Ремонт шлейфа руля BMW 5 серии (e39 рестайл)
Помечаем положение руля и снимаем его. Снимаем нижний кожух (клмпса и торкс t10), верхний кожух просто приподнимаем предварительно открутив клипсу.
Отсоединяем все разъемы.
После этого откручиваем и снимаем и разбираем саму улитку.
Находим перелом в шлейфе (который скорее всего произошел из-за неправильной его укладки предыдущим владельцем авто).
Зачищаем дорожки (лучше всего острым скальпелем).
После этого важно правильно уложить шлейф на место.
Сначала укладываем самую короткую петлю, затем длиннее, затем еще длиннее, и в конце самую длинную. После того как шлейф уложен защелкиваем улитку и ищем два крайних положения (около семи оборотов). После этого от одного из крайних положений прокручиваем три-четыре оборота и устанавливаем руль на место. Остальную сборку производим в обратной последовательности и производим сброс ошибок.
Спасение друга. Электрика. Ремонт шлейфа руля (улитка). Мультируль, подушка.
Данный пост может служить инструкцией для рукастых людей, попавших в похожую ситуацию.
Хоть я радиоинженер, но давно и плотно погряз в авторемонте. Имеется весьма достойный сервис, где и трудится в настоящее время ваш покорный слуга. Ну а теперь история, надеюсь, вам будет интересно.
Ниссан Мурано Z50 (фото из интернетов), наш пациент не такой красивый:
Один толковый сервисник решил на своём личном Мурано заменить рулевую рейку. Сделал он это хорошо и быстро, но! Не было бы этого поста, если бы не это НО! Случайно провернул руль и забыл об этом. В руле находится длинный шлейф, смотаный по спирали, дабы передавать электрические сигналы в руль собственно. Думаю для многих из вас это очевидно. Собрал, завёл, прокачал систему — нет гудка, горит ошибка по подушке, не работает мультируль. Всё ясно. Товарисч вздохнул и позвал меня спасать положение. Инструмент в зубы и вперёд!
Изнедрили, разбираем, время позднее, везу домой подопытного. (дочке 4 месяца, поэтому прошу прощения за лишние предметы в кадре) Вот улитка:
А вот что дал проворот руля на оборот больше(косячный кусок шлейфа я отрезал, но фото он):
Естественно и сам шлейф внутри весь перекрутило и перезагибало. Выпрямил, прозвонил. дороги целы. Приступим! Готовим шлейф и приёмную часть, всё зачищать. И да, без третьей руки никак.
Готовим под пайку:
Масочку и под лампу:
Ну а дальше наматываем улитку. Лично я её промазываю силиконом, чтоб ходила. Сматываем в максимум, чуть сдаём назад до центровки. отматываем на 2 оборота. Руль крутиться от нуля право/лево на 1.75 оборота. Проверяем что на 2 оборота вправо/лево ходит без проблем. Собираю, ставлю в авто, тру ошибки, прописываю своим ланчем датчик угла поворота руля в нулевое положение ( он на этой же улитке, его крутили, он сбился).
Вуаля! Спасибо за внимание! Надеюсь, вам было интересно.
7K постов 40.8K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Ух ты, спасибо, теперь я знаю что там есть улитка и зачем она!
Вам очень повезло, что здесь шлейф изначально был с запасом. Обычно в подрулевом они очень короткие и без запаса.
У друга также не работал гудок, вроде что-то со шлейфом или разъемом было. Поставили новое. Вышло около 10к. на ниссане тиида
На Логане так делал. Работает.
Пробный пост
Занимаюсь мотоэлектрикой на досуге. Весь сезон работа есть. Веду небольшое сообщество ВК на эту тему, но там просто фото и кратко что было сделано. Думаю начать рубрику что, как, почему и как починить или обойти/обмануть. В общем всё, что связано с ремонтом электрики мотоциклов, по возможности. Если людям зайдет и будет действительно интересно, продолжу данное направление.
Ничего не предвещало беды, стоял жаркий июльский вечер. Решил выкатиться на своей Honda CB 400 Version R. Однако отъехав от гаража, заметил странный звук на 5.500 оборотов. Проехав ещё, понял, что разгон до сотни упал с 4.5-5 до примерно 12 секунд. Обороты после 5 тысяч набирались очень вяло. Я прям слышал, что глушитель кричал о том, что что-то не так.
Первым делом достал другой комплект свечей. Свои все кирпичного цвета, но чем чёрт не шутит, как говорится. Но нет, никакого результата это не принесло.
Вторым шагом была замена воздушного фильтра. Как раз пора было менять, как оказалось) Стало чуть лучше, но не так, как должно.
Третий этап был проверкой работы вакуумного топливного крана и работоспособности вентиляции бака (очень редкое явление но создаёт разряжение, как в шприце, и топливо перестаёт поступать в нужном количестве. Проблема настолько плавающая, что в моменте опередить очень тяжело). Тоже мимо.
Беда пришла откуда не ждали. Немного экскурса: китайские приборки сибих лишены датчика скорости (не путать с тросом спидометра). Потому владельцы падавших экземпляров, знают не по наслышке об этом датчике и необходимости перемыкания двух проводов либо же просто подачи плюса на один из них.
Тут же не задушенная заводом, с оригинальной приборкой на борту сибишка. Грешил уже на карбы, ей богу. Но посетила идея подать плюс на провод датчика скорости, перемкнув импровизированной перемычкой. Пробный заезд и о чудо! Мотоцикл ожил. Нет, не так. ОЖИЛ! Аки сатана начал фигачить, пропал непонятный звук на 5к оборотов.
Далее вскрытие показало, что в приборку никто не лазил и ничего ранее не перемыкал.
Что ж, мы были первыми. Скрутили нужные провода и спаяли. На лицо отъехавший от времени/влаги/какойтонепонятнойхерни датчик скорости. Конец.
P.S.: как работал ограничитель: при достижении 5.5 тысячи оборотов, коммутатор обрубал пару цилиндров (1-4 либо 2-3), не давая импульс на катушку. Оттуда провалы, странный звук работы и тд.
Взываю к силе ПИКАБУ!
И моя пора пришла обратиться за помощью к сообществу. Нужен автоэлектрик в городе Канск, что в Красноярском крае. Ехали с супругой в Новосибирск, на трассе наш пепелац заглох. Возможно генератор, но это не точно. 13-го числа крайний срок, когда нам надо быть в Н-ске — отходит наш автобус в Казахстан. Спешу познакомиться с тестем и поздравить его с семидесятилетним юбилеем.
В Канске, к сожалению, не ориенируюсь, только проезжал через него по пути пару раз. Находимся сейчас в гостинице "Медведь". Авто — Ниссан Цефиро А33. Очень нужна ваша помощь, в долгу не останемся! Пост без рейтинга, прошу поднять повыше.
UPD. Проблема решена.
Kia ceed и бесполезные детали
Доброго времени суток уважаемые читатели!
Данная история о простом ремонте ЭБУ двигателя и о том как человек далёкий от сферы обслуживания автомобилей искал проблему своими руками на коленке без спциального оборудования за исключением сканера ELM327 и простых контролек.
Утро субботы не предвещало никаких напрягов, лучи солнца озаряли моё лицо и было настроение сходить за пивом прямо утром, НО. После отключения авиа режима на телефоне мне позвонил один из членов семьи и сообщил что они не смогли уехать на дачу ибо по пути за вещами на МКАД начал троить мотор, а потом и вовсе начал работать на двух цилиндрах. Ну чтож, день обещает быть весёлым. Не далее чем через часик я уже был в Бутово и ковырял наш пепелац разными контрольками, мудиметрами и т.д. До меня в то же утро были заменены катушки первых двух цилиндров, а также свечи, жгут на катушки, но картины это не изменило, мотор как колбасило так и продолжало.
Акт первый: смотрим импульсы на катушки и форсунки, присутствуют. Далее было предположение что возможно у нас не поступает топливо в первые два цилиндра из-за того что машина долго стояла и при поездке просто поднялась муть из бака и забила форсунки. Снимаем рампу, прокручиваем стартером, распыл на первых двух форсунках значительно отличался от рабочих цилиндров. Ну что делать, бывает. Давай искать форсунки, ценник в 2700 за штуку немного огорчил.. Ладно, нашли недалеко от нас стенд для промывки, съездили, замерили до промывки и немного удивились, наши форсуночки лили вполне себе сносно и отличались между собой совершенно незначительно. Помыли, поехали ставить. Потом было предположение о низком давлении топлива или что в рампе грязь, но после промывки рампы ничего не изменилось. Далее начали смотреть в сторону давления топлива, поменяли насос, в процессе замены насоса обнаружили слетевшие защёлки топливопровода в топливном стакане, защёлкнули, собрали всё в зад. Огорчились от того что ничего не поменялось.. Начали думать в сторону искры и компрессии, тут пригодился компрессометр который ехал на дачу для нашей мототехники, показал 8.5.. Уставший мотор, но работать должен. Продолжаем усердно думать, придумали посмотреть искру на воздухе. Бац, а тут то у нас бяка, импульсы на светодиодной контрольке есть, на силовой самой простой тоже видны, но искры нема как раз на первых двух котлах. Вот тут пазл начинает складываться подумал я. Пошевелив заржавевшую массу на левом стакане у нас появилась более менее нормальная искра на первом цилиндре, плюс очень слабая на втором. Поняв что мы в верном направлении решили оставить до завтра.. Конец первого акта.
Акт второй: утро, солнышко, собакен рядом просится погладить, мысли о пиве. Почитав вечером про болячки этих авто с массой которая отгнивает от стакана было предположение что в ЭБУ двигателя не поступают какие-то массы и он хандрит по первым двум форсункам и катушкам. Далее было решено перенести провода массы на верх, под болт крепления диагностического разъёма. Поход в магазин, покупка одного метра кабеля КГ-16, наконечники, термоусадка, поездка в Бутово. Обжал гидравлическими клещами, и ужал в термоусадочную трубку. Не делайте моих ошибок, один наконечник нужен под М6, второй что идёт на АКБ нужен под М8, либо будете как я, на коленке ковырять отверстие и превращать его в дырочку.. Получилось примерно так:
Проверяем искру на первом цилиндре без второй катушки, есть различимая на свету, заводим без второго логично троит без второго, глушим. Подключаем второй цилиндр, заводим, не работают оба. Да лучше бы пиво пил. Ладно, начинаем думать в сторону ЭБУ, думаем, думаем, тупим, считаем ЭБУ двигателя блоком управления коробкой. Вот почему во всех каталогах ЭБУ совмещающий в себе блок коробки и двигателя называется БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ. Зачем так сложно. Ладно, прозваниваем провода при помощи силовой контрольки, и лезем в сторону ЭБУ. Тащим его в воскресенье к вечеру на работу.
Акт 3: Разбираем ЭБУ при помощи газоваой горелки, отверток и какой-то там матери. На фото ниже блок:
Дальше снимаем с обратной стороны крышку при помощи горелки, отверток и какой-то корейской матери. И получаем нечто такое:
По центру сверху я обозначил массу, справа вверху контакты на катушки, четыре площадки справа — управляющие контакты транзисторов катушек. Здесь они уже сняты для замеров вне блока. Если встать в режиме диодной прозвонки красным щупом на массу, то на исправных транзисторах у меня было падение в районе 1310 миливольт, на неисправных 510-620. До снятия транзисторов был ещё разбег по показаниям на выходы форсунок. У меня стояли FDD07096, также там бывают и IGBT транзисторы NGD8201ANT4G. Собственно возвращаясь к заголовку поста:
Транзисторов ННАДА? Для тех кто не понимает в параметрах. Биполярный транзистор-полупроводниковый усилительный прибор, и показатель в данном случае hFE показывает коэффициент усиления по току, а с таким как здесь, нормального тока на первичных обмотках катушек не будет, плюс он ещё и в утечке.. Транзисторы заказал из Челябинска, в понедельник оплатил, в четверг забрал, в пятницу установил. При установке грел феном на 410 градусов, а подложку транзисторов подогревал паяльником.
В общем сегодня установил блок и всё поехало. Для специалистов в теме, не составило бы найти проблему, более чем уверен. Но я делал это всё на коленке, за исключением блока управления.. Всем добра, если что у меня ещё остались транзисторы, аж целых шесть штук. Машина KIA CEED 2011 первый рестайлинг. Бонусом наш главный механик:
Как уложить шлейф в улитку
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 86 974
Реальное имя:Алексей
Город:Москва
// Прошу модераторов перенести в FAQ. У самого не получается — пишет "нет прав".
РЕЗЮМЕ
Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником).
СИМПТОМЫ
После почти года владения Dodge Nitro у меня начал пропадать гудок в определенном положении руля, а через несколько дней и вовсе затих. Помимо этого также перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, в то время как круиз-контроль работал исправно, а также не было ошибок SRS (подушек).
ДИАГНОЗ
Т.к. глюк сначала наблюдался при изменении угла поворота руля, то диагноз однозначен: поломался шлейф на руле (улитка, часовая пружина, clockspring).
Вот так выглядит этот узел в каталоге (раздел каталога: 2007 KA — DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE):
Вот оригинальные номера всех замен:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD
ЛЕЧЕНИЕ
Тема известна многим, обсуждения в интернетах есть, общее мнение можно выразить так:
— "ценник на улитку в сборе неадекватен"
— "шлейф не ремонтопригоден"
— "заказывай новую на ebay без датчика руля и перекидывай в свой корпус"
Действительно, заказывать новую улитку в сборе за 28 000 руб (exist.ru, осень 2017) только из-за перебитого шлейфа — это нонсенс. Заказывать донора (упрощенной версии без датчика угла поворота руля) с последущим свопом тоже не хотел (ценник около 14 000 по тому же экзисту). Помимо высоких цен еще срок ожидания 3-4 недели!
Ставить бу-шную улитку тоже не нравится:
(а) состояние шлейфа и ресурс неизвестны
(б) на разборках встречалась только разобранная стрекоза — как раз без улитки.
Таким образом, остается только вариант ремонта шлейфа как наиболее разумный.
ПУТЬ №1 — ремонт родного шлейфа
Вылечить можно, но только если обрыв находится на неподвижном участке улитки. Но в этом случае, чего бы ему тогда ломаться, верно?! В остальных случаях обрыв у вас будет на подвижном участке. Штатный шлейф по непонятной мне пока причине зачем-то уложен хитрым способом и предполагает постоянное перетягивание и "переламывание" по небольшому радиусу (R7.0 мм, точно замерял). Если обрыв запаять, то отремонтированный участок шлейфа перестанет гнуться, и очень скоро переломится при очередном изгибании на этом радиусе. Кроме того нужно еще изолировать запаянный проводник, а это приведет к утолщению шлейфа и усложнит его перемещение внутри улитки. Короче, как ни крути, пациент, практически, безнадежен, поэтому данный путь малоинтересен.
ПУТЬ №2 — замена родного шлейфа
Мои первые попытки поиска подходящего шлейфа были безрезультатными — в инете полно вопросов "от чего подобрать шлейф?", но, как правило, ответов нет. Встречаются упоминания каких-то плоских шлейфов от сканеров/принтеров, но дается оговорка, что они все короткие.
В нашей улитке используются два шлейфа длиной 730 мм и 990 мм. В каждом по 5 проводников (2 толстых — контакты подушки, 3 тонких — остальные сигнальные линии). Разумеется, ничего подобного вы не найдете.
Мне удалось найти на ebay и aliexpress несколько предложений плоских кабелей FFC (flexible flat cable) подходящей длины (1 и 1.5 метра). Из США ценник был около 2000 р. Из Китая около 500-600р. Но доставка месяц.
И вот несколько дней назад я, наконец-таки, нашел долгожданное решение: плоский 25-жильный кабель стоимостью (ВНИМАНИЕ!) 250 руб/м, который всегда есть в наличии (Москва, Митинский радиорынок): http://prodiel.ru
// Где у них этот кабель на сайте я не ведаю, ибо я к ним ногами пришел за другими ништяками, но случайно увидел и этот кабель!
У этого кабеля шаг такой же, как и у нашего (крайслеровского), отличие лишь в том, что все проводники имеют одинаковую ширину.
Напомню, у крайслера на подушку идут толстые проводники. Однако ширина шага нового кабеля позволяет идеально взять 2 соседние дорожки и припаять их к одной толстой площадке. Таким образом, для нашей задачи потребуется отрезать шлейф с 7 дорожками. Кроме того, получается, что дорожки подушки будут продублированы, что, с моей точки зрения, лучше — 2 тонкие будут надежнее 1 толстой в случае механических повреждений.
ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ
В сети имеются статьи и пошаговые отчеты по замене улитки и сопутствующим операциям (калибровка датчика угла поворота руля), поэтому повторяться я не буду. На мой взгляд, самая информативная статья тут: https://www.drive2.ru/l/3950810/
В помощь я приведу лишь несколько своих фоток:
(1) Общий вид стрекозы (с чем вам придется иметь дело)
(2) Соответствие распиновки на входе и выходе (входы 0, 1, 2 и 3 — это датчик поворота руля, на шлейфе эти контакты не задействованы, естественно). фото разобранного
(3) Фото разобранной улитки со штатным шлейфом
На нижнем шлейфе видны отметки красным цветом, которые я делал при поиске обрыва. Там как раз и оказался проблемный участок.
Все контактные колодки легко вытаскиваются при ослаблении зажимов. Разберете без труда.
Штатные шлейфы необходимо полностью удалить, а контакты хорошо облудить. Для этого я использовал паяльный водорастворимый флюс (ФТС), обычный припой и маломощный паяльник с острым жалом.
Концы нового шлейфа также нужно облудить с двух сторон. Предварительно зачищать шлейф не нужно — пальник расплавляет полимерную оболочку, обнажая медные дорожки. Это все очень легко делается. Затем осуществляется пайка шлейфа таким образом, чтобы соединить нужные дорожки.
УКЛАДКА ШЛЕЙФА
Уложить шлейф можно, по-разному:
(1) Стоковый вариант (описан по ссылке на drive2, которую я приводил ранее).
Этим способом я быстро и успешно укладывал стоковый шлейф, когда разобрал улитку в самый первый раз. Однако уложить новый шлейф этим способом у меня не получилось: новый кабель еще свежий и сильно пружинит, а также заматывается/разматывается когда этого не нужно. Я возился часа 2, пытаясь запихнуть все внутрь, чтобы ничего не пережать. Два раза у меня это получалось, но каждый раз улитка поворачивалась менее, чем на 2 оборота в каждую сторону, когда нужно 2.5! После последующего разбора я обнаруживал замятие нового кабеля! За окном — глубокая ночь, поэтому после второй неудачной попытки я плюнул и перешел к другому варианту:
(2) "Спиральный" вариант
Безо всяких колебаний я выкинул из улитки орбитальный "ин-янь" — ту вращающуюся хрень, из-за которой, видимо, умер оригинальный шлейф. Без этой детали места внутри стало в разы больше.
Далее я намотал спиралью оба шлейфа, насколько позволяла их длина. Излишек длины (990-730=260мм) я сложил в несколько слоев и упаковал в отсеке, откуда они выходят. Далее
все без проблем собрал с первого раза за 1 минуту.
Затем я закрутил улитку в одну сторону до упора, затем открутил обратно более 2 оборотов — это будет центральным положением (когда колеса стоят ровно). Убедился, что в обратную сторону также имеется запас в 2+ оборота (сколько полных оборотов там было — не знаю). Вернул снова улитку в центральное положение и выставил датчик угла поворота руля в новое положение (процедура — по ссылке выше).
ВАЖНО (актуально для улиток со штекером с контактами "0-1-2-3", т.е. с датчиком положения руля): пока мы работали с улиткой, мы ее крутили-вертели во все стороны и, разумеется, потеряли ее "нулевое" положение. Поэтому если сейчас не выставить датчик угла поворота руля правильно, то при включении зажигания у нас загорятся и не потухнут лампочки ESP/BAS/ABS, и эти системы не будут работать. Посему важно не забыть выставить эти датчики.
После этого все было собрано и установлено на машину. Все работает, руль вращается тихо, без каких-либо шумов из улитки, на приборке тишь да гладь — никаких ошибок!
В качестве послесловия.
При первом разборе руля я обнаружил, что у меня не были подключены штекеры подушки водителя, но при этом на приборке никаких ошибок не было! Очевидно, что кто-то до меня был жопоруким ибо не мог починить/поменять улитку, но достаточно хитрожопым, чтобы впаять два 18-омных резистора перед штекером в качестве обманки SRS (при влючении зажигания тестирование проходило успешно и значок SRS тух)!
Надеюсь, эта статья поможет людям, столкнувшимся с перебитым шлейфом быстро и дешево решить все эти проблемы.
Всем удачи, прямых рук и веры в свои силы!
ezop
Как уложить шлейф в улитку
Старик
Группа: Пользователи
Сообщений: 1145
Регистрация: 9.2.2011
Город: Тюменская область
Авто: Prius (20 кузов) привезен из Швеции
Пол: Мужской
Поблагодарили: 486 раз(а)
Всем доброго дня.
Выкладываю отчет о проделанной сегодня работе:))
За фото не пинать:))) не было хорошего аппарата под рукой:))
В общем машина досталась мне уже с неработающими правыми кнопками на руле. Покопавшись на форумах, пршел к выводу что причина в спиральном проводе руля. и что многие рекомендуют его менять. правда узнав его цену, что-то не очень захотелось его сразу менять. Поэтому решил разобрать и посмотреть что там и как. Кстати некоторые отписавшиеся на форумах умудрялись отремонтировать шлейф.
Начал разборки:
-снял подушку руля, открутив 2 болта под звездочку и отсоединив хитрые штекера.
P1010032.JPG ( 368,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1309
P1010033.JPG ( 400,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2172
-далее открутил гайку руля, и начал сдергивать руль. но сидел он там очень хорошо. дергал-дергал и сдернул все-таки, правда вместе с рулем слетела крышка спирального провода и размоталась спираль. что конечно же меня совсем не обрадовало.
P1010036.JPG ( 185,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1886
P1010037.JPG ( 213,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1553
P1010038.JPG ( 475,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1125
разбираю дальше, чтобы снять копрус спирального провода, нужно снять пластиковый кожух рулевой колонки. Два болта спереди и один снизу. также нужно открутить пластиковую ручку рычага регулировки руля, чтобы снять нижний кожух колонки.
После чего отсоединяю 3 разъема от корпуса спирального провода и отщелкиваю его.
Немного поразглядывав его, понял как он работает, и как укладывается лента, кстати там их 2.
Далее разбираю полностью часть корпуса с колесиками, чтобы полностью извлечь шлейфы. разбирается все просто, все на защелках. главное не забыть как все стояло:)))
P1010039.JPG ( 284,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1440
P1010041.JPG ( 259,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
P1010042.JPG ( 285,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 796
Вытащив шлейфы из корпуса, приступил к осмотру и поиску мест обрыва и перелома. визуально ничего криминального не нашел, были перегибы, но они не такие страшные. Ничего не найдя визуально, начал прозванивать дорожки с помощью блока питания и лампочки:)
И в итоге нашел одну переломленную дорожку. Визуально нашел место перелома при хорошем освещении. одна средняя дорожка в середине длины одного шлейфа слегка перетерлась и сломалась. Было решено запаять. Аккуратно острым ножом очистил дорожку с одной стороны по 3 мм в обе стороны от места перелома.
P1010043.JPG ( 174,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1431
P1010045.JPG ( 204,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 924
P1010047.JPG ( 228,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1139
и тонким паяльником запаял в одно касание. чтобы не прожечь шлейф. Излишки олова аккуратно счищаю острым ножом, чтобы не было выступающих острых частей. прозваниваю дорожку и она работает:)))
Далее очищаю оба шлейфа от старой смазки и обезжириваю. На место пайки наклеиваю скотч с обеих сторон, смазываю шлейфы новой смазкой и собираю в корпус.
P1010050.JPG ( 272,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1059
Проверяю правильность укладки шлейфов: корпус должен делать 5 полных оборотов, на нем это кстати написано. у меня все нормально получилось. все 5 оборотов были без проблем. Далее откручиваю корпус на 2.5 оборота от крайнего положения и устанавливаю на рулевую колонку.
операции по сборке обратны операциям по разборке.
Также по ходу дела, разобрал, почистил и смазал кнопочные панели на руле.
После сборки, включил машину, и ура, кнопки на руле работают. кручу туда-сюда, все равно работают:)))) и круиз начал включаться, только все равно не держит скорость и моргает. но прогресс уже есть:)))