Как установить передний переключатель скоростей на велосипед

12

Как установить и настроить передний переключатель скоростей на велосипеде

Если вы являетесь увлечённым велосипедистом, вам непременно придётся столкнуться с необходимостью установить или отрегулировать передний переключатель скоростей на велосипеде. Это может вам понадобиться по целому ряду причин. К примеру, потребуется замена системы переключения или растянется трос. О правильном выполнении этой процедуры мы расскажем вам в этом руководстве.

Велопереключатель передних скоростей

Устройство переднего переключателя скоростей

Конструкция такой системы довольно проста. Перечислим основные компоненты и их функциональные особенности.

• Хомут.

Элемент, предназначенный для крепления устройства к раме вашего велосипеда.

• Параллелограмм.

Элемент, в конструкции которого присутствуют шарниры и специальная пружина. Своё название этот элемент получил из-за формы параллелограмма. Он представляет собой главную движущуюся часть устройства, а также к нему крепится рамка, о которой несколько слов ниже.

• Направляющая рамка.

Деталь, в которой важную роль играет как внешняя, так и внутренняя часть. По внутренней части этого элемента проходит цепь.

• Регулировочные болты.

А ещё эти элементы называют ограничителями. Это два болта, которые используются для ограничения движения рамки как по направлению к раме велосипеда, так и в обратном направлении.

• Болт фиксации троса.

Ещё один болт, который удерживает трос, выполняющий переключение передач.

Схема переднего переключателя скоростей

Принцип действия

Первым делом потребуется разобраться в принципе действия этого устройства, если вы хотите понять, как настроить передний переключатель. Функция этого устройства заключается в переводе цепи велосипеда на необходимую звезду. Когда передача переходит с большей звезды на меньшую, натяжение троса уменьшается, в результате чего пружина перетягивает параллелограмм вместе с направляющей рамкой по направлению к раме вашего транспортного средства. Рамка своей внешней стороной надавливает на цепь, и она переходит на звёздочку меньшего диаметра. Таким же образом выполняется обратный процесс. Натягиваясь, трос перемещает параллелограмм вместе с рамкой в обратную сторону. Рамка надавливает на цепь и перебрасывает её на большую звезду.

Как видите, хорошо настроенный переключатель является простым и надёжным устройством. Большое значение имеет правильная настройка ограничителей, так как в них параллелограмм упирается, достигая крайних положений. Если положение ограничителей будет установлено неверно, цепь будет постоянно соскакивать с нужного места.

Предварительные действия

Если вам предстоит установка нового переключателя или же вы готовитесь настраивать уже установленную систему, перед тем как приступить к действиям, необходимо проверить ряд параметров.

• Визуальный осмотр.

Нужно осмотреть систему и проверить наличие люфтов или повреждений. Бывает так, что после длительного использования на некоторых деталях, например, направляющей рамке или параллелограмме, образовываются зазоры. И также детали, особенно рамка, могут получить повреждения и сгибы от нагрузок и падений. Из-за этого могут возникнуть проблемы при настройке переднего переключателя скоростей вашего велосипеда.

• Очистка переключателя.

Обязательно выполните тщательную очистку всех элементов устройства от пыли и других загрязнений, затем нанесите смазку. В первую очередь необходимо смазать все движущиеся части устройства, а именно пружины и сам параллелограмм. При необходимости можно снять систему переключения с рамы вашего транспортного средства. Эти действия также поспособствуют более качественному визуальному осмотру, о котором шла речь в предыдущем пункте.

• Очистка тросика.

И также необходимо произвести очистку тросика переключателя и проверить его целостность. Если тросик сильно загрязнён, можно отсоединить его от фиксирующего болта и извлечь наружу, но также его можно очистить, не снимая. После этого осмотрите тросик на наличие разорванных жил. Затем, если всё в порядке, тросик также необходимо смазать.

• Проверьте задний переключатель.

Требуется, чтобы задний переключатель скоростей уже был настроен, так как при настройке он используется как ведущий.

Приступаем к установке и настройке

После всех первичных мероприятий пришла пора выяснить, как настроить передний переключатель скоростей на велосипеде.

1. Сначала нужно выполнить правильное позиционирование устройства. Правильным положением является следующее: продольная ось направляющей рамки должна быть расположена параллельно передним звёздам. Расстояние от самого низа рамки и до самой большой звезды не должно быть больше 2 мм, и при этом она не должна цепляться за зубья. Во время выравнивания параллелограмм отгибается от рамы по направлению к самой большой звезде. Выполнять позиционирование будет проще при снятой цепи. На многих фирменных переключателях есть специальная наклейка с метками уровня, которые упрощают установку.

Большая звезда велосипеда

1. Немного закручиваем болт, который фиксирует хомут, и ещё раз проверяем расположение направляющей рамки. Если всё в порядке, затягиваем болт до конца.
2. Установку мы выполнили, теперь нам предстоит настройка переднего переключателя скоростей на велосипеде. Настройку проще всего производить на велосипеде с поднятым задним колесом. Чтобы этого добиться, транспортное средство можно подвесить, зацепив его за седло, или зафиксировать иным образом.
3. Начнём с того, что установим самую маленькую скорость. Учитывайте, что при этом трос должен быть свободен. Выполняем регулировку натяжения троса, закрутив её до упора, затем возвращаем на несколько оборотов назад. Часто регулировку закручивают до конца, но для точной настройки требуется небольшой запас по натяжению.

Велопереключатель передних скоростей

1. Устанавливаем также и на заднем переключателе наименьшую скорость. Необходимо, чтобы у вас была установлена первая скорость как впереди, так и сзади.
2. Выставляем такое положение ограничительного болта L, при котором внутренняя часть направляющей рамки располагается как можно ближе к цепи, но не цепляет её при вращении педалей. Если вам нужно, чтобы рамка смещалась к раме велосипеда, вращайте ограничитель против часовой стрелки, и наоборот. на место, после чего закрутите фиксирующий болт. Закручивайте руками, не нужно использовать плоскогубцы.
3. Теперь переведите передачи в такое положение, при котором спереди цепь будет установлена на самую большую звезду, а сзади — на самую маленькую. Выполните настройку второго ограничительного болта H. Теперь нужно добиться, чтобы внешняя часть направляющей рамки находилась максимально близко к цепи, но не цеплялась за неё во время движения. Чтобы рамка смещалась к раме велосипеда, вращайте ограничитель по часовой стрелке, и наоборот.
4. Теперь нам предстоит регулировка переднего переключателя скоростей велосипеда. Установите задний переключатель на пятую скорость. После чего, вращая педали, выполните смену скоростей переднего переключателя по всему диапазону (3 — 2 — 1 — 2 — 3). Повторите процедуру два-три раза, после чего установите впереди вторую скорость и начинайте переключать задние передачи. Необходимо добиться, чтобы цепь не тёрлась о направляющую рамку в таких положениях: 2 — 2 и 2 — 7. Если трение присутствует, нужно дополнительно отрегулировать натяжение троса. При наличии проблем перехода с большей звезды на меньшую требуется ослабить натяжение, а если сложности возникают при переходе с меньшей звезды на большую — усилить.

Регулировка велопереключателя скоростей

Тестирование выполненной работы

Когда установка переднего переключателя скоростей на велосипеде будет завершена, можно приступить к тестированию. Выберите прямой участок дороги, на котором нет резких спусков и подъёмов, и протестируйте работу устройства во время езды. Если обнаружатся какие-то проблемы с функционалом, вы можете выполнять регулировку прямо на ходу на небольшой скорости. Немного навыка и вы научитесь с лёгкостью настраивать передний переключатель скоростей на своём велосипеде.

Как правильно переключать передачи на велосипеде. Как определить число передач на велосипеде, в чём заключается принцип работы трансмиссии, основные правила и рекомендации по переключению передач.

Правильно подобранные крепления для сноуборда — тот фактор, который способен обеспечить комфортную езду на горнолыжном снаряде. Выбираем идеальный механизм.

Своевременная замена троса переключения передач на велосипеде — залог нормального функционирования и целостности механизма. Замена троса — несложная процедура, это вполне реально сделать самостоятельно.

Установка переключателя скоростей на велосипед

Любой изобретение человека не вечно. Этот критерий подходит и к велосипеду. Но, если сломался какой – либо элемент, то его можно починить или заменить. В данной статье речь пойдет о том, каким образом установить на спортивный вид велосипеда переключатели скоростей. Причем обзор коснется не только установки, но и процесса регулировки и настройки.

Существует множество причин, по которым такая деталь требует замены или повышенного внимания. Это может быть поломка вызванная падением, растягивание тросика, плохая функциональность всего прибора. Для того чтобы не отвозить велобайк в мастерскую и не тратить лишние деньги, мы предоставляем нужные алгоритмы действий, связанные с описанными выше проблемами. Решить такой вопрос в домашних условиях реально. Нужно немного терпения и внимательное изучение предоставленных инструкций.

Основные конструкционные особенности передней перекидки с принципом действия

Для того чтобы ответить на вопрос об установке переключателей скоростей, сначала нужно описать их конструкционные особенности.

Свой анализ начнем со структуры переднего варианта данного изделия.

1. Для чего нужен хомут? С его помощью данный объект закрепляется на велосипеде.
2. Параллелограмм. Элемент, в виде подпружиненной детали с шарнирами. Геометрически напоминает параллелограмм. Это основа для движения передней перекидки.
3. Рамка направляющая. Состоит из двух частей. Внутренней и внешней. Движение цепи осуществляется по внутренней части.
4. Болты для регулирования. Представлены в виде двух ограничителей. Их задача – препятствовать движению рамки в направлении основной рамы или в обратную сторону.
5. Болт для фиксации тросика. Его цель – обеспечить надежную фиксацию троса, который служит для организации переключения передач.

Фото 1. Настройка переднего переключателя.

Кратко рассмотрели конструкцию. Теперь опишем принцип действия изделия. Как и в любом спортивном велосипеде – основная задача состоит в простом направлении цепки на выбранную звездочку.

Рассмотрим процесс переключения с большей звезды на более малую. При этом действии ослабевает натяжение тросика, и пружина начинает тянуть параллелограмм вместе с рамкой направления на небольшую дистанцию к раме. При этом внешняя часть рамки обеспечивает давление на цепь, что и приводит к ее перескакиванию на нужную звездочку.

Если надо перескочить на большую звезду с маленькой, то весь механизм происходит в обратном порядке.

Параллелограмм при достижении крайних точек упирается в ограничители, которые не позволяют цепке соскочить на каретку.

Регулировочный процесс и настройки переднего переключателя

Перед настройкой или установкой переднего переключателя, нужно обязательно провести предварительный этап. Без него регулировка и настройка данного переключателя будет невозможна.

Что делаем на первоначальном этапе.

• Осуществляем проверку на соответствие перекидки под систему звездочек. Часто бывает, приобретенный механизм по своим техническим параметрам не соответствует звездам именно этой модели. Никакая настройка здесь не поможет. Нужно только перекидка от оригинального производителя.
• Обязательна проверка на существующие люфты. При предыдущих падениях или столкновениях рамка и параллелограмм образовали люфты. Передача сразу станет нечеткой, и настройка будет проблемной. Визуально оценить состояние и устранить по возможности дефекты.
• Все элементы переключателя необходимо очистить от налипшей грязи. Она точно не даст возможности грамотно настроить передачу. После этого произвести смазку всего изделия.
• Следующим в процессе подготовки будет тросик. Оцениваем его состояние после процесса демонтажа. Если присутствуют разрывы, нужно срочно заменить. В другом случае, очищаем от грязи и производим смазывание. Обратно ставить на место его не надо. Это произойдет в процессе настройки.
• Акцентируем внимание на очищении и процессе смазывания самой цепи.
• Рекомендуем, к этому времени уже иметь настроенный задний переключатель скорости. Так легче будет осуществляться настройка переднего механизма.

После всех предварительных мероприятий можно начинать настройку и регулировку переднего переключателя. Если дело намного тяжелее, то купленный заранее новый переключатель начинаем монтировать на велосипед.

Грамотный монтаж переднего переключателя

Итак, как же правильно установить передний вид переключателя скорости? Рассмотрим алгоритм необходимых действий.

1. Определяем правильность положения. Оно должно быть таким, чтобы ось рамки направления параллельно относилась к передним звездочкам. При этом зазор между внешней частью рамки и наибольшей звездой не превышал двух миллиметров.
2. Расстояние до большой звездочки настраивается при перемещении перекидки. Отгибая параллелограмм, соотносим ровно рамку и наибольшую звездочку, добиваясь минимизации расстояния.
3. Иногда на рамке производитель устанавливает нужные метки
4. Теперь определяем высоту и точку, где пройдет фиксация хомута переключателя. Отмечаем место с помощью маркера. Подтягиваем болт.
5. Регулируем ось по отношению к звездам, с помощью ослабления болта на хомуте.
6. Вращаем переключатель с положением рамки параллельно передним звездам.
7. Затягиваем болт на хомуте и проверяем расстояние рамки до наибольшей звезды и их параллельность.
8. Окончательно закрепляем хомут.

Установка завершена можно переходить к следующему этапу – настройке.

Процесс настройки переключателя скоростей

Как правильно произвести настройку переднего переключателя велобайка?

Данную инструкцию распишем по шагам с описанием нужных действий.

• На переключателе устанавливаем самый маленький вариант скорости. Закручивание регулировки по натяжению тросика лучше осуществить до упора
• Одновременно задний переключатель выставляется на самую малую скорость. Получается цепь на больших звездочках в обоих вариантах исполнения.

Фото 2. Процесс настройки

• Ограничители ставятся в такой режим, чтобы максимально приблизить рамку (внутреннюю часть) к цепи.
• Вот теперь вставляем тросик на место фиксирования и производим натяжку с помощью болта.
• Передачу устанавливаем на большую звездочку впереди и наименьшую – позади.
• Второй ограничитель регулируется с целью сближения внешней части с цепкой.
• Устанавливаем поочередно различные варианты скоростей на обеих перекидках. Производя кручение педелей, осуществляем переключения по всем скоростям. Если все в порядке, то нужно идти на дорогу для испытания там.

В принципе, особой сложности нет, только терпение и внимательность к деталям процесса.

Причины нарушения функциональности заднего переключателя

Переходим к проблеме как установки задних переключателей скоростей на велосипедах.

Перед тем, как осуществить регулировку или настройку заднего варианта, нужно оценить его состояние. Существует несколько причин, на основе которых и будет выявлено нарушение работы этого устройства. В данной инструкции не только опишем возможные причины проблемы, но методы их устранения.

1. Первоначально проверяем на деформацию петуха и рамку заднего переключателя. Как это сделать? Устанавливаем впереди наибольшую звезду, а позади наименьшую. Встав позади велобайка, определяем положение обоих роликов. Если они находятся на одной прямой и при этом перпендикулярны земле, то все в порядке. В других случаях такие детали лучше заменить, потому что осуществить выравнивание в бытовых условиях сможет лишь опытный мастер.
2. Есть ли люфты у параллелограмма. С помощью переключателя проверяем состояние. Сломанную деталь заменяем на новую.
3. Что из себя представляют ролики? Какова их целостность? Главное оценить степень их износа. Если уровень дефектов большой – дорога в веломагазин.
4. Последним шагом станет проверка цепки на износ. При сильном растяжении убираем лишние звенья, используя специальный инструмент. Возможен вариант замены и этого элемента.

• Всю грязь надо очистить со всего переключателя и его деталей.
• Оцениваем степень износа тросика с его очисткой и смазыванием.
• Цепь нужно тоже обязательно смазать, предварительно подобрав нужную смазку.
• Не забыть произвести очитку и смазывание кассет переднего и заднего колеса.

Предварительный этап закончен, переходим непосредственно к настройке заднего переключателя.

Регулировочный процесс и настройки заднего переключателя

Предварительный этап позади, начинаем действия по настройке переключателя заднего колеса.

• Положение – наибольшая звезда впереди, наименьшая позади.
• Снимает болт, фиксирующий тросик и убираем его.
• Регулируем натяжение троса закручиванием.
• Для предотвращения соскакивания цепки устанавливаем в нужный режим ограничитель. Цель – добиться правильного соотношения осей по ролику натяжителя, направляющего элемента и наименьшей звезды.
• Тросик натягивается рукой и вставляется в подготовленный паз. Производим фиксацию.
• Теперь передачи. Проверяем четкость перескакивания цепи с большой звезды на меньшие. Здесь важны параметры быстроты, четкости и тишины.
• Регулируем второй ограничитель. Ролики, служащие для переключения и наибольшая звезда находятся, обязаны на одной прямой.
• Натяжитель цепки регулируется с достижением зазора в пять миллиметров между роликом направления и наибольшей звездой.
• Теперь осуществляем проверку. Сначала дома, крутя педали. Затем на улице.

Если что-то не удовлетворяет процесс повторить снова, более тщательно.

Все описанные действия требуют только внимательности, времени и немного терпения. В любом случае произведение таких действий дома обойдется намного дешевле, чем сервисное обслуживание. НЕ говоря уже о приобретении бесценного опыта.

Передний переключатель (перекидка)

После покатушки, когда месили грязь, начала задевать цепь за перекидку после автомойки. И протирать этот переключатель. Посмотрел видео:

Думаю, всё, крут! Ща пойду и починю это гребанную херь! Начал крутить болты и тянуть тросик. Нихера! Всё равно задевает. Через час возни осознал что просто хомут, держащий переключатель немного сместил перекидку относительно оси цепи и она стала не параллельной! су**
! Поправил хомут, но параметры я уже сбил! Причем все! И начал крутить вертеть и выставлять цепь с перекидкой! Провозился 2 часа, но походу всё норм…

После чего решил расписать всё как есть про сам переключатель и как настроить перекидку. Начал искать информацию и нашел интересный материал. Читаем 🙂
Многие байкеры самым важным и ответственным элементом велосипеда считают задний переключатель. Но и передний переключатель оказывается достаточно важным узлом. Хотя пользоваться им обычно приходится реже, чем задним.

Итак, передний переключатель предназначен для того, чтобы переводить цепь с одной передней звездочки на другую. Он управляется устройством — манеткой, которая крепится на руле или на раме.

Как переключатели работают

Большинство современных велосипедов используют переключатели. Переключение передач осуществляется перебрасыванием цепи с одной звёздочки на другую. Переключатели кажутся сложными, но на самом деле они очень просты и работают исключительно на грубой силе, особенно, передние переключатели.
Передний переключатель всего-навсего состоит из металлической рамки, которая может перемещаться вперед-назад, из стороны в сторону. Более старые переключатели представляли собой рамку, закреплённую на одной оси, а современные же используют для этого параллелограмм.

Передний переключатель работает, толкая цепь в стороны, в результате чего цепь идёт под углом к звезде, а не по прямой. Когда этот угол становится слишком острым, цепь больше не может удерживаться на этой звёздочке и соскакивает на соседнюю — меньшую.
Когда цепь переходит с меньшей звезды на большую, переключение происходит немного иначе. Цепь толкается в сторону большей звезды — соседней с той, на которой вы едете и трётся о её бок. В конечном итоге, она захватывается зубом большей звезды, затягивается вверх и в сторону — переходит на эту звезду.
Современные звёзды часто имеют бока специальной формы — наклонные поверхности и штырьки, которые подхватывают цепь для лучшего переключения.
Передний переключатель перебрасывает верхнюю часть цепи, задний — нижнюю часть. Верхняя часть цепи передаёт усилия педалей задним звёздочкам, поэтому, если вы педалируете с большим усилием, цепи сложнее изгибаться в стороны из-за натяжения. Именно поэтому важно уменьшить усилие при переключении передним переключателем. Но это не так важно при переключении задним переключателем, так как он использует нижнюю, слабо натянутую часть цепи.
Существует ряд сложностей при выборе переднего переключателя по сравнению с задним:

Установка перекидки

Существует 5 разных типов креплений переднего переключателя, зависящих от диаметра подседельной трубы рамы. Среди них:

• 1 1/8″ (28.6 мм) хомут. Это традиционный, стандартный тип для большинства шоссейников и старых горных велосипедов.
• 1 1/4″ (31.8 мм) хомут для немного бОльших подседельных труб.
• 1 3/8″ (34.9 мм) хомут для широких подседельных труб, общепринятый для алюминиевых рам.
• «Braze-on» переключатели крепятся на специальную платформу, впаянную или приклеенную к раме. Подобное крепление ограничивает выбор размеров звёзд. Такое крепление позволяет проводить некоторую вертикальную настройку, но её обыно не хватает.
• «E-type» от Shimano — крепление на каретку. Это крепление также предполагает использование крепления, стабилизировавшего его. Такой тип крепления не предполагает вообще никакого вращения, так что вам необходимо использовать точно те звёзды системы, на которые рассчитан переключатель.

Натяжение тросиков

Традиционные передние переключатели имеют «нижнюю тягу» — управляются тросиком, идущим вверх от каретки к переключателю
Переключатели с «верхней тягой» управляются тросиком сверху. Такой дизайн обычно используется на горных велосипедах для того, чтобы избежать проведения тросиков под кареткой, где они мгновенно загрязняются грязью, летящей с переднего колеса.
Некоторые более старые конструкции предполагают использование витка рубашки с держателя в самом низу нижней трубы. Такая конструкция не используется с середины 70-х годов. К счастью, это несложно обойти — если вы хотите установить современный переключатель на раму, где предполагается такое крепление — просто игнорируйте держатель, проведя «голый» тросик под кареткой. Если вы хотите защитить краску, существуют два простых способа сделать это:
Самый простой из них — использовать кусочек «плавающей» рубашки — кусочек 50-75 мм длиной под кареткой. При этом ни один из концов её не должен упираться в держатель. Трение тросика заставит её держаться на своём месте.
Более элегантный способ — установить современную пластиковую направляющую под каретку. Обычно эти направляющие крепятся 5мм болтом, поэтому вам нужно вытащить каретку, просверлить раму и нарезать 5мм резьбу. Это сделать совсем просто.

Размеры большой звезды системы

Современные переключатели работают хорошо, если они установлены низко, при этом не соприкасаясь со звёздочками. В частности, изгиб нижней грани внешней части рамки переднего переключателя должен полностью совпадать с изгибом наибольшей звёздочки.
Если у вас передний переключатель работает с большей звездой, чем он рассчитан, задняя часть рамки приблизится слишком близко к звезде, но при этом передняя часть рамки будет слишком далека, чтобы обеспечить правильное переключение. В обратной ситуации — при работе с меньшей звездой, чем рассчитан переключатель, передняя часть рамки приблизится слишком сильно к звезде, когда задняя её часть будет всё ещё далека. Это не повредит чёткости переключения, но потребует излишнего перетягивания тросика при сбрасывании передач.
Несовпадение переключателя/размера звезды может быть удовлетворительным с фрикционными манетками, но, скорее всего, вызовет проблемы с современными дискретными манетками.
Если у вас необычные требования к системе, вы можете подточить внешнюю часть рамки переключателя, чтобы он подходил под используемую звезду.

Современные переключатели предназначены или для двухскоростных систем или для трёхскоростных. Форма рамки делается в соответствии с этими потребностями.
На «Двойных» передних переключателя внутренняя рамка лишь слегка выступает вниз по сравнению с внешней.
На тройных же переключателях внутренняя часть рамки сильно сильно ниже внешней. Подобная конструкция сильно улучшает переключение с наименьшей на среднюю, так как это позволяет рамке быть ближе к средней звезде.
«Двойные» переключатели неплохо работают на трёхскоростных системах, но только если средняя звезда немного меньше наибольшей. В противном случае переключение с малой на среднюю звезду будет крайне неторопливым.
Современные трёхскоростные переключатели на системах, где средняя звезда немного меньше большой работают весьма неважно. Они, вообще, рассчитаны на конкретную разницу между средней и большой звёздами.
Шимановский «10-ти скоростной» переключатель рассчитан на разницу 13 зубов, обычно 52-39.
Большинство остальных переключателей — на разницу в 10 зубов между большой и средней звёздами.
Удивительно, но размер наименьшей звезды почти не влияет на работу переключателя. Так, многие велосипедисты заменяют в стандартной дорожной системе наименьшую звезду на более полезную меньшую, чем стандартную 30-ти зубую.
7-скоростей, 8-скоростей, 9-скоростей, 10-скоростей…

Множество передних переключателей разработаны для конкретного числа передач сзади. Это, на самом деле, в первую очередь маркетинговых ход, а не функциональные отличия. Почти все современные переключатели будут работать с любыми кассетами.
Правда только то, что рамки чуть-чуть уже, чтобы соответствовать более узкой цепи, используемой на кассете с большим числом звёздочек, но на практике это не вызывает никаких проблем.
Дискретное переключение на горных/ шоссейных велосипедах

То, насколько движется тросик при переключении передачи на шимановских переключателях отличается у горных и шоссейных передних переключателей. Это может вызвать проблемы, если вы используете шоссейных передний переключатель с прямым рулём, и как следствие манетки горного велосипеда; или же, наоборот, используете переключатель горного велосипеда с шоссейным оборудованием. При этом, проблемы могут возникнуть при использовании дискретных систем переключения.
Если же у вас стоят старые добрые фрикционные манетки. Это также не является проблемой при использовании некоторых манеток Campagnolo.
Шимано делает одну модель «тройного» переключателя, разработанного для дорожных нужд (52-42-*) и манетки RapidFire для прямого руля, модель R440

Настройка переднего переключателя

Передний переключатель не стоит настраивать, пока не настроен задний переключатель, так как на настройки переднего переключателя влияет положение заднего, и вам также необходима возможность включить любую заднюю передачу для правильной настройки переднего переключателя.

Настройка переднего переключателя — не точная наука. Она требует хорошего глазомера и немного терпения. Когда вы прикладываете усилия к педалям, сила передаётся верхней частью цепи к задним звёздочкам. Нижняя часть цепи — это просто путь назад, и её натяжение обеспечивается лишь пружинами заднего переключателя. Поскольку передний переключатель работает с верхней частью цепи, его задача совсем не проста. В целом, вы не можете рассчитывать на чёткую работу переключателя, пока вы активно педалируете, даже если задний переключатель прекрасно работает.

Три Главные Настройки Переднего Переключателя

Положение переключателя

Самое сложное в настройке переключателя — правильно его прикрепить к раме. Это должно быть сделано правильно перед тем, как пытаться регулировать ограничители. Тут есть две переменные — угол и высота.

Угол переднего переключателя определяют, глядя свержу вниз на рамку. Но вот незадача — у современных переключателей столь хитрая форма, что не всегда легко сказать когда это положение верно. В целом, средняя линия должна быть параллельна средней линии рамы. Вращение переключателя так, что задняя часть рамки отходит дальше от рамы, иногда улучшает переключение на маленькие звёздочки системы, предотвращая сбрасывание цепи с наибольшей звезды; но может вызвать необходимость подгонки на большой звёзде. Также возможно задевание шатуна о рамку.
Вращение рамки так, что она приближается к раме, уменьшит необходимость подгонки на большой звезде системы, и улучшит переключение на бОльшие звёзды, но с возможности сбрасывания цепи внутрь.

Высота переднего переключателя принципиальна для качества переключения. Производители, в основном, рекомендуют расстояние 2мм между внешней частью рамки и большой звёздой. Но это лишь результат сильного упрощения проблемы. Лучшее качество обеспечивается самым низким положением, при котором зубья звезды не задевают за рамку.
Чем ниже вы спустили переключатель, тем лучше будет переключение, и без необходимости подгонки.

Несовпадение переключателя/большой звёзды

Чтобы передний переключатель был как можно ниже, кривизна рамки должна совпадать с кривизной большой звёзды.

Если ваша наибольшая звезда больше той, на которую рассчитан переключатель, задняя часть рамки будет задевать зубья звезды прежде чем передняя часть рамки подойдёт достаточно низко, чтобы обеспечить чёткое переключение без необходимости подгонки.

Если наибольшая звёзда меньше, чем рассчитан переключатель, переключение будет нормальным, но необходима будет подгонка, так как задняя часть рамки выше, чем следует; поэтому цепь пересекает её далеко сзади.

Недавно Шелдон начал подгонять рамку переключателя к большой звёзде. На велосипеде с системой 50/38/28 и переключателем на 46/36/26. Кривизна рамки не совпадает с кривизной звёздочки. Удалив за пару минут немного металла с рамки переключателя (с внешней, внутренней плоскостей и мостика между ними), он добился совпадения кривизны звёздочки и рамки. Теперь переключатель можно было ставить очень близко к звёздочке, благодаря чему обеспечивался отличный контроль цепи.

Ограничитель низких передач.

Этот ограничитель не даёт переключателю сбросить цепь с маленькой звёзды системы. Если он слишком ослаблен, цепь будет спадать при попытках переключиться на маленькую звезду. Если он излишне затянут, будет сложно или почти невозможно переключиться на эту звезду.

На старых переключателях он расположен близко к раме. На современных — наоборот. Это обусловлено исключительно немного иным устройством переключателя.

Главная задача — установить его так, чтобы цепь чуть-чуть отходила от внутренней рамки на низшей передаче (маленькая спереди и большая сзади). Это лучшая позиция для двухскоростных систем, обеспечивающая доступ почти ко всем или всем задним звёздочкам с минимумом подгонки.

Для трёхскоростных систем иногда необходимо его чуть-чуть ослабить, чтобы наружная часть рамки могла перемещаться настолько, чтобы столкнуть цепь со средней звезды.

Для начала нужно установить цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Затем ослабить анкерный болт, фиксирующий трос, а также закрутить до упора и открутить на один оборот регулировочный барабан на рычаге переключателя.

Ограничитель нижних передач препятствует дерайлеру перебросить цепь дальше самой маленькой звезды. Если ограничитель слишком ослаблен, то при переключении со средней шестерёнки на маленькую цепь соскочит на кареточный стакан. Если ограничитель затянут слишком сильно, то будет затруднительно или вовсе невозможно переключиться на маленькую звезду.

Цепь должна находиться как можно ближе к внутренней грани рамки переключателя, но чтобы при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого нужно натянуть трос и закрутить болт крепления.

Anti-derailment devices

Иногда возможно, когда одна установка ограничителя может вызывать лёгкое спадание цепи с маленькой звёздочки, а чуть более затянутое — не давать переключиться на эту передачу.

В подобных случаях хорошее, но грубое, решение — установка специальных устройств.

Ограничитель высоких передач

Его настройка крайне проста — необходимо добиться такого положения, при котором цепь почти трётся о внешнюю часть рамки на высшей передаче (большая спереди, малая сзади). Это уменьшит необходимость подгонки при переключении задних передач.

Для регулировки ограничителя высоких передач нужно установить цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звёзды.

Вращением винта ограничителя, устанавливается такое положение рамки переключателя, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной грани рамки, но при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого, вращая педали, нужно попробовать пошагово переключить передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звёзд на маленькие, необходимо ослабить тросик, вращая регулировочный барабан натяжения тросика по часовой стрелке. В противном случае — наоборот.

Если переключение скоростей происходит медленно, убедитесь что вы не прикладываете слишком большие усилия к педалям. При переключении необходимо немного снизить усилия на педали. Если же переключение ненадёжное даже при малых усилиях, вам может помочь небольшое отпускание ограничителя. Если вы так и поступили, убедитесь, что рамка не может отходить слишком далеко и ударяться о шатун.

Иногда может помочь небольшое выгибание передней грани рамки наружу. Это можно сделать разводным ключом, но, к счастью, редко требуется для современных переключателей, но использовалось довольно широко на старых.

«Подгонка» переднего переключателя

По мере переключения передач сзади, направление, откуда приходит цепь к переключателю, немного меняется. В результате, иногда возникает необходимость «подгонки» положения переключателя при изменении задней передачи, даже оставаясь на одной и той же передней звёздочке. «Подгонка» предполагает небольшое перемещение рамки манеткой, но недостаточное для смены передачи, а лишь для устранения трения о звёздочку.

На старых манетках, разработанных для фрикционных манеток «подгонка» просто подразумевалась, но современные дискретные манетки почти всегда могут быть установлены так, что эта подгонка не нужна. Для отличного переключения вам необходимо использовать переключатель, разработанный для конкретного размера звёздочки, а также звездочки должны быть абсолютно плоскими. Чем ниже установлена рамка переключателя к звёздочке, тем меньше требуется подгонка.

Если же система требует «подгонки», вы должны её делать. Если цепь трётся о рамку переключателя вы сотрёте рамку так, что от неё сколько-нибудь приличного переключения ожидать просто не приходится.

Линия цепи

«Линия цепи» — это расстояние от плоскости симметрии рамы до цепи/звёздочек.

Проблемы с переднем переключателем часто вызваны неверной линией цепи, то есть, цепь слишком близка или, что чаще, слишком далека от средней линии велосипеда. Это обычно вызвано неверным выбором каретки для данной системы.

Тросики

Часто проблемы переключения вызваны не неправильной работой/настройкой переключателя, а слишком большим трением тросика, управляющего им. Большое трение обычно приводит к медленному возвращению рамки под действием пружины переключателя к меньшей звёздочке.

Обычно эти проблемы возникают в коротком отрезке рубашки, ведущей от пера к переключателю. Передний конец рубашки подвергается воздействию грязи, летящей с колеса, и поэтому быстро ржавеет, что серьёзно ухудшает качество переключения. Эта петля должна быть довольно длинной, чтобы не было резких изгибов. На большинстве велосипедов эта петля слишком коротка.

Другая проблемная зона — там, где тросик проходит под кареткой. В добавок к медленному переключению, трение может вызвать спонтанное переключение под нагрузкой

Рубашки для систем переключения состоят из множества прямых проволочек, зажатых в пластик, а тросики для тормозов — из спирально-сплетенной проволоки. Поэтому, необходимо довольно специальное устройство для правильного обрезания рубашек. При покупке рубашек, вам нужно точно знать необходимую длину, чтобы вам могли нарезать её в прямо в магазине, если у вас нет подходящих кусачек.

Когда вы обрезаете рубашку, пластмасса немного сплющивается. Полезно после этого прочистить и закруглить конец, например, шилом. Прямо перед задним переключателем рубашка образует сильную петлю. Рекомендую сначала изогнуть кусок рубашки до примерной формы и лишь затем обрезать окончательно.

Если вы обрезаете прямую рубашку, все продольные проволочки имеют одну длину, поэтому когда вы её сгибаете, торец рубашки становится косым, так как проволочки, идущие внутри изгиба и снаружи его, проходят разный путь. Я (конечно, Шелдон) верю, что обрезание уже согнутых рубашек делает соединение конца рубашки более плавными. Также на конце рубашек должны стоять специальные наконечники.Они сохраняют правильную форму торца рубашки, а также не дают рубашке расслоится на части.

С совремменными рубашками смазывание тросиков больше не требуется. В самом деле, оно часто только всё ухудшает из-за липкости самой смазки. Однако, немного негустого масла для часть рубашки, идущей к переключателю, не повредит — оно предотвратит появление ржавчины.

Тросики и рубашки сильно различаются по качеству. Я бы рекомендовал покупать только лучшие тросики и рубашки. Однако, всё равно возможны ситуации, когда пружина переключателя не может превзойти трение в этой петле.

Крепление тросика (сзади)

Часто вызывает проблемы присоединение конца тросика к болту переключателя. Если он будет подходить под неправильным углом, геометрия параллелограмма будет искажена, и поэтому будет сложно добиться нормального перемещения переключателя во всём диапазоне передач. Обычно на переключателе есть желобок или шайба с изогнутым концом, позволяющим определить, что тросик присоединён правильно.

Например, на переключателе, изображённом выше, неправильно прикреплён тросик. Вы можете разглядеть желобок между тросиком и изгибом шайбы.

Крепление тросика (передний)

В случае передних переключателей, некоторые новые модели разработаны так, что можно присоединить тросик двумя способами. Если тросик подходит снаружи к болту (дальше от шарнира параллелограмма), рамка движется меньше для данного перемещения тросика. Это обеспечивает более лёгкую работу и более простую тонкую регулировку. Если тросик подходит со стороны шарниров параллелограмма к болту, рамка движется дальше для данного перемещения тросика. Это часто необходимо для дискретного переключения передач.

Проскакивание / Самопроизвольное переключение

Педали иногда проскакивают, когда вы прикладываете большие усилия? Это частая жалоба, особенно когда ездок встаёт на педали. В самом деле, это опасное состояние является хорошей причиной, чтобы оставаться в седле и переходить на низкие передачи, нежели стоя ехать на высоких.

Хотя в проскакивании/прыгании/самопроизвольном переключении часто винят переключатель, лишь очень редко это вызвано его неправильной работой.

Скакание цепи может быть связано с одной из двух несвязанных проблем: проскакиванием или самопроизвольным переключением. Первый шаг при решении проблемы — это определить тип проблемы:
Проскакивание предполагает скачки цепи по вершинам зубцов звёздочки под нагрузкой. После этого прыжка цепь остаётся на той же передаче. Обычно оно вызвано износом цепи и/или звёзд.

Наиболее вероятно подобное случается на наименьшей звезде кассеты, особенно если она используется в сочетании с маленькой звездой системы. Этот вывод более подробно рассмотрен в статье об износе цепи.
Иногда проскакивание вызвано также гнутыми звеньями.

Самопроизвольное переключение чувствуется точно также, как и проскакивание, только после прыжка цепь оказывается уже на другой, более высокой передаче (меньшей звёздочке). Причиной подобного является сочетание гибкости рамы и трения тросиков.

Передний переключатель (перекидка) : 9 комментариев

Очень полезная статья. Лучшая из того что я видел. Спасибо!

Полезная статья, но я всё равно не могу настроить.
Трет:
— либо на низких передачах 3*7 (всего 7 звезд)
— либо на высоких 1*1

Тогда всё просто! 🙂

Идём в ремонтный магазин! И обращаемся к мастерам

Спасибо, интересная статья.

Большое спасибо , всё ясно и доходчиво.

Если педалировать при переключении задней передачи, можно даже зубья задних звёзд обломать — там цепь захватывает

1/4 звезды, а на передней

1/2 и с бОльшим рычагом.
В норме Hyper Glide сзади должен переключать без скрежета — на свободном ходе + минимальная нагрузка цепью.

Как устанавливать и настраивать переключатели скоростей ⁠ ⁠

Я почему-то не могу найти где это.

Силушка пикабу, помоги пожалуйста!⁠ ⁠

Всем привет! Давно наблюдал за сайтом, и к сожалению, первый пост это пост о помощи.

Затрещала у меня каретка на велосипеде. Велосипед у меня впервые за 33 года моей жизни появился, и я безумно рад что научился кататься на нем, но вот поломка меня конечно совсем огорчила(((

Велосипед Forward Apache 29 2.0 Disc (2020) и сейчас стоит вот такая каретка от Thun https://forward78.ru/p/karetka-kartridzh-thun-prompodshipnik.

На замену хочу поставить вот такую от Kenli ( https://www.ozon.ru/product/karetka-kartridzh-dlya-velosiped. не реклама если что), но т.к. опыта мало в подборе запчастей, сомневаюсь подойдет ли она.

Сильно дорогие не хочу покупать, т.к. в основном катаюсь в лесу, а там песчаных дорог полно и песком все убивается очень быстро.

Фоточек с последней прогулки немного для вас тоже есть.

Всем добра, всех обнял.

upd. т.к. живу в области, то к сожалению только заказать онлайн смогу, до города в ближайшее время не добраться с велосипедом.

Веломеханик. Участник этой волны⁠ ⁠

Работаю в сервисном центре самой крупной сети спортивных магазинов России. Сам больше 25 лет катаюсь на мтб и поэтому 13 лет назад променял энергетику на велики. 🙂

На волне постов о работе… Всем привет из гаража от новорега!⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Давно в ридонли, а тут волна постов о работе, решил зарегаться и выложить свои щщи. Как тут принято, представлюсь по местным обычаям:

— Мальчик Саша, 32 годика, работаю в гараже, чиню велики и немнощк автомобили. Вот я в гараже, и, как ни странно, с чистой хлеборезкой.

Далее покажу немного рабочего процесса. Ежели этот пост залетит, могу запилить посты, типа, как не лохануться при покупке велосипеда с рук, на что обратить внимание при покупке нового велосипеда, как собрать велосипед из коробки, и т.д. Катаю 20+ лет, более 15 лет занимаюсь ремонтом велосипедов. Итак, понеслася!

Вот немнощк потрошков араматизатара роцк чпокс (амортизатора RockShox Monarch R). Владелец подзабил на байк, придётся делать уже не ТО, а полную переборку с промывкой всех внутренностей + замена порванного о-ринга с переборкой шимстека. Если аудитории будет интересно – могу рассказать про подвеску в целом.

Часть процесса переборки подвески.

А вот уже собранная Норка. (бренд Norco на сленге велосипедистов). На фоне свежепокрашенные, только из малярки, рама и штаны (нижняя часть) амортизационной вилки для подросткового велосипеда.

И вот вам фото кота! Снимал на переноску, можно кидаться кошачьим кормом!

Моя работа⁠ ⁠

Мастер по ремонту и обслуживанию велосипедов + продавец — консультант

Записки велоговнаря / Часть 4 / "Карбоновые дела"⁠ ⁠

Путь к карбону: «Электростимуляция промежности и общественное порицание»

Штырь

Маршрут от дома пересекает 3 раза мощные ЛЭП, и в один прекрасный день проехать под ними означало получить острые электрические ощущения через штырь в ляхи и почти интимные места. Ещё било током через тормозные ручки, но там более-менее терпимо. Решил заменить алюминий на карбон, по законам физики, вроде как через карбон пробивать не должно. Для штыря на всякий случай новый двойной хомут.
Может и через рельсы седла пробивать, но пока не тестил, может и седло придётся менять.

Вилка

По-хорошему, надо было сразу брать карбон, но боялся, непонятно что вообще и куда. Хотелось попробовать ригид. Ваша ругань в прошлом посте старой «чугунной» вилки была обоснованной.

Их качество

И то и то — Toseek с Али. Штырь сделан идеально. По вилке, как и в большинстве обзоров, корявые посадочные места под калипер, напильник был уже наготове. Плюс их не просто засрали, но и в разных плоскостях фрезеровали, калипер перекашивало при затяжке. Пришлось поставить на сферические шайбы, сейчас всё ок.

Сначала ездить было страшновато, первый раз на карбоне, но уже привык, вилка прям монолит, никаких люфтов, скрипов и т.п. Бордюры и кочки без проблем.

По длине вилка короче на 20 мм, расстояние от стакана до оси — 470 мм. Немного просел руль, но по мне кажется, даже удобнее стало. Появилась просадка каретки, как у настоящего гравийника.
Старая и новая:

Геометрия

Кто-то интересовался, не хреновая ли получилась геометрия на мтб раме. Выкладываю размеры отдельно. Сделал замеры тела и вбил в приложение BikeFit. Справа шоссейные рекомендации под мои параметры. Совпадение это или не думаю, но всё попало довольно точно, даже угол подседельной трубы сейчас такой же, раньше был более закинут назад. Отличие только в выносе, его взял самый короткий, чтобы не растягиваться. Параметр A, как понимаете, роли тут не особо играет.

Масса

10.7 кг без педалей, педали ещё +0.3 кг.

Все компоненты новые.

По мелочам

Педали

Старые педальки от Welgo крутились тяжеловато, с закусываниями. Чтобы не терять на это силы, взяты с Али Shanmashi, 4 прома, крутятся просто сказка, легенькие.

Чейнлайн

После покатушек замечено, что у передней звезды жрутся зубья с внешней стороны.

Потому что нельзя просто так взять и поставить nw звезду на двойник. Нужно ещё и чейнлайн править, чего я не делал. А он был 50 мм с копейками. Спейсерами и чуть более длинными бонками чейнлайн подвинут на пару мм. Плюс сделал незаконную перестановку проставок на каретке. Теперь все должно быть ок.

Крышечки

Для душевного спокойствия закрыл отверстие с правой стороны системы.

Прижимной пластиковый болт левого шатуна заменён на алюминий. Больно уж он стремно истирается, даже при затяжке от руки, не надёжно.

Ощущения

Песня, вел в целом и так был для меня ничего, а теперь так вообще: резкий и юркий, долго катится. Четыре поста назад и представлял , что велосипеды могут так ездить.

Теперь, кажется, можно успокоиться.

Выводы

Их делать только вам.

Конь огонь — 2⁠ ⁠

Пишу для своих трех подписчиков, ну и для остальных, конечно тоже.
Итак, конь огонь достался мне в уставшем, но комплектом состоянии, решил я заехать накачать в нем колеса.

И о чудо, родные трубки даже накачались, насколько позволил компрессор на АЗС. Привез я колеса домой, а они не спустили. Ну чудеса, думаю, тормоза вроде какие-то есть, дай прокачусь. И оно поехало. И даже неплохо поехало, хоть и не идеальны дачные дороги. Доковылял до асфальта и там прям даже разочек разогнался. Но побаловались и хватит.

Следующим этапом стала дефектовка узлов, а именно рулевой, каретки и втулок.

Рулевая была с люфтом, разобрал ее. Смазка вперемешку с грязью и водой, цвета серой глины. Почистил, промыл, собрал. Нужно торцевать стакан, плоскости не сходятся, или люфт, или закусывает. Шарики со следами взаимодействия с водой, но в целом походят. Собрал так, чтобы в рабочих углах все было окей. Ну и резьба на вилке частично стерта. Так, ставим галочку на будущее и идем дальше.

Далее разобрал каретку, там все было неплохо, промыл, смазал, собрал. Даже не сфоткал. Попутно резиновым молотком выровнял кривизну передних звезд, стало прям хорошо.

Далее задняя втулка: был люфт, разобрал ее и увидел на удивление чистую и живую смазку, также промыл и собрал на новую. До передней втулки не дошел, потому как она пока хорошо работает, а пенный напиток на солнце и на жаре сделал свое дело, стало лень.

Сегодня сдал колеса мастеру на переспицовку, потому как на заднем и восьмерка есть, и зонт не тот, и спицы некоторые уже сорваны. Посмотрим, что из этого выйдет.

Развод или нет?⁠ ⁠

Здравствуйте! Я не опытен в техническом обслуживании велосипеда, спросить не у кого, поэтому обращусь сюда.
Велосипед новый, проехался один раз в Ботаническом саду и один раз по трассе ВЕЛО1. Заметил стук в районе каретки справа, обратился в сервисный центр. Там мне отрегулировали заднее переключение скоростей и поменяли шатун.

На мой вопрос насколько целесообразно менять шатун на новом велосипеде, сообщили, что он весь забит абразивом с трассы ВЕЛО1 (там покрытие гранитная крошка).
Скорости же отрегулировали так:

Как я понимаю, причина стука крылась именно в том, что криво натянутая цепь билась о звёздочки.
После ремонта проблема сохранилась.

Насколько я знаю, всё элементы (звезды, цепь) должны быть параллельны.
Вопросы:
1. Действительно этот шатун нельзя почистить от грязи и необходимо его менять?
2. Как я могу в домашних условиях отрегулировать переключение скоростей?
Большое спасибо.

Как я велосипед покупал ч.2 (тюнинг)⁠ ⁠

Итак, став обладателем новенького ЖиТи начал я накатывать километры и исследовать новые территории. Хочу сразу сказать, что, несмотря на простейшее навесное оборудование, а именно rear derailleur (нравится мне это слово) модели Tourney TX, передний переключатель-Altus, данные компоненты отлично справлялись — работали в грязи, переключали скорости под нагрузкой. В общем, кто бы что не говорил про них, но свою работу они выполняли. Из того, что мне начало со временем не нравится — это дребезжание цепи при езде (муфты shadow, понятное дело, не завезли) и необходимость так или иначе контролировать переключение для избегания ее сильного перекоса.

Наездив за свой первый велосезон около 1.5-1.8к км, в т.ч. и зимой, начал я потихоньку думать о замене трансмиссии на 1х — понял, что при катании я крайне редко использую весь диапазон передач 3х8. Составил таблицу передаточных чисел и выделил те, что использую чаще всего, а затем прикинул, какие передаточные я получу при тех или иных вариантах трансмиссии 1х. И, как итог, свой выбор я остановил на 10ск кассете 11-42 (Ztto) и rear derailleur Shimano deore m6000. Вперед я поставил NW звезду на 38 зубьев, заменив шатуны и каретку под квадрат на стандарт Hollowtech со сквозным валом (Racework), цепь взял оригинал фирмы Sumc. Все компоненты заказал у мистера Чао и стал ждать.

Спустя несколько недель ожидания, все приехало и было готово к установке:

Из интересного — это то, что стоковые шатуны снять получилось только с помощью болгарской музыки. То ли они так сильно прикипели, то ли при нулевом ТО мастер «Триал-спорта» их криво поставил, но в общем съемником слизывало витки резьбы и сниматься они не хотели.

После установки итоговый вид трансмиссии стал вот таким:

Велосипед «похудел» ровно на 1 кг — было 14 кг, а стало 13. В процессе езды я это не заметил, а вот при поднимании по лестнице разницу ощутил.

А, ну и еще: очень мне нравилась желтая надпись Maxxis на покрышках, поэтому я еще свои WTB beeline и ranger заменил на Maxxis ikon в самом простом исполнении 😀

Из плюсов: отсутствие переднего переключателя, все необходимые передачи теперь под правой рукой, цепь перестала бить по раме (но изолента на пере так и осталась)), более современный вид.

Из минусов: за счет чейнлайна на крайних положения звезд цепь вращается с «металлическим» треском.

В целом, я полностью доволен апгрейдом. Передаточного мне хватало везде, кроме совсем уж крутых подъемов, но на таких я оказывался крайне редко.

P.S. Да возможно апгрейд стоит начинать с замены вилки, но это разовая достаточно дорогая покупка, к которой я не был готов тогда и не готов до сих пор. Здесь же комплектующие заказывались постепенно и траты были «размазаны». А купить велосипед сразу на трансмиссии 1х мне не позволял бюджет, т.к. он и так был на пределе.

P.S.S. Дальше наверное напишу о том, как я весь этот тюнинг поменял еще раз, но не по своей вине 😂

Ответ на пост «Ремонт пробитых камер из моего детства 80x»⁠ ⁠

Тоже бывал летом на даче у бабушки 🙂 При времени — начало 90х. Тут тебе ни хозмагов, ни цивилизации. И вот беда — камера у велика прокололась. А у деда подходящего клея нет. Эпоксидка есть, ещё что-то, а клея чтобы камеру заклеить — нет.

Конечно, дедушка вскоре куда-то поедет и привезёт клей, но это для взрослых 2-3 дня не долго. А для ребёнка 2-3 дня без велосипеда — катастрофа.

Выход был найден такой:

Берём жвачку. Жуем, пока не пропадёт вкус, потом начинаем разминать в пальцах. По мере разминания — подсыхания, жвачка становиться очень-очень липкой, сильно липнет к пальцам, когда их в стороны разводишь — растягивается и повисает между ними. Вот на эту субстанцию и лепим заплатку.

Следующее условие — вставив камеру в колесо, её надо быстро и сильно накакчать, чтобы давлением сдавило заплатку между камерой и покрышкой.

Пользовался этим способом раза три. Один раз, как выше писал, нужного клея не было. В другой раз дед был в отъезде и я просто без него не нашёл в сарае нужный клей. И т. п.

Иногда выходило не с первого раза. Иногда через пару дней эту заплатку приходилось обновлять. Но, в общем и целом, можно было ездить.

Подумал, может пригодится кому. Единственное — наверное зависит от состава и консистенции жвачки. С современными не пробовал.

Ремонт пробитых камер из моего детства 80x⁠ ⁠

Знаете что это такое?

Сейчас расскажу, но начну с лирики.

На лето меня отправляли в деревню. Деревня была небольшая и в самой деревне было скучно. А поэтому чтоб там не сдохнуть от скуки требовался велосипед, который открывал безграничные просторы дикой природы. Каждый день на велосипедах мы с соседскими ребятами ездили купаться или на рыбалку. Остаться без велосипеда в этой деревне было смерти подобно. В случае поломки уговорить кого-то из взрослых отремонтировать велосипед было практически невозможно. В лучшем случае приходилось очень долго уговаривать и ждать. Поэтому очень быстро я научился полностью разбирать свой велик, находить поломки и устранять их.

Самой частой проблемой были пробитые камеры. Покупать камеры как сейчас было непозволительной роскошью. Клей момент на сутки оставлял бы меня без велосипеда. Самым быстрым способом была вулканизация. Нет, не те вулканизации что будки на обочине трассы. Их тогда не было в таких количествах. Вулканизация тут имеется в виду как процесс.

Если я пробивал камеру, залазил в гараж, отрывал кусок сырой резины от рулона, трубкой из машины деда откачивал немного бензинчика, замачивал сырую резину в бензине для придания эластичности, накладывал латку, совал камеру в вулканизатор и в течение часа возвращал велосипед к жизни после прокола собственноручно. Несколько камер я таки по невнимательности сжег, но опять же самое драгоценное что у нас есть — это опыт. А особенно для двенадцатилетнего пацана. Так я всегда был на коне.

Так вот на рисунке к посту вулканизатор бензиновый для камер. Вулканизация — это процесс превращения с помощью высокой температуры в обычную резину сырой резины, которая по консистенции напоминает что-то вроде жвачки и пластилина.

Принцип действия гаджета следующий. Из сырой резины на камеру накладывается латка. Вулканизатор — это струбцина, которая крепится к столу как тиски и в нее зажимается камера. Камера прижимается с двух сторон алюминиевыми плоскостями, которые будут ее прогревать. В специальную емкость вулканизатора заливается бензин, бросается в него маленький кусочек тряпочки в качестве фитилька и поджигается. Нужно подобрать мощность горения фитилька чтобы не сжечь камеру что требует некоего опыта. А главное, процесс вулканизации занимает около часа и все это время нужно следить чтобы все вокруг не сгорело но при этом и не затухло. Как я не сжег все к чертям собачьим сейчас остается только гадать. Уверен, если бы дед с бабкой узнали про это, наверняка бы приняли ремнёвые меры, но они всегда были то на работе, то на огороде.

Для меня, малолетнего непоседы, ожидание пока завулканизируется камера было мучением и я всегда пытался подобрать количество бензина и фитиль таким образом, чтобы прийти через час или в любое время когда наиграюсь во все свои развлечения и все было готовым. На практике это было как в Поле Чудес: приходишь и, либо получаешь приз в виде готовой камеры, либо сектор «банкрот» в виде пережженой до дыр камеры. Последнее было катастрофой, потому что найти камеру можно было только в городе в базарный день и это означало остаться на вечность без велосипеда.

Напоследок еще несколько фотографий различных бензиновых вулканизаторов из этих ваших интернетов.