Как поменять ремень генератора ниссан серена с26

20

Замена генератора на ниссан серена с26

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод — землю (тут желательно маленький короткий ключ — неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний — нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку — она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост — отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное — открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок — если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось — еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок — обращайтесь аккуратней с диодным мостом — когда забивал шпильки на место в него — сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26. ⇐ Serena. Бензиновый двигатель

• Перейти на страницу:

Случайно фото ролика не делал ? Что там нет специального выступа под ключ или спец ключ. Что-бы раздвигать этот ролик ?

Номер и размеры подшипника.
— подшипник 6203DDUCM, пр-ва NSK (Япония), высокотемпературный, высокооборотистый. Диаметр наруж. — 40, внутр. — 17, ширина 12 мм.
Подшипник можно купить по размерам и самому поменять.
20161030_165335.jpg

какого года у тебя авто? пропиши в подписи.

Отчет.
Нужно: головка на 17 с трещеткой, трубочка на трещетку не длинная, биток звездочка Т-15 с отверткой, напильник, кусочек дощечки 7 см в длину 1-2 см в толщину, домкрат, балонник, что то для снятия клипс (у меня была пластиковая монтажка).
Делать надо вдвоем.
Думаю можно и 7РК1243 попробовать, т.к. мне кажется натяжение очень мягким.

Снял правое колесо, защиту на подкрылке, все на клипсах. Снять подкрылок (локер) для этого снизу под бампером открутить три звездочки, снять две клипсы и вытащить подкрылок от себя.
Снял горловину бачка омывайки (легко на зажимах), напильником сточил один из торчащих винтиков, т.к. не подлезала трещетка. Надел трещетку с головкой и трубочкой на грань см. фото предоставленное ув. Vit35 и толкал от себя до упора. Далее пощелкал трещеткой обратно. Для этого вставил дер. дощечку между роликами паразиткой и натяжителем.
Дотянул до третьей риски на натяжителе, накинул ремень. Сначала было между первой и второй. Проехал 200 км. перешло на 2.

Слабые места и основные недостатки Ниссан Серена(С26) с пробегом

Nissan Serena очень долгое время является одним из самых продаваемых минивэнов на внутреннем рынке Японии. Наибольшую популярность данная модель получила во времена производства третьего поколения, когда с 2007-го по 2009-й год Serena держала гордое имя лидера по продажам в «Стране восходящего солнца», даже несмотря на то, что у машины отчетливо просматривались некоторые слабые места. Решив закрепить полученный результат, руководство компании приняло решение начать разработку следующего поколения полюбившегося всем автомобиля. Основной концепцией будущей машины являлось использование уже «обкатанных» разработок прошлых поколений, завернутых в новую, более современную и яркую оболочку. И вот, в 2010-м году на свет появилось новое поколение Nissan Serena в кузове С26, которое уже с первых дней после начала продаж раскупалось как горячие пирожки. Первое, что отличает эту модель – самое внушительное пассажирское и багажное пространство среди одноклассников. Большие преобразования в салоне затронули и дополнительное сидение во втором ряду, которое получило более изящную форму и стало намного удобнее в использовании. Линейку силовых агрегатов представлял один бензиновый мотор, имеющий объем 2.0 литра и развивающий, в зависимости от комплектации, 144 или 147 л.с., работающий в паре с вариатором. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные достоинства и недостатки Nissan Serena 4-го поколения, а также поговорим о целесообразности его приобретения на сегодняшний день.

Технические характеристики:

• Силовой агрегат бензиновый, объемом 2.0 л., мощностью 144 или 147 л.с*;
• Трансмиссия: вариатор (CVT);
• Габариты (ДхШхВ): 3050х1480х1385 мм;
• Привод: задний либо полный*;
• Клиренс: 135 мм;
• Тип кузова: минивэн;
• Количество мест: 8;
• Количество дверей: 5;
• Максимально допустимая масса: 2155 кг;
• Объем бака: 60 л;
• Подвеска (передняя и задняя): независимая, многорычажная;
• Тормоза (перед и зад): дисковые.

Основные достоинства и преимущества Сирены(с26)

До начала рассмотрения главных недостатков данного автомобиля, кратко пробежимся по его основным преимуществам, к которым можно отнести:

1. Высокая вместительность среди своих одноклассников;
2. Отличный уровень комфорта;
3. Приятный салон и красивый внешний вид;
4. Удобная посадка и хорошая обзорность дороги;
5. Салон имеет развитую систему трансформации;
6. Большой выбор комплектаций на любой вкус и кошелек;
7. Низкий расход топлива;
8. Мощный свет фар;
9. Плавность хода;
10. Отличная маневренность.

Слабые места Nissan Serena 4-го поколения (С26)

• Генератор;
• Ходовая часть;
• Вариатор;
• Топливная система;
• Кузовной металл;
• Автоматические двери;
• Рулевая рейка.

Генератор.

На пробегах от 50 тысяч километров часто наблюдается неисправность, суть которой заключается в износе токоснимающих щеток генератора, вследствие чего он перестает выполнять свои функции. Сами по себе эти щетки стоят недорого, но ,из-за особенностей расположения генератора в моторном отсеке, ремонт этого узла окажется не таким простым.

Ходовая часть.

Рассматриваемый авто проектировался исключительно для внутреннего рынка Японии, где качество дорог несоизмеримо лучше наших, поэтому проблемы с быстрым износом элементов подвески сами собой разумеются. Конечно же, все зависит от конкретных условий эксплуатации, но, покупая себе Nissan Serena, нужно быть готовым к неожиданным поломкам ходовой.

Вариатор.

Сам по себе, вариатор этой машины отличается достаточно высокой надежностью. Но у него есть один существенный недочет – он сильно боится холодов. Как только температура на улице опускается ниже минус 20 (что совершенно обычно в нашей стране), то проблемы в работе коробки не заставят себя долго ждать.

Топливная система.

Данное уязвимое место также напрямую связано с тем, что этот авто не проектировался для эксплуатации на территории России. Из-за низкокачественного горючего очень сильно страдают форсунки, которые забиваются и начинают переливать, что сильно сказывается на расходе топлива и динамических показателях машины. В большинстве случаев, устранение данного дефекта сводится к обычной чистке форсунок. Однако. В особо запущенных случаях может потребоваться их полная замена, что сильно удорожит ремонт.

Кузовной металл.

Тонкий и подверженный коррозии металл – главное уязвимое место большинства японских автомобилей, и Ниссан Сирена не стал исключением. Если не уделять состоянию ЛКП должного внимания, то машина просто начнет гнить, причем этот пагубный процесс может начаться уже с первых месяцев после начала эксплуатации.

Автоматические двери.

На большинстве комплектаций этой машины, заводом предусматриваются две автоматические двери, которые стали очередной слабой стороной данного минивэна. Все дело в чрезмерной сложности приводного механизма, имеющего много движущихся частей. Если пользоваться этими дверями достаточно активно, то первые неприятности с ними могут начаться уже на пробеге в 50 тысяч, что будет выражаться в неплотном закрытии самой двери, постороннем шуме при работе приводного механизма, а также задержками на подаваемые команды открытия/закрытия.

Рулевая рейка.

К проблемам эксплуатации этой машины также можно отнести люфты и посторонние шумы рулевой рейки, которые могут прийти к вам с пробегом в 70-80 тысяч километров. Как можно догадаться, преждевременный износ деталей рулевой также вызван некачественными отечественными дорогами, а также небольшим запасом прочности самой детали.

Основные недостатки Ниссана Серена 2010-2016 гг. выпуска

1. Расход масла;
2. Невысокие динамические показатели;
3. Узкий багажник;
4. Слабую шумоизоляцию;
5. Долгие прогревы и быстрое остывание салона при отрицательных температурах;
6. Сильная чувствительность к боковому ветру на высоких скоростях;
7. Отсутствие штатного места для запасного колеса;
8. Правостороннее расположение руля;
9. Невысокий клиренс;
10. Не предусмотрен датчик температуры наружного воздуха.

Подведём итог.

Этот автомобиль определенно заслуживает внимания у тех автомобилистов, которые ценят универсальность, вместимость и комфорт, но не могут позволить себе более дорогие европейские минивэны. Данный авто, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Но, при правильном уходе, даже поддержанный автомобиль способен дарить радость своему хозяину. Так что если вас не смущает правый руль, то смело покупайте ее.

Однако всегда можно обратить внимание на весьма схожие по многим параметрам Toyota Noah(Voxy) и Honda Stepwgn. Если поставить их в один ряд и сравнить цену, качество и расход топлива, то мы получим что при практически одинаковой цене и качестве исполнения, Toyota Noah заметно уступает другим претендентам в завышенной цене в данном сегменте, так как бренд Тойота и в потреблении при этом больше всех горючего. Кроме того, объем полезного пространства в салоне «Серены» на порядок превосходит своих одноклассников, что также является несомненным плюсом. Единственное, в чем Nissan Serena уступает своим «оппонентам» — это надежность подвески и более низкое качество используемых материалов отделки, но с этим можно смириться, а так же качеством металла нередкое появление «рыжиков» по кузову. Хонда со своей привередливостью к расходным материалам, ценой запчастей и обслуживания, жесткостью подвески. Более дешевый и практичный вариант — Ниссан Серена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Nissan Serena очень долгое время является одним из самых продаваемых минивэнов на внутреннем рынке Японии. Наибольшую популярность данная модель получила во времена производства третьего поколения, когда с 2007-го по 2009-й год Serena держала гордое имя лидера по продажам в «Стране восходящего солнца», даже несмотря на то, что у машины отчетливо просматривались некоторые слабые места. Решив закрепить полученный результат, руководство компании приняло решение начать разработку следующего поколения полюбившегося всем автомобиля. Основной концепцией будущей машины являлось использование уже «обкатанных» разработок прошлых поколений, завернутых в новую, более современную и яркую оболочку. И вот, в 2010-м году на свет появилось новое поколение Nissan Serena в кузове С26, которое уже с первых дней после начала продаж раскупалось как горячие пирожки. Первое, что отличает эту модель – самое внушительное пассажирское и багажное пространство среди одноклассников. Большие преобразования в салоне затронули и дополнительное сидение во втором ряду, которое получило более изящную форму и стало намного удобнее в использовании. Линейку силовых агрегатов представлял один бензиновый мотор, имеющий объем 2.0 литра и развивающий, в зависимости от комплектации, 144 или 147 л.с., работающий в паре с вариатором. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные достоинства и недостатки Nissan Serena 4-го поколения, а также поговорим о целесообразности его приобретения на сегодняшний день.

1. Силовой агрегат бензиновый, объемом 2.0 л., мощностью 144 или 147 л.с*;
2. Трансмиссия: вариатор (CVT);
3. Габариты (ДхШхВ): 3050х1480х1385 мм;
4. Привод: задний либо полный*;
5. Клиренс: 135 мм;
6. Тип кузова: минивэн;
7. Количество мест: 8;
8. Количество дверей: 5;
9. Максимально допустимая масса: 2155 кг;
10. Объем бака: 60 л;
11. Подвеска (передняя и задняя): независимая, многорычажная;
12. Тормоза (перед и зад): дисковые.

Основные достоинства и преимущества Сирены(с26)

До начала рассмотрения главных недостатков данного автомобиля, кратко пробежимся по его основным преимуществам, к которым можно отнести:

• Высокая вместительность среди своих одноклассников;
• Отличный уровень комфорта;
• Приятный салон и красивый внешний вид;
• Удобная посадка и хорошая обзорность дороги;
• Салон имеет развитую систему трансформации;
• Большой выбор комплектаций на любой вкус и кошелек;
• Низкий расход топлива;
• Мощный свет фар;
• Плавность хода;
• Отличная маневренность.

Слабые места Nissan Serena 4-го поколения (С26)

1. Генератор;
2. Ходовая часть;
3. Вариатор;
4. Топливная система;
5. Кузовной металл;
6. Автоматические двери;
7. Рулевая рейка.

На пробегах от 50 тысяч километров часто наблюдается неисправность, суть которой заключается в износе токоснимающих щеток генератора, вследствие чего он перестает выполнять свои функции. Сами по себе эти щетки стоят недорого, но ,из-за особенностей расположения генератора в моторном отсеке, ремонт этого узла окажется не таким простым.

Рассматриваемый авто проектировался исключительно для внутреннего рынка Японии, где качество дорог несоизмеримо лучше наших, поэтому проблемы с быстрым износом элементов подвески сами собой разумеются. Конечно же, все зависит от конкретных условий эксплуатации, но, покупая себе Nissan Serena, нужно быть готовым к неожиданным поломкам ходовой.

Сам по себе, вариатор этой машины отличается достаточно высокой надежностью. Но у него есть один существенный недочет – он сильно боится холодов. Как только температура на улице опускается ниже минус 20 (что совершенно обычно в нашей стране), то проблемы в работе коробки не заставят себя долго ждать.

Данное уязвимое место также напрямую связано с тем, что этот авто не проектировался для эксплуатации на территории России. Из-за низкокачественного горючего очень сильно страдают форсунки, которые забиваются и начинают переливать, что сильно сказывается на расходе топлива и динамических показателях машины. В большинстве случаев, устранение данного дефекта сводится к обычной чистке форсунок. Однако. В особо запущенных случаях может потребоваться их полная замена, что сильно удорожит ремонт.

Тонкий и подверженный коррозии металл – главное уязвимое место большинства японских автомобилей, и Ниссан Сирена не стал исключением. Если не уделять состоянию ЛКП должного внимания, то машина просто начнет гнить, причем этот пагубный процесс может начаться уже с первых месяцев после начала эксплуатации.

На большинстве комплектаций этой машины, заводом предусматриваются две автоматические двери, которые стали очередной слабой стороной данного минивэна. Все дело в чрезмерной сложности приводного механизма, имеющего много движущихся частей. Если пользоваться этими дверями достаточно активно, то первые неприятности с ними могут начаться уже на пробеге в 50 тысяч, что будет выражаться в неплотном закрытии самой двери, постороннем шуме при работе приводного механизма, а также задержками на подаваемые команды открытия/закрытия.

К проблемам эксплуатации этой машины также можно отнести люфты и посторонние шумы рулевой рейки, которые могут прийти к вам с пробегом в 70-80 тысяч километров. Как можно догадаться, преждевременный износ деталей рулевой также вызван некачественными отечественными дорогами, а также небольшим запасом прочности самой детали.

Основные недостатки Ниссана Серена 2010-2016 гг. выпуска

• Расход масла;
• Невысокие динамические показатели;
• Узкий багажник;
• Слабую шумоизоляцию;
• Долгие прогревы и быстрое остывание салона при отрицательных температурах;
• Сильная чувствительность к боковому ветру на высоких скоростях;
• Отсутствие штатного места для запасного колеса;
• Правостороннее расположение руля;
• Невысокий клиренс;
• Не предусмотрен датчик температуры наружного воздуха.

Этот автомобиль определенно заслуживает внимания у тех автомобилистов, которые ценят универсальность, вместимость и комфорт, но не могут позволить себе более дорогие европейские минивэны. Данный авто, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Но, при правильном уходе, даже поддержанный автомобиль способен дарить радость своему хозяину. Так что если вас не смущает правый руль, то смело покупайте ее.

Минивэн Nissan Serena выпускается в Японии и Испании. Поэтому есть модели как с левым так и правым рулем. Первое поколение ниссан серена обозначается С23. Годы выпуска: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998. Второе поколение маркируется как С24, производилось в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Третье поколение с25 поставлялось на рынки в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. Далее в производство поступила 4 (с26) и 5 (с27) поколения, которое собирается по настоящее время. Мы предлагаем ознакомится с информацией с описанием расположения блоков предохранителей и реле ниссан серена с23, с24 и с25 моделей. Покажем схемы блоков, их фотографии и назначение элементов. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В зависимости от региона поставки и комплектации автомобиля возможно различное исполнение блоков и расшифровка их элементов. Будьте внимательны, данная публикация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством по замене предохранителей от производителя.

Общее расположение блоков

Для всех поколений ниссан серена характерно одно общее расположение основных блоков с предохранителями и реле. Они находятся в двух местах. Один в салоне, за левым нижним бардачком либо правым, в зависимости от региона поставки, и два (блок реле и блок предохранителей) под капотом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Нету единой общей схемы с описанием назначения элементов. Мы предлагаем ознакомится с наиболее часто встречающимися вариантами.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Описание для с23

Блок в салоне

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.

Блоки под капотом

Под капотом на правом крыле возле аккумулятора буду находится дополнительные блоки с реле и предохранителями.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Вариант 2 (леворульные модели)

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Актуальная схема с обозначением на английском будет нанесена на крышку, так же как и на блок с реле.

Тут находятся 2 предохранителя на 15А защиты передних фар. Второй вариант расшифровки смотрите тут.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Назначение для с24

Блок в салоне

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. 10А Магнитола, Аудиосистема
2. 15А Стоп сигналы
3. 20А Обогреватель заднего стекла
4. 10А Задний кондиционер
5. 15А Аварийная сигнализация
6. 10А Задний отопитель
7. 15А Дополнительный разъем питания
8. 10А Система управления подвеской
9. 10А Подогрев зеркал
10. 10А Задний разъем питания
11. 10А Система управления АКПП
12. 10А Электронные компоненты
13. 10А Салонное освещение
14. 15А Вентилятор отопителя (передний)
15. 15А Кондиционер
16. 15А Вентилятор отопителя (передний)
17. 10А Система управления двигателем (№2)
18. 10А Подушки безопасности
19. Система управления двигателем (№1)
20. 10А Стартер
21. 15А Прикуриватель
22. 15А Шторки
23. 15А Зеркала
24. 20А Передний стеклоочиститель
25. 10А Указатели поворотов
26. 15А Топливный насос
27. 10А Задний стеклоочиститель
28. 10А Приборная панель
29. 10А Система ABS

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 15А.

Блоки под капотом

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,1,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Актуальная описание схемы будет нанесено на крышку.

Описание для с25

Предохранители в салоне

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

На рисунке обозначен предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• 15А Вентилятор печки
• 15А Вентилятор печки
• 15А Прикуриватель
• 10А Электро привод зеркал, Аудиосистема
• 10А Дополнительные устройства
• 10А Обогрев заднего стекла
• 10А Панель управления климат контролем

• 10А Дополнительные устройства
• 10А Освещение салона
• 10А Стоп сигналы
• 10А Поворотники
• 15А Дополнительные электроприборы
• 10А
• 10А Зажигание
• 10А Гидроусилитель
• 10А Приборная панель
• 10А Подушки безопастности
• 10А Стеклоподъмники

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

1. Часы, климат-контроль, дистанционного управление замками дверей
2. Подушки безопасности
3. Приборная панель
4. Комбинированный переключатель
5. Отсутствует
6. Обогрев зеркал
7. Отсутствует
8. Датчик дождя, ремни безопасности, стекло подъёмники, разъём диагностики, блок временных промежутков
9. Комбинация приборов
10. Фонари поворотов, освещение салона
11. Фонари стоп-сигналов , сигнал торможения для ESP, ABS
12. Управление блоком 4WD
13. Дополнительные фары
14. Интеллектуальный ключ (отсутствует)
15. Управление кондиционером
16. Мотор печки
17. Отсутствует
18. Прикуриватель
19. Электророзетки
20. Управление зеркалами, питание аудиосистемы (подключаемое питание)

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 18.

Блоки под капотом

Блок IPDM

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Он находится под воздуховодом и содержит все основные реле.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

• 41 Отсутствует
• 42 Отсутствует
• 43 Правая дальняя фара
• 44 Левая дальняя фара
• 45 Задние габариты, освещение номерного знака
• 46 Передние габариты
• 47 Отсутствует
• 48 Очиститель ветрового стекла
• 49 Левая ближняя фара
• 50 Правая ближняя фара
• 51 Кондиционер
• 52 Отсутствует
• 53 Отсутствует
• 54 Отсутствует
• 55 Обогреватель заднего стекла и зеркал
• 56 Параллельно с 55
• 57 Топливный насос
• 58 Стартёр двигателя
• 59 Управление 4WD
• 60 Фонари заднего хода
• 61 Питание дроссельной заслонки
• 62 Питание блока ЕСМ
• 63 Питание кислородных датчиков
• 64 Питание форсунок
• 65 Противотуманные фары

Блок предохранителей

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —> p, blockquote 54,0,0,0,1 —>

I. ESP, ABS
H. ESP, ASB
G. Омыватель фар
F. ESP
M, Правый вентилятор
L. Замок зажигания
K. Вентилятор левый
J. Стеклоподъёмники, центральный замок, люк

Замена ремня генератора "ПО ЯПОНСКИ"

стало ясно, что замене ремня быть. Хотя никаких признаков, кричащих об этом, он не подавал- не скрипел, не свистел и старт-стоп работал, однако все три риськи были далеко позади метки.
Заказал ремень, вместе с ним и специальное приспособление для его замены.

Вот оно, пришло.

Ну и собственно, в гараж. Заменить ремень не составляет труда, я время не засекал, но точно не более 30 минут делов.
Домкратим, страхуем опорой и скидываем правое переднее колесо

Вытаскиваем пистоны и открываем лючок.

Но этого, для удобной работы не достаточно, снимаем переднюю часть подкрылка и отводим ее в сторону за тормозной диск, и нам открывается вполне удобное пространство для работы.

Теперь видно, как близко сошлись шкив помпы и ролик натяжителя, бытует мнение, что на этом моторе есть такой нюанс, ремень может встретить сам себя, не обрадоваться этому и слететь нафиг с мотора.

Однако это не совсем так. На следующей фото, любезно предоставленной мне одним serenaводом, видно, что расстояние между шкивом помпы и роликом натяжителя находящегося в полностью разряженном состоянии, вполне достаточно чтобы ремень не перетер сам себя.

Смотрим на натяжитель и примечаем отверстия, которые нужно совместить и вставить в них что-нибудь для его фиксации, в моем случае это шестигранник из набора.

Далее берём заветное приспособление и вставляем его между шкивом помпы и ремнем.

Вращаем коленвал воротком до тех пор, пока отверстия на натяжителе не совместятся, как сошлись, фиксируем его, немного даём слабину на ремне поворачивая коленвал в противоположную сторону и вытаскиваем приспособление.

Убираем старый ремень, раскидываем новый, снова вставляем клин в тоже место и натягиваем ремень поворачивая воротком до тех пор, пока не вытащим то, чем фиксировали натяжитель (шестигранник из набора), вынув его, проворачиваем коленвал в противоположную сторону чтоб достать приспособление (клин). Ну и собственно, все, ставим подкрылок, лючок и колесо на место��
Так как ремень не1244 а 1240, при его укладке есть небольшой нюанс, его сначала необходимо раскинуть на шкивы с дорожками, ремень в них как бы проваливается, и в последнюю очередь, подсунуть под помпу, у нее шкив лысый. Иначе он не будет надеваться и будет казаться что он мал.
После процедуры, метка встала на первую риську (даже немного перед ней).

Следующая фотка- состояние ремня спустя 700 км. Вполне ожидаемо вытянулся, ну и по прогнозу, должен в этом состоянии ходить довольно продолжительное время.

Ну а это, к вашему вниманию, парочка японских видеороликов на которых видно как снимается и одевается ремень навесного ��

Как снять генератор ниссан серена с26

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод — землю (тут желательно маленький короткий ключ — неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний — нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку — она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост — отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное — открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок — если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось — еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок — обращайтесь аккуратней с диодным мостом — когда забивал шпильки на место в него — сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26. ⇐ Serena. Бензиновый двигатель

Всем здравствуйте!
Решил заменить ремень на mr20dd. С микроба взял инфу, что должен подойти 7РК1243. Купил, а он не налазит. При замене (по аналогии с С25) я оттягивал до третьей риски нанесенной на механизме натяжного ролика, кажется, что тянуть уже некуда и должен подойти 7РК1250. Помогите с размером ремня и может я меняю не правильно?

Я так понимаю единственный кто этим мучается. Кстати, на xtrail с аналогичным двигателем тянут за ролик по часовой стрелке.

HamSolo: ↑ 29 авг 2017, 22:25 Я так понимаю единственный кто этим мучается. Кстати, на xtrail с аналогичным двигателем тянут за ролик по часовой стрелке.

Случайно фото ролика не делал ? Что там нет специального выступа под ключ или спец ключ. Что-бы раздвигать этот ролик ?

были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс — 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена — С24 — 03г, С25 — 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г

Кстати поделитесь опытом кто и как менял этот самый ремень.
С моим очень сильно мучались.
Один мастер всё пытался изобрести спец. ключ(головка 6-тигранная на 19) для натяжения натяжителя на моторе.
У него почти ничего не получалось и он только подпортил сам силуминовый болт.
Другой мастер просто открутил полностью натяжитель, в тисках сжал его пружину и зафиксировал это положение шплинтом(примерно 5-6 мм.) в отверстиях.
Потом этот сжатый натяжитель установил на место и поставил ремень.
После проверки правильности установки мы еле, еле вдвоём вытянули монтировкой этот шплинт и ролик резко правильно натянул ремень.
Пока полёт нормальный.
Так что пишите о своих проблемах с ремнём.
Спасибо.

Номер и размеры подшипника.
— подшипник 6203DDUCM, пр-ва NSK (Япония), высокотемпературный, высокооборотистый. Диаметр наруж. — 40, внутр. — 17, ширина 12 мм.
Подшипник можно купить по размерам и самому поменять.

HamSolo: ↑ 22 авг 2017, 15:44 Решил заменить ремень на mr20dd. С микроба взял инфу, что должен подойти 7РК1243

были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс — 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена — С24 — 03г, С25 — 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г

Vit35: ↑ 03 сен 2017, 17:15 Номер и размеры подшипника.
— подшипник 6203DDUCM, пр-ва NSK (Япония), высокотемпературный, высокооборотистый. Диаметр наруж. — 40, внутр. — 17, ширина 12 мм.
Подшипник можно купить по размерам и самому поменять.
20161030_165335.jpg

HamSolo: ↑ 22 авг 2017, 15:44 Решил заменить ремень на mr20dd. С микроба взял инфу, что должен подойти 7РК1243

В общем точно 7рк. Поставил 1250 подошёл, отметка на второй риске. Уже проехал 200 км , норм. Фото и подробный отчёт о замене позже. Ссылка которую давал не подходит.

HamSolo: ↑ 03 сен 2017, 19:03 Поставил 1250 подошёл, отметка на второй риске. Уже проехал 200 км , норм.

какого года у тебя авто? пропиши в подписи.

были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс — 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена — С24 — 03г, С25 — 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г

Отчет.
Нужно: головка на 17 с трещеткой, трубочка на трещетку не длинная, биток звездочка Т-15 с отверткой, напильник, кусочек дощечки 7 см в длину 1-2 см в толщину, домкрат, балонник, что то для снятия клипс (у меня была пластиковая монтажка).
Делать надо вдвоем.
Думаю можно и 7РК1243 попробовать, т.к. мне кажется натяжение очень мягким.

Снял правое колесо, защиту на подкрылке, все на клипсах. Снять подкрылок (локер) для этого снизу под бампером открутить три звездочки, снять две клипсы и вытащить подкрылок от себя. Снял горловину бачка омывайки (легко на зажимах), напильником сточил один из торчащих винтиков, т.к. не подлезала трещетка. Надел трещетку с головкой и трубочкой на грань см. фото предоставленное ув. Vit35 и толкал от себя до упора. Далее пощелкал трещеткой обратно. Для этого вставил дер. дощечку между роликами паразиткой и натяжителем. Дотянул до третьей риски на натяжителе, накинул ремень. Сначала было между первой и второй. Проехал 200 км. перешло на 2.

Началось все с того что аккамулятор перестал держать заряд , купил новый аккамулятор YUASA старый сдал в этом же магазине сделали скидку 20 процентов от стоимости аккумулятора , поставил и довольный стал ездить дальше но заметил что напряжение на акб 12,5 в и больше не подымалось а зимой так 12.2 и с трудом заводилась после долгих простоев,ну я не придал этому значение так дальше и ездил , спустя какое-то время с наступлением холодов при запуске появился треск сперва подумал что цепь так как на горячую проходил треск, начал сомневаться давай читать в интернете что может быть нашол какойто ролик с такой же проблемой и понял что дело в обгонной муфте генератора (заклинила) проверить легко , на месте даеш газу и резко глушиш двигатель, ротор генератора должен продолжать врошатся и издавать звук турбины , купил новую муфту и решил менять, снял генератор (посмотрел ролик в ютубе на с25 анологично) а вот открутить старую муфту пришлось помучится , нужен спецключь у меня его небыло , пришлось разбирать генератор заодно посмотреть щётки ( в хорошем состоянии были) и зажимать ротор в тески и откручивать газовым ключем, кое как открутили поставили новую закрутили от руки а затянутся уже походу работы генератора должна , чтобы собрать обратно нужно щетки взести и зафиксировать проволкой в спец отверстие при сборе обратно извлечь , установли обратно , запустили двигатель все работает треск пропал, но современем стал замечать что при запуске напряжение генератора держится в раионе 14.5в а вот в движении скидывало на 13в а порой и ниже и меня появились мысли что может повредили при разборке генератор и начал подумывать о контрактном генераторе так как собираюсь ехать на море и не хотелось сюрпризов в дороге , начал читать форумы кто то пишет что такаеже проблема с зарядкой на такой же машине поменял генератор а проблема осталось значит дело не в генераторе и я начал искать в интернете и наткнулся на форум описывают такую же проблему только на немцах и пишут что при замене акб начинаются эти проблемы что якобы в мозгах надо прописывать новый акб так как интелектуальная зарядка IBS , кто то пишет что просто решил проблему снятием фишки на минусовой клеме, я решил посмотреть у меня на клеме стоит фишка и я её отключил ( чек не загорялся) а вот зарядка стала стабильно 14.5в покатался целый день акб зарядился до 12.8, получается дело было не в акб может можно и настаром поездить было ещё, может комуто будет полезно эта инфа .

Хе! Теперь про генератор.

1) Заезжай на яму
2) Откручивай болт генератора снизу (из ямы будет виден )
3) Откручивай два болта направляющей, по которой ездит ген. када ремень натягиваешь
4)Потом болт, который зажимает фиговину, в которую в такой длинный болт натяжки вкручивается
5) Потом ентот длинный выкручивай, пока ремень не повиснет
6) Ремень скидывай, подушку двигла откручивай (мой ген. без поднятия двигла вылазить не хотел, так как кондюк снизу стоит и вытаскивать ген. можно только вверх)
7)Все болты выкручивай до конца, двигло подымай и тяни его, гада на верх. Гимор еще тот, вобщем.
Так что дерзай.

машинка с кучей приколов!
начну пожалуй с помпы,
у меня с этим геной разорвало головку на 12, во как кто-то затянул болты

самое интересное что мы снимали компрессор кондея чтобы снять генератор.
не отсоединяя патрубков конечно

Жизнь хороша если есть ППШ!

Был мой корчЪ тута! 450 сил
Люблю мотики, квадрики, снежики, катера! Японские турбо вёдра давно в прошлом!

Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26. ⇐ Serena. Бензиновый двигатель

Всем здравствуйте!
Решил заменить ремень на mr20dd. С микроба взял инфу, что должен подойти 7РК1243. Купил, а он не налазит. При замене (по аналогии с С25) я оттягивал до третьей риски нанесенной на механизме натяжного ролика, кажется, что тянуть уже некуда и должен подойти 7РК1250. Помогите с размером ремня и может я меняю не правильно?

Я так понимаю единственный кто этим мучается. Кстати, на xtrail с аналогичным двигателем тянут за ролик по часовой стрелке.

HamSolo: ↑ 29 авг 2017, 22:25 Я так понимаю единственный кто этим мучается. Кстати, на xtrail с аналогичным двигателем тянут за ролик по часовой стрелке.

Случайно фото ролика не делал ? Что там нет специального выступа под ключ или спец ключ. Что-бы раздвигать этот ролик ?

были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс — 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена — С24 — 03г, С25 — 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г

Кстати поделитесь опытом кто и как менял этот самый ремень.
С моим очень сильно мучались.
Один мастер всё пытался изобрести спец. ключ(головка 6-тигранная на 19) для натяжения натяжителя на моторе.
У него почти ничего не получалось и он только подпортил сам силуминовый болт.
Другой мастер просто открутил полностью натяжитель, в тисках сжал его пружину и зафиксировал это положение шплинтом(примерно 5-6 мм.) в отверстиях.
Потом этот сжатый натяжитель установил на место и поставил ремень.
После проверки правильности установки мы еле, еле вдвоём вытянули монтировкой этот шплинт и ролик резко правильно натянул ремень.
Пока полёт нормальный.
Так что пишите о своих проблемах с ремнём.
Спасибо.

Номер и размеры подшипника.
— подшипник 6203DDUCM, пр-ва NSK (Япония), высокотемпературный, высокооборотистый. Диаметр наруж. — 40, внутр. — 17, ширина 12 мм.
Подшипник можно купить по размерам и самому поменять.

HamSolo: ↑ 22 авг 2017, 15:44 Решил заменить ремень на mr20dd. С микроба взял инфу, что должен подойти 7РК1243

были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс — 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена — С24 — 03г, С25 — 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г

Vit35: ↑ 03 сен 2017, 17:15 Номер и размеры подшипника.
— подшипник 6203DDUCM, пр-ва NSK (Япония), высокотемпературный, высокооборотистый. Диаметр наруж. — 40, внутр. — 17, ширина 12 мм.
Подшипник можно купить по размерам и самому поменять.
20161030_165335.jpg

HamSolo: ↑ 22 авг 2017, 15:44 Решил заменить ремень на mr20dd. С микроба взял инфу, что должен подойти 7РК1243

В общем точно 7рк. Поставил 1250 подошёл, отметка на второй риске. Уже проехал 200 км , норм. Фото и подробный отчёт о замене позже. Ссылка которую давал не подходит.

HamSolo: ↑ 03 сен 2017, 19:03 Поставил 1250 подошёл, отметка на второй риске. Уже проехал 200 км , норм.

какого года у тебя авто? пропиши в подписи.

были: москвич-75г, Ваз2106-96г, 2110-97г, 2111-2000г, нива-04г, хендай гетс — 05г, хантер- дизель.07г, Зефира- 07г , Хонда Стрим- 02г, Серена — С24 — 03г, С25 — 07г. Сантафе-11г; С-26 RIDER 2-вд 11г

Отчет.
Нужно: головка на 17 с трещеткой, трубочка на трещетку не длинная, биток звездочка Т-15 с отверткой, напильник, кусочек дощечки 7 см в длину 1-2 см в толщину, домкрат, балонник, что то для снятия клипс (у меня была пластиковая монтажка).
Делать надо вдвоем.
Думаю можно и 7РК1243 попробовать, т.к. мне кажется натяжение очень мягким.

Снял правое колесо, защиту на подкрылке, все на клипсах. Снять подкрылок (локер) для этого снизу под бампером открутить три звездочки, снять две клипсы и вытащить подкрылок от себя. Снял горловину бачка омывайки (легко на зажимах), напильником сточил один из торчащих винтиков, т.к. не подлезала трещетка. Надел трещетку с головкой и трубочкой на грань см. фото предоставленное ув. Vit35 и толкал от себя до упора. Далее пощелкал трещеткой обратно. Для этого вставил дер. дощечку между роликами паразиткой и натяжителем. Дотянул до третьей риски на натяжителе, накинул ремень. Сначала было между первой и второй. Проехал 200 км. перешло на 2.

Как поменять ремень генератора ниссан серена с26

12. Ремень Генератора и навесного 7 ручьев подойдёт 7РК1243 или 7РК1244 ( это родной ). Данные ремни подходят только для Не Гибридных Серен.

Софорумник Поставил Contitech 7 PK 1240. Чуть короче 7РК1240. Норм влез Re: Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26. (Пост NED23 #3809999)

Для серен Без Системы Старт Стоп ( Двс на пять роликов, ремень на 6 ручьев) С обычным Генератором подошел ремень от Форда размер 6 РК1213
Так-же наш софорумник с таким-же двс Без Старт Стопа Двс на пять роликов, ремень на 6 ручьев, поставил ремень 6 РК1210
Re: Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26. (Пост Vit35 #3985733)

Размер ремня для Гибридных Серен 7РК1275.
Данный пост для фак по ремонту генератора C26

Щётки генератора LR259707

Коллектор генератора 00000036309 заказать можно (вольтаж.рф)

13. Прокладка под впускной коллектор 14035-1VA5B , 14035-1VA0А. 14035-5TA0B

14. Помпа ( аналог ) — Aisin WPN-117, ЕЩЕ НОМЕРА Помпа системы охлаждения B1010-1KC0B ,, Прокладка помпы — 21014-1KC0A

15. Стойки передние.
кузов С26, номера стоек FC26-перед правый NST5459R, левый NST5459L.

кузов NC26, номера стоек FNC26 (4WD)- перед правый NST5460R, левый NST5460L.

16. Зад амортизаторы у всех одинаковые — NSF1127.

17. Ролик натяжной в сборе nissan MR20DD 11955-1VD0A

Подшипник ролика натяжителя обводного ремня с Системой Старт-Стоп — подшипник № 6203DDUCM, пр-ва NSK (Япония), высокотемпературный, высоко оборотистый.
Диаметр наруж. — 40, внутр. — 17, ширина 12 мм.

Подшипник НОМЕР; Koyo 63012RS, РАЗМЕР 12/ 37 / 12 — Этот идет на ролик ленивец ( паразит) , Который рядом с генератором

18. Сетка на бензонасос Masuma MPU034

19. Топливный фильтр б\насоса в бак. Masuma MFFN221
Клапан в Бензонасосе (обратный) SAT ST2328021010 тоетовский кажется. Подходит один в один.

20. Прокладка под крышку клапанов. 13270-EN200

21. фильтр Вариатора HFC 26 Гибрид. 31726-3XXOA , 31726-3JX0A

22. Аккумулятор как наиболее подходящий по всем параметрам взамен штатного для автомобилей с Системой Старт- Стоп.
——————— АКБ Фурукава. Аккумулятор автомобильный FB9000 110D26L- 760 А. Обратная полярность. 80 Ач ( 110D26L )

23. Ступица переднего колеса. SKF VKBA6996, LYNX WH-1196

(мало ли кому-нибудь пригодится) номер НОВОЙ ступицы (подошла от Кашкая) ILJIN (Корея) IJ143011.

24. Задняя ступица колеса на кузове NC25 4 вд. подходит такая SNR R168.74.

На 2вд оригинал: ОЕМ номер: 43202-CY000

Замены: 43202-JG01A, в идеале поставить HUB128T-17 (NTN)

Ставили такую, GMB HUB GH31970

————-Еще одна на 2 вд ( Задняя) ставил софорумник : AMDHUB63

25. Опоры передних стоек от Кашкая 54320JD00B (у левой номер 54321JD00B)

26. сайлентблоки подрамника передние 54466JD000

. Сайлентблоки подрамника задние 54467BR00A

27. Задние сайлентблоки передних рычагов 54570BB00A

28. Опора двигателя задняя MI22020

29. Рулевой наконечник CEN135

30. Пыльники передних стоек c отбойниками 54050JD00A

31. Стойки стабилизатора задние на 4 вд ( заменитель) Blue Print ADN 18596

32. Болт с рем комплекта цепи и башмака натяжителя. ( болт который крепит натяжитель башмак , Болт с двухгранной головкой ) 13094EN200

33. Nissan 54501-5TA0A — Рычаг в сборе оригинал ( левый ) , 54500-5TA0A ( правый рычаг в сборе )

Шаровые опоры
Шаровая опора BJL152 QSTEN (Serena C25 05-,Lafesta B30) ,
Шаровая Masuma MB-4952
Шаровые TRW JBJ 721

34. Мотор передней печки Сатовский SatST-27225-EN000, ST27225EN000

номера деталей для ремонта передней печки:
TT73097 — номер токосъемного кольца — 262 рубля
TT53268 — номер щетки — 170 рублей за две

Самые повторяющиеся темы для новичков:

Тема по Гибридным Серенам в С-26 кузове. Nissan Serena С-26 гибрид.

1.Про резину (шины) и кто что использует по размерам. Тема общая, т.к на все модели в теме все используется в стандарте одинаково.
Кто на какой резине ездиет? С-24, С-25, С-26.

ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР. Подбираем нужный размер https://mosautoshina.ru/calc/

2.Про подбор и размер дисков. Тема так-же общая, параметры, ЦО, вылет, размер между болтами одинаков.
Допустимые параметры дисков R-15, 16, 17,18 и.т.д на ниссан серену С-25, С-26.

3.Как поднять С-25, С-26 . Так-же тема общая, все одинаково Как поднять Serena C-25, С-26.

4.Вопрос про крепление и запаску .Так-же тема одинакова с С25 кузовом Вопрос про крепление и запаску С-25, С-26.

Замена жидкости в Вариаторе на ГИБРИНЫХ Серенах Замена масла в ECVT C-26 Hybrid

8. Про прибор ЕМЛ, которым можно диагностировать и наблюдать за нашими вариаторами. тема общая, тут
Сбор статистики температур масла в вариаторах С25, С-26.

11. Про фаркоб Фаркоп С-26, С-25.
Отправлено спустя 40 минут 41 секунду:

12. Кто за сколько купил свою Серену, обсуждаем тут За сколько купили свою Серену

15. Есть возможность помочь, или самому нужна помощь в пути или в регионах России , заходим суда Идея тех.поддержки в регионах

16. Появились вопросы или что-то нужно добавить в ФАК. Например: Кто-то узнал номер новой запчасти.
Может ,нужно завести новую тему в нужном разделе. С предложениями заходим суда Приёмная модера

17. Просто можно поболтать, рассказать новость или анекдот, тут все можно Флудерам на радость.

18. Продаем и покупаем. Все тут Serena. Запчасти

20. Случайные встречи на дорогах тут Случайные встречи на дорогах

22. Тема про Боксы, поперечены, багажники тут Бокс на крышу С25, С-26 любой подойдет?

23. Про продление жизни нашего подрамника. Обсуждаем тут. Замена задних салентов на подрамнике на С-25, С-26.

26. Про Генератор, Ремень генератора и ролик Натяжитель Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26.

Замена ремней. С-24.

Serena. Важная мелочь. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Замена ремней. С-24. ⇐ Serena. Важная мелочь

Сообщение Faber » 25 ноя 2016, 16:49

Сообщение Vit35 » 25 ноя 2016, 19:17

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:

Сообщение Faber » 25 ноя 2016, 20:42

движок 3Y, а басик древний — 1988 года постройки.
А номер кузова есть?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Короче почти все 3Y на генератор идет ремень 5PK820 (5-ти ручейковый, длина 820 мм)

Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
тебе как памятка на 3Y
ремень генератора — 5PK820 (5-ти ручейковый, длина 820 мм)
ремень ГУР — 3410/6410(bando) или 6472 MC (Gates). Клиновый, ширина 13, длина.

Итак, через 12 тысяч настанет интимный момент замены ремня грм, роликов и всех остальных ремней. Хочу с вами посоветЫваться что брать:
1. Ролик
варианты
Оригинал: 13503-62030 Ролик обводной ремня ГРМ 1 421,18р.
Аналоги:
Japan CARs E52025JC Ролик натяжителя 637,46р.
Nipparts J1 142 007 Ролик натяжителя 642,98р.
склоняюсь к последнему.

2. Ролик
Оригинал 13505-20030 Ролик натяжителя зубчатого.

Я, наверное, немного не а тему, — на моторе 2,4 как я разглядывал, ролик на натяжителе и ролик обводной они одинаковые, разница в длине болта.
Так вот, ставил кто-нибудь на натяжитель обводной ролик?
Зачем и почему — потому что натяжитель натягивает хорошо, а подшипник чуть люфтит и припевает иногда.
Натяжитель нормальный 5-6-7 тыщ наверно,а обводной 1,5 хорошего бренда.

(Сказ про то) как я менял ролик натяжителя приводного ремня

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Если, стоя рядом с работающей машиной, вы слышите с правой по ходу движения стороны, примерно за передним колесом, периодические непрекращающиеся посвистывания/поскрипывания, то, вероятно, пора заменить подшипник в ролике натяжителя. Нагрузка на этом узле приличная, да и подшипник не вечный.

У себя я такие звуки терпел примерно полгода, или около того. Надоело, стал изучать, как решить вопрос.
Сначала задумался, что купить для замены? Ролик целиком или достаточно подшипника? В сервисе «у дома» меня запугали, что перепрессовка штатного подшипника может быть проблемой, мол, посадочное гнездо может быть пластиковым (тьфу на них, но об этом позже). Повёлся, купил на эмексе за 500+ руб. ролик, вот такой:

Можно ли справиться с заменой самому? Процедура, в принципе, известная. Чтобы заменить ролик, обычно снимают весь натяжитель. Для этого нужно поддомкрачивать двигатель, чтобы через технологический проём добраться до болта-звёздочки, которым прикручен натяжитель. После снятия натяжителя, на нём меняется ролик.
Звёздочка Т50 для откручивания натяжителя у меня есть, приобрёл когда-то.
А с остальным некоторая проблема, так как 1) нет второго домкрата, есть только штатный. Им я домкрачу машину, чтобы снять колесо. Дальше затык. 2) снизу установлена металлическая защита. Чтобы подобраться к двигателю, нужно её снимать. А гаража с ямой у меня нет, а в одиночку во дворе трудновато эту защиту снимать.

Думал я, что придется ехать в сервис на замену ролика. Но некстати настал пандемийный год, появилось свободное время, я начал кое-как понемногу копаться в машине сам. Ранее я писа́л, что сам снял-заменил генератор. Это довольно простая оказалась процедура, страшнее выглядит (мало места, неудобно расположены болты крепления), чем есть на деле. И вот, в момент, когда генератор был снят, присмотрелся я поближе к натяжителю и его ролику.

И подумал я: а может, можно подобраться к ролику с этой стороны? Сверху, не снизу? И снять только ролик, не откручивая весь натяжитель? Вот же он, совсем рядом вроде. И решил попытаться. Уже снято колесо, скинут ремень допоборудования. Накидным ключом на 14, развёрнутым наоборот, я зафиксировал о коленвал натяжитель, чтобы при откручивании ролика он не отводился:

«Да-да, близок локоть, да не укусишь».
Но первая попытка подобраться к ролику окончилась неудачей. Обычному ключу на 13, которым я до этого лихо откручивал болты генератора, как рожковой части, так и накидной, болт, удерживающий ролик, не поддался, от слова никак.

Головка в столь узкое пространство никакая не входит тоже. Бился я, бился, «слизал» частично грани головки болта, но ни на чуть не провернул болт.
Но я не сдался. Подумав, для более изощрённого мазохизма я приобрел изогнутый накидной ключ на 13, примерно такой, как на фото ниже:

… И снова у меня ничего не вышло. Изгиб слишком высокий, ключ в проём входит едва, грани на изгибе упираются в металл лобовины, головка ключа не надевается на болт нормально. А при попытке откручивать, ключ упирается в болтик помпы, и всё на этом. Амплитуда движения слишком маленькая.

Отступил я, загрустил маленько. И тут как раз поехали мы в Самару, к родным жены (дело было прошлым летом). А надо сказать, тесть у меня любит всякие технические штучки, паять умеет, чинить всё на свете. Инструмент у него есть разный. И вот как-то раз решил он ножи поточить. Для чего извлёк на свет нехилый такой точильный станок, электрический. И подумал я (вслух =)), глядя на него, а не подточить ли заодно и ключ мой, чтобы попробовать добить-таки ролик этот треклятый? Тесть говорит, легко, тащи свой ключ. Десять минут дело́в. Сточили грани на изгибе, а также головку на 6 мм, чтобы её нижняя часть стала параллельна рукоятке.

Ну что, Самара рулит? Попытка номер три. Опять: колесо, ремень, генератор сняты. Зафиксирован натяжитель. И… пошло-поехало! Медленно, но верно, потом всё быстрее. И вот он, болтик, у меня в руках!

Однако, только болтик. Освобождённый ролик выходить в эту же сторону отказался начисто. У него такая хитрая форма, подшипник сильно утоплен внутрь, нужно отводить в сторону от места крепления дальше, чем для этого есть место. Твою тож мать! Я вновь слегка расстроился… Но подумал, не может мне так фатально не везти, должно быть где-то хитрое место, куда эта хрень вылезет, по примеру генератора (там тоже надо найти подходящее место, просто так не вытаскивается). И такое место есть! Ролик надо не вытаскивать на себя, а выталкивать вниз. Туда, где в натяжитель был вставлен ключ для фиксации. Возле шкива коленвала оно в итоге и вылезло. Уффф!

Обратная процедура прошла немного быстрее, т.к. ролик от ГМБ оказался на 1мм. у́же. Монтировка тестя помогла — чуть-чуть поддеваешь ей снизу натяжитель — и ролик можно относительно легко вставить.

Всё на месте, вставлено, прикручено, натянуто. Заводим машину… блин, что это? Скрипит и свистит еще хуже, чем до замены?!
Короче, знайте — все эти ролики-шмолики от разных не известных брендов, со своими подшипниками, которые не оригинал, все ГОВНО не лучший вариант. Самый правильный ход — купить отдельно подшипник, извлечь ролик, выпрессовать из него подшипник (это можно и самому сделать, у меня вышел легко), всё помыть-почистить, запрессовать новый подшипник и поставить обновлённый ролик на своё место. И пусть ещё тысяч 100-150 км. отработает.

Re: Ремень генератора , Генератор, натяжитель С- 26

Re: Ремень генератора , Генератор, натяжитель С- 26 ⇐ Serena. Бензиновый двигатель

• Перейти на страницу:

Сообщение Vit35 » 31 авг 2017, 13:19

Генератор на 150 А. номер для заказа 2310A1VA0A

( Cargo 140093 . Подшипник генератора, передний.
на генератор со старт стопом не подходит , от простых генераторов Nissan 23120-22J200 оригинал. размер 17-47-14 )

Cargo 140263 Подшипник генератора с системой старт стоп, передний. Размер 17-52-17
Это передний подшипник такой номер на самом подшипнике В17-99DG8 . Nsk B17-99T1XDDG8CG16E

Koyo 62022RSCM . 6202-2RSCM . Подшипник генератора задний. Nissan 23120-30R10 оригинал.

Подшипник SKF 6202 (БЕЗ БУКВ ZZ, т.к. эти буквы означают металлические крышечки, которые закрывают шарики от грязи и пыли, а мастера сказали, что условия работы подшипника в генераторе грязноватые, поэтому крышечки необходимы резиновые (или пластиковые, хз.).

НО ОДНО ГЛАВНОЕ НО, при демонтаже подшипника следует сделать метку положения того самого магнитного кольца и высоту его посадки до обмоток ротора. Т.к. оригинальный подшипник с внутренней «юбкой» вы не найдете и сделать таковую у токаря вы не сможете (поверьте, объехал всех грамотных токарей фрезеровщиков в городе, включая заводы, все сказали такого оборудования нет для единичного изделия), то сточив дремелем «юбку» с магнитного кольца насаживаем его через шайбы на заранее выверенную высоту и прижимаем новым подшипником.

Cargo 230090 . Коллектор.

Cargo SVX5 2 щетки генератора. еще номерок Ika 0.1781.

1. Ремень генератора с системой старт стоп.
7PK1243, 1244 это оригинал.
7PK- это значит 7 ручейков. Далее номер, это размер (длинна) ремня.
Как показала практика, самый удачный размер и фирма, это Континетч. В размере ремня 7PK1240
Генератор на такие серены ставится на 150 А.

2. Ремень генератора с системой старт стоп для полугибридных серен в С26 кузове отличаются размером ( длинной) от негибридных серен.
7PK1275- это родной номер и размер.
7PK1272- это заменитель от фирмы континетч, который не плохо себя зарекомендовал.
Генератор на такие серены ставится на 200А.

3. Ремень генератора без всяких систем с простой комплекиацией. Идет шести ручейковый, в своем размере. 6PK1213 это родной размер.
Заменитель от популярного континетч 6PK1210
Генератор ставиться на 110А.

А чтобы открутить сам ролик ,торекс под Т-50. см.фото. резьба обратная. откручиваем, как обычная резьба закручивается.

Фото ролика натяжителя для серен с системой старт стоп Приспособа для снятия ремня.
Просто распечатываем , и делаем копию с деревяшки. Приспособа для снятия ремня. Размеры для понимания. Схема замены. Смотрим, пользуемся. см.фото. резьба обратная. откручиваем, как обычная резьба закручивается.
торекс под Т-50. Сьемник заднего подшипника Метки коллектора Так откручиваем Насадка чтобы открутить шкиф Примерка Магнитное кольцо

Nissan Serena C26 замена ремня генератора.

Как всё сложно, а не пробывали торцевым ключём с поворотной головой и трубкой дюймовой 400мм, а да про гвоздь на 150 загнутый буквой г. Головку накинули трубу наростили ролик одной рукой отжали второй гвоздик всунули отверстие ролика и корпуса оно там есть специально, ремень окуратно одели посмотрели что бы не где не закусывали, одной рукой отжали ролик ключём, а второй выдернули гвоздик и всё

Существует специальная приблуда в виде изогнутрй капельки. Ее изгиб повторяет радиус шкива помпы. Данная приблуда вставляется между ремнем и шкивом помпы. Затем через головку проворачивается шкив коленвала (по ходу вращения ДВС). Во время проворота, за счёт расклинивания забора на шкиве помпы, происходит оттягивание натяжителя. Манипулировать нужно до тех пор, пока фиксационные отверстия корпуса натяжителя (его неподвижной части) и подвижной части не сойдутся соосно. Затем для фиксации используем пруток Ф6мм, согнутый "Г" образно. Этот пруток внедряем в фиксатор. После этого подаём шкив коленвала чуть чуть назад и извлекаем приблуду и ремень. На все про все уходит 15-20 минут в ОДНО лицо.
Что касается фиксационного отверстия то до него удобно добраться только снизу.
Дерзайте.

Натяжной ролик фиксируется. Потом что хочешь с ремнём делай. Есть способ фиксации ролика проще. Два человека запросто справляются. Проверено на собственном опыте.

Замена Приводного Ремня На Ниссан Серена С 26 S-Hybrid 21.10.2022

Начал свистеть приводной ремень и когда подъезжаю к светофору машина глохнет (срабатывает система старт/стоп) далее отжимаю педаль тормоза слышу свист ремня но машина не заводится. Оказалось что пора менять приводной ремень. Снял колесо,подкрылок пластиковую защиту попытался отжать натяжитель ремня а он не двигается (заклинил) в итоге пришлось снять сам натяжитель ремня.

Новые видео на канале Виталий Аношкин

• Зимний Запуск -26 Нисан Серене E-Power
• Запуск Хендай Туссан Дизель В -11
• Вода В Салоне На Хендай Тусон

Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7