Трещина в патрубке и нищебродский ремонт.
И снова здравствуйте. Те кто следят за моими приключениями (бег с препятствиями) в курсе той цели которую я себе поставил, а именно подвести автомобиль к максимально близким показателям по разгону и расходу топлива к заводским. Поэтапно начали бороться с косяками, которые в принципе не досаждали, но по объективному мнению ухудшали динамику и увеличивали расход. Одним из этапов был, осмотр всех патрубков воздушной системы и интеркулера с разбором и снятием с авто. Долго собирался с силами и ждал хорошую погоду, дождался, дожди прошли, но пришла жара +34 градуса. Пока разбирал передок, успел загореть, пока собирал обратно, уже успел сгореть.))) Теперь перейдем к фактам:
Как я говорил ранее, визуальный осмотр не выявил сильных подтеков масла в патрубках идущих от турбины к интеркулеру и от интеркулера к двигателю, везде было более мене сухо, за исключением угла самого интеркулера, где мы и подозревали подсос воздуха. То что подсос есть указывало несколько признаков, при перегазовки выброс черного дыма, шипение и небольшой пинок при разгоне. Вооружились инструментом и ринулись в бой. Коротко опишу процедуру разбора передка и снятия бампера (хотя про это уже есть куча отчетов), не забудем остановиться на тех сложностях с которыми пришлось столкнуться. Мне сначала казалось, что я подготовился полностью, в плане инструмента, но вышло не совсем так… Поехали:
1. Сначала снимаем фары, это вообще не сложно, и можно снять с закрытыми глазами, откручиваем сверху два болта, поднимаем пластиковый стопор сзади фары, вытягиваем немного блок-фару, отсоединяем жгут проводов и все…относим в сторону. Со второй аналогичные процедуры.
2. Снятие бампера. Откручиваем сверху 4 болта, потом снизу 2 болта (по краям от буксировочной проушины) далее, с каждой стороны, один болт в нише, где была фара (с краю) и еще один под подкрылком на стыке бампера с крылом. Какие есть нюансы и какой нужен инструмент ? Трубочка на 10, и желательно карданчик с удлинителем и головкой на 10 (хотя я везде справился трубочкой, при наличии карданчика). Что бы долезсть до болтика под подкрылком, нужно отодвинуть последний. Для отодвигания подкрылка, необходимо снять боковину, которая за колесом и закрывает доступ к моторному отсеку, типа элемента подкрылка (колеса при этом не снимал), сам подкрылок и этот элемент крепятся к бамперу на саморезах в самом низу, а боковина на пластиковых гайках накрученных на шпильки. Естественно эти гайки не хотели отворачиваться, без помощи отвертки которой поддавливал их снизу. После всех манипуляций бампер снимается вообще без проблем. Остается отсоединить шланги омывайки и штекер проводов (туманки, парктроник). После снятия бампера, для себя сделал вывод, что болтик в нише фары и под подкрылком можно было не откручивать, т.к. они держат кронштейн на который нащелкивается бампер. В общем, бампер снят и отнесен к фарам.
Без бампера.
3. Снимаем нижний пыльник -буфер, держится на 4 болтах, в моем случае на двух, и для вынимания нужно расслабить 2 болта защиты, внутри этого буфера стоит пенопласт, относим его к бамперу.
4. Откручиваем балку усилитель, крепящуюся к кузову 8 гайками (4 с каждой стороны), вот здесь чуть не столкнулся со сложностью, гайки в глубине и подлезть можно только головкой (на 17) с удлинителем, но в моем наборе головки не длинные, и т.к. шпилька сильно возвышается над гайкой, она заходит в место куда должен вставляться удлиннитель, засада. Два крайних, можно окрутить накидным ключом, а вот внутренние сложнее. Благо в закромах нашел приблуду (типа трубки, только мощнее и походящего размера). Открутил с ней без проблем, но сделал пометку о покупке длинной головки на 17. Балка снята и отнесена к куче запчастей, вместе с пыльников который стоит за ней и служит, бортиком радиатора, что бы воздух не уходил в сторону, а шел к радиатору.
Вот тут эти неудобные гайки. 
С другой стороны.
5. Вот он, кулер! Расслабляем хомуты, откручиваем снизу 2 гайки (по 1 с каждой стороны) и снимаем его с крючков ( в моем случае, одна скоба для одевания на крючок была сломана, усилил ее саморезом). Кулер в руках, относим в сторону, для мытья и ревизии.
6. Вот патрубки, производим поверхностный осмотр, правый который был в зоне риска, целый, а вот левый выходящий из интеркулера и идущей к дроссельной заслонке с большой трещиной. Расслабляем хомут у дроссельной заслонки, и снимаем весь патрубок (состоит из 3 частей), аккуратно вытаскивая его, не без изобретательности и усилий, изгиб хитрый, а места мало.
Патрубок. 
Трещина.
7. Вот он в руках, трещина около 4 см., ломаем голову, как быть, не ставить же рваный на место, а нового в наличии нет, мы не знали к чему готовиться. Включаем голову, думаем, думаем, производим поверхностный осмотр содержимого багажника и сарая на даче. Эврика, есть идея! В багажнике, целый рулон профессиональной ленты для обматывания хоккейной клюшки, лента добротная (американская, еще до санкций покупалась), с хорошей липкостью и износостойкостью. Обезжириваем участок с трещиной, трещину промазываем клеем и сверху наматываем ленту в несколько слоев. После проходимся из баллона с краской, для того, что бы лента пропиталась и не пропускала воздух. Но этого кажется мало, дополнительно сверху, наматываем несколько слоев черной изоленты. На вид надежно и добротно.
Уже покрашен. 
Со стороны изгиба. 
Изолента поверху.
8. Моем все снятые запчасти, место под радиаторами и сами радиаторы, частично место между ними. Ставим все на место, одеваем патрубки, затягиваем хомуты. Правый патрубок, на месте стяжки хомутов обматываем той же лентой, что бы хомут не повредил сам патрубок и ставим 2 хомута, т.к. были обнаружены предпосылки.
Два хомута. 
Залеченный патрубок.
9. Перед установкой бампера, производим осмотр его внутренней стороны, т.к были глюки с парктроником в дождь. Выявлены, нарушение изоляции одного из датчиков (исправили, заизолировали) и сломан держатель другого датчика, клеить не вариант, поставили хомуты. ПО ощущениям надежно.
Стянутый датчик парктроника.
Как и чем заделать мелкие трещины в трубопроводе (патрубках) системы охлаждения автомобилей
Существует множество способов устранения данного вида неисправности системы охлаждения автомобиля. Конечно, если есть возможность то стоит заменить патрубок на новый, но часто такой возможности попросту нет и поэтому опишем подробнее пару-тройку способов устранения неисправности, так сказать, в экстремальных условиях, и пожалуй они самые надежные и проверенные.
В начале, рассмотрим самый быстрый способ, который может помочь даже если Вы в дороге столкнулись с такой проблемой, так сказать «дедовский способ». Для этого вам необходим горчичный порошок (две столовые ложки). Засыпьте его в радиатор либо в расширительный бачок. И затем где-то через 7-10 минут работы мотора места протечек так сказать сами «заварятся». Думаю этот способ проще всего.
Следующий способ, вернее средства, которые могут помочь Вам в данном случае. Их вы можете приобрести в магазине придорожного сервиса либо на рынке. Вот некоторые их них:
Быстрее и действеннее будет использование ремонтной ленты, так как она более устойчива к воздействию всевозможных механических нагрузок, также к воздействию топлива, кислот, высокой температуры и давления, ультрафиолета. Данная лента изготовлена не на клеевой основе, она просто полимеризуется, когда Вы будете ее наматывать на патрубок, и создает прочный надежный слой, «спекаясь» в однородную плотную массу. Она действенна даже при температурах от -54оС до +260оС, когда иные изоляционные ленты просто не могут работать в данных условиях. При толщине слоя всего в 0,5мм она имеет очень высокие диэлектрические свойствами, а именно обеспечивает изоляцию при напряжении до 7870В. Также выдерживает высокое давление газов и жидкостей. Хорошо тянется (при растягивании увеличивается в три раза) и при этом не теряет своих свойств, хорошо обтекает любые формы, не пачкается и не сползает. Отремонтированная данным способом техника может примерно через 10-20 минут уже может нормально эксплуатироваться, а полная полимеризация происходит примерно через 24 часа.
И в заключении один простой совет: в случае возникновения у Вас такой проблемы как течь в системе охлаждения, не спешите сразу ехать в сервисный центр и менять всю систему охлаждения или отдельные ее узлы. Всегда есть альтернативный способ. Мы рассказали Вам о некоторых из них, надеемся, что Вам они помогут в реальной конкретной ситуации на дороге.
Размещено в разделе Вопросы ремонта, 19.10.2011 г., Просмотров 55 611, Комментариев 0
VOLVO-CLUB.BY
треснул шланг системы охлаждения, как быстро залечить?
треснул шланг системы охлаждения, как быстро залечить?
Сообщение akz » 04.02.2010 19:37
Сообщение piper » 04.02.2010 19:44
Сообщение mix » 04.02.2010 20:31
Сообщение mix » 04.02.2010 21:01
Сообщение MOnk » 04.02.2010 21:36
Сообщение mix » 04.02.2010 21:45
Сообщение mix » 04.02.2010 21:59
Сообщение mix » 04.02.2010 22:16
Сообщение AIL » 05.02.2010 00:34
Угу. У меня тут рвало. Прямо на ходу кааак дало по выпускному коллектору. Пар стоял облаком. Если действиетльно то же что и у меня, то шланг там хитрый, с разветвлением в 4 стороны вроде как.
В общем, это самое нагруженное место в системе — выход горячей охлаждайки из блока. Давление там тоже похоже самое большое. Готовься к тому, что придётся менять весь шланг — мой изнутри как пожеваный был. Наружный признак — даже на холодную подозрительно мягкий. Из-за изжеванности внутренний слой резины крошится и попадает в систему. Надо хорошо вымывать. Шанс найти новый такой шланг приближается к нулю, так что или внимательно ищем на бушке (тже практически нереально) или снимаем свой и едем с ним, подбираем несколько похожих и из них и переходников делаем нужную конструкцию. Если повезет, отделаться можно 1 переходником и 1 куском шланга в замен порвавшемуся.
Удачи в этом действительно нелегком деле.
вот он какой. правда ракурс неудобный. но он приходит на мет патрубок в движке(этот металлический и разветвляется на три)
лопнул патрубок системы охлаждения на трассе.
Какой патрубок и в каком месте? Что есть с собой?
Замотать изолентой не получается?
вот нагуглил..
——————
По дороге на дачу лопнул патрубок радиатора. Вспомнив из ранее прочитанного, что можно увеличить длину обрезанного шланга путем разрезания его пополам и вставки куска трубки, подходящего диаметра.
В машине была пластиковая трубка, приготовленный для только пробуренной скважины. От него отрезали необходимый кусок (можно отрезать простым ножом), разрезали лопнувший конец шланга пополам, отрезов прорванный конец вставили отрезок пластиковой трубки. Все обжали хомутами, собрали на место. Соединение получилось прочным надежным. Старый шланг всегда терся о крышку клапанов, а самодельный теперь вообще не касается крышки, так что менять его новым надо ли.