Автозвук, основы для начинающих.
Автозвук
Многие автовладельцы задумываются о модернизации автозвука но с чего начать? Каждого автовладельца к этому вопросу подводят разные причины: нехватка громкости штатной аудиосистемы, желание чувствовать телом бас, низкое качество звучания (особенно, если есть с чем сравнивать из прошлых машин либо домашних аудиосистем), да и просто стремление к совершенству, желание получить удовольствие от прослушивания музыки в машине. Ведь не секрет, что качественный автозвук это не то, что можно пощупать руками или увидеть глазами, это положительные эмоции в вашей повседневной езде на автомобиле. И прежде, чем начать улучшения нужно определить, что вы хотите, либо чего вам не хватает, исходя из этого уже ставить задачу специалистам по автозвуку.
Сразу предупрежу, что в данной статье мы будем обсуждать не экстремально громкие системы, предназначенные для озвучивания открытых площадей (SPL направление автозвука), а качественный и комфортный звук внутри салона автомобиля (направление SQ). Но как понять, что такое качественный звук и зачем ради этого переделывать аудиосистему автомобиля? Ну что же, можно обойтись и доступными средствами, одним из всем доступных вариантов будут хорошие студийные наушники, но и здесь есть нюансы, т.к. наушники не воспроизводят низкие частоты так же сочно и тактильно как оно должно быть, да и не каждому человеку будет удобно в них ездить за рулем автомобиля. Строго говоря, качественный звук это точное, без искажений и спецэффектов воспроизведение стереофонического звучания первоисточника. Представьте, что вы побывали на живом выступлении оркестра, а потом послушали это выступление в записи на своей аудиосистеме, разница в звучании и будет определять качество вашей аудиосистемы, и касается это не только точности звучания музыкальных инструментов, но и позиционирования музыкальной сцены, объёмного звучания. Иными словами, сидя в салоне автомобиля вы должны чувствовать себя сидящим в зрительном зале на том же выступлении и ощущать из какой точки пространства идёт тот или иной звук. Вокалист находится перед вами, справа от него играет скрипка, слева саксофон, рядом с ним фортепиано, а позади вокалиста контрабас. Высота звуковой сцены должна быть не на уровне ботинок или колен, а посередине лобового стекла. Поверьте, хорошо настроенная, качественная аудиосистема позволит всё это услышать. Многие автовладельцы даже не догадываются, что звук может исходить не от динамиков а из виртуальной точки в пространстве, что сабвуфер находящийся в багажнике автомобиля может играть как будто с капота. Если вы заинтересовались и озадачились улучшением своей аудиосистемы, то для начала послушайте хорошо подготовленный автомобиль, а еще лучше несколько и сравните звучание с тем, что есть у вас. Только при живом сравнении можно получить должное представление и определить, чего вам не хватает.
Касательно громкости. Многие говорят, что громко им не надо, но после доработок меняют свое мнение. Связано это с тем, что когда вы выкручиваете громкость на штатке, то слышите какофонию разрозненных звуков вперемешку с искажениями и это раздражает слух, но когда звучание системы чистое и сбалансированное, тот же уровень громкости становится комфортным и хочется большего. По этой причине в хороших аудиосистемах применяются усилители и акустика с большим запасом мощности чем у штатных.
Сама по себе аудиосистема состоит из трёх основных составляющих: источник, обработка сигнала, излучатели звука. Менять всю аудиосистему комплексно хоть и правильно, но не каждому по силам и по кошельку. Можно начать модернизацию по этапам.
Источник звука это, пожалуй, самая важная часть аудиосистемы. Если у вас плохой источник, то никакие улучшения в дальнейшей цепочке обработки и вывода сигнала не исправят качество звучания. Другими словами, в какую бы красивую обертку не завернуть кусочек навоза, вкуснее он от этого не станет. И здесь у меня плохие новости для любителей слушать обычное FM-радио. Само по себе вещание на FM волне не дает нормального звука, там низкое разрешение и куча помех, соответственно, весь этот поток искажений вперемешку с остатками начального сигнала будет выводится через вашу акустику. Но что же делать, спросите вы? Вам нравится радио, есть любимые станции с интересным контентом которые хочется слушать и получать удовольствие от звука. Выход есть, пользуйтесь благами современной цивилизации, включайте онлайн радио через интернет, там на порядок лучше качество сигнала. Так же, существует масса стриминговых сервисов для прослушивания музыки в высоком качестве. Всего этого более чем достаточно для рядового пользователя. А еще вы можете записывать на внешние носители любимую музыку в максимально возможном качестве и слушать её в автомобиле, но это не каждому будет удобно.
В автомобиле источником звука является магнитола. Штатные магнитолы никогда не давали и не дают хорошего качественного звучания ввиду экономии производителя на элементной базе, но при этом они зачастую настолько сильно интегрированы в сам автомобиль, в его штатный функционал, что заменить их невозможно. В этом случае на помощь приходит внешний источник, которым, например, может быть ваш телефон подключенный по блютусу к магнитоле, благо, все современные магнитолы поддерживают функцию воспроизведения аудио через блютус, а не только громкую связь, как это было еще лет 10 назад. Но и тут надо смотреть в каком формате работает передача данных через блютус, зачастую, лучшим решением будет подключение телефона напрямую ко внешнему процессору в обход штатной магнитолы. Если же замена магнитолы возможна, то имеет смысл подобрать хорошую современную модель на Андроиде с расширенным мультимедийным функционалом и установить её. Подобные магнитолы обладают всем необходимым для подключения нештатных аудиосистем и даже встроенным аудио процессором для настройки звука начального уровня. Но сильно не обольщайтесь на счет этого, встроенные средства обработки звука в таких магнитолах не намного лучше штатных и могут дать лишь представление о том каким должен быть звук а вовсе не конечный результат. Лучше всего такие магнитолы использовать как не плохой источник звука подключив по цифровому выходу внешний процессор для полноценной обработки сигнала.
Средствами обработки звука являются аудио процессор и усилитель. В большинстве штатных и нештатных магнитол они собраны воедино с источником, но в серьёзных аудиосистемах это будут внешние блоки т.к. размеры не позволяют уместить мощные, качественные комплектующие в скромном корпусе магнитолы, да и стоимость конечного изделия тоже накладывает ограничения. По этой причине, то что собрано воедино с источником обладает весьма посредственными характеристиками и возможностями. Да, электроника не стоит на месте и вполне возможно, что через несколько лет мы увидим серьезные автомобильные мультимедийные комплексы «всё в одном», но на данный момент ситуация такова.
Кто то спросит – а как же штатные премиальные системы именитых брендов за баснословные суммы? Они подключаются так же по цифровому каналу к магнитоле и выполнены в виде отдельного блока с многоканальным усилителем. Да, все так, но тут сразу вспоминается фраза – хотели как лучше, получилось как всегда. И дело тут не в том, что инженеры этих компаний не способны сделать хорошую аудиосистему, нет. Просто они ограничены бюджетом заложенным в себестоимость, доступностью необходимых комплектующих и вынуждены использовать унифицированные компоненты с посредственными возможностями и характеристиками, что компенсируется банальным увеличением количества динамиков и добавлением различных спецэффектов в звук. Никакой процессорной обработки, качественного усиления и чистого звучания тут не будет, только маркетинг и бизнес. Владельцы таких систем тоже занимаются улучшением звука когда осознают разочарование в штатном.
Но зачем нужен этот процессор, спросите вы? Раньше усилитель подключали напрямую к источнику и выводили звук на акустику, всё играло отлично. Да, так и сегодня можно сделать, но это будет иметь смысл только если в системе 2 широкополосных динамика, установленные лицом к вам, на одном уровне, слева и справа на одинаковом расстоянии до головы. Только в таком случае вы сможете услышать полноценную стереофоническую сцену. А сколько и каких динамиков установлено в вашем автомобиле, и как они расположены относительно слушателя? В стандартном автомобиле их 6, иногда 8, а где то и 16-19. Вот для того, что бы настроить и собрать звучание всех динамиков воедино и создать ту самую стереофоническую сцену и нужен процессор. Он получает на входе стереосигнал от источника, раскладывает его на необходимое количество каналов, настраивает каждый канал по АЧХ, срезу воспроизводимых частот и временным задержкам, компенсируя разницу расстояний от каждого динамика до слушателя. Углубляться в детали работы процессора здесь мы не будем, если вам интересно, то ознакомьтесь с профильными статьями, но можете быть уверены, без процессора хорошего звука в автомобиле не будет. Помимо установки процессора его нужно еще грамотно настроить с учетом особенностей салона автомобиля и установленной акустики. Данная задача по плечу только опытному специалисту с применением специальных инструментов — микрофона, звуковой карты и программы для анализа звука. На слух подобные настройки профессионально сделать невозможно. Если вам такое пообещают, то явно слукавят.
Что такое усилитель понятно из названия. Обойтись без него не получится т.к. если подключить акустику напрямую к источнику, либо процессору, то, в лучшем случае, уровень громкости будет на уровне шёпота. Сегодня применяются усилители двух основных классов, AB и D. Усилители AB класса называют еще аналоговыми. Считается, что у них более мягкое звучание на средних и высоких частотах, но при этом они менее энергоэффективны чем усилители D класса и обладают большими размерами при аналогичной мощности. Усилители D класса называют цифровыми, они обладают хорошей мощностью при сравнительно небольших размерах и прекрасно зарекомендовали себя в усилении низких частот. Схемотехника усилителей AB класса уже исчерпала свои возможности, а вот D класс продолжает развиваться и современные модели по качеству звучания уже ничем не уступают усилителям AB. По крайней мере, обычному пользователю эта разница будет не заметна, это сравнимо с тем, что бы определить год и регион сбора урожая по вкусу вина. Усилителей в системе может быть несколько, всё зависит от количества каналов после выхода процессора, каждый из них нужно усилить для вывода на акустику.
Процессоры и усилители могут использоваться как в виде отдельных блоков, так и в виде комбинированных устройств. Если вы собираетесь готовить машину к соревнованиям, или просто хотите собрать классическую схему то это будут раздельные блоки, но будьте готовы к тому, что места они займут много и скорее всего, придется делать фальш пол в багажнике. Посчитайте сами, процессор, 2-3 усилителя, куча проводов для коммутации блоков друг с другом, каждый блок размером от книги до шахматной доски в лучшем случае, а то и больше. Естественно, стоимость такого набора и его установки будет более ощутимой чем использование комбинированного устройства – процессорного усилителя. Это современное устройство которое объединяет в одном корпусе и процессор и усилитель. Как правило, усилитель будет D класса, благодаря этому размеры устройства сравнимы с книгой и разместить его можно скрытно в разных частях автомобиля. Каналов усиления может быть от 4 до 12 и этого вполне достаточно для большинства автомобилей. Если вы хотите собрать приличную аудиосистему за адекватную стоимость, без завышенных требований и расположить элементы без нарушения дизайна салона, то процессорный усилитель будет лучшим выбором.
Теперь поговорим об излучателях звука. Акустика подразделяется по типу воспроизводимых частот звука. Ультранизкие частоты – сабвуфер. Низкие и средние – мидбас. Высокие – твиттер. Есть еще отдельно среднечастотные динамики (назначение понятно из названия) и широкополосные, то есть играющие все частоты, но как правило, они ограничены по нижнему регистру в зависимости от размера. Еще есть коаксиальная и браксиальная акустика, это когда в одном динамике объединены два излучателя, мидбас и твиттер.
В обычном автомобиле схема расположения акустики следующая: мидбасы стоят снизу в передних дверях, твиттеры в уголках за зеркалами, в задних дверях снизу стоят широкополосники. Такая схема еще называется фронтальной двушкой за счет того, что спереди стоят 2 пары динамиков. Иногда добавляется центральный широкополосный динамик в торпедо. В более премиальных комплектациях может быть фронтальная трёшка, то есть мидбас, серединка и твиттер. Если производитель автомобиля заботится о комфорте задних пассажиров, то и у них может быть тыловая двушка или даже трёшка, а так же широкополосники на 3м ряду и сабвуфер в багажнике. В особо изысканных случаях несколько широкополосников могут быть и на потолке. Все это делается для того, что бы каждый пассажир чувствовал окружающее звучание, но попытка угодить всем сразу не даёт полноты удовольствия никому. Это все равно что находиться в комнате где десяток человек в разных местах одновременно ведут разговоры.
При построении правильного звука большого количества динамиков не нужно. Чем их больше, тем сложнее и дороже организовать их совместную работу на благо одного слушателя. Да, вы не ошиблись, именно одного слушателя. Стереофоническая сцена может быть настроена только на одну точку в салоне автомобиля, остальные пассажиры почувствуют её в меньшей степени. Как правило, точкой настройки является водитель, от этого и будем отталкиваться. В минимальном варианте для построения звука достаточно фронтальной двушки и сабвуфера. Для объёмности звучания добавьте тыловые коаксиалы. Тыловую двушку или трешку лучше не делать т.к. высоко расположенный твиттер будет пищать вам сзади в левое ухо и придётся с этим бороться. Наиболее распространенной схемой построения качественного звука является фронтальная трешка с тыловыми коаксиалами и сабвуфером.
До сих пор не утихают споры, что лучше, фронтальная двушка или трёшка? Отвечу так — трёшка, или двушка с широкополосниками вместо твиттеров звучит выгоднее обычной двушки. А дело вот в чём. Если из общего спектра частот выделить участок наиболее насыщенный звуком музыкальных инструментов и голосами исполнителей, то это будет промежуток примерно от 400 Гц до 2,5 кГц. В стандартной двушке раздел частот между мидбасом и твитером идет примерно на 4 кГц, а значит, этот диапазон будет отыгрывать мидбас который находится в ногах, тем самым, высота звуковой сцены будет низкой и не стабильной. В трёшке, или двушке с широкополосниками мидбас можно разгрузить и выделить ему наиболее комфортный диапазон звучания ограничив как раз на 400-600 Гц, что даст высокую стабильную сцену при нормальном расположении серединок и твиттеров, либо широкополосников.
Касательно сабвуфера, некоторые сомневаются, нужен ли он? Да, нужен! Несмотря на то, что ему отведен самый маленький звуковой диапазон, от 20 до примерно 70 Гц, именно он даёт глубокий звук который вы ощущаете не только ушами но и телом. Без него вы не получите всей полноты ощущений от звука барабанной установки, бас бочки, контрабаса, бас гитары, раскатов грома и многих других звуков, не сможете насладиться электронной музыкой, роком и другими жанрами. Для качественного звука не нужно ставить большие сабвуферы от звукового давления которых стекла вылетают, это шалости любителей направления SPL. Вполне достаточно хорошей 8ки или 10ки в скрытом корпусе, либо отдельном ящике в багажнике.
Наверняка вы поинтересуетесь – нужно ли менять штатную акустику и сабвуфер, если он уже есть в системе? К сожалению да и связано это с тем, что штатная акустика не обладает ощутимым запасом мощности и не раскрытым потенциалом звучания т.к. рассчитана на возможности штатной магнитолы. Производитель автомобиля всегда будет стараться сэкономить себестоимость, поэтому подбор компонентов идет в притирку друг к другу по характеристикам. Как минимум, фронтальную акустику и сабвуфер я советую заменить, но если вы ограничены в возможностях, то на первое время можно оставить и штатную. Главное, что бы временное решение не становилось постоянным.
В данной статье мы не будем углубляться в особенности и параметры акустики, и других компонентов, иначе повествование растянется на целую книгу. Предоставленной информации вполне достаточно что бы получить общее представление о построении правильного звука, а за подбором компонентов и расчетом вашей будущей аудиосистемы лучше обратиться к специалистам по автозвуку. Заранее предупрежу, что в автозвуке, так же как и в других сферах, есть граница необходимого и достаточного, достигнув её, последующее увеличение качества звука на 15-20% потребует удвоения стоимости проекта. Если вы не готовы сразу построить полноценную аудиосистему, то начните с простых шагов, например, установки процессорного усилителя на штатную акустику к которому можно подключить телефон как источник, это уже даст ощутимое улучшение звука, а дальше примете решение самостоятельно.
Правильное расположение колонок в автомобиле
Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.
Как подключить?
Коаксиальные или компонентные
Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.
Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.
Нужен ли усилитель?
Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.
Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.
Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.
Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.
Что делать?
Далее в статье указаны основные принципы управления частотами. Это начальная точка вашего путешествия по удивительному миру эквалайзеров, но, само собой, это не догмы. Эти рекомендации сэкономят ваше время в поисках нужных вам частот для подчеркивания положительных свойств различных музыкальных инструментов.
Алгоритм работы такой. Для начала включите режим «solo» на треке, с которым вы работаете. Большинство звукорежиссёров начинают строить свой микс на основе ударных и постепенно идут снизу вверх по частотному диапазону (бочка, малый, томы, хай-хэт, оверхэды). Каждый инструмент имеет какую-то характерную для него полосу частот, на которой он звучит и резонирует, так что если вы работаете с микрофоном бас-бочки, начните с самого низа.
Настройте оптимальный низ и переходите к атаке. Очень часто после настройки звучания бочки выползают какие-то паразитные призвуки типа звона или гула, даже несмотря на то что низ у вас отличный и атака — шикарная. Ваш следующий шаг — вырезать паразитов узкочастотным фильтром. Как только вы понимаете, что звук бас-бочки вас устраивает, глушите этот трек и переходите к следующему инструменту.
Не торопитесь с эквализацией. Кропотливая работа даст свои плоды, звучание станет более разборчивым и более ясным. Каждый инструмент займёт своё место и засияет в миксе. Вот еще несколько полезных советов:
- Помните, что общая картина важнее отдельных инструментов. Ваша цель — не заставить каждый трек звучать как можно лучше, а сделать общее звучание максимально убедительным. Не каждому инструменту нужна яркая атака и объёмный низ. Если вы будете бомбить все треки с одними и теми же настройками, инструменты только потеряют в звуке. Стремитесь к совершенству общего звучания
- Отдохните от сведения. Ваши уши устают точно так же как и все тело. Если вы долгое время работаете с одним и тем же инструментом, ваши уши постепенно становятся неразборчивыми и практически невосприимчивыми к конкретному диапазону частот. Отдыхайте!
- Всегда сравнивайте. Не надейтесь на вашу память. Часто бывает так, что вы потратили 15 минут на настройки эквалайзера а звук в итоге стал хуже чем до обработки. Будьте честны сами с собой, отказывайтесь от неверных решений быстро и без раздумий и начинайте снова.
- Не бойтесь рисковать. Самые лучшие трюки с эквалайзером придумали те, кто не боялся сумасшедших экспериментов. Поиграйте с частотами, ведь вы такой же музыкант как и те, с чьими партиями вы работаете на сведении.
Читать далее: Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы
Как установить динамики большего размера
В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.
Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.
Количество колонок в автомобиле
Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.
Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.
Подключение
При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.
Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.
При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.
Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.
Практические операции установки, подключения усилителя, динамиков
Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.
При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.
Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).
При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.
Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.
При использовании компонентных динамиков установка акустики в дверь потребует:
- подбора динамиков по граничным размерам (определяющим параметром становится толщина колонки, которая не должна быть больше внутридверного пространства)
- полной разборки двери
- демонтажа старого установочного места
- планировки места установки (может потребоваться подрезка металлических дверных элементов, ребер жесткости)
- заделки старых технологических отверстий (при помощи стекловолокна, эпоксидки)
- установки комплектного подиума под динамик (изготовление самодельной конструкции)
- модернизации шумоизоляции двери
- монтажа динамика, подключения проводов через новые технологические отверстия
- установки кроссовера (предпочтительно близкое соседство с мидбасом)
- сборки двери
- установки наружных защитных решеток
- восстановления вида дверной панели (при значительном увеличении размера колонок потребуется полная модернизация декора)
Читать Что такое компонентная акустика ее особенность и установка
Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.
При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат». «Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.
Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.
При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.
Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.
Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.
Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров. Идеальная схема коммуникаций, которую использует профессиональный тюнинг, разводит кабеля по полу, потолку кузова. Для этого понадобится полный демонтаж обшивки, который вряд ли по силам любителю.
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 7e9e4330c88d2f5a • Your IP: Click to reveal 178.132.110.79 • Performance & security by Cloudflare
Автозвук для чайников
Для начала рассмотрим характеристики, которые указываются в паспорте.
Входная чувствительность – чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя.
Диапазон воспроизводимых частот – полоса частот, в которой воспроизводит звук акустика. Бывают широкополосными (для систем без кроссовера), высокочастотными, среднечастотными и низкочастотными.
Импеданс – электрическое сопротивление динамика.
Номинальная электрическая мощность – мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений. Именно эта мощность имеет важное значение.
Пиковая электрическая мощность (PMPO) – «среднепотолочный» показатель, который многократно повышает номинальную электрическую мощность. По этому показателю нельзя сделать никаких выводов о мощности. Эту мощность часто указывают на дешевых колонках для повышения привлекательности. При выборе руководствуйтесь только на номинальную электрическую мощность и игнорируйте данный показатель.
Резонансная частота (Fs) – чем она ниже, тем более глубокие басы сможет воспроизводить динамик. Полная добротность (Qts) – для динамиков, которые устанавливаются в закрытые пространства (двери) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 – 0,6, звучать музыка будет плохо.
SPL – Уровень Звукового Давления (это если просто перевести). А так есть соревнования по SPL, по простому говоря чья установка громче (но только на басах). Ставим микрофон и замеряем этот самый уровень SPL на сигнале, который до 80 герц.
Полосы динамика — (колонки, акустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
Поканальная система усиления — система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.
Мостовое включение каналов усилителя — подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик. Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.
Подиум — это небольшое возвышение. Часто используется как элемент малых архитектурных форм в доме, офисе, квартире и т. д.
В плане применения к авто-акустике — это тоже небольшое возвышение над обшивкой для установки в него динамика. Т. е. динамик ставится не заподлицо с обшивкой, а заподлицо с подиумом. Хотя может быть случай, когда подиум, как инженерная конструкция, размещается за обшивкой и тогда динамик будет стоять в одном уровне с ней, но это редкий случай. Возвышение (подиум) делают для решения сразу нескольких задач: для увеличения жесткости крепления динамика, для размещения крупного динамика в относительно мелкой по глубине двери и для изменения ориентации динамика по отношению к плоскости обшивки.
Мощность усилителя – RMS означает «среднеквадратичное значение». Это не метод измерения мощности, а шкала её измерения. На синусоидальном сигнале пиковое значение будет ровно вдвое больше среднеквадратичного. И всё. Нет никаких «номинальных», а тем более, оборони господь, «допустимых» значений мощности усилителя. Вы здесь спутали карты с акустикой, которая мощность не ПРОИЗВОДИТ, а ПОТРЕБЛЯЕТ. Здесь есть понятие допустимой мощности, которую можно привести и в виде среднеквадратичного значения, оговорив (или подразумевая) длительный характер работы динамика, или же — пиковое значение, оговорив (или, для пущего эффекта, не оговорив) кратковременный характер тестового сигнала. Тогда, вполне справедливо, можно говорить о допустимой мощности 200 Вт у 4-дюймовой писюльки. Если подать эти 200 Вт в течение одной миллисекунды. По поводу мощности акустики у нас идут непрерывные и неприятные разговоры с импортёрами, которые искренне считают, что чем больше написано, тем лучше продаётся (возможно, они по-своему правы). В результате бывают казусы: в одном из недавних тестов акустики долговременная мощность одной из моделей (в Ваттах RMS, по всем правилам) оказалась неуказанной по настоянию импортёра. «У других написано 200, а у нашего 40. Его покупать не будут». Речь при этом шла о продукте одной из самых уважаемых и технически грамотных европейских марок, которые всегда мощность указывают безупречно корректно, со ссылкой на международный стандарт её измерения. На досуге можете поискать. Возвращаясь к усилителям. Их мощность определяется как наибольшее значение, при котором не превышается некое пороговое значение коэффициента нелинейных искажений. Для мощных усилителей это обычно 1%, как и было сказано. Измеряется она (у нас в тестах) в Ваттах по среднеквадратичной шкале, RMS то есть. Это и есть максимальная мощность усилителя в истинном смысле слова «максимальная». То есть — наибольшая, которую он может развить до начала ограничения. Никакой объективно обоснованной «номинальной» мощности у усилителя нет. Это всё очень похоже на хорошо нам знакомые автомобили. У двигателя (ПРОИЗВОДЯЩЕГО мощность) есть максимальное её значение на полном газу и максимальных оборотах. Если газ нажат не полностью, или обороты ниже максимальных, мощность будет ниже. Какое её значение принять за «номинальное»? Да любое, соль и перец по вкусу. 14,4 В как «ходовое» напряжение — наиболее распространённый стандарт de facto. Мы его придерживаемся (когда; можем, в недавнем тесте моноблоком не смогли), чтобы обеспечить сравнимость результатов: производители в большинстве приводят мощность для 12 и 14,4 В.
Bass reflex port – в каталоге некоторые субы с фазиком писались как ventedbox а некоторые как bass reflex. Это одно и то же. Но bass reflex звучит приятнее, вроде как что-то солидное, а не просто вентиляция.
Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного, простейший кроссовер. Достоинства – более низкая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – некоторые искажения звука. Больше подходит для недорогих магнитол.
Компонентная акустика – это широкополосный динамик и отдельные высокочастотники. За счет более совершенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.
Кроссоверы – представляет собой фильтр (обычно конденсатор и катушку индуктивности), настроенный на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Фильтры бывают первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.
Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.
Усилители бывают 1 канальные (моноблоки) 2х канальные, 4х канальные, 5ти канальные. Все усилители рассчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевые усилители в расчет брать не будем. Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост. Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика, например, есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального. Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.
Моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.
2-х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы на сабвуфер.
4-х канальные усилители. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.
5-ти канальные усилители. Этакий универсальный вариант 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс – используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30%.
АВ класс – самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60%.
D класс – цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90%. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.
Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики – усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.
Монтажный комплект — любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.
Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.
Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.
Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.
Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.
Питающие кабели (силовой кабель) – их нелегкой задачей является снабжение силовых компонентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля
Сабвуфер – устройство, которое воспроизводит сверхнизкие частоты. Установка сабвуфера позволит сделать звучание более глубоким и сочным. Особенно рекомендуется любителям рэпа и рока. Сабвуфер – это крупногабаритный элемент, весьма трудоемкий в изготовлении и установке.
Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор «быстрого приготовления c готовностью к употреблению», т. е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).
Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: при их изготовлении применяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука. Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель, дающий при мостовом включении ту же мощность, которая указывается в паспорте данного сабвуфера как номинальная.
Теперь о типах и конструктивных особенностях представленных на современном рынке сабвуферов. Выделяют четыре типа сабвуферов.
Сабвуферы закрытого типа, имеющие герметичный корпус (closed)
Сабвуферы фазоинверторного типа (vented), характеризуются наличием фазоинвертора – щели или трубы, служащей для настройки частотной характеристики в области низких частот.
Сабвуферы полосового типа (bandpass) – отличаются от вышеперечисленных тем, что сам динамик убран внутрь корпуса сабвуфера, а звук излучается через фазоинвертор.
Сабвуферы с пассивным излучателем (passive radiator) имеют дополнительный диффузор или динамик без магнитной системы, служащий для понижения общей резонансной частоты громкоговорителя.
Сабвуферы типа vented более эффективно обеспечивают громкое и глубокое звучание, чем closed, но и стоят дороже.
Третий тип сабвуферов хорош тем, что помогает обойтись без кроссоверов, выполняя роль фильтра, пропускающего сигналы с частотами в определенной полосе и подавляющего всё вне данного диапазона. Но минус у него тот же, что и у сабвуферов типа vented – усложнение и, как следствие, удорожание конструкции.
Сабвуферы c пассивным излучателем распространены мало и эффективны только при ювелирной настройке в автомобиле выше среднего класса.
Магнитола – это радиоэлектронное устройство, объединяющее в одном обособленном корпусе магнитофон и радиоприемник и предназначенное для прослушивания музыки и радиопередач в салоне автомобиля.
Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.
Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.
Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.
Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.
2 линейных выхода: могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.
3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.
4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).
5 линейных выходов: 2 фронт,2 тыл + 1 на саб.
6 линейных выходов: 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.
Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.
Передние динамики (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.
Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
Задние динамики (тыл). Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики, предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность), с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4, 5 и даже 6 полос). Как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на СЧ и ВЧ полосу. Оптимально 3 полосы. Больше нет смысла. При подключении от магнитолы бессмыслен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленные мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гораздо скромнее.
Провода. Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. Соответственно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того. Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный алюминий, алюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь. Как силовые так и акустические. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.
Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.
Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:
где D — диаметр кабеля
Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.
U — напряжение сети, т. е 12В.
К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди — надежное экранирование. Чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.
Системы
Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались) А задуматься надо в первую очередь о том, что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:
- магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях;
- магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади;
- магнитола и 2 динамика спереди + саб;
- магнитола и 4 динамика + саб;
- прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.
Мидбас — это динамик воспроизводящий диапазон среднего баса. Принято условное деление, мидбас 80-400 Гц.
Но обычно его режут только сверху и гораздо выше (если система двухполосная). Мидбас как явление природы — полоса частот выше того, что считается «сабвуферной» полосой, но ниже «речевой» полосы. То есть, скажем, 80-200 Гц. Мидбас как товар — динамик, способный (или якобы способный) работать в этой полосе. При этом он может с большей — меньшей правдоподобностью отыграть и среднечастотную полосу (до 3-5 кГц), а может, и нет. Вот тут начинается путаница, и в просторечии мидбасом называется все (от 8 до 4 дюймов), что играет от сабвуфера до пищалки (не обязательно справляясь с нижней частью этой полосы). Если речь о задней акустике, то мидбаса в смысле частотной полосы 80-200 ей не нужно, значит действительно «обычных» 13 см хватит. И все причиндалы для кроссовера сведутся к конденсатору в пару сантимов ценой плюс проводка.
Постановка задачи: информации по изготовлению и расчету сабвуферов — море, то же по установке и ориентированию пищалок, но как дело доходит до мидбасов, все описания идут, как правило, по одной схеме: «Взял динамики за ХХХ баксов, изготовил подиумы и наслаждаюсь звуком». Получается, что влиянием двери на работу мидбасов можно пренебречь, а динамики следует выбирать какой-нибудь известной фирмы — чем дороже, тем лучше.
В итоге вывел для себя некоторые постулаты, вот они:
1. В 99% случаев для 5“-6“ мидбасовых динамиков передняя дверь является типом акустического оформления free-air. Как следствие — влиянием двери на добротность и резонансную частоту динамика можно пренебречь.
2. Подиумы нужны лишь для придания жесткости конструкции и ориентирования динамиков.
3. Обработка внутренней поверхности двери нужна для устранения посторонних призвуков, шумов и.т. д. и в принципе не обязательна.
4. При выборе динамиков (5“-6“) следует ориентироваться на добротность порядка 0,7-0,9 и возможно более низкую резонансную частоту. Ну конечно приемлемую цену.
Ответ: т. к. автор частично прав. Сабвуферы нужно и можно считать, а вот по динамикам для дверей параметры дают только ну очень серьезные производители динамиком — Динаудио, Фокал, Сеттемила, Рокфорд Фосгейт.
Все остальные стыдливо умалчивают:
1. Передняя дверь является закрытым ящиком объема 30-50 литров. Какой именно тип выравнивания АЧХ получается — зависит от параметров динамика. То, что называют фри-эйр это тоже закрытый ящик, только ну очень большой. Как правило, на практике влиянием двери на добротность и резонансную частоту пренебрегают. Типичный пример — старые динамики DLS Ultimate, диффузор которых с течением времени отрывался от каркаса. В то же время, уважающие своих потребителей фирмы могут указывать конкретное предназначение динамиков. Например, Focal 165 KS хорошо играет в двери, но его нельзя засунуть в БОКС, в кики, а вот кажется 165 KX — можно (это все динамики из старой линейки фокала).
2. Подиумы нужны для обеспечения отсутствия акустического короткого замыкания в месте прикрепления динамика к основанию, для придания жесткости конструкции — при ударе по струнам или бочке динамик не должен болтаться как полено в проруби, и для ориентирования динамиков. Ориентирование динамиков самый сложный процесс (особенно в двухполоске). Необходимо их развернуть так, чтобы в районе ушей каждого из слушателей не возникало встречного уничтожения басовых сигналов, записанных в фазе на левом и правом канале. Дальше, необходимо не перекрутить динамик слишком сильно, чтобы у слушателя не возникало слишком сильной привязки к ближнему динамику. Грубо говоря — в диапазоне частот от 1700 Гц человек определяет направления на кажущийся источник звука по громкости. А частота раздела у двухполосок как правило выше. Поэтому желательно попробовать выставить сцену на монофонической записи только по мидбасам. Сделать это очень сложно, но желательно избежать хотя бы грубых ошибок ориентации.
3. Обработка внутренней поверхности нужна для устранения посторонних призвуков, возникающих при возбуждении поверхностей ударной волной от динамика. В принципе она не обязательна, если машина делается только для какого-нить хэви метала, а призвуки и искажения нормальной партии бас гитары и контрабаса воспринимаются как признак крутости системы. В обратном случае возникает необходимость обработки виброгасящими материалами внутренней поверхности салонной обшивки дверей, внутренней поверхности всех пластмассовых деталей, внутренней поверхности потолка, крыши кузова, заливания демпфирующей жидкости в зеркало. В принципе — на любом этапе можно остановиться и слушать, как крыша подпевает, например.
4. Числовые параметры динамика не имеют никакого существенного отношения к качеству звучания. Если конечно не гоняться за цифрами искажений и т. д. Динамик может иметь собственные наследственные проблемы, которые могут просто не понравиться слушателю. Например, Kevlar имеет проблемы горбов в АЧХ на 2, 3, 4х кГц. Focal научился с этим бороться, но не до конца, поэтому в домашней линейке Джи-Эм Лаба кевлар не применяется уже лет пять. Рекомендуется слушать динамики перед покупкой и выбирать те фирмы, которые действительно разрабатывают и изготавливают динамики и для автомашины, и для дома. В этом случае можно придти в салон и попросить завести Динаудио контур, например. Или Джи Эм ЛАб Кобальт. Это позволит понять характер звучания динамиков.
Принципы построения системы начального уровня
Фронтальный мидбас должен звучать из объема. Это главное условие. Есть ещё одно — как можно жёстче закрепить мид. Акустическое Короткое Замыкание не допускать ни в коем случае.
Твитеры — сначала по понятиям, существует две основные характеристики сцены — глубина и ширина.
Если сцена нужна глубокая (т. е. на капоте) ставь твитера на стойки на уровне 2-5 см от верхней линии щитка приборов, направленность — если нужна локализация на уровне водителя -направляй соответственно в левую половину стекла, если чёткая локализация не нужна направляй друг на друга. Кстати за счёт направленности друг на друга (которая в домашней технике неприемлема) возможно избежать эффекта тональной локализации (те перемещения мнимого источника звука с изменением высоты взятой ноты).
Вариант 2 — если нужна сцена широкая — ставь твитеры на треугольники зеркал в дверях. По поводу направленности почти то же, что и в первом варианте, но возможно, что при направлении твитеров в стекло сцена станет глубже (это не всегда так). Практиковался вариант с двумя парами твитеров. Неплохо получилось. Тыл: если сзади люди не ездят или вам пополам, что они слышат и есть ли у них вообще уши, следует срезать частоту в районе 150-300 Гц в пользу низов. В простейшем варианте снять сигнал с заднего твитера. Частота будет побольше, но это не слишком важно, главное, что явно ниже 3 кГц. Тыл также должен стоять жёстко.
Чувствительность — (если грамотно, то характеристическая чувствительность) измеряется как среднеквадратическое значение АЧХ по звуковому давлению в РАБОЧЕЙ полосе частот. Делается это в заглушенной камере, подавая на головку (или АС, если гр-ль имеет две или несколько полос) мощность в 1 Вт. Микрофон располагается по продольной оси АС на расстоянии в 1 метр и направляется на ВЧ излучатель. Хитростей здесь несколько.
1. АС для измерений должна быть в акустическом оформлении (т. е. в боксе) или на акустическом щите — экране. И если размеры последнего оговорены (IEC 268-5, ГОСТ 16122), то объёмом бокса никто не оговаривает. Вполне очевидно, что в малом и большом по объёмам боксах РАБОЧАЯ полоса будет различной (из-за спада низких частот и неравномерности АЧХ на верхней середине из переотражений от передней стенки бокса). Отсюда и характеристическая чувствительность будет иметь разные значения. В последнее время метрологи стали склонятся к измерительному боксу (закрытый ящик) со стандартным объёмом 10,0 литров для обычных головок и 38 литров для сабвуферных.
2. Поскольку на нагрузке следует рассеять 1 Вт, на 4-х оммную головку или АС нужно подавать напряжение 2,0 Вольта. 2,83 Вольта подаётся на 8-ми оммную головку (следует из закона Товарища Ома). На 4-х оммной головке при 2,83 В значение чувствительности окажется на 3 дБ выше, что неправильно. Этим методом, кстати, пользуется большинство производителей головок и АС, поднимая показатель чувствительности в рекламных целях, т. е. одуривая простых смертных.
3. При отсутствии заглушенной камеры измерения можно провести в том месте, где отражения от стен минимальны, или совсем отсутствуют. Так, весьма точные результаты можно получить на крыше многоэтажной башни (если рядом не будет окружающего шума от вентиляторов. пролетающих самолётов и прочих ворон). В салоне автомобиля сложнее. Наибольшие погрешности в АЧХ будут на средних частотах (отражения от стёкол, торпедо) и на самых низких, за счёт передаточной функции салона.
4. Измерения чувствительности акустических излучателей на частоте в 1 кГц совершенно непоказательно за счет большой неравномерности АЧХ (по сравнению, например, с УЗЧ, где она практически линейна).