Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

10

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя приора 16 клапанов

Появление в 2008 году автомобиля Лада Приора вызвало фурор у поклонников отечественной марки. Прежде всего, привлек внимание двигатель 21126 с облегченной поршневой группой, который дорабатывали немецкие инженеры. Ресурс двигателя зачастую больше, чем указывает завод-изготовитель (200 000 км, по факту больше). В статье я расскажу о том, как правильно подобрать и отремонтировать двигатель, чтобы получить на выходе чуть больше мощности и выше ресурс.

Небольшое отступление. В силу дороговизны качественных деталей, многие посчитают мой вариант капитального ремонта нецелесообразным, но в моем случае ресурс двигателя, в худшем случае, составит не менее 350 000 км. Некоторые детали будут тюнинговые.

Список запчастей и цены: блок цилиндров

1. Поршни. Фирма СТИ. Материал поршней — ковка. В поршнях имеются канавки под клапана, чтобы в случае обрыва ремня клапана не достали поршень. Смысл кованого поршня в том, что он сохраняет прочность при малом весе, а также имеет устойчивость к детонации. Возрастает степень сжатия, вместо 11 будет 11.8. На поверхности поршня нанесено антифрикционное покрытие Molycote.
2. Шатуны приобретаем стандартные, они прочные и легкие.
3. Поршневые кольца Mahle. О надежности данной фирмы знают многие автолюбители, поэтому в особом представлении кольца не нуждаются.
4. Маховик оставляем стандартным, по желанию можно снять 1 кг с поверхности.
5. Сальники коленчатого вала отечественной фирмы БРТ, которая долгое время показывает себя с самой лучше стороны.
6. Вкладыши также приобретаем отечественные.

Головка блока цилиндров

1. Распредвалы новые заводские.
2. Шестерни ГРМ алюминиевые с регулировкой.
3. Клапана фирмы АМР азотированные. Они устойчивы к высокой температуре.
4. Бронзовые направляющие втулки и седла клапанов. Бронза имеет свойство отводить тепло.
5. Сальники клапанов Victor reinz.
6. Стандартные пружины клапанов.
7. Пустая головка цилиндров шлифуется до ровной поверхности, а в каналах удаляются выступы, до получения гладкой поверхности.
8. Рекомендую приобрести болты ГБЦ с автомобиля Fiat фирмы Payen. Они способны держать высокую компрессию весь срок эксплуатации.

Навесное оборудование

1. Впускной коллектор приобретаем фирмы PRO.CAR. Такой ресивер позволяет выровнять полку крутящего момента, что бы тяга, появившаяся на низах не упала резко до 6000 об/мин.
2. Дроссельную заслонку оставляем заводскую.
3. Форсунки от ЗМЗ 406 имеют большую пропускную способность, а также меньше склонны к засорению.
4. Водяной насос фирмы Luzar версии “Turbo”.
5. Остальные элементы системы охлаждения ставим заводские.
6. Масляный насос можно оставить стандартный, только установить новые шестерни, либо шестерни увеличенной производительности фирмы PRO.CAR. Обязательно к приобретению новый маслоприемник.
7. Комплект ремня ГРМ усиленный фирмы Gates.
8. Выпускной коллектор типа вставки вместо катализатора.
9. Новые свечи и катушки зажигания.
10. Комплект прокладок.
11. Усиленные подушки двигателя.

Перед установкой деталей нужно отдать ГБЦ на шлифовку и монтаж новых деталей. После чего требуется сборка низа.

Сборка мотора

Для качественной сборки нужна таблица затяжек болтов и гаек двигателя, и с помощью динамометрического ключа затягивать все болты двигателя. Каждый болт обязательно смазывать медной пастой, а перед установкой вкладышей хорошо смазать шейки коленчатого вала.

При установке новых поршней цилиндры также нужно смазать маслом. После установки поршней нужно провернуть несколько раз коленчатый вал. Если вал прокручивается без запинок, то сборка низа прошла удачно. Обязательно, все трущиеся детали нужно смазать маслом, чтобы обеспечить масляную пленку при запуске мотора. В местах, где нужно наносить герметик, делать это нужно с помощью герметика Victor Reinz, тогда течи из-под клапанной крышки пропадут.

О фильтрах и маслах

Масло сразу рекомендую лить не ниже, чем Motul 5W40, который обеспечит все трущиеся поверхности двигателя масляной пленкой. Фильтр масляный и воздушный фирмы Bosch.

Какова примерная стоимость вышеперечисленных запчастей?

• Низ мотора обойдется в 24000 рублей.
• ГБЦ 16500р.
• Навесное 20000р.
• Масла и фильтра 5000 р.

Итого, без учета работ, запчасти выходят в 65500 рублей, или 1100$. Такой ремонт для отечественного автомобиля является слишком высокой, так как агрегат 21126 в сборе будет стоить 75000 рублей, но в нашем случае вы будете иметь мотор с большей степенью сжатия, с более высокой компрессией, хорошим подхватом снизу, уменьшенным расходом топлива, мощностью, примерно, 120 л.с и ресурсом 350 000 км минимум. При обрыве ремня клапана больше не встретятся с клапанами, достаточно будет выставить метки и установить новый ремень. Так как будет стоять длинный впускной коллектор и выпускной коллектор без катализатора, то двигатель будет “дышать” свободнее, а значить расход топлива уменьшится, а мощность увеличивается.

• каждые 7-8 тыс. км. менять масло и все фильтра;
• с каждой заменой масла снимать маслоприемник и чистить его;
• чистить дроссельную заслонку раз в 20 000 км;
• в систему охлаждения лить антифриз G11 и менять раз в 3 года;
• лить бензин с октановым числом А-95;
• менять ремень ГРМ раз в 50 000 км.

Если вы хотите увеличить мощность двигателя посредством установки широкофазных распредвалов, прямоточной выхлопной системы, дроссельной заслонки, диаметром 52-56 мм, расточки каналов ГБЦ, и на выходе получить 150 л.с., то ресурс мотора снизится до заводской отметки 200 000 км. Для стабильной работы мотора не стоит ставить “валы” с сильно широкой фазой, иначе двигатель будет работать неустойчиво и “выплевывать” бензин в выхлопную трубу.

Итоги

Стоит ли вкладывать в ремонт мотора отечественного автомобиля — каждый выбирает сам для себя. Известно, что ресурс и стабильная работа двигателя требует серьезных вложений.

После ремонта ДВС с перебором и портингом головки, в связи с этим случаем,прошло чуть больше двух лет и в районе 40000+ км пробега.Ну и конечно же низ с ударенными лёгкими поршнями начал донимать — частые детонации на горячий двигатель летом, жор масла приличный, особенно на трассе на высоких скоростях (перекладки поршней) и тут под эту зиму прям непруха.Зацепился выхлопом за железяку ворот на въезде в одно предприятие и потянул паук, вроде бы ничего, поправили, подварили, но через какое то время начал убегать антифриз прямо в выхлоп, парить начала машина.Кто виновник?Ну конечно я — низкая машина, лень и финансовые вопросы и нежелание ковырять низ ДВС при втыке, портинг и желание тюнинга и в итоге финансовые моменты привели к тому что ни турбы, ни компрессора я ставить не хочу, некогда, всё стоит сейчас приличных денег.

В итоге ремонт ДВС с заменой на стоковую ГБЦ и лёгкий фотосет проделанной работы:

Головка, видны следы коррозии в каналах, что заставило сменить в итоге производителя антифриза с AGA на Coolstream

Купил наконец оригинальные гидрокомпенсаторы в заводской упаковке, с лазерными гравировками на внутренней кромке, а не залипушный INA и рассыпуху в фасовке

Новая головка 21126-1003015, заказывал с Эмекса, всё хорошо пришло и цена норм, головка голая, собирали сами, не было даже маслянного клапана, его сняли со старой

ШПГ и КВ с кольцами Federal Mogul (Goetz), Поршни безвтык Кстрома Black Edition стандарт 82.0 группа D

Плоскость блока в районе 4 цилиндра не очень понравилась, поэтому плоскошлифование и немного убрано мяса, за счёт новой головки компенсируется

После шлифовки, видно, что антифриз AGA наделал коррозии и здесь, воды в системе не было все 5 лет, только AGA Z65 жёлтый

Хонинговку плохо видно на фото, но она сделана, после которой перескочили через группу на D но остались в стандарте

Сальники крышки выбирались между Elring и нынешним безпружинным заводским оригиналом Renault, победил Renault его и поставили

Толщина сальника Renault меньше, поэтому он встаёт в другое место, которое не протёрто другим сальником, пишут, что ходят до 300 ткм.Ну иномарки двигателя миллиардники, сами понимаете =)

Видно безпружинную кромку и пружинную на Элринге, для установки Renault нужно было оправку, её сделали из пластиковой полторашки

Собрана головка, облегчённые клапана были почищены и помыты, притёрты на новой гбц и чувствуют себя хорошо при проливе камер.

Собранный под капотом ДВС с новым ГРМ и помпой, по традиции это — Помпа TZA стандарт, ролики двухрядные Marel, ремень Dayco

Движок сейчас на обкатке, после замены приборки у меня с нуля начался пробег и впринципе это и хорошо, можно сказать новый ДВС, так как под капотом было сделано много раз решили трясти, что вспомнил это —
— Замена ролика кондиционера на двухрядный металлический Marel
— Заменены все прокладки и сальники
— Сцепление оказалось в хорошем состоянии за 70 т.км пробега, заменён только выжимной
— Новые колпачки клапанов Виктор Рейнз
— Новые маслофорсы охлаждения поршней
— Прокладка ГБЦ металлическая оригинал Federal Mogul
— Вкладыши шатунные стандарт Federal Mogul
— Вкладыши коренные стандарт ООО «Дайдо Металл Русь» Premium
— Болты ГБЦ нового образца M10
Ну и так далее, новые свечи, масло ELF 900 5W-40, фильтр Mahle и новый воздушный BIG.На 1500 км пробега, смена масла и фильтра уже была, катаем дальше.
После длительного ремонта из за нехватки времени, не смотря на все трудности, я ещё раз убедился в том, что ВАЗ в своём классе и ценовом сегменте очень приятный и добротно слепленный авто.Спасибо Диме и Artikkkk за помощь в ремонте и успехов всем, кто прочитал до конца =)

При капитальном ремонте двигателя основные узлы силовой установки подлежат глубокому восстановлению либо меняются. Процесс позволяет вернуть мотору заводские эксплуатационные характеристики. Ремонт ДВС подразумевает восстановление всей силовой установки, а не только некоторых узлов. Процедура достаточно дорогая, она должна выполняться с применением специализированного оборудования квалифицированными мастерами.

Признаки необходимости ремонта ДВС

Мотор изнашивается постоянно по мере эксплуатации, но до определенного момента работает нормально, и ничего не указывает на необходимость ремонта. У любой детали есть ресурс, после его выработки общий износ будет только увеличиваться, начнут появляться первые неисправности. Признаки, указывающие на необходимость капремонта силового агрегата:

Учитывая, что наши дороги оставляют желать лучшего, двигатель можно проверить, не разгоняя его до максимума. Для этого нужно посмотреть, до какой скорости разгоняется машина в разных положениях КПП. На 1 передаче – около 40 км/ч, на второй – 50-55 км/ч, на третьей – 90-100 км/ч. Если разгон укладывается в эти показатели – мотор исправен.

Снижение компрессии

Падение компрессии в цилиндрах прямо указывает на износ. Это характерно для двигателей ВАЗ. В турбированных и многоцилиндровых моторах давление воздуха может упасть в том числе из-за нарушения фаз газораспределения.

Причина снижения компрессии в износе стенок цилиндров, поршневых колец и поршней. Для цилиндров допускается увеличение размера примерно до 0,15 мм, не более. При больших показателях понадобится замена блока или установка поршней с кольцами увеличенного диаметра. Монтаж обычных деталей в цилиндр с большим износом даст временный эффект.

Проверить причину, по которой снизилась компрессия, можно, не демонтируя силовой агрегат. Для этого выкручиваются свечи зажигания, через колодец в цилиндры закачивается несколько миллиметров моторного масла, проводится повторный замер. Увеличение компрессии свидетельствует об износе поршневых колец, если показатели остались без изменений – причина в износе или прогаре клапанов.

Стуки в двигателе

Ещё один явный признак скорого капитального ремонта – это стук в моторе. Если стук издает коленчатый вал, звук будет металлический, приглушённый, учащающийся при повышении оборотов. Причина в износе шеек коленвала и увеличении осевого зазора. Особенно звук заметен при плавном повышении или понижении оборотов.

Стучать могут подшипники шатунов – появляется звук на нейтральной передаче, усиливается по мере увеличения оборотов. Определить стук подшипников шатунов можно, выкрутив свечи зажигания. По сравнению со звуком коренных подшипников стук будет более громкий.
Поршни стучат глухо. Звук проявляется при движении под нагрузкой при увеличении оборотов. Вызван износом поршня и увеличением зазора между ним и цилиндром. Поршневые пальцы стучат металлическим резким звуком, который усиливается на холостом ходу и появляется по причине чрезмерного износа сопряжённых с ними деталей.

Другие признаки

Определить износ мотора можно по некоторым другим характерным признакам.

Для Лады Приоры при правильной эксплуатации и соблюдении регламента нормой считается около 200 тыс. км пробега. Затем детали будут изношены естественным образом, и придется ремонтировать силовой агрегат или заменять его.

Клапаны двигателя на Приоре

Для экономии времени и в случае невозможности самостоятельной диагностики можно обратиться за помощью к специалистам. Такие ситуации возникают обычно по причине незначительных неисправностей, не влияющих кардинально на работу мотора. Варианты могут быть следующие:

1. Лампочка горит только во время движения. Следует проверить уровень масла. Если показатели в норме, необходимо поменять смазочный материал, одновременно проведя диагностику на наличие других ошибок самостоятельно или на специализированной СТО.
2. Индикатор мигает. Причина может быть в некачественном топливе – из-за этого свечи заливает.
3. Индикатор горит постоянно. Обратите внимание на исправность бензонасоса и топливный фильтр. Замена фильтра и устранение неисправности бензонасоса решит проблему.

Разбор и ремонт двигателя Приоры своими руками

Многие полагают, что в ремонте силовой установки своими руками нет ничего сложного, и можно его провести самостоятельно, тем самым сэкономив немало финансов. Отчасти это так, но утверждение не совсем верное. Для работы потребуется наличие глубоких знаний устройства силового агрегата, инструмент и специальное оборудование. Капитальный ремонт двигателя на Приоре зачастую подразумевает необходимость расточки блока цилиндров или шлифовку его головки. Стенки цилиндров должны быть доведены до зеркальной поверхности, а для этого понадобятся оборудование и опыт. В условиях обычного гаража это практически невозможно. Некоторые инструменты и приспособления стоят дорого, и покупать их ради разовой работы нецелесообразно.

Обращение к специалистам предпочтительнее – помимо ремонта, они проведут диагностику вспомогательного оборудования и произведут все необходимые регулировки и настройки. Основополагающая причина выбора самостоятельного ремонта в его цене. Стоимость работ по восстановлению двигателя разнится:

• демонтаж и переборка мотора — от 9 до 12 тыс. рублей;
• замена прокладки ГБЦ — от 3 тыс. рублей;
• замена ремня ГРМ — от 1,5 тыс. рублей;
• восстановление головки блока — от 7,5 тыс. рублей;
• диагностика и регулировка — от 850 рублей.

В перечень также можно включить регулировку клапанов, замену маслосъёмных колпачков и прокладок коллектора и поддона.

В некоторых случаях ремонт и восстановление силовой установки может выйти дороже, чем покупка нового ДВС – если двигатель изношен настолько, что требуется замена большинства важных элементов.

Подготовительный этап

Проведение ремонтных работ по разборке мотора начинается с подготовки рабочего места. Правильная организация сэкономит время, а также сведёт к минимуму риск получения травмы. В первую очередь обеспечивается безопасность, а для этого нужно знать правила демонтажа, разборки и сборки силового агрегата.

Проведение некоторых видов работ, например, запрессовка венца маховика или поршневых пальцев подразумевает использование паяльной лампы или газовой горелки, поэтому в помещении обязательно должен находиться огнетушитель. Возможно, понадобятся сварочные работы, поэтому следует заранее подготовить соответствующую обувь и одежду. Пол в помещении, где будет проводиться разборка, лучше застелить пленкой из полиэтилена, а сверху наложить листы гофрированного картона. Подобные меры помогут избежать загрязнений, к тому же случайно выпавшие мелкие детали: болты, шайбы или гайки – не потеряются.

После снятия силового агрегата понадобится место для последующей разборки и сборки, лучше всего для этих целей подойдёт небольшой прочный стол. Следует запастись переносной лампой, так как для ремонта понадобится хорошее освещение.

В качестве основного освещения можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Для работы понадобится немало инструментов:

• набор торцевых головок и ключей с воротками, желательно трещотки;
• удлинители и усилители;
• различные отвёртки;
• молоток;
• зубило;
• динамометрический ключ;
• ветошь;
• новые детали и расходные материалы.

После проведения подготовительных работ можно переходить к демонтажу двигателя с места установки. Снятие подразумевает отсоединение всех патрубков и шлангов, клеммных колодок, коробки передач и подушек, удерживающих мотор.

Порядок разборки двигателя

Сначала силовой агрегат нужно надёжно зафиксировать, затем ключом на 13 мм откручиваются три болта крепления переднего кронштейна. Далее процесс состоит из ряда действий:

1. Слить масло с двигателя и открутить масляный фильтр.
2. Головкой на 10 мм открутить болты крепления впускной трубы помпы к мотору, снять её.
3. Прокладка, находящаяся на стыке впускной трубы и блока цилиндров, снимается. При сборке обязательно устанавливается новая прокладка.
4. Снять насос охлаждающей жидкости.
5. Открутив 6 болтов крепления, снять корзину сцепления.
6. Теперь понадобится демонтировать маховик, при этом нужно обязательно нанести маркером метку на коленвале и маховике, чтобы не возникло сложностей при сборке. Если деталь подлежит замене, метка не нужна.
7. Головкой на 17 мм откручиваются шесть крепёжных болтов, затем можно снять маховик.
8. Блок цилиндров переворачивается поддоном картера вверх, затем головкой на 10 мм откручиваются крепёжные болты картера.
9. Поддон картера демонтируется, и откручиваются крепёжные болты маслоприемника. Узел снимается вместе с расположенной в проточке резиновой прокладкой. Если кольцо изношено или повреждено, при сборке его нужно заменить.
10. Демонтируется шкив коленвала с помощью 2-х плоских отверток.
11. Чтобы не потерять шпонку, находящуюся в пазу на торце коленвала, ее следует снять.
12. Откручиваются шесть болтов крепления масляного насоса, затем узел снимается с двигателя.
13. Держатель сальника коленвала сзади снимается путем откручивания шести крепёжных болтов. Сальник останется в держателе, между ним и блоком расположена уплотнительная прокладка, которая при последующей сборке подлежит замене.
14. Коленчатый вал с поршнями можно снять.

На этом разборка двигателя Приоры завершена. Ничего сложного в этой процедуре нет, главное, не потерять никаких деталей и крепёжных элементов.

Этап ремонтных работ

После того как мотор будет разобран, необходимо провести дефектовку – определить, какие детали требуется заменить. Требуется убрать весь скопленный нагар в цилиндрах, в том числе в масляных канавках. Далее алгоритм действий следующий:

1. Ориентируясь на метки, установленные во время разборки мотора, вставьте вкладыши от подшипников. Усики стопорных подшипников должны точно входить в пазы постелей.
2. Вкладыши смазываются моторным маслом.
3. На свое место устанавливается коленчатый вал (новый или отремонтированный).
4. Полукольца тоже смазываются маслом. При их установке нужно следить, чтобы канавки были расположены в сторону щек коленвала.
5. Полукольца устанавливаются на коленчатый вал, они алюминиевые и белого цвета. С другой стороны на постель устанавливается кольцо жёлтого цвета из металлокерамики.
6. Установленные полукольца нужно развернуть концами к торцу постели цилиндров.
7. Теперь можно приступать к монтажу коренных вкладышей в крышки. Стопорные усики должны точно попадать в пазы, затем вкладыши смазываются маслом.
8. На место устанавливаются крышки в соответствии с номером и цилиндром.
9. Резьба болтов и шпилек, на которые будут устанавливаться крышки, смазываются моторным маслом.
10. Когда все болты будут закручены, нужно проверить, как вращается коленвал – он должен прокручиваться без усилия.
11. На место устанавливается и закручивается болтами масляный насос, монтируется держатель заднего сальника коленвала.
12. Шатун устанавливается в поршень, запрессовывается поршневой палец, они смазываются маслом.
13. Установите стопорные кольца в канавки.
14. С помощью специального приспособления устанавливаются маслосъёмные и поршневые кольца, после установки они должны свободно вращаться.
15. Шейки шатунов на коленвале и стенки цилиндров нужно хорошо протереть.
16. В шатун устанавливается вкладыш, усики должны находиться в шатуне. Вкладыш и кольца смазываются маслом, шатун опускается в цилиндр.
17. Приложив оправку к одной стороне, поршень протолкните деревянным бруском внутрь цилиндра.
18. На шейке коленвала закрепляется головка шатуна, вставляется и фиксируется крышка (маркировка на нижней части должна находиться на одной стороне).
19. Все болты надёжно закручиваются, затем те же операции проводятся с оставшимися тремя цилиндрами.
20. Установите маслоприемник и закрепите маховик с пластиной. Для крепления болтов воспользуйтесь специальным фиксатором.
21. На картер наносится слой смазки, и устанавливается крышка поддона.

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на разборку, определение изношенных и повреждённых частей, сборку с заменой этих деталей. При соблюдении всех правил выполнения работ можно добиться высокого качества восстановления. После такого ремонта ресурс двигателя будет не меньше чем с завода.

Обкатка после ремонта

После проведения капитального ремонта двигателя необходимо пройти так называемую обкатку, о которой многие забывают. Для этого процесса определены несложные правила:

• перед каждой поездкой обязательно прогреть двигатель;
• плавное ускорение и замедление;
• не использовать высокие обороты;
• движение на повышенной передаче не допускается;
• торможение двигателем запрещено;
• длительное движение с одной и той же скоростью без изменения оборотов не допускается;
• превышение максимальной нагрузки, транспортировка прицепов и буксировка грузов запрещается.

Внимательное отношение к своевременному техническому обслуживанию и устранение малейших неполадок способствует продлению ресурса мотора и откладывает проведение капитального ремонта. Если же возникла такая необходимость, задумайтесь о покупке нового двигателя. В противном случае лучше доверить работу профессионалам, тем более, что добросовестные организации дают гарантию.

Отзывы владельцев о ремонте двигателя

Покупая автомобиль, любой человек задумывается о том, что рано или поздно придет время его менять из-за необходимости ремонта или замены мотора. Кто-то занимается самостоятельным ремонтом, а кто-то обращается к специалистам. Ниже приведены комментарии автовладельцев о капитальном ремонте двигателя Приоры.

Для человека, знающего свой автомобиль и все происходящие в нем процессы, ремонт двигателя не составит особого труда. Но и в этом случае может понадобиться посторонняя помощь (расточка блока, шлифовка головки). По стоимости саморемонт незначительно дешевле, а время и нервы – ресурсы бесценные, поэтому экономия в таком деле – понятие относительное.

Правильный капитальный ремонт двигателя

Посвящается тем, кто к нам уже обращался или обратится в будущем с просьбой вида «У меня двигатель нормальный, но немного подуставший. Можно ли за 5 минут и 5 копеек сделать что-нибудь, чтобы проездить на авто еще лет 10».

Представляем вашему вниманию очередную статью концептуального характера, где мы рассказываем что же такое правильный капитальный ремонт двигателя. Именно правильный, основанный на знаниях, а не мифологемах из серии «замени маслосъемные колпачки и будет тебе счастье».

Начнем как всегда с мифов и предубеждений. Основных их два:

Миф № 1. «После капитального ремонта двигатель долго не проходит, капитальный ремонт – плохая идея».

Включим логику. Конечно, ведь при ремонте используются те же операции, что и при изготовлении. Следовательно, и новый двигатель производить – плохая идея. Зря производители вообще изготавливают двигатели. Лучше ходить пешком или собирать двигатели готовыми, с деревьев, где они, по всей видимости и растут, на Марсе и на Луне.

А теперь оставим юмор. При ремонте ДВС используются все те же операции, что и при изготовлении нового. Точка. При капитальном ремонте двигатель восстанавливается до состояния нового, и лишь в некоторых случаях ресурс его будет уступать ресурсу нового – например, при растачивании цилиндров некоторых японских дизелей, таких как 4M40, имеющих цементацию на поверхности цилиндров, этот слой срезается и заменяется гильзой. Да, ресурс такой детали наверняка меньше нового оригинального блока, однако он более чем достаточен, и, в свою очередь, будет намного больше ресурса «контрактного» двигателя, пробег которого, как правило, уже далеко за 100 000 км, а то и больше. Случаи же покупки абсолютно новых японских двигателей нашими гражданами довольно редки, и, честно говоря, нам неизвестны. Шутка ли дело, купить двигатель за 1 млн рублей на старый автомобиль стоимостью в 200 — 300 тысяч.

Но в некоторых случаях ресурс двигателя будет даже больше нового. Например, при ремонте двигателей из надоевшего всем Алюсила или Никосила — двигателей, где применен полностью алюминиевый блок цилиндров. В этом случае в блок устанавливаются чугунные гильзы, чем устраняются просчеты конструкторов, создавших эти одноразовые чудо-моторы. Почему просчеты? Да потому, что многие фирмы переходят обратно на старый добрый чугун. Практика показала, что преимуществ у таких двигателей нет. Ресурс незначителен, ремонтопригодность отсутствует. Велосипед изобрели, добились ресурса в 100 тысяч км вместо 300 и, потеряв часть клиентов, вернулись назад, в будущее.

Почему же жив этот миф? Причин несколько.

Первая – в недалеком прошлом огромное количество «контрактных» (а если называть вещи своими именами бэушных) двигателей с пробегом около 100 000 км и, следовательно, с неплохим запасом ресурса, да еще и с небольшой ценой. Например, когда-то старый добрый и неубиваемый 4A-FE стоил 12 — 15 тысяч рублей. Какой смысл его ремонтировать? Поменяли, а старый сдали в металл, и еще можем ездить 200 000 км, а то и больше.

Вторая, частично вытекающая из первой, а частично самостоятельная – это, пожалуй, как ни странно, клиенты, не готовые платить за ремонт деньги. Не готовы платить за услугу, готовьтесь к тому, что, когда эта услуга вам потребуется, оказать ее будет, к сожалению, некому.

Третья – автомеханики-залепушники. Без демонтажа мотора поменяют кольца и в добрый путь. И это называется капитальный ремонт. Если двигатель не демонтируется, о каком качестве может идти речь? В изношенные цилиндры новые кольца. Только не надо говорить, что износа может не быть в блоке: он есть, как же ему не быть за 300 000 км пробега? Цилиндр уже не цилиндр, а конус в одном сечении и эллипс в другом. Вкладыши старые – они же в порядке, пусть и в порядке, а каналы кто чистить будет, а блок шлифовать? Не нужно? Пусть блок шлифовать и не нужно порой, но делать надо правильно, а не «на удачу» или исходя из принципа «и так сойдет». В итоге – год или 20000 км пробега, а то и того меньше, и мотор снова задымил. Или по причине забившегося маслоканала «тук-тук-тук».

Исходя из работы таких механиков автовладельцы делают простой вывод — капремонт ненадолго. Да нет, уважаемые автовладельцы, это был не капитальный ремонт, а то, что мы называем «на продажу». Или же вы хотели «дешево»? Извольте – на все деньги. И с гарантией, разумеется, до ворот.

Миф № 2. «Ой как дорого, лучше я куплю контрактный или продам автомобиль».

Мы не знаем что кому лучше, может лучше и правда продать автомобиль и ходить пешком.

Особенно нас умиляет порой сравнение стоимости ремонта ДВС и стоимости самого автомобиля. Как это можно сравнивать, непонятно. Проездили 20 лет на машине и нет денег на ремонт двигателя? Извините, не тратьте время на пустые телефонные разговоры. Такие клиенты не нужны никому, разве что гаражным залепушникам. Но скупой платит дважды, как говорилось выше.

Что же касается контрактного двигателя, то это «кот в мешке». Всегда. Да, мы устанавливаем контрактные двигатели и подбираем их для клиентов, и даже даем гарантию, но подбор каждого дается в последнее время с трудом: двигателей с достаточным остатком моторесурса в Японии не бесконечно, особенно для машин в возрасте.
Посмотришь такой двигатель – весь в отложениях снаружи, нагар под клапанной крышкой. Себе точно бы не купили такой. А, учитывая наш ответственный подход, клиенту такой тем более не предложим.

В связи с двукратным удешевлением рубля по отношению с основным валютам 3 года назад покупка «контрактного» двигателя и его замена в настоящее время примерно сопоставима по цене с капитальным ремонтом старого. И здесь два варианта решения: сыграть в лотерею или же довести имеющийся двигатель до состояния нового.

Что ж, дочитали до этого момента и у вас возникло желание кинуть в нас табуреткой или написать негативный комментарий из серии «полегче с клиентами, а то так всех растеряете»? Если да, то, пожалуйста, закройте это окно, такие «клиенты» нам точно не нужны, а если же интересно и дальше читать, мы будем рады.

Итак, правильный капитальный ремонт двигателя требует немало усилий квалифицированных специалистов, причем часть работ подавляющее большинство автосервисов не в состоянии выполнить своими силами вследствие отсутствия необходимого оборудования. Да оно и не нужно – каждый должен заниматься своим делом. А оборудования требуется немало, но обо всем по порядку.

Этапы капитального ремонта следующие:

I. Диагностика.

Сначала двигатель диагностируется на предмет необходимости того самого ремонта. Сканер – в сторону! Компрессометр, глаза, видящие синий дым, и нос, его ощущающий – наше всё. А также масляный щуп долой, и проверим «сапунит» или нет. Это знает каждый моторист.

II. Снятие двигателя.

Приговоренный двигатель обязательно снимается с автомобиля. Других вариантов нет. Не придуманы еще станки, способные расточить блок в тесном подкапотном пространстве, да и никогда придуманы не будут, потому что такое понятие как жесткость системы СПИД не позволит этого. Болезнь тут ни при чем — СПИД расшифровывается как «Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь».

III. Полная разборка и дефектовка двигателя.

Начнем с блока цилиндров. Как правило, он имеет износ, видимый зачастую невооруженным глазом, и использование измерительного инструмента для дефектовки не требуется. В зависимости от конструкции необходимо или растачивание под ремонтный (увеличенный) размер, или гильзование под стандартный размер, или замена поршневой в сборе (в случае конструкции с «мокрыми гильзами»). Обязательно блок осматривается на наличие трещин и иных повреждений.

Справедливости ради отметим, что бывают исключения, когда двигатель недавно ремонтировали или же он еще не выработал ресурс и по какой-то причине (обрыв ремня и т. п.) пострадали клапаны, поршни, а цилиндры не имеют значительного износа. Но такие случаи редки, и рассматриваются отдельно.
В каждом конкретном случае принимается решение, что требует замены, а что нет. Но всегда двигатель разбирается полностью и дефектуется. Например, при гидроударе (заехали в воду) часто деформируются шатуны. Также бывают случаи, когда двигатель не имеет заметного износа цилиндро-поршневой группы, компрессия в норме, но имеет место большой расход масла. Причиной этому являются «залегшие» маслосъемные кольца. Возможно, когда-то очень много проехали без замены масла, скажем тысяч 15 — 20. При этом масло, выработав свой ресурс, закоксовалось и маслосъемные кольца лишились подвижности. Также закоксовались специальные отверстия в поршнях, через которые масло, снятое маслосъемным кольцом со стенок цилиндра, отводится в картер. Такие отверстия бывает сверлом прочистить тяжело. Какая уж тут «раскоксовка». При незначительной закоксованности мотора раскоксовки типа «Лавр» помогают очень хорошо, и бывает расход масла почти полностью прекращается без дорогостоящего ремонта двигателя.

Но мы немного отвлеклись от темы, вернемся собственно к капремонту.

Далее рассмотрим все возможные варианты действий:

1. Двигатель имеет ремонтные размеры поршней.

Нам повезло – перед нами хороший и правильный двигатель. Покупаем ремонтные поршни, кольца, над блоком производим несколько операций: измерение цилиндров, плоскостности блока, растачивание (или гильзовка), хонингование. В случае, если плоскость не пострадала, а также не было провернутых вкладышей, треснутого коленвала и прочих «радостей», износ вкладышей равномерен, «постель» (цилиндрическая поверхность, на которую устанавливаются коренные вкладыши) можно не измерять, но лучше все же сделать это, для успокоения души. В случае значительных повреждений блок тщательно проверяется на предмет деформаций, и иногда бывает, что вовсе не подлежит ремонту. Тут можно приобрести блок с двигателя «в разбор» и произвести ремонтные операции на нем.

2. Поршни ремонтных размеров очень дороги или недоступны.

Не беда, можно загильзовать блок под имеющиеся поршни, но тогда нужно обязательно проверить поршни на повреждения, а также на износ канавок под поршневые кольца. Необходимые параметры есть в спецлитературе.

А можно и изготовить поршни. Как? Да очень просто, есть специализированные фирмы, например, компания Поршни.РФ – спасибо ребятам, изготовили нам поршни ремонтного размера для двигателя 4A-GE да под кольца от 4A-FE. Таким образом, мы убили 2-х зайцев – сэкономили на поршнях, как ни странно они дешевле оригинальных, но по заявлению производителя обладают большей прочностью в силу технологии изготовления, а также применили более дешевые кольца от двигателя 4A-FE. В чем разница между ними? В толщине маслосъемного кольца.

3. Двигатель не имеет ремонтных размеров.

Или гильзуем под стандарт, или изготовим на заказ поршни ремонтного размера. Но тут уже конструкторская работа.

4. Двигатель алюминиевый.

Гильзуем. Таким способом можно восстановить практически любой одноразовый мотор, кроме, пожалуй, самых свежих. Там маркетологи приложили руку, сделав все настолько тонким, чтобы двигатель можно было только выбросить.

IV. Станочные и иные работы.

Растачивание (не важно блок или гильза), далее операция хонингования цилиндров. В результате на поверхности наносятся «царапины» определенного вида, способствующие удержанию масла. Без «хона» двигатель работать будет, но недолго)

В заключение плоскость блока шлифуется, так как желание разбирать двигатель повторно из-за течи масла, антифриза, прорыва газов у нас отсутствует полностью.

Для этих операций требуются вертикально-расточной, хонинговальный и плоскошлифовальный металлорежущие станки, точный измерительный инструмент, куча всевозможной оснастки, а также мастер-станочник хорошей квалификации, знающий свое дело. И эта работа стоит денег. Как видите, все серьезно, никаких работ из серии «поменяли кольца на месте». Поменять кольца без снятия можно в 10 % случаев – неизношенный блок, залегшие кольца, блок чугунный, как мы писали выше. Но это – редкость. В основном двигатель, попадающий к нам на ремонт, уже порядком изношен.

Переходим к шатунам – они проверяются на деформации, повреждения, на круглость отверстий. Претензий нет – оставляем. Есть – заменяем. С обязательной подгонкой по весу.

Коленчатый вал – проверка на призмах, измерения, в случае отклонений – шлифовка в ремонтный размер, чистка каналов — обязательно, проверка балансировки на станке. Обязательно после шлифовки финишная обработка отверстий маслоканалов вручную наждачной бумагой, наклеенной на шарик. Мелочь, а необходимая. Иначе острая кромка, получающаяся после шлифовки, может повредить вкладыш.
В данном случае нужен уже круглошлифовальный станок, а также балансировочный станок и как всегда технологическая оснастка, измерительный инструмент.

Головка блока цилиндров – проверяется сначала визуально. Принимается решение о замене или использовании ГБЦ повторно. Далее она проверяется на герметичность, шлифуется.

Клапаны, седла, направляющие, распредвал, постель осматриваются, измеряются, в случае необходимости заменяются. За этой фразой порой скрывается необходимость в приобретении жидкого азота, иначе не заменить седло клапана. Но это редкость, зачастую проще приобрести «контрактную» головку и довести до ума ее.

Демонтируются маслосъемные колпачки и с особой аккуратностью выбрасываются в мусорное ведро.

Клапана притираются, в отдельных случаях сначала восстанавливаются фаски на седлах – 30, 45 и 60 градусов специальным инструментом, называемым шарошками, или фрезами.

Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, пружины и пр., толкатели, распредвал. Регулируются тепловые зазоры.

При сборке головки блока используется динамометрический ключ.

Излишне говорить, что все детали тщательно моются до операций по ремонту и после, перед сборкой.

V. Сборка двигателя.

Блок устанавливается на специальный стенд, поворачивается постелью вверх. В постель и в бугели устанавливаются вкладыши, которые после установки смазываются трансмиссионным маслом. Оно обладает высокой вязкостью и защитит вкладыши от повреждения при первоначальной прокрутке. Использовать моторное масло для сборки мотора в данном случае неправильно. Бойтесь и трепещите адепты «полной замены масла», «промывок», «откачек», «оригинальных масел» и продолжайте молиться своим богам. Да, трансмиссионка смешается с моторным маслом. И что? И ничего. Столовая ложка погоды не сделает, тем более что масло через пару тысяч нужно менять, а пользы от вязкой трансмиссионки много, при запуске. Еще можно использовать специальную пасту LM-48 от Liqui Moly, добавив туда все того же маслица.

Коленчатый вал аккуратно устанавливается в блок, бугели по очереди протягиваются и проверяется после протяжки каждого бугеля свободное вращение вала. Если все нормально, вал должен без особых усилий вращаться «от руки». Тут слово «притрется» вообще никак не подходит. При сборке есть много нюансов, которые мы здесь описывать не будем, желающие собрать двигатель самостоятельно могут ознакомиться со спецлитературой и неплохими каналами в YouTube, например, «Теория ДВС».

Далее устанавливаются поршни с шатунами, вал еще раз проверяется на вращение, которое будет уже более тугим.

Прокладка головки блока, сама головка, весь необходимый крепеж протягивается динамометрическим ключом и двигатель собирается полностью.

В некоторых случаях двигатель можно завести на стенде, но, как правило, он устанавливается на автомобиль и первый запуск и обкатка производится уже непосредственно на авто.

VI. Обкатка.

Что же обкатывается в двигателе? Обкатываться там по большому счету нечему, кроме пары кольцо-цилиндр. Существуют рекомендации по режимам работы двигателя в первые тысячи километров – не превышать скорость 60 — 70 км/ч и не перегружать двигатель (то есть не двигаться на повышенных передачах с пониженной скоростью и высокой нагрузкой). Первоначально же двигатель обкатывается на холостых оборотах. Если же не соблюдать режимы при обкатке, то может произойти локальный перегрев с разрушением цилиндро-поршневой группы, так как плохо приработавшиеся компрессионные кольца слабо передают тепло от поршня к цилиндру.

В случае качественного проведения ремонта и обкатки клиент получает двигатель, ресурс которого не уступает ресурсу нового агрегата.

Подытожим, для успешного осуществления капитального ремонта ДВС от автосервиса требуется наличие квалифицированного персонала, помещения, приспособлений и инструментов для демонтажа/монтажа и разборки/сборки мотора, а также наличие собственных персонала и станков для проведения работ по обработке металла, либо наличие подрядных организаций, способных выполнить работы по растачиванию, хонингованию, шлифованию с должным уровнем качества.

Теперь пара слов о ценах.

Мы надеемся, что этой статьей сумели показать какой высокой квалификации, каких больших затрат времени, а также какого разнообразного оборудования и инструмента требует капитальный ремонт двигателя. Поэтому относительно дешевыми эти работы быть не могут. Да и стоимость запчастей составляет немалую долю в цене ремонта.

Для большинства бензиновых двигателей объемом 1,5 – 2 литра стоимость капитального ремонта в нашем автосервисе составляет 65 – 75 тысяч рублей «под ключ», то есть включая демонтаж/монтаж, собственно капитальный ремонт, необходимые запчасти, а также расходные материалы, в том числе моторное масло, антифриз, масляный и воздушный фильтры.

Для дизельных двигателей – от 100 тысяч.

Для примера приведем некоторые наши работы в прошлом месяце:

— Ремонт двигателя 4M40T MMC Delica — 121 000 рублей (включая ремонт турбины, новый шкив ДВС, настройку топливной аппаратуры с заменой распылителей и некоторые другие детали, обычно не заменяющиеся при капремонте). Просто автомобиль повидал много на своем веку, был продан и попал в ремонт уже от нового «счастливого обладателя».

— Двигатель 1KZ c Toyota Hiace, эксплуатировавшийся горе-автолюбителями на воде, перегретый и перемороженный, и проданный новому владельцу с компрессией 18 кг/см2 (при норме от 30), который проездил на нем совсем недолго и обратился к нам на ремонт — 112 000 рублей, включая еще и новые охладитель и радиатор.

— Двигатель 1NZ-FXE с Toyota Prius – 65 000 рублей.

Мораль по первым двум примерам, а их в нашей практике немало – не экономьте на диагностике перед покупкой автомобиля. Кстати, мы это тоже делаем.

Ниже мы приведем несколько фотографий, иллюстрирующих ремонт разных двигателей в нашей компании.

Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.

Объём работ при капитальном ремонте двигателя и его особенности

Для осуществления работ важно не только знать, что входит в капитальный ремонт двигателя, но и как подготовить мотор, эксплуатировать после починки. Предварительно необходимо разобрать ДВС, очистить его, оценить состояние агрегата, проверить все узлы. Если двигателю требуется «капиталка», следует основательно подготовиться к процессу, соблюдая последовательность действий и рекомендации специалистов.

Что такое капитальный ремонт двигателя автомобиля?

Капремонт машины включает в себя комплекс мер, ориентированных на замену неремонтопригодных деталей (поршни, прокладки) и починку элементов, подлежащих восстановлению до заводских показателей.

По завершении капитального ремонта у двигателя восстанавливаются технические и эксплуатационные характеристики, включая степень сжатия, уровень шума, мощность, плавность пуска. Рассматриваемый тип починки предполагает ремонт всего мотора, а не отдельных узлов.

Какой пробег должен быть до капремонта?

Ресурс для двигателей внутреннего сгорания у автомобилей среднего класса до «капиталки» берется примерно 200 тыс.км. Есть транспортные средства, которые производители позиционируют как «миллионники», способные преодолеть до 1 млн.км. Однако современные двигатели таких параметров практически не имеют, особенно у машин отечественного изготовления.

Завод ВАЗ для модели 2114 установил средний пробег 150 тыс.км, что сопоставимо с показателями большинства российских автомобилей. Этот параметр можно продлить, если своевременно устранять все текущие неполадки. У популярных иномарок запас хода до капремонта мотора составляет 200-300 тыс.км.

Когда необходим ремонт?

Причины, по которым может потребоваться «капиталка» ДВС:

1. Увеличение расхода горючего и масла. Это происходит из-за появления чрезмерных зазоров, засора поршневых колец, снижения эластичности маслосъемников.
2. Падение мощности ТС.
3. Появление темно-синего дыма из выхлопной трубы, что свидетельствует о смешивании масла с топливной смесью.
4. Постоянное свечение индикатора масляного давления.
5. Мотор стучит или издает другие посторонние звуки. Такая проблема возникает по причине износа кривошипного механизма.
6. Наблюдается снижение компрессии. Это свидетельствует об износе прокладок и поршневых колец.
7. Образование налета, нагара на свечах.
8. Необоснованный перегрев агрегата.

Что входит в процесс?

После разборки двигателя проводят мойку и чистку комплектующих элементов. Это позволит специалисту выяснить степень изношенности деталей, их ремонтопригодность либо необходимость замены. Определение зазоров сопряженных элементов, проверку цилиндров на задиры и царапины проводят после снятия ГБЦ.

В процессе дефектовки также осматривают поршни на предмет сколов, нагара, шатуны, коленвал мотора. Визуально проверяют газораспределительный узел, подшипники, пальцы, клапаны. Выполняют замеры основных деталей, сравнивая их с заводскими параметрами. После дефектовки оценивают уровень износа, сортируя запчасти для починки, замены, оставления.

Необходимые запчасти

Перед капремонтом двигателя приобретают запасные детали. Перечень основных расходных элементов:

1. Коренные, шатунные вкладыши.
2. Компоненты поршневого узла.
3. Шатунные пальцы и втулки.
4. Комплекс клапанов (на впуск, выпуск, выхлоп).
5. Маслосъемники.
6. Комплект прокладок.
7. Клапанные седла, направляющие втулки.
8. Ремкомплект с помпой.
9. Насос и фильтр для масла.
10. Сопутствующие элементы.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

На разборку мотора производства ВАЗ уйдет около 3 часов. Иностранные аналоги займут 8-10 часов. Все гайки и болты складывают аккуратно, работу выполняют не спеша.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

1. Меняют распредвал, если их несколько – то все.
2. Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
3. Крепят подготовленные направляющие втулки.
4. Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Если в ГБЦ замечены трещины, головка меняется и шлифуется заново либо используется аргон для заваривания дефектов.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

1. Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
2. Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
3. Ставят и крепят бугели.
4. Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
5. Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
6. Устанавливают помповый насос для масла.
7. Крепят шкив коленчатого вала.
8. Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
9. Собирают мелкие компоненты.

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км.

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

• перед поездкой мотор прогревают;
• плавный разгон чередуют с постепенным торможением;
• ехать нужно на небольших оборотах;
• нельзя тормозить двигателем;
• не рекомендуется длительное время перемещаться на одинаковой скорости;
• противопоказана буксировка тяжелых грузов.

Особенности обкатки

Существует несколько способов обкатки ДВС после капремонта:

1. Холодный вариант на стенде.
2. На отечественных просторах распространена холодная обкатка без стенда. Она заключается в перемещении автомобиля с незапущенным мотором на буксире в течение 2 часов, скорость – около 3 км/ч. Предварительно заливают хладагент и моторное масло.
3. Обкатка «на горячую». ДВС запускают, после 3 минут работы глушат. Процесс повторяют несколько раз, дожидаясь остывания агрегата после каждого запуска. При этом проверяют герметичность и прочие важные параметры.

Советы и рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Заниматься капремонтом мотора самому придется частично. Для расточки и шлифовки ГБЦ нужны профессиональные станки, остальные работы можно сделать своими руками. Для увеличения ресурса двигателя все расходники должны меняться своевременно, масло – через каждые 8-10 тыс.км. (после капремонта – через 500, 1000, 1500, 2000 км, дальше – по графику). Необходимо проходить ТО согласно срокам, приобретать качественные запасные части. Продлению рабочего ресурса ДВС способствует плавная, аккуратная езда без рывков и резкого старта.

что такое ремонт двс в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя: что включает в себя и когда нужно делать

Капитальный ремонт двигателя представляет собой комплексное восстановление или замену на новые основных узлов силового агрегата. Проводится такой ремонт, когда эксплуатационные и ресурсные показатели силового агрегата иссякли, то есть происходит восстановление всего мотора.

Процедура эта требует значительных финансовых затрат, а все работы должны выполняться на специализированном высокоточном оборудовании с соблюдением всех необходимых норм.

Когда нужно делать капитальный ремонт двигателя

Поводом для капремонта двигателя является следующие неполадки:

Все эти неполадки говорят о сильной изношенности мотора и требуются комплексные ремонтно-восстановительные работы.

Какой пробег до капитального ремонта двигателя

В среднем до 150-200 тыс. км автомобиль может ходить до капитального ремонта мотора. При этом эта цифра может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Многое зависит от качества обслуживания, качества топлива, как машина эксплуатируется, а также от своевременного устранения возникающих неполадок.

К примеру, одному мотору уже в 90 тыс. км требуется дорогостоящий капремонт, а точно такой же ходит 300 тыс. км и ему лишь необходима поверхностная переборка.

Однако если цифры пробега доходят до заявленных для капремонта производителем, но двигатель работает нормально без каких-либо неполадок, разбирать мотор не стоит.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя состоит из следующих этапов:

Для ГБЦ это фрезеровка, шлифовка плоскости ГБЦ, замена направляющих втулок клапанов, замена и правка седел клапанов, установку новых сальников клапанов (маслосъемных колпачков), восстановление или полную замену распредвала, толкателей и т.д.

Как отсрочить капитальный ремонт двигателя

Как долго прослужит двигатель до капремонта зависит от множества факторов.

В первую очередь это качество моторного масла и своевременная его замена. Не затягивать с заменой воздушных, масляных и топливных фильтров. Желательно придерживаться умеренного стиля езды, избегать постоянных нагрузок. В случае появления посторонних звуков в моторе обязательно обратиться в автосервис.

Главное – своевременное обслуживание и поддержание всех систем в исправном состоянии.

Получите бесплатную консультацию и узнайте стоимость ремонта

Капитальный ремонт двигателя своими руками

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Что такое капремонт

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

Советы по ремонту ДВС

Капитальный ремонт двигателя своими руками

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

Мойка двигателя и отдельных деталей после разборки

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

Проверочные работы

После основных проделанных ремонтно-восстановительных работ еще остаются проверочные и дополнительные. Сюда относятся центровка сцепления и опрессовка двигателя.

Для центровки в некоторых сервисах предусмотрены специальные центровочные стенды. Соединение коленчатого вала и сцепления должно быть оцентрировано. Сбалансированные коленвал и сцепление уменьшат износ и трение, а также торцевое биение.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Правильный капитальный ремонт двигателя

Посвящается тем, кто к нам уже обращался или обратится в будущем с просьбой вида «У меня двигатель нормальный, но немного подуставший. Можно ли за 5 минут и 5 копеек сделать что-нибудь, чтобы проездить на авто еще лет 10».

Представляем вашему вниманию очередную статью концептуального характера, где мы рассказываем что же такое правильный капитальный ремонт двигателя. Именно правильный, основанный на знаниях, а не мифологемах из серии «замени маслосъемные колпачки и будет тебе счастье».

Начнем как всегда с мифов и предубеждений. Основных их два:

Миф № 1. «После капитального ремонта двигатель долго не проходит, капитальный ремонт – плохая идея».

Включим логику. Конечно, ведь при ремонте используются те же операции, что и при изготовлении. Следовательно, и новый двигатель производить – плохая идея. Зря производители вообще изготавливают двигатели. Лучше ходить пешком или собирать двигатели готовыми, с деревьев, где они, по всей видимости и растут, на Марсе и на Луне.

А теперь оставим юмор. При ремонте ДВС используются все те же операции, что и при изготовлении нового. Точка. При капитальном ремонте двигатель восстанавливается до состояния нового, и лишь в некоторых случаях ресурс его будет уступать ресурсу нового – например, при растачивании цилиндров некоторых японских дизелей, таких как 4M40, имеющих цементацию на поверхности цилиндров, этот слой срезается и заменяется гильзой. Да, ресурс такой детали наверняка меньше нового оригинального блока, однако он более чем достаточен, и, в свою очередь, будет намного больше ресурса «контрактного» двигателя, пробег которого, как правило, уже далеко за 100 000 км, а то и больше. Случаи же покупки абсолютно новых японских двигателей нашими гражданами довольно редки, и, честно говоря, нам неизвестны. Шутка ли дело, купить двигатель за 1 млн рублей на старый автомобиль стоимостью в 200 — 300 тысяч.

Но в некоторых случаях ресурс двигателя будет даже больше нового. Например, при ремонте двигателей из надоевшего всем Алюсила или Никосила — двигателей, где применен полностью алюминиевый блок цилиндров. В этом случае в блок устанавливаются чугунные гильзы, чем устраняются просчеты конструкторов, создавших эти одноразовые чудо-моторы. Почему просчеты? Да потому, что многие фирмы переходят обратно на старый добрый чугун. Практика показала, что преимуществ у таких двигателей нет. Ресурс незначителен, ремонтопригодность отсутствует. Велосипед изобрели, добились ресурса в 100 тысяч км вместо 300 и, потеряв часть клиентов, вернулись назад, в будущее.

Почему же жив этот миф? Причин несколько.

Первая – в недалеком прошлом огромное количество «контрактных» (а если называть вещи своими именами бэушных) двигателей с пробегом около 100 000 км и, следовательно, с неплохим запасом ресурса, да еще и с небольшой ценой. Например, когда-то старый добрый и неубиваемый 4A-FE стоил 12 — 15 тысяч рублей. Какой смысл его ремонтировать? Поменяли, а старый сдали в металл, и еще можем ездить 200 000 км, а то и больше.

Вторая, частично вытекающая из первой, а частично самостоятельная – это, пожалуй, как ни странно, клиенты, не готовые платить за ремонт деньги. Не готовы платить за услугу, готовьтесь к тому, что, когда эта услуга вам потребуется, оказать ее будет, к сожалению, некому.

Третья – автомеханики-залепушники. Без демонтажа мотора поменяют кольца и в добрый путь. И это называется капитальный ремонт. Если двигатель не демонтируется, о каком качестве может идти речь? В изношенные цилиндры новые кольца. Только не надо говорить, что износа может не быть в блоке: он есть, как же ему не быть за 300 000 км пробега? Цилиндр уже не цилиндр, а конус в одном сечении и эллипс в другом. Вкладыши старые – они же в порядке, пусть и в порядке, а каналы кто чистить будет, а блок шлифовать? Не нужно? Пусть блок шлифовать и не нужно порой, но делать надо правильно, а не «на удачу» или исходя из принципа «и так сойдет». В итоге – год или 20000 км пробега, а то и того меньше, и мотор снова задымил. Или по причине забившегося маслоканала «тук-тук-тук».

Исходя из работы таких механиков автовладельцы делают простой вывод — капремонт ненадолго. Да нет, уважаемые автовладельцы, это был не капитальный ремонт, а то, что мы называем «на продажу». Или же вы хотели «дешево»? Извольте – на все деньги. И с гарантией, разумеется, до ворот.

Миф № 2. «Ой как дорого, лучше я куплю контрактный или продам автомобиль».

Мы не знаем что кому лучше, может лучше и правда продать автомобиль и ходить пешком.

Особенно нас умиляет порой сравнение стоимости ремонта ДВС и стоимости самого автомобиля. Как это можно сравнивать, непонятно. Проездили 20 лет на машине и нет денег на ремонт двигателя? Извините, не тратьте время на пустые телефонные разговоры. Такие клиенты не нужны никому, разве что гаражным залепушникам. Но скупой платит дважды, как говорилось выше.

Что же касается контрактного двигателя, то это «кот в мешке». Всегда. Да, мы устанавливаем контрактные двигатели и подбираем их для клиентов, и даже даем гарантию, но подбор каждого дается в последнее время с трудом: двигателей с достаточным остатком моторесурса в Японии не бесконечно, особенно для машин в возрасте.
Посмотришь такой двигатель – весь в отложениях снаружи, нагар под клапанной крышкой. Себе точно бы не купили такой. А, учитывая наш ответственный подход, клиенту такой тем более не предложим.

В связи с двукратным удешевлением рубля по отношению с основным валютам 3 года назад покупка «контрактного» двигателя и его замена в настоящее время примерно сопоставима по цене с капитальным ремонтом старого. И здесь два варианта решения: сыграть в лотерею или же довести имеющийся двигатель до состояния нового.

Что ж, дочитали до этого момента и у вас возникло желание кинуть в нас табуреткой или написать негативный комментарий из серии «полегче с клиентами, а то так всех растеряете»? Если да, то, пожалуйста, закройте это окно, такие «клиенты» нам точно не нужны, а если же интересно и дальше читать, мы будем рады.

Итак, правильный капитальный ремонт двигателя требует немало усилий квалифицированных специалистов, причем часть работ подавляющее большинство автосервисов не в состоянии выполнить своими силами вследствие отсутствия необходимого оборудования. Да оно и не нужно – каждый должен заниматься своим делом. А оборудования требуется немало, но обо всем по порядку.

Этапы капитального ремонта следующие:

I. Диагностика.

Сначала двигатель диагностируется на предмет необходимости того самого ремонта. Сканер – в сторону! Компрессометр, глаза, видящие синий дым, и нос, его ощущающий – наше всё. А также масляный щуп долой, и проверим «сапунит» или нет. Это знает каждый моторист.

II. Снятие двигателя.

Приговоренный двигатель обязательно снимается с автомобиля. Других вариантов нет. Не придуманы еще станки, способные расточить блок в тесном подкапотном пространстве, да и никогда придуманы не будут, потому что такое понятие как жесткость системы СПИД не позволит этого. Болезнь тут ни при чем — СПИД расшифровывается как «Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь».

III. Полная разборка и дефектовка двигателя.

Начнем с блока цилиндров. Как правило, он имеет износ, видимый зачастую невооруженным глазом, и использование измерительного инструмента для дефектовки не требуется. В зависимости от конструкции необходимо или растачивание под ремонтный (увеличенный) размер, или гильзование под стандартный размер, или замена поршневой в сборе (в случае конструкции с «мокрыми гильзами»). Обязательно блок осматривается на наличие трещин и иных повреждений.

Справедливости ради отметим, что бывают исключения, когда двигатель недавно ремонтировали или же он еще не выработал ресурс и по какой-то причине (обрыв ремня и т. п.) пострадали клапаны, поршни, а цилиндры не имеют значительного износа. Но такие случаи редки, и рассматриваются отдельно.
В каждом конкретном случае принимается решение, что требует замены, а что нет. Но всегда двигатель разбирается полностью и дефектуется. Например, при гидроударе (заехали в воду) часто деформируются шатуны. Также бывают случаи, когда двигатель не имеет заметного износа цилиндро-поршневой группы, компрессия в норме, но имеет место большой расход масла. Причиной этому являются «залегшие» маслосъемные кольца. Возможно, когда-то очень много проехали без замены масла, скажем тысяч 15 — 20. При этом масло, выработав свой ресурс, закоксовалось и маслосъемные кольца лишились подвижности. Также закоксовались специальные отверстия в поршнях, через которые масло, снятое маслосъемным кольцом со стенок цилиндра, отводится в картер. Такие отверстия бывает сверлом прочистить тяжело. Какая уж тут «раскоксовка». При незначительной закоксованности мотора раскоксовки типа «Лавр» помогают очень хорошо, и бывает расход масла почти полностью прекращается без дорогостоящего ремонта двигателя.

Но мы немного отвлеклись от темы, вернемся собственно к капремонту.

Далее рассмотрим все возможные варианты действий:

1. Двигатель имеет ремонтные размеры поршней.

Нам повезло – перед нами хороший и правильный двигатель. Покупаем ремонтные поршни, кольца, над блоком производим несколько операций: измерение цилиндров, плоскостности блока, растачивание (или гильзовка), хонингование. В случае, если плоскость не пострадала, а также не было провернутых вкладышей, треснутого коленвала и прочих «радостей», износ вкладышей равномерен, «постель» (цилиндрическая поверхность, на которую устанавливаются коренные вкладыши) можно не измерять, но лучше все же сделать это, для успокоения души. В случае значительных повреждений блок тщательно проверяется на предмет деформаций, и иногда бывает, что вовсе не подлежит ремонту. Тут можно приобрести блок с двигателя «в разбор» и произвести ремонтные операции на нем.

2. Поршни ремонтных размеров очень дороги или недоступны.

Не беда, можно загильзовать блок под имеющиеся поршни, но тогда нужно обязательно проверить поршни на повреждения, а также на износ канавок под поршневые кольца. Необходимые параметры есть в спецлитературе.

А можно и изготовить поршни. Как? Да очень просто, есть специализированные фирмы, например, компания Поршни.РФ – спасибо ребятам, изготовили нам поршни ремонтного размера для двигателя 4A-GE да под кольца от 4A-FE. Таким образом, мы убили 2-х зайцев – сэкономили на поршнях, как ни странно они дешевле оригинальных, но по заявлению производителя обладают большей прочностью в силу технологии изготовления, а также применили более дешевые кольца от двигателя 4A-FE. В чем разница между ними? В толщине маслосъемного кольца.

3. Двигатель не имеет ремонтных размеров.

Или гильзуем под стандарт, или изготовим на заказ поршни ремонтного размера. Но тут уже конструкторская работа.

4. Двигатель алюминиевый.

Гильзуем. Таким способом можно восстановить практически любой одноразовый мотор, кроме, пожалуй, самых свежих. Там маркетологи приложили руку, сделав все настолько тонким, чтобы двигатель можно было только выбросить.

IV. Станочные и иные работы.

Растачивание (не важно блок или гильза), далее операция хонингования цилиндров. В результате на поверхности наносятся «царапины» определенного вида, способствующие удержанию масла. Без «хона» двигатель работать будет, но недолго)

В заключение плоскость блока шлифуется, так как желание разбирать двигатель повторно из-за течи масла, антифриза, прорыва газов у нас отсутствует полностью.

Для этих операций требуются вертикально-расточной, хонинговальный и плоскошлифовальный металлорежущие станки, точный измерительный инструмент, куча всевозможной оснастки, а также мастер-станочник хорошей квалификации, знающий свое дело. И эта работа стоит денег. Как видите, все серьезно, никаких работ из серии «поменяли кольца на месте». Поменять кольца без снятия можно в 10 % случаев – неизношенный блок, залегшие кольца, блок чугунный, как мы писали выше. Но это – редкость. В основном двигатель, попадающий к нам на ремонт, уже порядком изношен.

Переходим к шатунам – они проверяются на деформации, повреждения, на круглость отверстий. Претензий нет – оставляем. Есть – заменяем. С обязательной подгонкой по весу.

Коленчатый вал – проверка на призмах, измерения, в случае отклонений – шлифовка в ремонтный размер, чистка каналов — обязательно, проверка балансировки на станке. Обязательно после шлифовки финишная обработка отверстий маслоканалов вручную наждачной бумагой, наклеенной на шарик. Мелочь, а необходимая. Иначе острая кромка, получающаяся после шлифовки, может повредить вкладыш.
В данном случае нужен уже круглошлифовальный станок, а также балансировочный станок и как всегда технологическая оснастка, измерительный инструмент.

Головка блока цилиндров – проверяется сначала визуально. Принимается решение о замене или использовании ГБЦ повторно. Далее она проверяется на герметичность, шлифуется.

Клапаны, седла, направляющие, распредвал, постель осматриваются, измеряются, в случае необходимости заменяются. За этой фразой порой скрывается необходимость в приобретении жидкого азота, иначе не заменить седло клапана. Но это редкость, зачастую проще приобрести «контрактную» головку и довести до ума ее.

Демонтируются маслосъемные колпачки и с особой аккуратностью выбрасываются в мусорное ведро.

Клапана притираются, в отдельных случаях сначала восстанавливаются фаски на седлах – 30, 45 и 60 градусов специальным инструментом, называемым шарошками, или фрезами.

Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, пружины и пр., толкатели, распредвал. Регулируются тепловые зазоры.

При сборке головки блока используется динамометрический ключ.

Излишне говорить, что все детали тщательно моются до операций по ремонту и после, перед сборкой.

V. Сборка двигателя.

Блок устанавливается на специальный стенд, поворачивается постелью вверх. В постель и в бугели устанавливаются вкладыши, которые после установки смазываются трансмиссионным маслом. Оно обладает высокой вязкостью и защитит вкладыши от повреждения при первоначальной прокрутке. Использовать моторное масло для сборки мотора в данном случае неправильно. Бойтесь и трепещите адепты «полной замены масла», «промывок», «откачек», «оригинальных масел» и продолжайте молиться своим богам. Да, трансмиссионка смешается с моторным маслом. И что? И ничего. Столовая ложка погоды не сделает, тем более что масло через пару тысяч нужно менять, а пользы от вязкой трансмиссионки много, при запуске. Еще можно использовать специальную пасту LM-48 от Liqui Moly, добавив туда все того же маслица.

Коленчатый вал аккуратно устанавливается в блок, бугели по очереди протягиваются и проверяется после протяжки каждого бугеля свободное вращение вала. Если все нормально, вал должен без особых усилий вращаться «от руки». Тут слово «притрется» вообще никак не подходит. При сборке есть много нюансов, которые мы здесь описывать не будем, желающие собрать двигатель самостоятельно могут ознакомиться со спецлитературой и неплохими каналами в YouTube, например, «Теория ДВС».

Далее устанавливаются поршни с шатунами, вал еще раз проверяется на вращение, которое будет уже более тугим.

Прокладка головки блока, сама головка, весь необходимый крепеж протягивается динамометрическим ключом и двигатель собирается полностью.

В некоторых случаях двигатель можно завести на стенде, но, как правило, он устанавливается на автомобиль и первый запуск и обкатка производится уже непосредственно на авто.

VI. Обкатка.

Что же обкатывается в двигателе? Обкатываться там по большому счету нечему, кроме пары кольцо-цилиндр. Существуют рекомендации по режимам работы двигателя в первые тысячи километров – не превышать скорость 60 — 70 км/ч и не перегружать двигатель (то есть не двигаться на повышенных передачах с пониженной скоростью и высокой нагрузкой). Первоначально же двигатель обкатывается на холостых оборотах. Если же не соблюдать режимы при обкатке, то может произойти локальный перегрев с разрушением цилиндро-поршневой группы, так как плохо приработавшиеся компрессионные кольца слабо передают тепло от поршня к цилиндру.

В случае качественного проведения ремонта и обкатки клиент получает двигатель, ресурс которого не уступает ресурсу нового агрегата.

Подытожим, для успешного осуществления капитального ремонта ДВС от автосервиса требуется наличие квалифицированного персонала, помещения, приспособлений и инструментов для демонтажа/монтажа и разборки/сборки мотора, а также наличие собственных персонала и станков для проведения работ по обработке металла, либо наличие подрядных организаций, способных выполнить работы по растачиванию, хонингованию, шлифованию с должным уровнем качества.

Теперь пара слов о ценах.

Мы надеемся, что этой статьей сумели показать какой высокой квалификации, каких больших затрат времени, а также какого разнообразного оборудования и инструмента требует капитальный ремонт двигателя. Поэтому относительно дешевыми эти работы быть не могут. Да и стоимость запчастей составляет немалую долю в цене ремонта.

Для большинства бензиновых двигателей объемом 1,5 – 2 литра стоимость капитального ремонта в нашем автосервисе составляет 65 – 75 тысяч рублей «под ключ», то есть включая демонтаж/монтаж, собственно капитальный ремонт, необходимые запчасти, а также расходные материалы, в том числе моторное масло, антифриз, масляный и воздушный фильтры.

Для дизельных двигателей – от 100 тысяч.

Для примера приведем некоторые наши работы в прошлом месяце:

— Ремонт двигателя 4M40T MMC Delica — 121 000 рублей (включая ремонт турбины, новый шкив ДВС, настройку топливной аппаратуры с заменой распылителей и некоторые другие детали, обычно не заменяющиеся при капремонте). Просто автомобиль повидал много на своем веку, был продан и попал в ремонт уже от нового «счастливого обладателя».

— Двигатель 1KZ c Toyota Hiace, эксплуатировавшийся горе-автолюбителями на воде, перегретый и перемороженный, и проданный новому владельцу с компрессией 18 кг/см2 (при норме от 30), который проездил на нем совсем недолго и обратился к нам на ремонт — 112 000 рублей, включая еще и новые охладитель и радиатор.

— Двигатель 1NZ-FXE с Toyota Prius – 65 000 рублей.

Мораль по первым двум примерам, а их в нашей практике немало – не экономьте на диагностике перед покупкой автомобиля. Кстати, мы это тоже делаем.

Ниже мы приведем несколько фотографий, иллюстрирующих ремонт разных двигателей в нашей компании.

Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.