#5. Установка центрального замка с выкидным ключом
Привет всем.
Начну с того, что я задолбался лазить открывать пассажирскую дверь, тянувшись через весь салон, да ещё и через подлокотник. Да и вобще, не дело это, бегать вокруг машины, то открыть, то закрыть.
Купил я в магазине блок центральных замков с выкидным ключом с кнопками, и активаторы с 2проводами.
Комплект
Блок 1300р, активаторы 2по270р, с усилием более 7.5 кг.
Снял обшивки, отсоединил от замка тяги с ручек, открутил с торца направляющую защёлку, и замок выпал в руки.
Сначала всё промыл очистителем карб, затем смазал силиконовой смазкой весь механизм.
На замке рядом с тягой на кнопку-солдатик есть отверстие, в него я просунул спицу с комплекта цз, и загнул, чтоб не выпадывала, активатор предварительно одет был на спицу.
С новой тягой -спицей собираем замок на место.
Сверху видно согнутую спицу
Размечаем место под активатор, предварительно отрегулировав запас хода. Прикручиваем саморезами.
Прикрутил
По подключению:
Проложил в гофру дверей провода, подключил активаторы, и вывел их в ноги водителя.
Через отверстие, где проходит тросик капота прокинул в моторный отсек плюсовой провод в гофрочке до аккума.
Отверстие тросика капота
Минус взял под креплением панели.
Минус 
Далее, в самом блоке цз с колодки выходят 10проводов.
Красный, синий, жёлтый с чёрной полосой провода скручиваем вместе, это будет на питание +
Серый, чёрный, зелёный скручиваем на питание (масса — ) .
Масса
Я их прикрутил под креплением панели
Жёлтый и коричневый идут на активаторы.
На активаторы
Розовый на доп канал. Я хочу установить ещё активатор на открывание капота.
Синий на моргание поворотников. Пока не подключил, не врубаюсь, к чему и как пока.
Сам блок запихал под панель, и закрепил стяжками.
Ну вроде и всё.
Теперь, наконец то в газели есть такая опция, как цз с пультом и выкидным ключом.
Вроде пустяк, но в этой машине прям радует удобство.
Следующие посты про установку эсп, шумку дверей, новые обшивки, итд
Спасибо за внимание, всем удачи, масти
Газель бизнес где находится центральный замок
Блок управления (А21R23.3867100 или С41R11.3867100 или А31R22.3867100-20) системой блокировки дверей установлен на усилителе панели приборов около рулевой колонки, предназначен для одновременной (центральной) блокировки (запирания) или разблокировки (отпирания) передних дверей (для блоков управления А21R23.3867100 и С41R11.3867100) и всех дверей (для блока управления А31R22.3867100 – 20) автомобиля и осуществляет задержку и плавное погасание плафона внутреннего освещения кабины и плафона освещения подножки. Блок управления имеет функцию защиты моторедукторов замков от перегрева, вызванного чрезмерно частым блокированием/разблокированием дверей. При этом центральный замок перестает работать на несколько минут, после чего его работоспособность полностью восстанавливается.
Установка блока управления системой блокировки дверей.
1 – основание панели приборов; 2 – усилитель кронштейна руля задний; 3 – винт, 4 – блок управления системой блокировки дверей.
Электрическая схема подключения блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.
1 – блок управления замками дверей; 2 – сигнализатор открытых дверей в комбинации приборов; 3 – плафон кабины; 4 – актуатор двери водителя; 5 – актуатор двери пассажира.
Колодка блока управления замками дверей.
Электрическая схема подключения блока управления С41R11.3867100 системой блокировки дверей.
1 – блок управления электроблокировки замков дверей; 2 – сигнализатор незакрытых дверей кабины; 3 – плафон кабины; 4 – моторедуктор двери водителя; 5 – моторедуктор двери пассажира; 6 – моторедуктор двери пассажира.
Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.
Колодка замка передней двери.
Электрическая схема подключения блока управления А31R22.3867100-20 системой блокировки дверей (ГАЗель Next ЦМК).
1 – блок управления электроблокировки замков дверей; 2 – выключатель блокировать/разблокировать задние двери; 3 – сигнализатор открытых дверей в комбинации приборов; 4 – актуатор двери водителя; 5 – актуатор двери пассажира; 6 – актуатор сдвижной двери; 7 – актуатор распашной двери; 8 – плафон освещения подножки; 9 – плафон освещения кабины; 10 – плафон освещения грузового отсека.
Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.
Техническая характеристика блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.
- Номинальное напряжение, В — 12.
- Рабочее напряжение, В — 9,0-15,5.
- Потребляемый ток в состоянии покоя, мА, не более — 6.
- Время подачи напряжения на актуаторы, мс — 50-450.
Блок управления системой блокировки дверей – необслуживаемое и неремонтопригодное изделие, и при выходе его из строя заменить новым.
Затяжку винтов 3 крепления блока управления к заднему усилителю кронштейна руля производить до упора.
Указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в об/мин.
Не допускайте длительной работы дизельного двигателя с частотой вращения свыше 3600 об/мин и бензинового двигателя с частотой вращения свыше 4000 об/мин.
2 – Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
При достижении стрелкой красной зоны шкалы и загорании сигнализатора аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости, необходимо остановить двигатель и устранить причину перегрева.
Для управления маршрутным компьютером (выбор меню по кругу) поверните кнопку по часовой стрелке (МК-up) или против часовой стрелки (МК-down).
Для сброса (обнуления) отдельных показаний маршрутного компьютера нажмите кнопку во время индикации конкретного показания.
4 – Многофункциональный дисплей.
5 – Кнопка установки на нуль показаний суточного пробега/перевода часов и минут.
Для установки на нуль показаний суточного пробега нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой не менее 3 секунд.
Для перевода часов и минут поверните кнопку: по часовой стрелке – изменение показаний часов, против часовой стрелки – изменение показаний минут.
6 – Указатель уровня топлива.
При остатке топлива менее 8 л стрелка достигает красной зоны шкалы и загорается сигнализатор минимального резерва топлива в баке.
Положение указателя уровня топлива зависит от поверхности, на которой стоит автомобиль, и от загрузки автомобиля.
Указывает скорость движения автомобиля в км/ч.
Для исключения последствий сбоев в работе комбинации приборов:
Центральная система запирания дверей.
Центральный замок работает только при наличии электропитания (заряженной батареи).
Центральный замок позволяет одновременное блокирование (запирание) и разблокирование (отпирание) двери водителя и пассажирских дверей.
Снаружи: закройте двери и поверните ключ в замке водительской двери влево до упора. Верните ключ в исходное положение и выньте его.
Изнутри: на закрытых дверях нажмите вниз кнопку блокировки на водительской двери – кнопки блокировки опустятся на двери водителя и пассажирских дверях.
Снаружи: поверните ключ в замке водительской двери вправо до упора. Верните ключ в исходное положение и выньте его.
Изнутри: потяните на себя внутреннюю ручку водительской двери один раз. Кнопки блокировки поднимутся на двери водителя и пассажирских дверях, замки указанных дверей будут разблокированы. Для открывания двери потяните на себя внутреннюю ручку еще раз.
Центральный замок имеет функцию защиты моторедукторов замков от перегрева, вызванного блокированием/разблокированием дверей более 5 раз подряд. При этом центральный замок перестает работать на несколько минут, после чего его работоспособность полностью восстанавливается.
Плафон внутреннего освещения кабины расположен на обивке крыши в передней части. Плафон имеет две кнопки и общую секцию освещения кабины.
Для включения внутреннего освещения кабины нажмите кнопку включения плафона со стороны водителя. Для выключения освещения повторно нажмите кнопку плафона.
- при открывании двери водителя и/или пассажиров освещение кабины и плафон освещения подножки включаются и остаются включенными 10 минут после чего, плафоны выключатся принудительно, во избежание разряда аккумуляторной батареи;
- при закрывании дверей водителя и пассажиров освещение кабины и плафон освещения подножки плавно выключатся через 10 секунд;
- при включении выключателя приборов и стартера (зажигания) в положение I при включенном плафоне, освещение кабины и плафон освещения подножки плавно выключатся через 2 секунды без 10 секундной задержки.
При закрытых дверях, плафон внутреннего освещения не управляется кнопкой со стороны пассажиров.
На автомобилях с платформой и двухрядной кабиной плафон внутреннего освещения второго ряда сидений расположен на обивке крыши в средней части.
Плафон имеет две кнопки и две секции освещения второго ряда сидений.
Для включения внутреннего освещения второго ряда сидений с правой и/или левой стороны нажмите соответствующую кнопку включения плафона. Для выключения освещения повторно нажмите кнопку плафона.
На автомобилях с цельнометаллическим кузовом и двухрядной кабиной плафоны внутреннего освещения второго ряда сидений расположены в накладке обивки крыши. Плафон имеет кнопку включения/выключения.
Для включения внутреннего освещения второго ряда сидений с правой и/или левой стороны нажмите кнопку соответствующего плафона. Для выключения освещения повторно нажмите кнопку плафона.
Для освещения внутреннего пространства над полкой для багажа в автомобилях с двухрядной кабиной предусмотрен плафон, включение/выключение которого осуществляется кнопкой.
Освещение пространства над полкой в автомобилях с однорядной кабиной осуществляется плафоном, расположенным около боковой сдвижной двери.
На автомобилях с цельнометаллическим кузовом освещение грузового салона осуществляется:
- на трехместных автомобилях двумя плафонами освещения, которые расположены на поперечинах усилителя крыши около боковой сдвижной и задних дверей;
- на семиместных автомобилях одним плафоном освещения, который расположен на поперечине усилителя крыши около задних дверей.
Включение/выключение плафона/плафонов осуществляется нажатием кнопки на соответствующем плафоне (плафоны работают только при включенных габаритных огнях).
На автомобилях с опцией блокировки/разблокировки дверей грузового отсека включение/выключение плафона/плафонов осуществляется автоматически при открывании/закрывании двери/дверей. При открытой боковой сдвижной и/или задней двери плафон/плафоны остаются включенными 30 минут после чего, выключатся принудительно, во избежание разряда аккумуляторной батареи. При закрывании дверей грузового салона плафон/плафоны выключатся через 1 минуту, во избежание разряда аккумуляторной батареи.
При необходимости возможно принудительно включить/выключить любой плафон в грузовом отсеке нажав кнопку включения/выключения на необходимом плафоне.
На автобусах освещение пассажирского салона осуществляется десятью плафонами, которые расположены на обивке крыши с правой и левой стороны салона.
Для включения плафонов нажмите соответствующую кнопку, расположенную в центральной части панели приборов. Для выключения плафонов повторно нажмите эту кнопку.
При открывании боковой сдвижной двери автофургонов с двумя рядами сидений и автобусов подножка освещается светодиодным плафоном.
Не оставляйте включенными на длительное время плафоны освещения кабины и салона при не работающем двигателе во избежание разряда аккумуляторной батареи.
Электрическая принципиальная схема комбинации приборов, центрального замка и плафона водителя.
1 – генератор; 2 – датчик уровня тормозной жидкости; 3 – блок управления АБС; 4 – датчик уровня топлива; 5 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 6 – выключатель стояночного тормоза; 7 – блок управления двигателем; 8 – комбинация приборов; 9 – блок управления замками дверей; 10 – блок реле и предохранителей в салоне (F42); 11 – плафон кабины; 12 – актуатор двери водителя; 13 – актуатор двери пассажира; F42 – блок реле и предохранителей в салоне; F44 – блок реле и предохранителей под капотом; XP 25/229-С – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) серого цвета; ХР 25/229-Ч – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) чёрного цвета; ХР 25/30 – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 30 (по раме); ХР 25/185 – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 185 (по полу); ХР 25/38 – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 38 (по крыше); ХР 229/805 – колодка соединения жгута 229 (по панели) со жгутом 805 (в левой двери); ХР 229/806 – колодка соединения жгута 229 (по панели) со жгутом 806 (в правой двери).
Колодки показаны со стороны установки контактов.
Схема центрального замка и плафонов ЦМФ комби.
1 – блок реле и предохранителей в салоне (F42); 2 – блок управления замками дверей; 3 – плафон освещения багажной полки; 4 – плафон кабины; 5 – плафон второго ряда сидений левый; 6 – фонарь освещения подножки; 7 – актуатор двери водителя; 8 – актуатор двери пассажира; 9 – плафон второго ряда сидений правый; 10 – актуатор сдвижной двери; 11 – фонарь боковой габаритный правый.
Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.
Принцип работы центрального замка
Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.
Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.
Закрепляем актуатор внутри двери
Как самостоятельно снять обшивку
Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.
- Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
- Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
- Демонтируют стопор и розетку.
- Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.
Результат всех стараний будет выглядеть так:
Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.
Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.
Демонтаж основного механизма замка
Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.
Все способы установки актуатора
Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:
С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.
Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:
Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.
Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:
В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).
Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.
Разновидности блоков управления ЦЗ
К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.
Классификация блоков управления ЦЗ:
Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:
Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.
Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.
Подключение сигналки к ЦЗ
Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.
ЦЗ управляется постоянной полярностью
Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.
ЦЗ управляется переменной полярностью
Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):
Перечислим особенности третьей схемы:
Центральный замок Volkswagen, пневматика
Приводим пример подключения сигнализации:
То же самое в виде букв:
Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.
В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.
Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.
Газель бизнес где находится центральный замок
Предыдущий владелец отсоединил тяги моторедукторов от замков дверей, видимо сгорел блок управленя моторедукторов и он наверно решил не заниматся ремонтом центрального замка, а просто отключить моторедукторы от замков. Цену блока управления центральным замком неподскажите?
Baurey, Т.е. сигнализацию можно подключить к моторедукторам напрямую без блока управленя центральным замком? (Вместе с машиной я получил только ПТС и больше никакой литературы, а схемы которые есть они для обычных машин.) Буду благодарен если дадите схему подключения центрального замка, от моторедуктора водительской двери отходят толи 5 толи 4 проводов.
я подключал без штатного блока ЦЗ.,т.к. с этим блоком сигналка очень глючила. Если не секрет — какая сига у вас? я себе ставил "Старлайн твайдж 6" и после недолгих мучений отключил штатный блок ЦЗ. оно и в мануале к сигналке должно быть написано или в схеме подключения нарисовано.
кстати штатный ЦЗ работает только от ключа (по крайней мере у меня так), в магазинах сколько стоит не знаю, т.к. стоит сигналка и мне этот блок на не нужен. а схему подключения ищите на свою сигналку поиском по нету.,Если такая как у меня то могу дать документацию. от прежнего хозяина осталась АРС2500 — на неё тоже есть мануал.
для работы активаторов ЦЗ нужно только два или три провода, а остальные (по схеме) этопаралели для того чтобы при открытии одного активатора работали остальные.
Изображения
| кадр_4.jpg (108.2 Кб, 301 просмотров) |
Ды не факт, что этот блок вообще есть, не факт, что он под торпедой, да и зачем вообще он нужен? ИМХО изврат — подключать управление через центрозамок, опция весьма бестолковая.
Изложу для Alonso121 свои обоснованные советы:
Подключать приводы блокировки замков дверей надо напрямую к сигнализации, там имеется две релюшки, которые меняют полярность и подают ток на приводы. Длительность импульса программируется в сигналке, схема подключения есть в книжке про сигналку.
Приводы надо ставить на передние двери. Почему:
а) Я, например, езжу почти всегда один, и складываю на заднее сиденье документы и барсетку, и не имею ни малейшего желания, чтобы у меня их сп. ли на светофоре через открытую заднюю дверь. Поэтому без надобности задние двери не трогаю.
б) Чем больше механизмов, тем больше надо следить за их работоспособностью, потому как ломаться система в целом будет чаще. Постоянное открывание/закрывание дверей приводит к износу моторедуктора и ослаблению тяг и креплений. В результате можно вдруг обнаружить, что в твоей машине была всю ночь открыта дверь, а можно и не обнаружить, но это до тех пор, пока не вынут приемник.
Сам по себе центральный замок отпирает все двери, где есть привод, при открытии ключом или движении вручную пумпочки на водителькой двери, или нажатии спец кнопки, там привод имеет пять проводов вместо двух у остальных приводов. Вещь в целом практически бесполезная
Diaborn, Специально для тебя дополню свои наблюдения/рассуждения/объяснения.
У меня на сигналке есть замечательная программируемая функция — включаю зажигание, замки блокируются, выключаю — разблокируются, отдельно кнопок нажимать не надо.
Привычки проверять закрыта ли дверь, как и большинство моих закомых не имею, пикнул и пошел. Сигналка в общем-то у меня для того и установлена, чтобы запирать/отпирать замки без траты лишних усилий и времени, иначе я закрывал бы вначале все двери пумпочками изнутри, а водительскую ключом и наверно не ленился бы обходить машину и дергать каждую ручку. Тяги же отваливались , а точнее, ослаблялись зажимы на тягах, несколько раз на разных машинах и я этого не слышал, а замечал изнутри, когда блокировались двери и пипка до конца не утопала, т.е. снаружи не видно, поскольку стекла тонированы, а по звуку не определишь.
Проводов говоришь не надо к каждому моторчику? А они что, по радиоканалу питаются и управляются? Провода так и так идут к блоку ЦЗ, читай от каждого мотора, токмо вот от сигналки надо два провода к этой связке кинуть, а если ЦЗ уже установлен и подключен, то один провод.
А блок — лишнее устройство, см. предыдущий пост об общей надежности всей системы.
Я это все не сейчас придумываю, т.к. автолюбитель я со стажем + с электроникой и тем более автоэлектроникой дружу и годы пользования и самостоятельного обслуживания систем дают возможность понять как получить необходимый результат с минимумом геморроя. Вот у товарища недавно модуль ЭСП вышел из строя, а спрашивается нах он ему был нужен? Всего-то чтобы окна сами закрывались, как из машины выйдешь. Реально не пользовался, закрывал всегда кнопкой вручную, а как сломалось, ехал с межгорода пыль глотал с открытым окном, приехал ночью, сервисы закрыты, а сам починить не может. Вот и думай, надо ли оно?
Установка блока управления системой блокировки дверей.
1 – основание панели приборов; 2 – усилитель кронштейна руля задний; 3 – винт, 4 – блок управления системой блокировки дверей.
Электрическая схема подключения блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.
1 – блок управления замками дверей; 2 – сигнализатор открытых дверей в комбинации приборов; 3 – плафон кабины; 4 – актуатор двери водителя; 5 – актуатор двери пассажира.
Колодка блока управления замками дверей.
Электрическая схема подключения блока управления С41R11.3867100 системой блокировки дверей.
1 – блок управления электроблокировки замков дверей; 2 – сигнализатор незакрытых дверей кабины; 3 – плафон кабины; 4 – моторедуктор двери водителя; 5 – моторедуктор двери пассажира; 6 – моторедуктор двери пассажира.
Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.
Колодка замка передней двери.
Электрическая схема подключения блока управления А31R22.3867100-20 системой блокировки дверей (ГАЗель Next ЦМК).
1 – блок управления электроблокировки замков дверей; 2 – выключатель блокировать/разблокировать задние двери; 3 – сигнализатор открытых дверей в комбинации приборов; 4 – актуатор двери водителя; 5 – актуатор двери пассажира; 6 – актуатор сдвижной двери; 7 – актуатор распашной двери; 8 – плафон освещения подножки; 9 – плафон освещения кабины; 10 – плафон освещения грузового отсека.
Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.
Техническая характеристика блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.
- Номинальное напряжение, В — 12.
- Рабочее напряжение, В — 9,0-15,5.
- Потребляемый ток в состоянии покоя, мА, не более — 6.
- Время подачи напряжения на актуаторы, мс — 50-450.
Затяжку винтов 3 крепления блока управления к заднему усилителю кронштейна руля производить до упора.
Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.
Принцип работы центрального замка
Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:
Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.
Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.
Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).
Закрепляем актуатор внутри двери
Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.
Как самостоятельно снять обшивку
Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.
Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:
- Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
- Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
- Демонтируют стопор и розетку.
- Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.
Результат всех стараний будет выглядеть так:
Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.
Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.
Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.
Демонтаж основного механизма замка
Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.
Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».
Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».
Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:
А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.
Все способы установки актуатора
Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».
Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:
С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.
Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:
Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».
Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.
Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:
В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).
Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.
Точки подключения автосигнализации на Газель, Соболь, Баргузин
Цены на ремонт Газели Некст
| Ремонт двигателя Газель НЕКСТ | Цена, руб. |
| снятие/установка | от 12920 |
| ремонт | от 31790 |
| замена прокладки под головку цилиндров | от 9350 |
| замена сальника коленвала (переднего или заднего) | от 14484 |
| Ремонт КПП Газель НЕКСТ | Цена |
| снятие/установка | от 3060 |
| ремонт | от 5967 |
| замена рычага КПП | от 289 |
| ремонт рычага КПП | от 493 |
| Замена сцепления Газель НЕКСТ | Цена |
| замена сцепления | от 6120 |
| замена рабочего цилиндра привода сцепления | от 1445 |
| замена главного цилиндра привода сцепления | от 1955 |
| замена вилки выключения сцепления | от 459 |
| Ремонт ходовой Газель НЕКСТ | Цена |
| замена амортизатора | от 714 |
| замена рессоры | от 3060 |
| ремонт рессоры (снятой) | от 2295 |
| замена шкворней (на 1 сторону) | от 3536 |
| Ремонт тормозной системы Газель НЕКСТ | Цена |
| замена передних тормозных колодок (комплект) | от 1156 |
| замена задних тормозных колодок (комплект) | от 2176 |
| цилиндр колесный задних тормозов в сборе — замена (1 шт.) | от 833 |
| цилиндр колесный задних тормозов — ремонт (1 шт.) | от 663 |
| диск переднего тормоза — замена (1 шт.) | от 1292 |
| скоба дискового тормоза правая (левая) в сборе — замена (1 шт.) | от 697 |
| Ремонт выхлопной системы Газель НЕКСТ | Цена |
| замена глушителя | от 2006 |
| замена резонатора | от 2023 |
| замена прокладки под приёмную трубу | от 697 |
| замена подвеса глушителя (1 шт.) | от 238 |
| прокладка впускного коллектора — замена | от 2890 |
| клапан системы рециркуляции отработавших газов — замена | от 1020 |
| замена нейтрализатора | от 1530 |
| Ремонт системы охлаждения Газель НЕКСТ | Цена |
| радиатор, подушки крепления радиатора — замена | от 2346 |
| замена водяного насоса | от 4114 |
| замена краника сливного | от 510 |
| термостат с корпусом в сборе — снятие и установка | от 1071 |
| замена охлаждающей жидкости | от 1020 |
| Ремонт топливной системы Газель НЕКСТ | Цена |
| снятие и установка топливного бака | от 1377 |
| модуль погружного электробензонасоса — замена (при снятом топливном баке) | от 255 |
| замена дросселя с датчиком | от 1190 |
| Ремонт электрооборудования Газель НЕКСТ | Цена |
| лампа фары — замена | от 119 |
| фонарь задний правый (левый) — замена | от 1003 |
| фонарь освещения номерного знака — замена | от 255 |
| генератор в сборе — замена | от 1088 |
| лампа заднего фонаря — замена | от 119 |
| АКБ — зарядка | от 1020 |
| звуковой сигнальный прибор — замена (1 шт.) | от 459 |
| указатель поворота боковой — замена | от 391 |
| провода высокого напряжения — замена | от 204 |
| стартер — замена | от 1819 |
| реле — замена | от 731 |
| блок плавких предохранителей — замена | от 459 |
| Замена масла, свечей, фильтров Газель НЕКСТ | |
| замена масла и фильтра | от 1275 |
| замена топливного фильтра | от 170 |
| замена воздушного фильтра | от 238 |
| замена охлаждающей жидкости | от 1020 |
| Ремонт рулевой системы Газель НЕКСТ | |
| насос рулевого гидроусилителя — замена | от 1530 |
| шланг нагнетательный ГУР — замена | от 2040 |
| шланг всасывающий ГУР — замена | от 1003 |
| наконечник с шарниром левый (правый) — замена | от 1020 |
Точки подключения автосигнализации на ГАЗ 3310 Валдай
Замок зажигания: +12 – черный зажигание 1 – желтый зажигание 2 – оранжевый стартер – коричневый
Панель приборов, разъём XP2: повороты (+) – красный и желтый (пин 2 и 3) ручник (-) – коричневый (пин 4)
Панель приборов, разъём XP3: тахометр – красный (пин 5)
Концевики все ставим свои. Привода в двери – по желанию.
Точки подключения автосигнализации на ГАЗель NEXT с дизелем Cummins
Замок зажигания после разъёма: +12 — Красный IGN1 — Жёлтый IGN2 — Оранжевый/чёрный Starter — Коричневый
Центральный замок: на блоке центрального замка за рулевой колонкой — синий с чёрной полосой: закрыть — разрыв, открыть — на массу.
Панель приборов: Генератор — розовый Ручник — розовый/чёрный, необходимо отвязаться диодом от панели приборов. Двери общий: серый/белый, необходимо развязаться двумя диодами (один в разрыв от панели приборов, второй катодом к катоду первого диода, анодом к сигнализации). Также вход дверей сигнализации необходимо подтянуть к +12В через резистор примерно в 10кОм, иначе через 10сек после закрытия дверей на этом проводе будет 2,5В и сигнализация будет считать дверь открытой.
Схема блока предохранителей ГАЗель Next
Набор и расположение зависит не только от дизеля или бензина, но и от исполнения кузова. Подробности можно узнать из схем монтажных блоков и их расшифровок, представленных ниже.
| Предохранители | Мощность, А | Что защищает |
| Предохранители левого ряда | ||
| F1 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| F2 | 5 | Задние противотуманки |
| F3 | 7,5 10 | Указатели поворота |
| F4 | 7,5 | Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя |
| F5 | 5 | Система управления двигателем (дизель) |
| F5 | 15 | Система управления двигателем (бензиновый мотор) |
| F6 | 5 | АБС |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка (авто с платформой, автобус) |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка второго ряда сидений (авто с цельнометаллическим кузовом) |
| F8 | 15 | Аварийка (автомобиль с платформой, автобус) |
| F8 | 15 | Центральный замок, магнитола (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
| F9 | 15 | Модуль управления светотехникой, подсветка |
| F10 | 10 | Внутреннее освещение |
| F11 | 15 | Центральный замок, магнитола (автомобиль с платформой) |
| F11 | 15 | Магнитола, громкоговорящее устройство |
| F11 | 10 | Аварийка (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
| F12 | 5 | Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт управления предпусковым подогревателем, тахограф |
| Предохранители правого ряда | ||
| F1 | 20 | Стеклоочиститель, стеклоомыватель |
| F2 | 10 | Модуль управления светотехникой |
| F3 | 5 | Электропривод зеркал |
| F4 | 25 | Стеклоподъемники |
| F5 | 10 | Обогрев зеркал |
| F6 | 10 | Обогрев сиденья водителя |
| F7 | 15 | Дополнительный отопитель |
| F8 | — | Резерв |
| F9 | 10 | Блокируемый дифференциал |
| F10 | 15 | Розетка второго ряда сидений (авто платформой и дизельным двигателем) |
| F10 | 20 | Розетка второго ряда сидений, звуковые сигналы (авто с платформой и бензиновым двигателем) |
| F10 | 20 | Звуковые сигналы (авто с цельнометаллическим кузовом) |
| F10 | 10 | Электропривод двери, плафон освещения двери (автобус) |
| F11 | — | Резерв |
| F12 | 10 | Розетка, магнитола (авто с цельнометаллическим кузовом) |
| F12 | — | Резерв (авто с платформой) |
| К1 | Реле стеклоочистителя |
| К2 | Реле отопителя |
| К3 | Реле разгрузки замка |
| К4 | Реле плафона подножки (автомобиль с цельнометаллическим кузовом и двухрядной кабиной) Реле светового табло (автобус) |
| К5 | Реле догревателя (автомобиль с дизельным двигателем) |
| К6 | Реле блокировки дифференциала |
| К7 | Реле звуковых сигналов (кроме автомобилей с платформой и дизельным двигателем) |
| К8 | Реле разгрузки замка (автомобиль с цельнометаллическим кузовом) |
Блок под капотом.
| Предохранители | Мощность, А | Что защищает |
| F1 | 15 | Реле противотуманок |
| F2 | 10 | Сигналы торможения |
| F3 | — | Резерв |
| F3 | 20 | Реле звуковых сигналов (автобус) |
| F4 | 25 | Реле подогревателя топлива (дизель) |
| F4 | 20 | Главное реле (авто с бензиновым мотором) |
| F5 | 25 | Догреватель охлаждающей жидкости (дизель) |
| F5 | 5 | Блок управления двигателем (бензин) |
| F6 | — | Резерв (дизель) |
| F6 | 15 | Топливный насос (бензин) |
| F6 | 25 | Выключатель стартера и приборов (автобус) |
| F7 | 25 | АБС |
| F8 | 25 | Вентилятор кондиционера |
| F8 | 20 | Независимый отопитель (автобус) |
| F9 | 10 | Левый ближний свет |
| F10 | 10 | Правый ближний свет |
| F11 | 10 | Левый дальний свет |
| F12 | 10 | Правый дальний свет |
| F13 | 10 | Левые габариты |
| F14 | 10 | Правые габариты |
| F15 | 10 | Задний ход |
| F16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F17 | 40 | Отопитель |
| F18 | 40 | АБС |
| F19 | 40 | Выключатель приборов и стартера (зажигания) |
| К1 | Реле компрессора кондиционера |
| К2 | Реле блокировки стартера (дизель) Реле муфты вентилятора (бензин) |
| К3 | Реле топливного насоса (бензин) |
| К4 | Реле ПТФ |
| К5 | Дальний |
| К6 | Ближний |
| К7 | Реле вентилятора кондиционера |
| К8 | Реле укладки щеток стеклоочистителя |
| К9 | Реле подогревателя топлива (автомобиль с дизельным двигателем) |
Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.
Устройство дверей и замков
Сдвижная дверь ГАЗели имеет такое устройство:
- Окна боковины.
- Обивка.
- Стекла.
- Кант проема.
- Внешняя и внутренняя ручка.
- Замок.
Устройство замка двери:
- Запорный механизм, который закрывает замок и фиксирует его.
- Рычажный механизм — для открывания замка снаружи по другому изнутри и его блокировке.
- Шины фиксатора, используя который удерживается система в аварийной ситуации.
Замок задней двери автоматического деяния. Он соответствует нормам безопасности. Запорный механизм состоит из:
- основания механизма;
- ротора с пальцем;
- кулачка с пальцем;
- возвратимых пружин;
- буфера;
- облицовки основания;
- распорных втулок.
Замки используются для того, чтобы избежать похищения предметов из салона автомобиля и несанкционированного доступа в транспортное средство.При дребезжании и провисании возможен такой ремонт:
Замок имеет в собственном составе внешний и внутренний приводы. Устройство замка и его приводов:
- Тяги.
- Зажимы.
- Привод замка стопора.
- Корпус стопора.
- Защелки стопора.
- Прокладки регулировочные.
- Кнопка выключения.
- Рычаг.
- Рычажный механизм.
- Запорный механизм.
- Розетка внешней ручки.
- Защелка.
- Наконечники.
- Ползун стопора.
Принцип работы центрального замка
Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:
Электропривод ЦЗ в дверях
Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.
Контактная группа сдвижной двери
Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.
Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).
Комплект актуатора, 4 Ампера
Сломался стеклоподъёмник, шумоизоляция дверей
Привет, сейчас ремонтирую пассажирский стеклоподъёмник. Купил звукоизоляции для дверей, совмещу 2.7 проце.
Закрепляем актуатор внутри двери
Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.
Как самостоятельно снять обшивку
Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.
Демонтируем стопор и розетку
Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:
- Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
- Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
- Демонтируют стопор и розетку.
- Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.
Результат всех стараний будет выглядеть так:
Дверь без защитной обшивки
Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.
Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.
Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.
Демонтаж основного механизма замка
Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.
Схема механизма дверного замка
Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».
Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».
Замок крепится двумя винтами
Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:
Тяга между узлами «8-3»
А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.
Механизм замка + «верхняя» тяга
Все способы установки актуатора
Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».
Дополнительный механизм дверных замков
Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:
Крепёж тяг друг к другу
С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.
Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:
Вариант с рассверленной пластиной
Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».
Актуатор и тяга из комплекта
Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.
Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:
Инструкция по монтажу контактов
В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).
Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.
Как открыть газель некст без ключа. Мнение. Делюсь опытом.2016
Газель некст без ключа. Газель next. Открываем газель. Открываем через окно. Мнение.
а где физически находится блок ЦЗ в 105 салоне?
в левом нижнем углу под лобовым на горизонтальной панели той что под дворниками, доступ удобен если снять приборку, он там прикручен одной гайкой, реле фирменное Брано.
WarlocK
Постоялец
- 8 Ноя 2008
- #3
Ответ: а где физически находится блок ЦЗ в 105 салоне?
Мэрлин, спасибо. А к каким контактам что присоединять? не знаешь?
Baurey
Завсегдатай
- 8 Ноя 2008
- #4
Ответ: а где физически находится блок ЦЗ в 105 салоне?
Как Как — по СХЕМЕ подключения в книжке. и по электрической схеме автомобиля. просто надо бы посидеть малость, подумать. и всё станет понятно!
WarlocK
Постоялец
- 9 Ноя 2008
- #5
Ответ: а где физически находится блок ЦЗ в 105 салоне?
В схеме на этом сайте не указаны свободные контакты, а книжек я вообще в продаже не видел.
Так, вобщем управление по контактам DZ и DO соответственно закрывание и открывание, активация минусом "-".
Оба контакта в колодке пустые, без клемм, но отлично подходят клеммы от магнитольного разъема, встают в колодку и фиксируются как родные.