, которые так же фильтруют масло проходящее через них. Они у меня были чистыми — ярко белыми, без единого намека на стружку.
Перед тем, как обратно устанавливать новые клапана, я намеренно пальцем с усилием прошел, продавил по белой прокладке вдоль посадочной плоскости соленоида, так, что бы она сравнялась по высоте с общей платой. При снятии соленоида она видимо немного прикипела и выпала из своего паза. Благо не порвалась. Установка всех клапанов обратно не заняла много времени и сложностей с ними я не испытал. Далее сборка в обратном порядке.
Снятые соленоиды 215 и 216 и их номера на корпусе, может кому-то надо.

Какой из них где стоял я не помню, но цифры на них разнятся, что меня удивило.

С заливкой масла обратно проблем особых небыло. Самотеком. Через центральное отверстие внутри фильтра самой тонкой трубкой, по диаметру отверстия.

Масло предварительно поставили рядом с батареей. Температура его была примерно 30-40 градусов. Так оно должно было получить меньшую вязкость и зайти быстрее. Но это все теория, экспериментировать небыло времени и желания. Через минут 40 оно зашло полностью. Заводим машину — смотрим температуру масла — 35 градусов. Отлично. Открываем пробку и сливаем масло (обязательно на заведенном двигателе!). Слилось примерно 40-60 грамм, что насторожило. Так как в первый раз слилось оттуда почти 300.

Следущим делом я полез в васю в группу 065 и получил глубокое разочарование. Давление вновь в районе 3х. Ошибка по давлению не стирается и появляется снова и снова. Ну что ж. Тогда я хз что еще можно сделать, собрал все и поехал домой грустный. Проехав примерно 10 километров и вернувшись домой я зашел снова в 65 группу и проверил давление — оно упало:

Не сильно, но упало. А затем чудо — ошибка стерлась и больше не появляется. Появилась плавность в переключении передач, и при езде в режиме спорт. Сцепление уже не так сильно бросается, но чувствуется.

Спустя 3-4 дня я снова решил помониторить на ошибки. Их небыло. Зашел в 65 группу и посмотрел состояние:

Уже гораздо лучше. Говорят норма в районе 1.5-2.

Если кто-то знает за что отвечает эта группа — расскажите мне пожалуйста.
В теории она показывает общее давление создаваемое маслянным насосом в самой коробке.

Спустя еще 2-3 дня переключения стали совсем плавными и незаметными. Ошибка пока что не появлялась, что уже радует. Настало время заняться другими косяками. Всем спасибо за внимание и респект тому, кто дочитал доконца!

Ремонт мехатроника DSG6

В подавляющем большинстве случаев проблемы с коробкой с двумя сцеплениями начинаются из-за мехатроника (собственно он и управляет процессом переключения). На ДСГ 6 в среднем всё случается позже, нежели на ДСГ 7.

Когда необходим ремонт мехатроника?

Проблемы с ним могут возникать из-за мех. износа соленоидов (появляются рывки). В этом случае обычно полная замена мехатроника не потребуется, а меняются лишь соленоиды.

Мехатроник 02E DQ250

Вторым проблемным местом является электронный блок управления мехатроника, обычно с ним проблемы возникают из-за перегрева (при запуске на холодную система переходит в аварийный режим). Если блок восстановить не удается, то производится замена с последующим перепрограммированием под нужную машину. Производим перепрограммирование мехатроников DSG6 DQ250 02E под конкретный автомобиль.

Типовые симптомы неисправностей

В основном, предвестником проблем является появление рывков, толчков при начале движения и при переходе на пониженные передачи (переключение вниз). При более худшем варианте — кпп не включается и, соответственно, машина не едет. В большинстве случаев коробка переходит в аварийный режим, который не уходит при сбросе ошибок (не всегда). Пускать на самотек не стоит, как всегда работает правило — чем раньше, тем дешевле ремонт мехатроника DSG 6 02Е DQ250.

Что делать если ремонт мехатроника не возможен?

Такое бывает и нередко (обычно после аварий). Нужно заменить на б/у, ремонтный или новый, а затем перепрограммировать под нужный автомобиль. У нас на складе б/у, ремонтные мехатроники на DSG 6 в наличии. На месте же перепрограммируем под нужный автомобиль в течении 20 мин. Стоимость работы указаны в таблице (см. ниже).

DSG6 02E диагностика мехатроника : 0 руб.
DSG6 02E ремонт мехатроника : 25000-45000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG6 02E ремонтный мехатроник : 45000 руб. Гарантия 6 мес.

Список основных неисправностей DSG 6, которые мы решаем

• Толчки и рывки при переключениях. Ошибок по электронной диагностике нет
• Вибрации и толчки при начале движения. Ошибок по электронной диагностике нет.
• Пропала задняя передача. При включении R машина переходит в аварийный режим, горит PRNDS. По электронной диагностике обычно ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач.
• При включении режима «D»/»R» из кпп доносятся щелчки и затем машина начинает движение. По электронной диагностике ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач.
• КПП валится в аварийный режим, зажигается PRNDS. При вкл/выкл зажигания какое то время КПП работает нормально, затем всё то же самое. По электронной диагностике обычно ошибки: 18222 P1814 — Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18223 P1815 — Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215 короткое замыкание на плюс 18227 P1819 — Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18228 P1820 — Клапан регулирования давления 2-N216 Короткое замыкание на плюс
• Периодически КПП валится в аварийный режим, зажигается PRNDS. При вкл/выкл зажигания какое то время КПП работает нормально, затем всё начинается снова. По электронной диагностике следующие ошибки: 18115 P1707 — Помехи в работе блока Мехатроник, 17252 P0868 — Давление в коробке передач адаптация на пределе
• После установки б/у мехатроника, передачи не переключаются так как нужно. Обычно идет затягивание при переключениях.
• После установки б/у мехатроника, при начале движения КПП валится в аварийный режим. По электронной диагностике ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач

Это далеко не полный перечень проблем и ошибок. Если у вас есть какие либо вопросы, то можно позвонить либо задать вопрос на сайте.

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ

Volkswagen Jetta DQ200 — не заводится

Porsche Macan 3.6 2015- сильные пинки при переключении

44 комментариев

здравствуйте. появились такие ошибки. что это и чем грозит? сколько стоит ремонт? Октавия 2016 дизель дсг 6

21153
Raw code: 0052A1
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Gear 1 P072C 00 — Not Selectable
============3==============
21154
Raw code: 0052A2
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Gear 2 P072D 00 — Not Selectable
============4==============
21155
Raw code: 0052A3
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Gear 3 P072E 00 — Not Selectable
============5==============
21156
Raw code: 0052A4
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Gear 4 P072F 00 — Not Selectable
============6==============
21157
Raw code: 0052A5
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Gear 5 P073A 00 — Not Selectable
============7==============
21158
Raw code: 0052A6
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Gear 6 P073B 00 — Not Selectable
============8==============
21159
Raw code: 0052A7
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Gear R P072B 00 — Not Selectable
============9==============
10731
Raw code: 0029EB
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Valve 3 in Transmission Part 1 P174A 00 — Electrical malfunction
============10==============
10732
Raw code: 0029EC
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Valve 3 in Transmission Part 2 P174E 00 — Electrical malfunction
============11==============
21207
Raw code: 0052D7
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
============12==============
10906
Raw code: 002A9A
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Skoda: Cooling Oil Valve P179D 00 [002] — Electrical Malfunction
============13==============
10763
Raw code: 002A0B
ECU: 02. Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
============14==============

Нужно будет подъехать, ОДИС нужен. Списывались с вами в почте уже.

т. +7 (915) 342-97-73 (только DSG/S-Tronic/PDK)
т. +7 (977) 736-48-01 (только АКПП/CVT)
Всегда в наличии кпп в сборе DSG7 DQ200 0AM/0CW, S-Tronic DL501 0B5, 0AW/01J, 09G/09D/09K, ZF и запчасти к ним.
Официальный партнер Drive2, Audi клуб DQDL в клубных партнерах
г. Москва и г. Санкт-Петербург

Добрый день, машина пассат б6 ,Дизель ,передний привод, дсг 6. Обнаружил что с электро разъёма который выходит из коробки стало выдавливать масло . Как давно давит не знаю, изменений в работе коробки тоже нет, вопрос что с ней случилось и сколько будет стоить ремонт?

Это у них родовая болезнь. Лечится только заменой мехатроника. Делать ничего не надо — ездите дальше спокойно.

т. +7 (915) 342-97-73 (только DSG/S-Tronic/PDK)
т. +7 (977) 736-48-01 (только АКПП/CVT)
Всегда в наличии кпп в сборе DSG7 DQ200 0AM/0CW, S-Tronic DL501 0B5, 0AW/01J, 09G/09D/09K, ZF и запчасти к ним.
Официальный партнер Drive2, Audi клуб DQDL в клубных партнерах
г. Москва и г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, умер мехатроник, на связь он не выходит, что с этим делать? Как будет цена замены на ремонтный и по вину можно ли узнать какой стоит мехатроник?

48 т.р. на обмен. Можно.

т. +7 (915) 342-97-73 (только DSG/S-Tronic/PDK)
т. +7 (977) 736-48-01 (только АКПП/CVT)
Всегда в наличии кпп в сборе DSG7 DQ200 0AM/0CW, S-Tronic DL501 0B5, 0AW/01J, 09G/09D/09K, ZF и запчасти к ним.
Официальный партнер Drive2, Audi клуб DQDL в клубных партнерах
г. Москва и г. Санкт-Петербург

Здравствуйте у меня Шкода Октавия 2011 дсг6 при прогреве начинает мигать номер передачи и ключ в нижней левой части экрана что это?

Ошибки считали уже? Это в КПП проблема. Нужны коды ошибок. Какой у вас город?

т. +7 (915) 342-97-73 (только DSG/S-Tronic/PDK)
т. +7 (977) 736-48-01 (только АКПП/CVT)
Всегда в наличии кпп в сборе DSG7 DQ200 0AM/0CW, S-Tronic DL501 0B5, 0AW/01J, 09G/09D/09K, ZF и запчасти к ним.
Официальный партнер Drive2, Audi клуб DQDL в клубных партнерах
г. Москва и г. Санкт-Петербург

А как может АКПП если его заменили недавно на новое и сколько будет стоить я из Азова

У дилера по куланцу? Нужно сканер подключить и ошибки считать. По ним уже будет понятно что нужно делать, соотвественно сколько стоит.

т. +7 (915) 342-97-73 (только DSG/S-Tronic/PDK)
т. +7 (977) 736-48-01 (только АКПП/CVT)
Всегда в наличии кпп в сборе DSG7 DQ200 0AM/0CW, S-Tronic DL501 0B5, 0AW/01J, 09G/09D/09K, ZF и запчасти к ним.
Официальный партнер Drive2, Audi клуб DQDL в клубных партнерах
г. Москва и г. Санкт-Петербург

Сканер подключили все чисто сказали надо мозги вправить потому как плата старая а КПП новая, слова называется на И непомню

Какой чисто — если тут же сказали что нужно делать. Значит не чисто. Если вам перепрограммировать нужно, то тоже можем.

т. +7 (915) 342-97-73 (только DSG/S-Tronic/PDK)
т. +7 (977) 736-48-01 (только АКПП/CVT)
Всегда в наличии кпп в сборе DSG7 DQ200 0AM/0CW, S-Tronic DL501 0B5, 0AW/01J, 09G/09D/09K, ZF и запчасти к ним.
Официальный партнер Drive2, Audi клуб DQDL в клубных партнерах
г. Москва и г. Санкт-Петербург

Снял поддон блок перед мехатроном в масле видно что из под крышки бежит это ремонт во сколько обойдется? И есть ли у вас филиал в Ростове?

VIN дайте плз. Есть.

т. +7 (915) 342-97-73 (только DSG/S-Tronic/PDK)
т. +7 (977) 736-48-01 (только АКПП/CVT)
Всегда в наличии кпп в сборе DSG7 DQ200 0AM/0CW, S-Tronic DL501 0B5, 0AW/01J, 09G/09D/09K, ZF и запчасти к ним.
Официальный партнер Drive2, Audi клуб DQDL в клубных партнерах
г. Москва и г. Санкт-Петербург

Неисправности мехатроника DSG

Неисправности мехатроника DSG – на чем делать акцент, чтобы поломка не стала фатальной? Возможные неполадки и их успешные решения в лучшей мастерской Санкт-Петербурга.

Список проблем с мехатроном, актуальных именно для Вашей машины, во многом зависит от того, что это за автомобиль.
До 2012 года частой неприятностью было сгорание платы – в частности из-за неправильно выбранной инженерами трансмиссионной жидкости.
Позже, синтетическое масло заменили минеральным, и эта часть проблемы отошла на второй план.
Еще одна причина массовых поломок – слабый алюминиевый корпус гидроблока.
По нему могут идти трещины, что приводит к утечке давления.
Меры по усовершенствованию корпуса были предприняты только в 2014 году.

В течение всего времени, пока одни слабые места блока mechatronic устранялись, становилось известно о других.
Сейчас возможные неисправности мехатроника DSG включают:

• Повреждение, перегрев, сгорание электронной платы управления;
• Поломку или закупоривание соленоидных клапанов;
• Износ, появление трещин, взрыв гидроаккумулятора;
• Выход из строя насоса, нагнетающего давление в гидравлическом контуре;
• Неисправность датчиков, считывающих информацию и передающих ее на ЭБУ;
• Программные ошибки и сбои, возникающие после установки б/у мехатрона.

Любая из перечисленных проблем может быть устранена специалистами.
В некоторых случаях детали можно восстановить (плата, гидроблок), в других – заменить новыми (датчики, соленоиды).
Убрать ошибки помогает перепрошивка и адаптация.

Но специалистов, способных отремонтировать мехатронный блок – не так много.
Если Вы хотите попасть к грамотным мастерам, звоните на наш номер и запишитесь на визит в профильный сервис.

От Вас зависит больше, чем кажется – держите руку на пульсе

Мехатроник может выйти из строя при пробеге до 40 тысяч км., либо без происшествий прослужить свыше 100 000 км. пробега.
Делать прогнозы о сроке его службы ни к чему – точно определить факт поломки позволит диагностика, которую мы бесплатную делаем в течение получаса после приезда.

Куда важнее, чтобы само обращение в сервис было своевременным.
Подозрения должны закрасться если:

• Имеются посторонние шумы, удары, скрежет или вибрации при переключении скоростей;
• При начале движения или разгоне машины появляются рывки;
• Затруднен переход в режимы «R» и «D», не включается задний ход;
• Коробка иногда переходит в аварийный режим до перезапуска двигателя;
• Автомобиль не заводится, не трогается с места, на панели приборов есть ошибки.
• Передачи перескакивают, включается с задержкой, проседает мощность или есть другие проявления дискомфорта.

Если же откладывать визит «на потом», то даже дефект из числа незначительных, приведет к серьезным повреждениям.
В итоге цена ремонта будет гораздо выше, или вовсе придется покупать новый мехатронный блок.
Но доводите до этого, и приезжайте на диагностику при первых сомнениях.

Забудьте все, что знали о ремонте DSG – у нас по-другому!

• Никакой очереди, за счет предварительной записи;
• 30 минут для бесплатной диагностики на дилерском сканере;
• Запчасти в наличии и по оптовым расценкам;
• Реальные сроки – от 4-х часов до 3-5-ти дней;
• Гарантию на услуги до 24 месяцев или 60 000 км пробега!
• Эвакуация до мастерской нашими силами;
• Лучшие механики, которые говорят понятным языком.

Запись и обратная связь

Неисправности мехатроника DSG – наша работа, а не Ваша головная боль.
Звоните на контактный номер, проконсультируетесь и договоритесь с менеджером о времени заезда в тех.центр.
Чтобы вскоре Вам перезвонили наши сотрудники, заполните простую форму на сайте.

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

В данном отчете речь пойдет о коробке DSG 6, которая установается в том числе и на автомобиль SEAT Altea FreeTrack 4WD. У владельца появились пинки, резкое переключение скоростей.

И так, что нам понадобится:

• Взять с собой, крепкий набор инструментов, включая съемник пружинных хомутов или пассатижи;

• Руки которые растут из нужного места и не дрожат, холодную голову;

• Работать только в хирургических перчатках (дело не только в ядовитой химии, много мест где можно порезаться, очень остро местами), масло из dsg очень плохо смывается с кожи, фактически только с ней;

• Помнить о том что повреждение мехатроника лишит вас машины на неопределенный срок (от 2ух дней до 2 недель в зависимости от кривизны, запчасти все можно купить быстро, а можно. ) потеря 10-80 т.р.

VAG-COM или VAS 5054 — обязательно для успеха, не обязательно чтобы уехать, коробка то позволит, только будет пинаться.

Забудьте про магниты. Отвертки с магнитами, вы НЕ хотите уничтожить датчики в коробке.

Резьба, болты должны быть чистаыми, без масла.

Необходимые запчасти

• Набор резинок (если порвались или вы порвете) — полный комплект:
http://www.atpshop.ru/catalogue/link/405/kits (например, продавцов много, фирмы 3 штуки) около 10 т.р. включая прокладки мехатроника

• Соленоиды, мне нужны были эти:
http://www.bonanza.com/listings/VW-A. st_id=23501937

ССЫЛКА НА СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ (отличия в сальниках в основном)
• 4WD http://www.elcats.ru/seat/Parts.aspx. SubId=B9F0011B
• 2WD http://www.elcats.ru/seat/Parts.aspx. SubId=9E60011B

• 2 флакона «смывателя» масла, любых не растворяющих пластик и резину (для электронных плат, так и написано)

• 1 флакон очиститель электрических контактов (те же требования)

• Минимум 4 л охлаждающей жидкости (G13 Дистилированная вода в соотношении 50:50 для лета или 60:40 для холодной зимы) или вы можете собрать вытекающую жидкость в тазик (большой, там иначе не получится)

• Масло для DSG 5 литров, оригинал: G 052 182 A2 (я сам перешел на FEBI 32390 5л канистра)
• Прокладка в пробку сливного отверстия: N 043 809 2
• Прокладка насоса (металл, одноразовая): 02E 321 385 A

Я не менял, так как был уверен что они в порядке, но рекомендуется:
• Фильтр масляный: 02E398051 резинка N91084501 (менять его чаще чем раз в 45 т.км — выброшенные деньги, ну не забивается он, я уже несколько вскрывал — они девственно чистые)
• Кольцо уплотнительное в патрубке радиатора: N 907 653 01
• Кольцо уплотнительное в разъеме мехатроника: WHT 001 403 2шт
• Новые винты крышки мехатроника: N 910 327 02 5 шт
• Новые винты мехатроника: N 105 540 02 9 шт по офф документации, берите 10 =)
• Новые винты крышки насос кпп: N 104 514 05 6 шт
• Новые винты самого насоса: N 105 626 02 3шт N 911 090 01 1шт (головка не торкс, а звездочка, в сервисах биты есть)

Приступим к работе

Ставим машину на подъемник, снимаем левое переднее колесо, снимаем подкрылок, открутив 4 шурупа из бампера внутри и 2 шурупа под бампером, 3 со стороны к двигателю, 1 под крылом, 3 на стенке к салону.

Аккуратно вынимаем подкрылок, не повреждая тормозную трубку.

Берем в руки щетку с пластиковыми усами и очищаем поверхность крышек насоса КПП и мехатроника, долго, тщательно, все провода и поверхности рядом, особое внимание уделяем болтам, патрубкам интеркулера и системы охлаждения, их придется чуть отвести в сторону позже.

Откручиваем две гайки головкой на 10 с крышки мехатроника. Откручиваем хомут крестовой отверткой на патрубке интеркулера, затем аккуратно пошатывая его пытаемся его чуть сдвинуть, но не снимаем, далее откручиваем хомут с другой стороны Г образного патрубка и делаем там тоже самое и уже снимаем, вытечет немного масла.

Поддеваем шпильку патрубка системы охлаждения на радиаторе вверх и обращаем внимание на эл.разъем на патрубке, его нужно снять по аналогии с другими разъемами, вставляется плоская отвертка и поддевается до щелчка, если его нет, значит нужно его раскачать руками, не применять силу! Раскачиваем патрубок пока не закапает охлаждайка, останавливаемся и берем тазик, советую опустить машину чтобы не забрызгать всё, ставим на пол, снимаем патрубок с усилием, уворачиваемся от яда и не нюхаем, как сольется большая часть просто загибаем его наверх, он мягкий.

Берем проволоку или хомут и подвязываем все провода за\над мехатроником максимально подняв наверх, это уменьшит количество матных выражений во время съема.

Выкручиваем сливную пробку большим шестигранником, размер не скажу — в сервисах точно есть, на всех новых DSG 6 она одна. Подставляем маслоприёмник или канистру. если ничего не потекло — вам не долили =)

Берем подходящую биту шестигранник и выкручиваем пластиковую вставку, сольется около 4.5 литров.

Удивляетесь что не долили или перелили у дилера? По собственному опыту — недолив 1 литра — никак не сказывается на работе. как и перелив.

Ждем минут 5 и можно ввернуть обратно втулку, затянуть сильно от руки, без рычагов.Тщательно очистить место пробки от грязи, взять новую прокладку под пробку и затянуть пробу с усилием 45 нм, по ощущениям — тянуть до упора, а потом ещё 10 градусов, получается около 45-50.

Откручиваем винты крышки насоса на боку, усилие велико. Не убираем маслоприёмник из под коробки, сняв крышку снова польется.

Насос держат 4 болта, 3 из них TORX и один звезда, усилие затяжки нечеловеческое, выкручиваем и аккуратно вращая чуть туда сюда тянем на себя, он может вынуть ось вместе с собой, просто вставьте её обратно, на насосе две пластиковых втулки для центровки при установке, не потеряйте их.

Далее приступаем к снятию крышки мехатроника, находим сверху электрический разъем и нащупываем на нём рычажок, поворачиваем его с усилием против часовой стрелки и он отщелкнется, просто отводим его вверх, там есть за что зацепить. Далее берем угловой вороток и по очереди ослабляем 5 болтов по контуру крышки, 1 прямо над разъемом, не откручивайте по одному полностью, можно перекосить крышку, она здорово мнётся.

Снова польется масло, около 300 мл, как открутите все болты крышка будет держаться за эл.разъем, на нём есть резинки, поэтому немного вращая стаскиваем крышку в сторону радиаторов, материться ещё рано.

Видим виновника торжества и понимаем что винтов слишком много и зря мы всё это затеяли.

Нас интересуют 10 винтов, по контуру, на фото снятого мехатроника их видно (дырки)

Настало время проверить прочность вашей трещетки и рук, длинная ручка — очень поможет. Не материмся и откручиваем, там много резьбы у каждого. Как открутите последний — ничего не произойдет, чуть пошатываем мехатроник и он сдвинется.

А теперь можно начинать материться и планировать как вы его вращая и покачивая будете вынимать, пытаясь не сломать усики на длинном пластиковом штыре.

Он весит нехреново, советую опустить машину так чтобы кпп была на уровне плеч, смотреть там особо не на что, а рукам легче будет, ваще внимание должно быть обращено только на пластиковый штырь, в других местах — ломать нечего!

Подготовьте место куда вы его положите. Лучше всего сделать пъедестал из пенопласта или плотных тряпок, такой высоты чтобы штырь с усиками был в воздухе, на него ставить нельзя!

Для снятия нужно чуть выдвинуть под прямым углом, затем повернуть чуть против часовой стрелки и вынимать дальше чуть вниз и в сторону бампера, как получится — положить на стол, выпить воды или какао с кофе, отдышаться.

Положив на стол, видим с одной из сторон кучу проводов, там есть разъем, его легко отсоединить, нажав на фиксатор и чуть поддев отверткой с краев, затем нужно открутить 4 маленьких винта, потом аккуратно со всех сторону начинаем поддевать планку с контактами, она легко снимется и нам открываются все соленоиды.

Обратная сторона мехатроника содержит плату управления — туда не лезем категорически, если нет предпосылок (куча ошибок в компьютере), даже если есть — там всё залито, если нет опыта такого ремонта — вам к специалистам.

В моем случае я хотел поменять соленоиды управления сцеплениями N215 и N216, на новые китайской фирмы Sins. Разбираю, хорошо видно что под тремя клапанами находится пружинки\шарики\алюмин.вставка по 2 резинки разных диаметров. Затянуто как обычно, до дури. Аккуратно поддевайте резинки ногтем, но не острой отверткой — иначе вам придется их покупать — а отдельно — проблема.

Сняв все соленойды — проверьте что вы ничего не забыли вынуть, затем осторожно подденьте фильтр сеточку(под N215 и N216), он отделится с усилием, обратите внимание на его состояние, у меня была порвана сеточка с одной из сторон, заменить было нечем, я аккуратно её обрезал чтобы не улетела куда-нибудь.

Можно разбирать и дальще, мне это не требовалось, недавно уже промывал, ничего сложного, открутить, разъединить и не потерять несколько фильтров внутри.

Я просто в очередной раз промыл туда-сюда через отверстия соленоидов — увидел что ни стружки, ни мусора не вытекло совсем.

Сравнил китайские и немецкие соленоиды — у немецких сопротивление 5.9 ом, у китайских — 6 ом. Различное строение, у китайских плунжер на конце имел конус, на немецких — супер точная втулка (попади хоть чуть чуть пудры керамики,например, и абзац, заклинит). Так что не зря китайцы дают гарантию =))) Единственное что плохо у китайцев — нет стальных втулок под болты — нормировать усилие нужно, иначе треснет.

Собираем всё назад, от руки все закручиваем, потом по чуть протягиваем, затем протягиваем с усилием, по ощущениям, пока легко тянется, потом на 10 градусов доворачиваем, все примерно!

Останавливаемся и 3 раза проверяем что мы ничего не забыли закрутить!

Ставим обратно платку с проводами, брызгаем очистителем контактов на все что соприкасается, даем высохнуть, а потом защелкиваем разъем с проводами, очень помогает сжатый воздух в сервисе, не забываем закрутить 4 винтика платы с проводами.

Меняем резинки в круглом электроразъеме.

Осматриваем место посадки мехатроника, смываем всю грязь по контуру, смотрим на внутренности, удаляем стружку куда дотянемся любым НЕ магнитным инструментом, кисточка в масле — идеально подходит, если очень много стружки — беда рядом, может быть вы уже убили дифференциал или ещё чего, если она только на пластиковых датчиках и не осыпается — то всё в порядке, рабочий износ. Со стороны насоса аналогично, кольцо справа собирает на себе пыль, её аккуратно салфеткой собираем и потом смываем остатки.

Берем мехатроник, снова его промываем от пыли, грязи и шерсти и начинаем его вставлять аналогично изъятию, после установки и фиксации, закрутите хотя бы 1 болт, чтобы ничего не двигалось и переходим к насосу: одеваем новую прокладку насоса, берем насос, промываем его тщательно, во все дырки, продуваем, ставим на машину. Если он не встает на ось, её можно вынуть на половину, одеть на неё насос, затем всю конструкцию совместить (помним про две пластиковые втулки), затягиваем болты пока крутятся, затем доворачиваем градусов на 10-15.

Вставляем остальные болты в мехатроник и заворачиваем их рукой, резьба там должна быть идеальной — а потом тянем пока тянется и на 10-20 градусов ещё, можно почувствовать как резьба плотно схватится, на новых болтах — доворачивать нужно на бОльший угол.

Одеваем крышку, подкладывая новую резинку, затягиваем равномерно, снова доворачивая в конце. Вставляем электроразъем и так далее. Крышку насоса аналогично моем, смотрим чтобы не было повреждений резинки внутри — иначе потечет, раньше её всегда меняли на новую. закручиваем.

Собирая систему охлаждения не забываем электроразъем и замену резинки внутри на новую, протираем все штуцеры и патрубки изнутри и снаружи перед сборкой тряпочкой начисто, собираем и затягиваем все хомуты, но не насмерть. Одеваем планку с проводами на крышку мехатроника и затягиваем не очень сильно.

Помним про грязь в системе впуска, после снятия, всё тщательно протираем и закрываем пакетами или ветошью.

Теперь нужно снять впуск. Снимаем электроразъем, там защелку нужно вверх поднять и аккуратно покачивая снять. Далее снимаем пружинный хомут на воздуховоде сдвигая его в сторону, снимаем гофрированную часть с твердой части в месте где был пружинный хомут, покачивая из стороны в сторону, затем откручиваем шестигранником винт которые держит корпус воздушного фильтра (ближе к аккумулятору), винт останется в резинке, не потеряется.Отщелкиваем верхнюю крышку впуска у бампера, там три защелки. потом нижнюю часть, там тоже три защелки, сначала правую, она вертикальная, потом две нижние сами вылезут и просто тянем вверх и вправо чтобы снять с трубы.Нужно с силой выдернуть корпус воздушного фильтра с двух резинок под ним.а затем вывернуть огромную конструкцию целиком так чтобы не повредить тонкий шланг системы охлаждения. Достаточно легко выворачивается.

Откручиваем клеммы аккумулятора (головка на 10), откручиваем крепеж головкой на 13 слева внизу, вынимае аккумулятор держа его двумя руками оперевшисть на крыло с ПРЯМОЙ спиной, он тяжелый.

Подставка снимается откручиванием 3 болтов головой на 10, потом вытаскивается через силовые провода, аккуратнее с тормозным бачком — можно снести. Отрывается вид на фильтр КПП. откручиваем его головкой кажется на 24. Внутри видим чистый фильтр, если грязный — его не меняли много очень тысяч км. сразу меняем резинку на крышке и откладываем её в сторону, если внутри грязно — вытираме всё насухо, берем воронку и начинаем заливать новое масло потихоньку, хватит 30 минут на эту операцию, заодно отдохнете немного, в это время можете проверить наличие подтеков на двигателе, тормоза и проч.

Заливаете охлаждающую жидкость полный бачок, она будет постепенно уходить, сразу войдет около 3 литров.

Как залили 5 литров в кпп — успокаиватесь и вставляете фильтр (новый или старый — вам решать). Закручиваете крышку сначала от руки, потом чуть ключем помогаете, резинку давить насмерть — бессмысленно.

Ставите площадку под аккумулятор взад, ставите аккумулятор, закручиваете крепеж его, снова протираете все чистовые соединения в патрубках (внутри тоже!), просовываете, соединяете, возвращаете разъем и пружинный хомут. Закручиваете болт крепления корпуса фильтра воздушного.Вовзращаете клеммы и затягиваете их не очень сильно (неплохо намазать на них смазку для клемм спецательную).

Заводите двигатель, ждете 10 минут, потом аккуратно включаете Drive и просто держите тормоз пару минут, потом Reverse и тоже пару минут, затем на Parking. Пару раз газуете до 3500 оборотов, доливаете охлаждайку оставив до верха три см.

Колесо одевать и ехать пытаться ещё рано «Инфаркт случится» от дерготни. Пусть ещё минут 10 поработает, вы проверяете пока не забыли ли чего прикрутить и не сочится ли где масло.Особое внимание уделяем местам где закручены болты и круглому электроразъему.

Если всё отлично, глушим. Собираем подкрылок и закручиваем все шурупы. Одеваем колесо, затягиваем от руки болты, пинаем его, дотягиваем небольшим ключем с усилием, роняем машину на колеса и дотягиваем динамометрическим ключем в шахматном порядке с усилием 125-130 нм (чуть выше чем положено, мы в России, ямы разные бывают) Не забудьте через 50 км проверить усилие затяжки.

Пытаемся выехать из сервиса. удары вам порадуют, гарантирую. Дальше подключаем VCDS или VAS 5054 и адаптируем коробку — благо инструкций масса, в оригинальном ПО — видно когда NICHTinGE — значит не адаптируется по какой-то причине, у меня адаптировалось только когда я поездил по территории метров 700.

Далее пошли удары, четкие, дерзкие при включении Drive, всегда. Чуть позже выяснил что только при включении четного сцепления, с ним что-то было не так, поездил по территории, на второй передаче, становилось все лучше и лучше. Через 1 км пропал толчок при включении. Далее 30 км катался в ручком режиме на всех передачах по чуть чуть (кроме шестой). Офигел от того насколько плавно машина научилась останавливаться. В общем у меня изначально был бракованный мехатроник, а конкретно соленоиды сцеплений! А по гарантии мне меняли сцепление) Проехав 200 км, я получил мягкость автомата, пропала дрожь по кузову, разгон между передачами не прерывается, новые соленоиды быстрее срабатывают что-ли.

Провал тяги в диапазоне 1000-2000 пропал полностью. теперь под газом в повороте на первой передаче на асфальте остаются 4 черных следа, до ремонта успевал повернуть и выровняться.

Осталось поменять насос высокого давления (масло иногда бензином попахивает), свечи или катушки (изредка пропуски зажигания) и снова живем, чипа нет и не будет, она и так помрёт ))) но это уже совсем другая история.

Мой пробег 72500, я уложился в 10 часов при ремонте, никуда не торопился.