Как свести задние тормозные колодки

Замена задних колодок Skoda Rapid / VW Polo

На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. Особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок 🙂 От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid:

Диагностика барабанных тормозов

Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?

— увеличившийся свободный ход педали тормоза;
— перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;
— низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:

Для многих последний пункт всего лишь повод натягивать троса, но это ошибка. Регулировка натяжение производится один раз, а затем работает механизм компенсации износа. И раз рычаг стал выше, а тормоза держат хуже — надо заниматься ремонтом, а не регулировкой.

Как проверить состояние задних колодок?

С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно в тормозном щите.Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:

А во-вторых, через него всё равно ничего не видно 🙂
На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.

Как снять барабан?
— открутить колесо;
— открутить винт крепления барабана;
— снять барабан, потянув его на себя;
— снять колодки…

А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок.
Как же свести колодки? Прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:

Еле виден край храпового колеса. Да, с обзорностью опять есть сложности, и по дальнейшим фотографиям можно будет понять, как там всё устроено

— отвёрткой с плоским шлицем проворачивать храповое колесо:

В первый раз потребуется или зеркало, или умение сгибать шею, как у жирафа 🙂

— сведя колодки, снять барабан.

Готовы менять колодки ? А не торопитесь! Сначала убедитесь, что приобретённые вами колодки точно встанут на машину. Возможны варианты 🙂

Если подбирать запчасти не по VIN, а по параметрам, можно промахнуться. Для Rapid выпускается два варианта барабанов (и колодок), с разницей в диаметре всего 0.5 мм!

Зачастую надо начинать с определения списка деталей, которые необходимо менять (кроме самих колодок). Поэтому заглядываем под резиновые чехлы на рабочих цилиндрах:

Ведь течь тормозной жидкости — одна из причин ускоренного износа колодок и потери эффективности торможения

Даже если снаружи сухо, это не гарантирует, что манжеты ещё в рабочем состоянии.
Следующие по списку – сами тормозные барабаны.

Когда необходимо менять барабаны?

Как и в случае с тормозными дисками, есть конкретные параметры, которые определяют нормы износа. В случае с Рапидом диаметр новых барабанов – 228.5 мм, а допустимый износ, представьте себе, чаще всего не больше 1 мм! Видимо, для российских машин сделали исключение: барабан 6RU609617A разрешено «разнашивать» аж до 230 мм. И это, к сожалению, продиктовано вовсе не тем, что на отечественных Шкодах тормоза работают по каким-то другим законам физики, — это чистый маркетинг 🙁 Как определить диаметр барабана? Как обычно – специальным инструментом:

А ещё бывает достаточно сравнить толщину фрикционных накладок в верхней и нижней части:

Нередко встречается упоминание «метода пальцем»: типа потрогал — и «если буртик не очень большой, ещё походит». Поверьте, экономия на барабанах просто сводит на нет ваши вложения в замену колодок.

Борозды, буртик, потемнение рабочей поверхности (говорящие о перегреве) — тоже поводы для замены барабанов.

Как снять колодки?

Это не такой уж и риторический вопрос, на самом деле. Снять колодки некоторым образом мешает сама ступица. Так что правильно делать так:

— снять фиксаторы с «солдатиков»:

— вывести нижние концы колодок из-под упора (ограничителя);
— снять нижнюю стягивающую пружинку;
— отсоединить трос ручника;
— вывести колодки из-под ступицы примерно таким вот образом:

Рекомендую снятые колодки ещё раз собрать и, возможно, сфотографировать, если не уверены в своей фотографической памяти на все 100% 🙂

На что обратить внимание при ремонте задних тормозов?

Собрав снятые колодки, посмотрите на них и скажите: нормально тут всё?
Колодки изношены – значит, тормоза работают, с одной стороны.Но равномерно ли?
А можно старые сравнить друг с другом:

Левая и правая колодки изношены неравномерно. И это обычно говорит о каких-либо проблемах с приводом

Или в рабочем цилиндре один из поршеньков ходит туго, а то и вовсе заклинил:

Проверить просто: взявшись двумя пальцами, подвигать поршеньки влево/вправо. Главное – не дать им выпасть

Также неравномерный износ может быть спровоцирован подклинивающим тросом (тросами) ручника. Проверка выглядит следующим образом:
— убедиться, что возвратная пружина и трос внутри целы:

— удерживая рубашку троса на месте упора в щит, утапливать трос, обращая внимание на то, как он утапливается и как возвращается:

— проверить видимую часть рубашки троса на предмет повреждений.

И ещё два момента оказывают влияние на равномерность износа:

— пружинки и механизм компенсации износа, и

— рычаг, за который дёргает трос. Бывает, что он закисает на оси, а усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть его в нормальное положение, и задняя колодка оказывается постоянно прижатой к барабану.

Итак, резюмирую: для правильного ремонта задних тормозных механизмов Skoda Rapid, а также VW Polo, нам потребуются:

— тормозные колодки 6RU698525A;

— тормозные барабаны 6RU609617A;

— набор монтажных пружинок 6RU698545A:

На фото именно оригинальный комплект, и его прелесть в том, что он содержит и распорные планки с механизмом саморазведения (компенсации износа).Разноцветные резиночки не красоты ради, просто планки для левой и правой стороны разные.Для дальтоников, видимо, различающиеся детали ещё и подписаны буквами «L» и «R»:-)

Как правильно собрать колодки?

Следите за руками:
— установить на переднюю (по ходу движения автомобиля) колодку привода механизма саморазведения;
— вставить распорную планку той стороной, которая с храповым колесом:

— верхнюю пружину вставить в переднюю колодку;
— затем нижнюю пружину вставить в заднюю колодку:

— вставить нижнюю стяжную пружину.

Колодки готовы к установке. Но не готова к установке сама машина. Возвращаемся к опорному щиту.
Сначала его необходимо тщательно вычистить от грязи и продуктов износа, затем не менее тщательно очистить ступицу.
Обратите внимание, колодки касаются опорного щита в трёх местах каждая.Перед установкой колодок необходимо нанести на контактные пятаки небольшое количество пасты «антискрип»:

Возвращаемся к собранным колодкам.Запомнили, как они выглядят? Прекрасно! Разбираем! Дело в том, что в таком виде прикрепить их к опорному щиту не получится. По той же причине – из-за ступицы. Снова следите за руками:
— отодвинуть пружину на тросе ручника от бобышки на его окончании:

Проще всего это делать кусачками. Но есть риск повредить сам трос

— надеть трос на рычаг задней колодки:

— взять в руки переднюю колодку с распорной планкой и прицепленной пружинкой, прицепить пружинку к задней колодке:

— завести переднюю колодку за ступицу:

— вставить распорную планку в заднюю колодку:

— завести нижние концы колодок под ограничитель;
— вставить «солдатики» с тыльной стороны щита:

— прижимая колодку к щиту, и удерживая "солдатик" с тыльной стороны, вставить фиксатор:

— вывести нижнюю часть колодок из-под ограничителя;
— надеть стяжную пружинку;
— вернуть колодки за ограничитель.
Колодки установлены.

Новые барабаны обычно хранятся в специальной смазке, перед установкой её необходимо смыть:

— установить барабан;
— вкрутить винт крепления усилием 4Nm.

ELSA предписывает раз 20 нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану, но надёжнее это сделать вручную:

— прокручивать периодически барабан, чтобы убедиться, что рабочий зазор остался;

— опустить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза;

— проверить эффективность стояночного тормоза. При необходимости – отрегулировать:

— снять заднюю часть центральной консоли;

— опустить полностью рычаг;

— три раза сильно нажать на педаль тормоза;

— поднять рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка;

— завернуть регулировочную гайку так, чтобы оба колеса было тяжело повернуть руками;

— отпустить стояночный тормоз и убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно. При необходимости немного отвернуть регулировочные гайки.

После окончания этих действий и срабатывания механизма автоподвода колодок совершать ещё что-либо для настройки стояночного тормоза не требуется.

Так как формат Драйва ограничивает количество фотографий, всё отснятое не удалось сюда впихнуть даже в ужатом виде. ЗНАЧИТЕЛЬНО больше картинок и букв в первоисточнике, на сайте ЕвроАвто.

Способы замены задних тормозных колодок с электроручником

Задние колодки практически на всех автомобилях служат намного дольше передних, поскольку при торможении основную нагрузку испытывает передняя ось из-за динамического перераспределения веса машины, но и их когда-нибудь придется менять. Дисковые тормоза по конструкции здесь практически аналогичные за малым исключением – в последнее время применяется электронное управление стояночным тормозом, она же электроручник. И просто так развести колодки уже не получится.

Какие могут возникнуть проблемы при замене колодок с электроручником

Обычно к цилиндрам тормозов в зоне их соприкосновения с колодками после демонтажа последних прикладывается определённое усилие для утапливания поршней. Иначе новые, более толстые колодки на место изношенных не встанут, особенно после установки новых тормозных дисков.

Данная сила прикладывается разными способами:

• струбциной;
• монтажными лопатками или мощными отвертками;
• большими раздвижными щипцами из типового набора инструмента;
• специализированными винтовыми приспособлениями.

Последний вариант самый лучший, хотя на него обычно тратятся только крупные автосервисы. Но и это не избавит от необходимости выбрать остаток хода колодок при помощи привода электроручника. Он складывается с действием гидроцилиндра, поэтому надо обнулить оба рабочих хода.

Но это уже не так просто, давить чем бы то ни было на сервопривод стояночного тормоза бесполезно, слишком велико передаточное отношение его редуктора. Потребуются дополнительные меры.

Замена задних колодок без специального оборудования

Есть несколько способов, позволяющих обойтись без вмешательства в электронную систему управления ручником.

1. Снять привод с электромотором, после чего вращением винта подходящим к нему ключом максимально утопить поршень в цилиндр. Это будет заметно, особенно если покрутить винт от упора до упора в разных направлениях.
2. Подать напряжение 12 Вольт от бортовой сети к отсоединённому от управления разъёму электродвигателя. При одной полярности он максимально выдвинет поршень, при обратной – утопит его в цилиндр, что и требуется.
3. Перевести автомобиль в сервисный режим для замены задних колодок. Некоторые модели это позволяют манипуляцией с органами управления, которая излагается в инструкции. Но возможно это далеко не на всех автомобилях.

Выбор конкретного способа зависит от модели автомобиля и наличия у работающего информации и опыта. Можно повредить детали, что в случае тормозной системы очень опасно.

Как развести колодки с помощью адаптера для диагностики автомобиля

Почти на всех машинах можно управлять приводом электроручника с подключённого через диагностический разъём сканера. Последний должен своим программным обеспечением поддерживать данный дилерский сервисный режим.

Если его нет, можно сменить программу, а в качестве адаптера используется любой прибор, включая самые несложные и дешевые, обычно они поддерживают связь с планшетом или смартфоном через беспроводной канал.

В типичном случае выбирается сервисный раздел установленной программы, где и находится пункт, отвечающий за тормозную систему и подпункт, где имеется меню управления задними приводами колодок.

Можно отдельными кнопками по правой и левой стороне сдвигать и раздвигать поршни. Зажигание должно быть включено.

Основные ошибки при замене

Плохо когда мастер производит работы с нарушением технологии. Например, при каждой смене колодок необходимо произвести обслуживание суппортов.

Работают они в условиях повышенной загрязнённости, наличия воды и больших перепадов температур. Поэтому следует уделить внимание контролю за коррозией, заеданиями, очистке и смазке.

Наносить смазку надо помимо традиционных мест – направляющих суппорта и тыльных сторон колодок, ещё и на доступные после снятия привода элементы сочленения его с суппортом.

Совсем плохо, когда, не понимая устройства электропривода, начинают с силой сдвигать поршни или пытаться запихнуть колодки в пространство, где им явно не хватит места. Надо хотя бы прочитать инструкцию перед началом работы.

Все болты надо затягивать положенным моментом при помощи динамометрического ключа. Иначе легко впасть в одну из крайних ситуаций – сломать крепёж чрезмерным старанием или создать все условия для самоотворачивания на ходу.

Занимаясь тормозной системой, надо непрерывно удерживать в памяти возможные последствия на дорогах.

Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.

Операция, в общем, не сложная, и думаю среднестатистический автолюбитель с нормально расположенными руками с нею справиться.

Далее проще всего развести колодки внизу и снять их с упора, ослабив тем самым пружину, и сняв ее.

Теперь снимаем всю конструкцию с тормозного цилиндра. После чего отцепляем трос привода стояночного тормоза. Делается это очень просто, поджимаем пружину и выдергиваем его вверх.

Вот что мы имеем после всего сделанного.

Разбираем имеющуюся конструкцию, снимаем распорную планку, пружину, и механизм автонатяжки с рычагом привода ручника. Для того чтоб снять рычаг привода ручника надо разжать стопорную шайбу, я делал это двумя плоскими отвертками.