Крышка багажника с у что значит

4

Крышка багажника с у что значит

Ситуация такая: сын от отца получает в наследство автомобиль УАЗ 1981 года выпуска. Тот стоял ранее на учете, но в процессе принятия наследства пришлось его снять и поставить заново, но в постановке ГИБДД отказало. Причина — отсутствует номер шасси.

Отправили на экспертизу в отдел МВД. Их выводы: номер на двигателе читаем, все норм, но есть следы ремонта на раме. А вот ремонт или замена частей — сказать не могут. Есть также регистрационная карточка на капоте, родная, болты не скручены. Но гаи говорят: а гдк гарантия, что эту деталь капота не скрутили с другого авто?

Сделали запрос на завод-изготовитель. Они пишут: в те годы номер писали краской, конечно она стерлась.

Обращались к другим экспертам, их выводы, со слов, будут те же.

Понятно, что нужно идти в суд, но вот какой путь выбрать?

Административный иск об оспаривании отказа ГИБДД — сомнительно, ведь по сути они соблюли регламент.

Признавать право собственности с указанием отсутствия номера шасси — но кто ответчик будет?

Установить факт, имеющий юридическое значение?

Может, у кого-то есть опыт в такой ситуации?

Интересует следующий вопрос:

Автомобиль застрахован по полису Каско в АО «Макс»

12.01.2022 произошло ДТП, выдано направление на СТОА.

Согласно всем предварительным расчетам, никакой речи о тотале и быть не могло.

22.05.22 приходит уведомления от СК что повреждения являются тотальными.

Согласно правил страхования у СК есть 30 дней на признание полной гибели. Из разговора с представителями сервиса стало ясно, что гибель признали из-за повышения цен в феврале-марте.

В связи с чем вопрос: какие штрафные санкции я могу требовать в случае если я признанию гибель ТС, а также в случае если все таки решу требовать проведение восстановительного ремонта.

Я приобрёл в автосалоне новый авто-мобиль. Через 4 месяца он обратился к продавцу в связи с тем, что на крышке багажника началось отслоение лакокрасочного покрытия. Своё требование о безвозмездном устранении недо-статков он мотивировал тем, что гарантийный срок на окраску кузовных панелей установлен заводом-изготовителем 5 лет.

Продавец отказал мне в выполнении гарантийного ремонта, со-славшись на то, что мной вне автосалона были установлены на автомобиль брызговики, охранная сигнализация и автомагнитола.

Согласно же условиям гарантийного обслуживания, разработанным заводом-изготовителем, покупатель утрачивает право на гарантий-ный ремонт в случае, если им были внесены изменения в конструк-цию автомобиля, а также установлено дополнительное оборудование у лиц, не являющихся официальными дилерами завода-изготовителя.

Кто прав в возникшем споре?

На днях поломался автомобиль, эвакуировал его в автосервис. После диагностики и разбора ДВС мастера в один голос сказали, что проще будет купить контрактный ДВС, чем ремонтировать имеющийся. Согласился, сказал что буду ждать предложений. На следующий день они предложили контрактный ДВС с повышенной ценой, от него я отказался. Тогда мастер (слесарь) спросил за какую цену искать. Я ему сказал. На следующий день он позвонил и попросил прислать эту сумму денег на контрактный ДВС. Я ему перечислил. Прошло два дня тишины, я позвонил спросить как продвигаются дела. Мастер сказал, что купил ДВС который в таком же состоянии как у меня и сказал, что будет ремонтировать мой ДВС и постарается как можно дешевле это сделать.

Вопрос такой, 25 тысяч за плохой ДВС я смогу вернуть? Покупал его не я, а автосервис от моего лица. Выбирал его он, а не я. И нужно мне после такого оплачивать ремонт ДВС со своего кармана?

Я задавал сегодня этот вопрос и кроме оскорбления ничего не дождался от юристов.

В связи с дачной амнистией 1 марта 2022 (перевод участков из статуса временный в статус анулированный), мне слили участок снт (бывший владелец отказался за вознаграждение). То есть 50 тысяч из моего кармана вон и взамен садовая книжка участка как в советское время — хочешь-картошку сажай, хочешь-бак для нарева воды солнцем ставь, выращивай и поливай грядки. На что мне ваш юрист ответил, что я темный человек, но, забыл юрист спросить, сколько я за 3 года аренды земли отдал, а отдал я 360 тысяч рублей (своего жилья нет, живу за счет сборки быстровозводимого и быстроразборного дома на землях, потом сьезжаю когда аренду подымают и возвожусь на новом месте, так дешевле, чем снимать квартиру, к тому же земля дает возможность заработка, стоянка рабочего авто, ремонт и его облуживание, розетки при автомобиле и т.д.) На участке, который я «купил» за 50 тысяч я могу не париться больше с арендами, в чем уже вижу огромное преимущество, и ни кто мне аренду не подымет. Но, юрист, который меня назвал темным, этого не понимает.

Но, на самом деле, хотелось бы как у всех, иметь землю в собственности, от сюда и вопрос, я не понимаю, о чем меня хотят предупредить и не предупреждают. Что может случиться после постройки дома на таком участке? Я не понимаю, бомбу чтоли сверху сбросят? Или бульдозер прокладывающий байкало амурскую магистраль проедет по участку, а меня заставят платить за то, что помешался? Почему в снт нельзя поставить дом, взять этот участок в аренду у государства, оформить в аренду, у государства, чтобы газпром не провел по моему частку трубы, и не уничтожил посевы картошки якобы, начать платить аренду, затем оформить дом и получить доступ к выкупу за 3% от кадастровой? К тому же, напомню, жилья, другого у меня нет, я всегда его арендую, а когда нужна прописка, например, для продления водительских прав, покупаю справку регистрации на 1 месяц.

Как доказать тот факт, что у поврежденного автомобиля в результате схода снега с крыши дома не требуется замена самой поврежденной части, как указано в оценке эксперта, а только требуется ее ремонт в виде выпрямления крыши, далее грунтовка и ее покраска, что обойдутся намного дешевле такие ремонтно-восстановительные работы?

В декабре 2021 попал в дтп, приехав в сервис вместе с виновником дтп ему озвучили сумму ремонта моего авто, виновник на месте полностью оплатил всю сумму, подтверждается онлайн переводом, записали видео о том что причиненный ущерб полностью компенсирован и мой автомобиль остается на ремонт в данном сервисе и через две недели должен быть восстановлен. В настоящее время спустя 3,5 месяца данный сервис ничего не сделал, требует еще денег 50-100 тысяч всвязи с поднятием цен на запчасти, но и вернуть оплаченные деньги за ремон отказывается. Помимо этого требует оплатить простой моего у них авто за 3 месяца с учетом 50 000 рублей в месяц машиноместо. А также угрожает подачей заявления на меня за вымогательство ремонта машины без заказ наряда.

Взял в аренду автомобиль Hyundai Solaris 2018 года выпуска, 12.02.2022 заключил договор аренды с Юсуповым Евгением Зинатулловичем, после чего получил доступ к приложению «Яндекс Про», также в качестве залога я оставил свой паспорт гражданина Российской Федерации. 23 марта 2022 года попал в дтп, сообщил об этом Юсупову Е.З. Приехал в центр по прокату и аренде автомобилей по адресу г. Иркутск, ул. Сергеева, 3 б/1. Автомобиль осмотрели и попросили отремонтировать или возместить ущерб в сумме 53500 рублей, при этом экспертиза не проводилась. Я сообщил, что не могу возместить всю сумму сразу. Юсупов Е.З. потребовал написать расписку, где было указанно, что я беру у него в займы 53500 рублей на 10 дней, в случае невыплаты в срок, я должен выплачивать 3% до полного погашения долга, в данном случае будет произведён ремонт. Я согласился. Мне сказали ездить на автомобиле пока не будут куплены запчасти. В соответствии с п. 2.2.1 я должен сообщить арендодателю о состоянии автомашины при выявлении недостатков и прекратить эксплуатацию до устранения недостатков, но осуществлять ремонт не стали и сказали работать на автомобиле. Также в отношении меня составили досудебную претензию, которую я не оспариваю. В течении периода аренды я приезжал на техосмотр, но автомобиль надлежаще не проверяли, в соответствии с 2.2.10 договора аренды транспортного средства. 18 марта 2022 года двигаясь по автотрассе с пассажирами произошло открывание капота, о чем я сразу же сообщил арендодателю по условиям договора. 19 марта 2022 года я приехал в центр по прокату и аренде автомобилей, где мне сообщили о том, что я должен платить за повреждения капота, но вины моей в данных повреждениях нет. Я попросил принять автомобиль, договор аренды истёк, поэтому попросил его расторгнуть, мне отказали в приеме автомобиля и выдачи из залога моего паспорта гражданина РФ. Также мне выдали копии документов без подписи арендодателя Юсупова Е.З. Сам Юсупов Е.З. отказался со мной разговаривать, подписывать документы отказались в центре по прокату и аренде автомобилей, автомобиль у меня забрали, я подписал уведомление, в котором указано, что я передал автомобиль, но в центре написали, что автомобиль не приняли. Ценой технической неисправности открывания капота автомобиля могла быть моя жизнь и жизнь пассажиров. Меня отказываются слушать, выдавать мне паспорт, требуют оплачивать простой и ремонт капота. Как мне действовать дальше, чтобы забрать паспорт и прекратить с ними все отношения?

Такой вопрос я сдавал грузовые автомобили в аренду человеку, тот в свою очередь на данных автомобилях развозил груз. Но арендатор не разу с момента начала аренды не платил за аренду, мотивируя тем что у него нет денег, также арендатор не однократно брал у арендодателя денежные средства на ремонт автомобилей, и ГСМ для них говорил что в ближайшие дни придут деньги и он их вернет, но так и не вернул не разу. Также в договоре написано что арендатор несет полную ответственность за них, и их обслуживание. Также арендатор с одного автомобиля снял аккумуляторные батареи и не отдает их мне, мотивируя тем что я не возвращаю ему груз. Сейчас я забрал один из автомобилей у арендатора, в этой машине остался груз арендатора. И забрал ключи и документы от второго автомобиля на которой в данный момент нет аккумуляторной батареи, в ней также находится груз который он не успел развезти. На что я имею право? Могу ли я забрать данный груз себе, для возмещения аренды и потраченных средств на обслуживание автомобилей? И что мне нужно для этого сделать? Написал заявление в полицию о том что человек забрал аккумуляторные батареи с машины, но в полиции отказали в возбуждении дела из за отсутствия состава преступления.

31 января в 00:10 я попал в ДТП, виновник ДТП бросил машину и скрылся в неизвестном направлении. Через 1 день я начал собственное расследование и поиск владельца авто. К вечеру выяснил владельца благодаря базам данным и соц сетям. Оказалось что утром 31 января он якобы подал заявление об угоне автомобиля (на вопрос почему не раньше, ответил что якобы спал) и что угонщикика поймали и машину соответственно забрали с места ДТП сотрудники полиции. Угонщиком по его словам оказался житель узбекистана, который якобы проживал в его автосервисе, вечером 30 го января напился и с его слов нашёл спрятанные ключи в этом же автосервисе и угнал автомобиль. На месте ДТП после осмотра автомобиля когда он скрылся машина была закрыта именно ключами а не стояла открытой. В этой ситуации у меня два вопроса: Возможно ли в суде доказать что угона по факту небыло, и владелец специально подал заявление об угоне чтобы избежать ответственности по возмещению ущерба? И в таком случае, если будет доказано что угона по факту небыло и владелец ввёл в заблуждение следствие, возможно ли будет взыскать всю стоимость ремонта автомобиля, издержки за простой автомобиля и затраты на суды? P.S. Страховки на автомобиль нету вообще не какой и куплена она по договру купли-продажи, официально в ГИБДД не переоформлена. Пожалуйста помогите разобраться в данной ситации так как владелец уже подкупил местных сотрудников чтоб сфабриковать дело об угоне.

Первый раз произошло ДТП и я нахожусь в растерянности. Утром 28.12.2021 г. я оставила свой автомобиль Skoda Fabia на стоянке рядом с АЗС и шиномонтажом, после чего отправилась в аэропорт и улетела. Прилетела обратно 07.01.2022 г. Когда вернулась домой, обнаружила, что у автомобиля разбит левый задний фонарь. Позвонила в дежурную часть, указанному на сайте, но никто не ответил. Обратилась в шиномонтаж и АЗС с просьбой проверить видеозаписи камер. Из шиномонтажа на следующий день прислали скриншоты видеозаписи, где было видно, что 28.12.2021 г. в 18:05 водитель «Газели», осуществляя движение задним ходом, повредил левый задний фонарь. На АЗС ответили, что доступ к записи может представить только начальник, который выйдет на работу 11.01.2022 г. На этой записи должен быть виден регистрационный номер виновника. 08.01.2022 г. я пыталась дозвониться в дежурную часть по нескольким номерам, указанным на сайте, но никто не отвечал. 09.01.2022 г. позвонила по номеру 112, оператор сказала ожидать прибытия наряда ГИБДД на место ДТП. Позже мне перезвонил сотрудник ГИБДД, попросил сфотографировать автомобиль и прибыть в отделение. По прибытии в Отделение я начала рассказывать сотруднику подробности произошедшего и когда он услышал, что ДТП произошло 28.12.2021 г. сказал, что ничем не может мне помочь, нужно было приходить сразу 28-го. Далее разговор проходил в грубой форме и пренебрежительной манере со стороны сотрудника. Он не поверил, что в данный период времени я находилась в отпуске за пределами РФ и на мое предложение показать билеты, ответил отказом. Сказал, что не знает указанных выше номеров телефона дежурной части и сомневается, что я звонила по ним. Посмотреть исходящие вызовы в моем телефоне, также отказался. После моего замечания о таком стиле общения, сотрудник сменил тон на более вежливый и объяснил мне, что не может зарегистрировать ДТП и я должна написать заявление в электронной форме на сайте на имя начальника. Когда вернулась домой, составила заявление и в качестве подтверждения моего отсутствия в стране на момент ДТП прикрепила билеты и сохранившиеся корешки посадочных талонов. Также прикрепила скриншоты видеозаписи из шиномонтажа и фотографии автомобиля на месте ДТП. Подскажите, пожалуйста, как мне лучше действовать в этой ситуации? Может ли ГИБДД отказать в регистрации ДТП и, возможно, стоит самим найти виновника и потребовать оплатить ремонт? Заранее спасибо!

Пострадавшей стороной является военный прокурор ехавший на работу на личном автомобиле. На машине прокурора царапины, никто не пострадал. Дороги равнозначные. Но у сына закончилась страховка, а новая ещё не начала действовать. Сотрудники ДПС приехали на место, но протокол не дали, написали только объяснительные. На следующий день с сына стали требовать деньги на ремонт автомобиля в размере 200-300 т.р. Угрожая поставить машину на ремонт к официальному дилеру. В ГИБДД сказали что этим занимается военная прокуратура, никакого разбора дтп не будет. У нас нет таких денег, не знаем что нам делать. Да и решается такое вроде официально.

Произошла поломка автомобиля, привезли на эвакуаторе на СТО. Сделали диагностику, указали, что требуется замена гидрокомпенсаторов, оформили заказ-наряд на их замену, и еще, по их совету, замену цепи ГРМ (по износу). При попытке замены цепи (сняли поддон), обнаружили проворот коренных вкладышей. Это повлекло снятие и капремонт двигателя. Заказ-наряд на капремонт не подписывали, его нам дали уже после сборки двигателя и опробования. Запчасти приобретали мы (90%), гильзовку блока цилиндров также делали мы, так как их мастерская взяла на это срок около 1 месяца (без остальной работы по сборке двигателя). После окончания ремонта, нам сказали, что двигатель нормально не работает, при прогреве из отверстия щупа идет дым, падает компрессия — сказали, что нам некачественно сделали гильзование БЦ. После их переговоров по телефону с СТО, которая делала гильзовку, нам сказали, что причина — контрафактные кольца на поршнях (приобретали мы), хотя двигатель никто не разбирал и машина не проехала ни одного километра. У нас складывается впечатление, что нам просто хотят увеличить объем работ для оплаты, возможно кольца были установлены неправильно (либо непрофессионально, либо с умыслом), ведь они же взяли их в работу и замечаний по их качеству не было. А возможно — причина другая, для понимания нужна повторная разборка двигателя. Никакого иного выхода СТО не предлагает, ожидая от нас заказ (платный) на повторную разборку и ремонт двигателя. За ремонт мы еще ничего не платили, но машина у них в залоге. Без оплаты нам ее никто не отдаст. Как нам действовать на этом этапе, чтобы потерять как можно меньше денег?

Как поступить в такой ситуации, сын окончил очно профессиональное образовательное государственное учреждение, получил диплом с квалификацией слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля. В этом техникуме он прошел теоретическую подготовку водителей 152 часа, что отражено в дипломе и практическое вождение авто, в настоящий момент в течение 1 года он не может получить свидетельство о прохождения учебы на водителя для сдачи экзамена в ГИБДД. Руководство учреждения мотивировало отказ о выдачи свидетельства тем, что у них якобы не было лицензии на данное обучение, обещали помочь в выдаче свидетельства в данном году, но в настоящий момент на контакт не идут, встреч всячески избегают. Весь курс остался без документов, сказали всем, чтобы приходили после службы в армии, сына тоже призывают через неделю, остальные уже служат, никто никуда жаловаться не ходил. Какие права нарушены, как сдвинуть вопрос с мертвой точки? Заранее спасибо.

У виновника ДТП нет страховки. Как мне правильно действовать, чтобы взыскать с него средства за/на ремонт моего автомобиля. Видимые повреждения автомобиля: бампера (передний и задний), дверь багажника, фара вышла из крепления (эти повреждения не влияют на способность автомобиля ездить). А вот неизвестно что с радиатором (экспертизы еще не было) — вытекла жидкость. Придется действовать через суд. Слышала такое, что а/м нельзя ремонтировать, пока дело в суде. Но суды дело долгое. А автомобиль нужен. Я инвалид 2 группы.

3,5 месяца назад, знакомый (нетрезвый) угнал автомобиль, на нем он попал в дтп, с ним были пассажиры из которых 2-е погибли. Я написал заявление на угон, меня приняли потерпевшим (машина ремонту не подлежит, то есть утиль). Машину не отдают, сказали что там экспертизы и тп (следователь сказал) что только после суда отдадут. Недавно пришла повестка в суд, на 24 сентября. Что мне делать, говорить на суде, чтобы взыскали сумму ущерба? Также немаловажно, документы все были в автомобиле, они также у следователя.

Помогите, пожалуйста, разобраться на какие компенсации я имею право.

21.07.2021 г. я написал заявление о страховом случае и выбрал способом возмещение ремонт автомобиля

30.07.2021 г. Произвели осмотр автомобиля в том числе на скрытые повреждения, там же мне предложили подписать соглашения с не выгодными условиями об увеличении сроков и бу деталях. От подписания отказался.

Спустя некоторое время мне пришло письмо с направлением от 26.07.2021 в направлении неправильно указана модель автомобиля (вместо Лада Калина 219410 указана Lada Granta 2194) остальные данные верные.

Я обратился на СТОА о том, что у меня в направлении ошибка. Пару недель занял процесс исправления

18.08.2021 мне выдали корректное направление с указанной моделью моего автомобиля Лада Калина

30.08.2021 мне позвонил куратор с СТОА и сообщил, что они не смогут поставить детали в установленный законом срок и поэтому отказываются от ремонта. В этот же день я приехал по указанному в направлении адресу, выяснил на каком СТО производит ремонт СТОА и попытался сдать автомобиль под видеозапись. На СТО работал обычный работяга он ничего толком мне не смог объяснить сославшись на то, что нужно звонить руководству по указанному на стене номеру (звонок руководству не помог сослались на СТОА),. Позвонив на СТОА под аудиозапись я сообщил что приехал на СТО и хочу оставить автомобил, на что получил ответ, что я не записан на СТО, детали они в срок поставить не могут и отказываются от ремонта.

31.08.2021 я подал претензию в страховую компанию о том, что СТОА отказывается принять автомобиль в ремонт и прошу предоставить мне всю информацию о данной ситуации и месте где я могу оставить машину на ремонт и с просьбой исчислять срок ремонта от 30.08.2021 так как пытался оставить автомобиль и мне отказали сославшись на имеющуюся видеозапись данного факта.

07.08.2021 мне приходит выплата без каких-либо согласований.

Подскажите. Могу ли я претендовать на компенсацию

— За то, что корректное направление было прислано только 18.08.2021 г.?

— За задержку выплаты, с учетом того, что СК принял решение сделать выплату?

Могу ли я претендовать на выплату всей суммы ремонта, без учета износа деталей (машина 2015 г.)? Можно ли претендовать на УТС?

Также я еще не видел как была проведена оценка стоимости ремонта автомобиля. Из чего должна складываться неустойка из стоимости которую выплатила СК или из стоимости ремонта без вычета износа деталей?

И какой порядок обращения к финансовому омбудсмену? После ответов на претензии СК или одновременно с претензиями?

Вопрос по страховому случаю ОСАГО

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться на какие компенсации я имею право.

21.07.2021 г. я написал заявление о страховом случае и выбрал способом возмещение ремонт автомобиля

30.07.2021 г. Произвели осмотр автомобиля в том числе на скрытые повреждения, там же мне предложили подписать соглашения с не выгодными условиями об увеличении сроков и бу деталях. От подписания отказался.

Спустя некоторое время мне пришло письмо с направлением от 26.07.2021 в направлении неправильно указана модель автомобиля (вместо Лада Калина 219410 указана Lada Granta 2194) остальные данные верные.

Я обратился на СТОА о том, что у меня в направлении ошибка. Пару недель занял процесс исправления

18.08.2021 мне выдали корректное направление с указанной моделью моего автомобиля Лада Калина

30.08.2021 мне позвонил куратор с СТОА и сообщил, что они не смогут поставить детали в установленный законом срок и поэтому отказываются от ремонта. В этот же день я приехал по указанному в направлении адресу, выяснил на каком СТО производит ремонт СТОА и попытался сдать автомобиль под видеозапись. На СТО работал обычный работяга он ничего толком мне не смог объяснить сославшись на то, что нужно звонить руководству по указанному на стене номеру (звонок руководству не помог сослались на СТОА),. Позвонив на СТОА под аудиозапись я сообщил что приехал на СТО и хочу оставить автомобил, на что получил ответ, что я не записан на СТО, детали они в срок поставить не могут и отказываются от ремонта.

31.08.2021 я подал претензию в страховую компанию о том, что СТОА отказывается принять автомобиль в ремонт и прошу предоставить мне всю информацию о данной ситуации и месте где я могу оставить машину на ремонт и с просьбой исчислять срок ремонта от 30.08.2021 так как пытался оставить автомобиль и мне отказали сославшись на имеющуюся видеозапись данного факта.

07.08.2021 мне приходит выплата без каких-либо согласований.

Подскажите. Могу ли я претендовать на компенсацию

— За то, что корректное направление было прислано только 18.08.2021 г.?

— За задержку выплаты, с учетом того, что СК принял решение сделать выплату?

Могу ли я претендовать на выплату всей суммы ремонта, без учета износа деталей (машина 2015 г.)? Можно ли претендовать на УТС?

Также я еще не видел как была проведена оценка стоимости ремонта автомобиля. Из чего должна складываться неустойка из стоимости которую выплатила СК или из стоимости ремонта без вычета износа деталей?

И какой порядок обращения к финансовому омбудсмену? После ответов на претензии СК или одновременно с претензиями?

Меня сбил автомобиль при повороте налево на пешеходном переходе. Я двигался на велосипеде, по дороге, вдоль тротуара. Не спешившись, на разрешающий сигнал светофора, оставалось около 4 секунд до красного цвета, поехал по пешеходному переходу налево. В этот момент налево поворачивал автомобиль, который не успев затормозить сбил меня, когда я практически пересек ПП. Машина получила следующие повреждения: разбито лобовое стекло, вмятина на капоте, необходим ремонт бампера и фары. У меня же сильно деформировано заднее колесо, не подлежит ремонту, а также искривлена рама. После аварии я подобрал велосипед, чувствуя боль в ноге, подошел в водителю. Он спросил все ли со мной в порядке, я сказал что 50/50, на что тот ответил «ну ладно, езжай тогда». Ничего он с меня не требовал и я с него тоже. Никаких фотографий с места ДТП я не сделал. Я так понял что он не вызывал никого, а вскоре сам скрылся с места ДТП. Далее я обратился в травматологию, где был поставлен диагноз ушиб голеностопа. Информация о ДТП из травматологии была передана в полицию.

Спустя несколько дней водитель требует с меня компенсации за ущерб автомобилю.

Как поступить в этой ситуации? Кто является виноватым?

Кто в этой ситуации прав?

Очень нужен совет в сложившейся ситуации. 02.07.21 двигаясь прямо по проезжей части жилого массива на своем автомобиле, слева стоящий автомобиль, в момент, когда я поравнялся с ним, начал выполнять маневр задним ходом с целью развернуться (никаких сигналов о своем намерении совершить маневр он не подавал). Заметил я его намеренья буквально боковым зрением, затормозил и нажал на клаксон, однако это не помогло избежать дтп, в результате левой частью бампера он повредил мне практически всю левую сторону автомобиля. В связи со своей юридической неграмотностью, думаю что умудрился натворить дел. Дело в том, что приехавший наряд ДПС изначально в сложившемся дтп обвинил второго участника, однако они на месте отказались составлять документы, сказали нам самим составить схему и отправиться с этой схемой к инспектору по адресу, что мы и сделали (ждали наряд более 7 часов и сил спорить уже просто не было физически — была ночь). Уже у инспектора, второй водитель обвинил меня в несоблюдении пункта ПДД 9.10, а именно в боковом интервале, я соответственно с таким заявлением не согласен, однако инспектор на мои замечания просто выписал два определения о возбуждении административного дела, одно из которых на меня — по п.9.10, второе на другого участника — по п.8.12, составил дополнение (я так понимаю это используется вместо справки), а также взял 2 объяснительных. Копии документов выдать отказался, из-за того что не работал МФУ, однако документы я сфотографировал. Только сейчас я осознал, что за нарушение 8.12 — вряд-ли второго водителя привлекут, а вот мне придется доказывать свою невиновность в нарушении 9.10 (бокового интервала). Автомобиль у меня 2019 года выпуска и застрахован по программе КАСКО. Страховая компания не отказывается в проведении ремонта по КАСКО, однако УТС в КАСКО не включен и соответственно я могу получить его только по ОСАГО, но агент страховой компании мне сразу сообщил, что если административный штраф будет выписан только на меня, то я еще и стану считаться виновником дтп (решение о своей вине, если такое будет вынесено, я буду однозначно оспаривать). Меня беспокоит только тот факт, что второго водителя могут не привлечь к ответственности и тогда мне придется доказывать его вину в суде, я так полагаю? Может ли кто-нибудь дать какие-то рекомендации в данной ситуации и какие документы мне необходимо получить с ГИБДД (еще не назначена дата разбирательства)?

Скажите пожалуйста считается ли,что самовольная поездка на автомобиле без предварительного получения согласия со стороны владельца может не образовывать состава преступления, тк ранее владелец давал управлять своим автомобилем этому лицу в своем присутствии. И это лицо, когда владелец уснул, исходила из наличия у нее предполагаемого права на пользование данным транспортным средством. Это лицо утверждает, что умысла на неправомерное завладение автомобилем у нее не было. А вкратце ситуация такая: я девушка, ко мне в гости приехали друзья на выходные. Мы весь день провели на реке. Распивали спиртные напитки. И я дала ей прокатиться на реке 500 метров на своем автомобиле. После этого мы приехали с речки, поужинали и я уснула. Моя подруга взяла мой автомобиль пока я спала. Также взяла моих двух детей три года одному и шесть лет другому и решила поехать в магазин за продуктами. По дороге не справилась с управлением и врезалась в дерево. Пострадали дети. Один ребенок находился в больнице с сотрясением головного мозга. Я не вызвала в этот вечер ни скорую, ни гаи, она обещала оплатить стоимость ремонта авто. На следующий день приехал мой муж, узнал об этом и вызвал гаи и мвд. и заявил об угоне авто и аварии. Мне пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, из-за того, что ранее я доверяла управлять своим авто этому человеку, и она посчитала что имеет право брать авто и детей и далее без моего разрешения. Я не знаю что мне дальше делать, и как доказать, что она угнала автомобиль и самовольно взяла детей и подвергла их жизни риску. Все повреждения и лечение зафиксированы в медкарте ребенка. Как обжаловать данный отказ прокурору или суду.

25.04.2021 — произошло ДТП, у виновника ОСАГО.

27.04.2021 — написал заявление в СК «Росгосстрах» на денежную выплату, провели осмотр автомобиля, предложили 130 т.р., отказался (все на словах, без подписания документов).

30.04.2021 — направили мне на электронную почту направление на ремонт, а также по СМС.

03.05.2021 — заказным письмом направили в мой адрем письмо с приложением копии направления на ремонт (письмо получил на почте 15.05.2021).

13.05.2021 — приехал по направлению на СТО, автомобиль принимать отказались до согласования стоимости ремонта СК, поставил отметку в направлении, что явился на СТО.

Позвонил в СК и уведомил, что а/м принимать отказались.

14.05.2021 — позвонили из СК (Тюмень), уведомили, что в ремонте мне отказано, предложили выплату 130 т.р. и подписать соглашенине, отказался.

19.05.2021 — перевели 130 т.р. мне на счет в банке.

Фактически с учетом скрытых дефектов стоимость восстановительного ремонта (с учетом износа) не менее 180 т.р.

Вопрос: 1. Как взыскать недостающую сумму с СК?

2. Имеет ли смысл сейчас делать независимую оценку? (насколько я знаю ее не возместят, если СК добровольно выплатит разницу или если ее обяжет это сделать финансовый уполномоченный).

Попали в ДТП, пострадавших нет. Дтп оформили сотрудник ГИБДД, так как пострадало 2 автомобиля+авто виновника. У виновника нет ОСАГО, + ездил по договору купли продажи. Моя страхования по ОСАГО отказала в выплате. Независимый эксперт оценил в 366 000 т. рублей ремонт автомобиля. Но так как стоимость ремонта превышает среднию стоимость автомобиля, он написал что автомобиль не подлежит восстановлению. И указал стоимость автомобиля с учётом износа в 177000 т.р Мы не согласны с этой суммой. Как быть в такой ситуации? Подскажите пожалуйста.

Действуя в интересах своей дочери, хочу узнать о перспективах наследственного дела. Суть такова: Прожив с моим супругом более двадцати лет мы развелись. Раздела имущества не было. (У меня своя квартира, у него своя. Его квартира была приватизирована в равных долях с дочерью 50\50. Дача, купленная в нашем совместном браке осталась за ним. Автомобиль тоже — за ним) Через недолгое время мой бывший муж официально заключил брак с гражданкой Молдовы. Она не работала и в браке с ним никакого имущества не нажила. А то имущество, которое у него было приведено в запустение (я имею в виду квартиру и дачу). В квартире не то что ремонт — санитарное состояние не поддерживалось. За дачей также никакого ухода не было. В браке они уже более пяти лет (точно сказать не могу, т.к. он изначально скрывал от родственников регистрацию своего второго брака). Гражданство РФ, не смотря на возможность получения в упрощенном порядке, его супруга так и не получила (причин не знаю). В мае этого года мой бывший муж умер. Все тяготы и расходы по организации похорон легли на плечи моей (и его)дочери. Т.к. его нынешняя жена из-за болезни находится в Молдавии. На какую часть наследства может претендовать его вторая жена, учитывая, что все имущество было приобретено до брака с ней?

15.12.2020 произошло ДТП. Я был за рулём автомобиля супруги (ОСАГО есть, я вписан в полис), виновник ДТП врезался в заднюю часть нашего автомобиля, после чего машину выкинуло на тротуар, где стояли два пешехода, которых сбило с ног. Разбор в ГИБДД прошёл, документы по одному пострадавшему пешеходу ушли в суд (лёгкий вред здоровью, второй пешеход по экспертизе без повреждений). У виновника нет ОСАГО, действительных полисов ОСАГО на его машине в момент ДТП тоже не было. Обращался устно с требованием возместить ущерб по ДТП, он отказался, говорит, что только через суд. Вот хочу узнать, как получить с него деньги на ремонт нашей машины? Нужно ли ждать решения суда по пешеходу? Какие расценки на такие дела?

В июне 2015 года суд вынес решение о погашении задолженности по займу у физического лица, которое не имело права заниматься ростовщической деятельностью (не было ни лицензии на право выдавать деньги под проценты и выплаты налогов от такой деятельности) в пользу этого физического лица. Суть вопроса не в этом. Я обжаловала решение суда сначала в районном суде, потом в краевом. Тяжба длилась до октября 2015 года. В сентябре 2015 года я продала свой автомобиль, который был в аварийном состоянии, так как денег на его ремонт у меня не было. В октябре с меня в первый раз удержали с пенсии 50 %. Я поехала к приставам и они мне объяснили, что 50 % потому, что у меня в собственности есть автомобиль, который я могу продать и погасить свой долг. Я объяснила, что авто мной продано, так как оно было в аварийном состоянии и продано за чисто символические деньги. Пристав посмотрела в компьютере и сказала, что да, на мне не числится никаких транспортных средств и поскольку мои доходы меньше прожиточного минимума, то я имею право написать заявление, чтобы с пенсии удерживали 25 5, что я и сделала. С тех самых пор с моей пенсии удерживают 25 %. Прошло почти 6 лет. Владелец авто решил продать автомобиль. Ему в ГИБДД сказали, что он не имеет права продать автомобиль, так как он находится под арестом с 03 сентября 2015 года. Очень странно, так как договор купли-продажи и отметка в ПТС о продаже другому лицу датирована 23 сентября 2015 года. Как снять арест? Владелец звонил приставу, который в настоящее время ведет исполнительное производство, и тот ответил, что снять арест нельзя, так как долг еще не погашен, а если рыпаться (извините, но так пристав сказала) в этом направлении, то приставы могу подать с суд на признание сделки о продаже автомобиля недействительной. Я все 6 лет не знала, что мой бывший автомобиль арестован. Если пристава и присылают мне какие-то ограничения, то это касается только выезда за границу, но у меня и загранпаспорта то нет, нет денег ездить по заграницам. 6 лет автомобиль принадлежит другому лицу и получается, что он не собственник, не имеет права им распоряжаться? Подскажите как быть, можно ли снять арест? Если да, то каким образом, куда обращаться и на какие статьи закона ссылаться? С уважением, Марина.

Страховая кампания требует обратного перевода денежных средств, взысканных с виновника ДТП. В том году было ДТП между мной и другим участником. Как полагается, вызвали сотрудников ДПС. Виновником был признан другой участник (не я). К тому же, у виновника не было полиса ОСАГО, оформленного именно на себя. Был полис ОСАГО прежнего владельца, но автомобиль уже был куплен новым владельцем (виновником ДТП) по договору купли-продажи. Сотрудники ДПС вынесли два постановления, в том числе то, где указано, что у виновника не застрахована автогражданская ответственность. После ДТП я обратился в свою страховую кампанию по ОСАГО. Моя страховая отказала мне в выплате, сославшись на отсутствие полиса ОСАГО у виновника. Виновник также отказался возмещать мне ущерб. В итоге, я сделал автомобиль у своего официального дилера за свои средства. Потом стал требовать сначала в досудебном порядке с виновника сумму, уплаченную мною за ремонт. Виновник отказался снова возмещать ущерб. Я подал в суд для возмещения ущерба с виновника. Обратившись в свою страховую кампанию за письменным отказом по возмещению ущерба, нужным в итоге мне для судебного процесса, моя страховая начала его готовить. Но через какое-то время моя страховая сообщила мне, что письменного отказа не будет, а будет выплата мне денежными средствами. В итоге выплатили сумму, гораздо меньшую чем я потратил на ремонт. Также по взаимной договорённости сам виновник ДТП добровольно выплатило мне недостающую сумму ущерба. Я, удовлетворённый всеми выплатами, сам отказался от судебного иска и его закрыли. Сейчас пришло письмо от страховой кампании, которая была у старого владельца до виновника ДТП, о том, что эта страховая требует якобы согласно статье 1102 ГК РФ от меня перевода именно на свой расчётный счёт той суммы, которую мне добровольно выплатил сам виновник ДТП. Также страховая угрожает судебным делом? Насколько законны такие требования от страховой?

Идет судебный процесс по не качественной покраске автомобиля. Ответчик не присутствовал ни разу был от него представитель пару раз. На заседании, я настаивал на проведении экспертизы в определенной компании с предоставлением всех сертификатов и вопросов, которые нужно эксперту проработать. О стоимости экспертизы, я примерно уже знал и меня сумма устраивала. Так как ни кого не было стороны ответчика, от них не было возражений о проведении экспертизы в предоставленной мной компании.

Почти через месяц приходит судебное письмо с определением которое вступило в законную силу. В нем было написано, что экспертиза будет в другой организации и написано, что, именно я просил провести экспертизу именно в этой организации. Хотя это не так, я просил другую! Позвонив секретарю судьи, на что получил ответ, что, суд сам реши выбрать другую организацию. Я спросил, почему написали, что я просил эту компанию? По телефону сказали, что такое может быть, ничего страшного в этом нет. Изменены вопросы мои к экспертам, на более поверхностные и не отвечающие на конкретные действия к ответчику. И может попросту не отвечающие на мое исковое заявление. Но меня это уже не устраивает! Я уже понимаю, что придется подавать апелляцию, где в определении будет указанно что просил экспертизу именно я! И меня скорее всего не устроит экспертное решение, так как я решил съездить в эту «организацию» у которой даже нет офиса и позадавать вопросы, касающиеся стоимости и смогут ли они провести подобную экспертизу, о сроках проведения экспертизы. На что получил ответ от учредителя данной организации, «Будет определение, будет ответ»! Со слов учредителя, определение они еще не получили. Посмотрев в интернете про эту компанию, увидел что, в этой организации два учредителя, педагоги в институте и ни какой практики и тем более образования связанно с этой деятельностью нет. Просто на сайте написано, что «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки» и есть сертификат с номером. Нашел плохие отзывы о них, что у них нет подобного оборудования и т.к. И тем боле не зная стоимости, которая может быть мне не по карману и будет известна после экспертизы и предъявлена мне по факту! Так как я заявлял, что оплату готов произвести за свой счет, в конкретную организацию так как меня устраивала цена там.

Могу ли я, что то сделать с этим определением которое уже вступило в законную силу и с этой компанией у которой даже нет офиса. Боюсь как минимум: их не профессионализм, незнание стоимости их услуг и компетентности в этом вопросе.

Вкратце опишу ситуацию. В 19 году я купила новый автомобиль у оф. дилера. На следующий день поставила сигнализацию не у оф. дилера, но в официальном сервисе охранной системы. Весной того же года мы с мужем заметили, что аккумулятор разряжается очень быстро. Подумали, что сигнализация, поэтому обращались к ним. Они в своей охранной системе ошибок не находили. Мы купили ещё один аккумулятор, в надежде на то, что это проблема из-за него, но ситуация не разрешилась. Осенью того же года у нас родился ребенок и было просто не до того, но чтобы автомобиль был на ходу, муж регулярно брал один аккумулятор домой заряжать, а второй ставил. В общем измучались. В результате, когда я в очередной раз обратилась в сервис с сигнализацией, мы с мастерами сервиса решили демонтировать полностью охранную систему и обратится к оф. дилеру. Первый раз я с этой проблемой обратилась к дилеру в январе этого года, там и ТО надо было проходить, поэтому очень просила провести полную диагностику в рамках гарантийного обслуживания. Когда я приехала за автомобилем, мне сказали, что проблемы нет, они зарядили аккумулятор и больше утечки не будет. В результате я ещё три раза обращалась к ним со своей проблемой, но дилеры вообще ничего уже не искали, только измеряли напряжение в аккумуляторе и счищали снег. Машина в общей сложности находилась в сервисе 15 дней. В общем проблему не нашли, потому что не искали. В результате, я приняла решение обратиться в другой не дилерский тех центр, для проведения диагностики электроцепи. Уже на следующий день вероятную причину утечки нашли, не работала блокировка руля. За диагностику я заплатила 17 500 рублей. Поскольку я понимала, что официалы не признают свою ошибку, я написала претензию к оф. дилеру, с требованием провести гарантийный ремонт автомобиля, возмещении мне 17 500 рублей за диагностику, так как дилер должен был провести такую диагностику бесплатно по гарантии, но этого не сделал. Также просила возместить символический моральный вред. После получения ими претензии работа закипела. Мне прислали сначала приглашение на диагностику, а затем вторым письмом они признали, что не работает блок руля, и требуется его замена по гарантии. То есть гарантийный случай они признали, но возмещать мои убытки они не собираются. И вот сейчас у меня стоит вопрос, какие шансы у меня в данной ситуации выиграть судебный процесс и возместить мне убытки за диагностику в другом техцентре 17 500 р., поскольку я не однократно обращалась к дилеру со своей проблемой и именно они должны были провести бесплатную диагностику и устранить проблему по гарантии. Прошу ответить на мой вопрос и обосновать свой ответ. Заранее спасибо ответившим.

В конце 2020 года я поставил свой грузовой автомобиль на ремонт, в это время у меня с моим отцом бы конфликт, мы совместно вели бизнес, но начались финансовые споры. В конце концов сервис где стояла машина начинает делать мне голову и отказывается отдать мне машину, с участковыми мы пытались решить вопрос с мастером который её делал (это обычный гаражный мастер), но он по прежнему отказывается её отдать. Спустя месяц отец подает на меня в суд и утверждает, что я просил за него заплатить за ремонт автомобиля в размере 398 тысяч. Это стало для меня крайним удивлением. Я абсолютно его этого делать не просил. Как мне быть? К исковому он приложил чеки о переводе на карту этого лица, а также расписку с ним на эту сумму.

Электропривод двери багажника — устройство, принцип работы и установка

Принцип работы и устройство электропривода двери багажника. Рассмотрим разновидности, возможно ли установить самостоятельно, цена набора для самостоятельной установки и видео.

Современные технологии в автомобильном мире развиваются огромными темпами. Датчики, камеры, системы безопасности с интеллектом и всевозможные ассистенты водителя. Этими вещами уже тяжело удивить покупателя, так как многие системы становятся стандартными для автомобилей. Одним из таких примеров можно считать электропривод крышки багажника. Название одно, а вот принципов реализации много, от элементарного нажатия на кнопку в салоне автомобиля, до бесконтактного или дистанционного открытия через специальное приложение.

Как правило, система электропривода крышки багажника устанавливается на топовые комплектации автомобилей или же опционально. Все же, помимо заводской установки, данный механизм можно установить самостоятельно даже на автомобили, где их никогда не было и не будет. Основой задачей данного механизма считается повышение комфорта, открывая дверь багажника и придерживаясь запрограммированных правил блоке управления.

Что такое электропривод крышки багажника

Электропривод крышки багажника — комплекс механизмов, которые могут открыть или закрыть крышку багажника без физического участия человека. В зависимости от устройства, производителя и пожеланий покупателя, электропривод может быть простым или же более сложным.

К простым вариантам относят комплекты, где активация происходит с кнопки в салоне или на крышке багажника. Более сложные системы электропривода крышки багажника управляются дистанционно через мобильное приложение или же бесконтактно с помощью датчиков. Соответственно, в зависимости от типа электропривода, строение будет немного отличаться, хотя общий вид и предназначение большой разница не покажут.

Основой задачей электропривода крышки багажника можно считать повышение комфорта для водителя и пассажиров. Водителю не нужно каждый раз выходить с салона, чтоб открыть или закрыть багажник, как это было раньше. Для пассажиров удобство в отсутствии необходимости физически открыть крышку багажника, а значит запачкаться или ложить покупки на дорожное покрытие. Для автомобиля это безопасность, ведь можно установить угол открывания крышки, тем самым обезопасив от удара в гараже или предотвратить защемление багажа в момент закрытия.

Устройство электропривода крышки багажника

Как уже говорили, в зависимости от вида электропривода, механизма так же будет отличаться. Для примера, рассмотрим самый простой и самый сложный комплект, а так же их основные отличия. Ведь именно из-за отличий и комплектации будет отличаться цена механизма.

Самым простым считается электропривод крышки багажника, который открывается и закрывается только с кнопки в салоне автомобиля. В комплект такой системы входит блок управления, кнопка, доводчики крышки багажника и непосредственно два подвижных штока. Если говорить о топовый вариантах электропривода, то помимо базового набора (самого простого механизма), производитель добавил датчики под задним бампером. Возможность открытия с кнопки пульта управления, а так же доработал программное обеспечение блока управления для доступа со смартфона.

Если с кнопкой и блоком управления понятно, то, как устроен сам механизм электропривода крышки багажника, который, по сути, выполняет физические действия. Внешне подвижной шток или как его иногда маркируют производители – телескопическая штанга, на первый взгляд особо нечем не отличается от газового, который может так же устанавливаться заводом, если конечно не сравнивать толщину самого штока. Внутри намного больше отличий.

Для симметричности и надежности принято устанавливать на дверь багажника две телескопические штанги. С одной стороны красиво, но главное надежно, так как петли двери не перекосятся и не порвутся от неравномерной нагрузки. Сам шток (телескопическая штанга) состоит из:

1. Редуктор двухступенчатый;
2. Тормоз на основе пружины;
3. Гайка подвижного винта;
4. Пружина;
5. Электродвигатель привода;
6. Винт ходовой;
7. Внешний корпус телескопической штанги;
8. Датчик Холла.

Именно этот механизм телескопической штанги считается основным или центральным во всей схеме. По размерам детали могут отличаться в зависимости от бренда, марки и модели автомобиля, но, основной принцип срабатывания неизменный, и в большей части одинаковый для всех автомобилей.

Принцип работы электропривода двери багажника

Разобравшись с устройством системы, с чего состоит электропривод двери багажника и как все выглядит, рассмотрим принцип работы. Как и устройство системы, принцип срабатывания электропривода двери багажника отличается. Все зависит от модификации, будь-то базовый вариант или же максимальный с кучей датчиков.

Самый простой вариант, где открытие и закрытие происходит с помощью кнопки, весьма прост, в плане принципа работы. В салоне возле водителя расположена кнопка активации механизма. Нажав кнопку, сигнал подается на блок управления и тот в свою очередь отправляет команду на срабатывания электродвигателя в телескопической штанге.

Как правило, никаких датчиков или ограничителей в таком комплекте электропривода крышки багажника попросту нет. Если набор штатный с завода, на крышке багажника устанавливается дубликат кнопки из салона, тем самым упрощая закрытие багажника. В ином случае закрыть можно снова нажав на кнопку в салоне автомобиля.

Другое дело, если механизм средней сложности с бесконтактным открытием. Таким набором могут удивить современные кроссоверы в топовых комплектациях. Чтоб открыть багажник, достаточно подойти к автомобилю сзади и поводить (покачать) ногой со стороны в сторону под задним бампером. Именно там чаще всего устанавливают датчики для активации механизма.

В таком случае, открыть багажник можно с кнопки в салоне, бесконтактным методом (за счет датчиков под задним бампером) или с помощью кнопки на брелке с ключами. Любой из перечисленных способов передает сигнал на блок управления. Основным отличием будет наличие разных датчиков и доводчиков. Владелец автомобиля может запрограммировать угол открытия крышки. Например, чтоб не зацепить потолок или ворота в гараже, или же не тянутся к кнопке для закрытия багажника.

Самым сложным считается механизм электропривода двери багажника с управлением посредством смартфона или удаленного доступа через Интернет. В таком случае автомобиль должен быть подключен к сети Интернет через мобильную связь или находится в радиусе действия собственной сети (по принципу Wi-Fi точки доступа).

Помимо срабатывания электропривода багажника от кнопки в салоне, с дисплея мультимедийки или бесконтактным путем, за счет датчиков под задним бампером, управлять можно с помощью смартфона, в том числе открывать замки в автомобиле. Как правило, такой механизм работает в паре с другими системами интеллектуального доступа.

Независимо от выбранного варианта и комплекта электропривода, механизм срабатывания на открытие и закрытие будет одинаковым или близок для всех моделей автомобилей. Получив сигнал, блок управления подает питание на электродвигатель в телескопической штанге. Электродвигатель вращаясь в заданном направлении начинает вращать ходовой винт. Винт в свою очередь вращает гайку, тем самым перемещая наружную трубу вперед или назад. Чтоб облегчить перемещение наружной трубы и уменьшить нагрузку на электродвигатель используется пружина.

За счет датчиков и заранее прошитых настроек, система понимает насколько нужно выдвинуть трубу, чтоб получить той или иной наклон крышки багажника. Что касается момента закрытия (запирания багажника на замок), то здесь однозначно нужен доводчик. Именно он обеспечивает плавный щелчок и долгосрочную работу механизма запирания.

Плюсы и минусы электропривода багажника

Кто бы, что не говорил, но плюсом у механизма электропривода двери багажника намного больше, нежели минусов. Во-первых, не нужно искать ручку или кнопку для открытия багажника, искать место, где положить багаж, чтоб не испачкать его и т.д. Во-вторых, намного проще открыть и закрыть багажник, а в случае защемление груза, система автоматически подаст знак и обратно откроет багажник.

С минусов электропривода багажника наверное основным считают скорость срабатывания. Кто-то может сказать, что медленно открывается или закрывается, другие же что это лишняя трата денег. Но самым частым минусом будут грязные датчики бесконтактного открытия. Если за ними вовремя не смотреть, то система начнет давать сбои и вовсе не откроет дверь багажника.

Как вывод, можно сказать, что электропривод двери багажника весьма неплохой механизм. Существенно облегчает доступ в багажное отделение, экономит время и предусматривает неприятные моменты (царапины на крышке багажника, угол открытия двери багажника и прочее). В меру развития технологий, производители будут развивать и электропривод багажника. Не стоит забывать, что помимо штатных систем, так же существуют комплекты для самостоятельной установки. Как правило, цена комплекта электропривода двери багажника стартует от $300, в некоторых случаях цена может достигать $2000.

Видео-обзор электропривода крышки багажника Hyundai Creta:

Отсутствие надписи — признак аварийного прошлого?

«Большинство автомобилей имеет сзади обозначение марки, модели и объема. Например, Audi: слева — А6, справа — 2.5 TDI. Вопрос: можно ли утверждать об аварийном прошлом авто, по крайней мере его задней части, если таковые обозначения отсутствуют на крышке багажника или задней части кузова? Или все-таки авто могло быть выпущено и без этих обозначений?»

На самом деле автомобили могут предлагаться к продаже и без таких обозначений. Кстати, в качестве примера приведем как раз Audi A6: в списке опций для данной модели значится такая позиция, как «изъятие надписи наименования модели и названия технологии» (2Z0), причем покупателю она обходится бесплатно. Аналогичные опции можно обнаружить в прайс-листах и других марок.

А с учетом того, что надпись может отсутствовать и по другой причине – банально пала жертвой вандалов, – не обремененная значками крышка багажника на факт перекраски кузова гарантированно указывать не может, хотя и способна вызвать такие подозрения.

В любом случае перед покупкой автомобиль рекомендуется показать опытному кузовщику, а уж он-то аварийное прошлое увидит по другим, гораздо более показательным, признакам.

Крышка багажника с у что значит

Давно я тут не писал, давайте хоть накопипа… стю… щу?

Давайте попробуем определить, бит — не бит, крашен — не крашен. Хотя, при современном и правильном подходе к кузовному ремонту, это определить зачастую очень сложно.

☑ Проверяем, снимался ли лючок бензобака.

Если да, уточняем у владельца, для какой цели. У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет. Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета.

☑ Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.

☑ При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом. Более пристальное внимание обращаем на арки дверей и багажника. Чаще всего именно там заметен грубый переход окраски.

☑ В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.

☑ Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров. Много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.

☑ Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота. Не стесняемся похлопать всеми дверьми, прикинуть на слух различия и оценить работу механизмов.

☑ Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.

Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен.При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску. Оцените качество швов с левой и правой стороны автомобиля.

О себя добавлю :» Не всегда». Заводской может выглядеть и так

☑ Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны.

Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера? Крепления окрашиваются и покрываются эмалью с завода. Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.

При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают

☑ Не забывем осмотреть заводскую маркировку стекол. Они не должны отличаться.

☑ Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях. При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях.

Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров

☑ В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля.

В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.

Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки.

Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.

Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.

Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.

Всё ли вы знаете о возможностях вашего авто?

Всем привет! Периодически удивляюсь, что люди совсем не знают свой автомобиль.
Особенно сильно я удивился, когда увидел здесь на драйве двух людей, которые не знали о существовании крючков для пакетов в багажнике =)

Естественно, всё это можно было прочитать в руководстве по эксплуатации…
Да да! Именно в той толстой книжке, которую вы, не открывая, выкинули где-то в гараже.

На всякий случай добавлю ссылку на электронное руководство по эксплуатации:
yadi.sk/d/_plHnT0_kJ919w

Я же от себя лично выложу небольшой FAQ по опциям, которые не все знают.

Кроме этой темы советую посмотреть кодировки, доступные через vag-com.
www.drive2.ru/l/481831010254717080/

Итак. Начнем о функциях, которые должны знать все.

— Если на подключенном через BlueTooth телефоне, ответить на звонок с самого телефона, а не с руля или MMI, то разговор будет не по громкой связи, а через динамик. По крайней мере с айфоном эта фишка работает.

Ключ автомобиля и кнопка START

— Длительным удержанием кнопки «закрыть» или «открыть», либо на ручке двери (при наличии keyless) можно опускать или поднимать стекла.

— Если вы делите машину с кем-то ещё (например с женой или родственниками), то вам стоит пользоваться разными ключами. К ключу привязывается температура климат-контроля, подогрев водительского
сиденья и руля, положение сидений, руля, звуки и громкость парктроников.

— Если перед глушением двигателя выключить ММИ (длительным нажатием на крутилку громкости), то при следующем запуске он не разложится.

— В нулевом положении громкости воспроизведение встает на паузу.

— Если на ходу нажать на кнопку START — ничего не произойдет!
Параноики могут быть спокойны. Защита от дурака вас спасет!

Климат-контроль
(Если не ошибаюсь, применимо только для 4-х зонного климата)

— Длительным удержанием кнопки вентилятора включается обогрев остаточным теплом двигателя. Хорошо, например, если вы ждете жену у магазина.

— Длительным нажатием кнопки AUTO на всех зонах включается 22 градуса.

Система старт-стоп
(если она не выключена)

— Чтобы автомобиль не заглох при открывании двери, нужно застегнуть ремень безопасности, либо завести авто с открытой дверью. Допустим, нужно чтобы отряхнуть авто от снега.

— При открывании двери на заведенном авто присутствует периодический писк. Он выключается, если нажать колесико на левой спице руля.

— Если водитель не пристегнут, то ручник снимается нажатием на кнопку не только при нажатии тормоза, но и при нажатии газа. (можно и вовсе отключить это ограничение)

— Если мешает солнце сбоку, можно прикрыться повернув козырек.

— Чтобы опустить стекло полностью, нужно три раза нажать кнопку опускания стекла.

— В MMI можно включить функцию складывания при закрывании авто (если конечно ваши зеркала позволяют)

— Если переключатель зеркал повернут вправо, то при включении задней передачи правое (пассажирское) зеркало будет опускаться, чтоб видеть бордюр.

Замена щеток стеклоочистителя (дворников)

— Можно просто дернуть ручку стеклоочистителя сразу после выключения зажигания.

Слив воды из бачка омывателя

— Перед зимой, чтобы слить воду из бачка омывателя, дерните рычаг открывания капота. Тогда дворники не будут шеркать по стеклу всё это время.

— Неплохо бы заодно пролить и форсунки фароомывателя, чтоб в них не застыла вода.

— Если у вас длинные ноги и постоянно задеваете переключатель света, то его можно просто утопить, чтобы не мешал.

— Торцом родной отвертки можно наживлять колесные болты.

— На порогах есть стрелочки, которые обозначают места установки домкрата.

— В багажнике есть специальный шпатель, для снятия накладок задних фонарей (для замены ламп заднего хода)

— На внутренней стороне крышки багажника есть пробка, под ней поворотная кнопка аварийного открывания багажника. Пригодится, если захотите открыть багажник с посаженным аккумулятором. Либо, если вдруг придется ехать в багажнике такой же A6.

— Под правой нишей багажника (на блоке предохранителей) есть трос аварийного открывания бензобака. Если сел аккумулятор, либо что-то с проводкой, то он разблокирует замок и позволит его открыть. Однако если замок закис, то этот трос не поможет.

— Передние подголовники можно вытащить, надавив на направляющие на спинке сиденья.

— При движении на аварийке поворотники имеют приоритет. Ведь иначе непонятно куда будет поворачивать такой авто.

Шильдики на крышке багажника, или Им стыдно за свое авто

В настоящее время Skoda ставит на автомобили Octavia (продаваемые в России) шильдики, обозначающие двигатель:
— MPI — 1,4 литра, 80 л.с.;
— MPI (I — красная) — 1,6 литра, 102 л.с.;
— TSI — 1.4 литра турбо, 122 л.с.;
— TSI (I — красная) — 1,8 литра, 152 л.с.
RS версию с турбированным двухлитровым двиганом не рассматриваем.
И вот что я наблюдаю: некоторые владельцы снимают этот шильдик. Видел только тех, у которых MPI (независимо от цвета последней буквы).
Вот я никогда не понимал, зачем люди это делают? Им перед кем-то стыдно, что они ездят на авто не с тем двигателем, которого бы им хотелось? Уж не перед собой ли стыдно? Да и вообще — почему стыдно? Или они считают, что шильдик портит вид? Ну это еще какое-то более-менее внятное объяснение, но тоже мне непонятное.
Насчет стыда тут вообще — тупик, особенно если хозяин хочет, чтобы окружающие не догадывались о типе двигана. Вот почему:
— MPI (независимо от цвета последней буквы) — один выходной патрубок выхлопной системы, а штатная насадка своеобразной «приплюснутой» формы. Можно конечно заколхозить нештатную двойную. Но чаще вижу без шильдика, но с одним стоковым патрубком. И сразу понятно — это MPI.
— TSI (независимо от цвета второй буквы) — два выхлопных патрубка, родная насадка тоже с двумя патрубками. Еще не видел машины со снятым шильдиком и двумя выхлопными патрубками.
Т.е. тип двигана тачки без шильда все равно легко определить, если знать как. А если этого человек не знает? Тогда с большой вероятностью он не знает, что означают и эти буквы — MPI, TSI. И ему наверное даже наплевать, какой там у вас двиган. Тогда не все ли равно — есть этот шильд или нет?

*** 06.04.2014 ***
P.S. Все вышесказанное относится к A5 FL

Комментарии 18

я этого тоже не понимаю. типа люди стесняются своего нищебродства что купили машину с самым дешевым двигателем? ну извини, значит сам так хотел. я бы по приколу наоборот 316 налепил Ж-))) пусть пацаны на сивиках чешут репу почему я их рву на светофоре Ж-))

а я бы купил себе rs-ку и прилепил шильдик 1,4 mpi, ездил бы без тонировки на штампах и в ботанических очках на поллица, и обгонял бы «колхоз-тюнеров» ковыряя в носу)))

Страшный сон нелюбителей шильдов:
www.drive2.ru/l/1830485/ — ссылка на запись в бортжурнале
f-a.d-cd.net/2293078s-480.jpg

Спасибо, реально не знал про TSI (с красной «I»).
Но я тоже среди тех, кто хочет убрать эту надпись. Нет, дело не стыде за двигатель, один хрен снял ты шильдик или нет: есть машина, что ушатает твою по всем параметрам, надо быть реалистом, я хочу снять просто из-за того, что он мне не нравится.
После замены крышки багажника мне надпись «Superb» перенесли в крайнее левое положение крышки багажника и скажу вам, что смотрится красивее…просто быть отличительным чем-то среди этих «супербов»…мелочь, но приятно же ��

а также не стоит забывать про битые авто, после покраски не все приклеивают обратно шильдики.

Наткнулся на Ваш пост, забив в поисковике «убираем шильдики Octavia». Честно говоря, ожидал увидеть инструкцию по «отклейке», но не пожалел, что прочитал дискуссию, и захотелось оставить и свой комментарий)

Я в числе тех, кто желает снять шильдик с багажника. И да, у меня Шкода «со скромным двигателем 1.6, с красной полосочкой на конце аббревиатуры MPI». Может своим комментарием я смогу пролить свет на вопрос почему некоторые люди так делают.

Отчасти я не могу с Вами не согласиться, что некоторые люди отклеивают шильдики, указывающие на скромность двигателя, более того бывают и такие, которые приклеивают шильдик большего достоинства. Не днях я видел Ешку с шильдиком Е500, приклеенным с неправильной стороны, а вместо труб по обе стороны, только с одной, что скорее всего символизирует Е200. Такое конечно вызывает улыбку на лице, ну что ж, бывают и такие люди.

Что касается меня, я езжу на своей шкоде с 2010 года, как приобрел сразу бросился в глаза этот шильдик и появилась мысль его убрать. Тем не менее, прошло 3 года и я этого так и не сделал, а вот сейчас руки наконец дошли. На самом деле, не буду скрывать, что мне конечно же хотелось бы машинку с двигателем 1.8, помощнее, побыстрее, наверно как и всем) Но это не так критично, да и как говорится коней на переправе не меняют)Но это не является причиной того, что я решил снять шильдик или то, что мне стыдно что двигатель не такой мощный. Честно говоря, мне без разницы кто что подумает, моим первым авто как я получил права был дэу матиц, на тот момент у меня не было возможности заработка собственных денег, а родители предложили выделить из бизнеса такое авто мне. Но я был безумно счастлив, что уже в 18 лет под попой есть колеса. Улыбки и смех молоденьких девушек на хороших машинах, постоянные подрезания, неуважение на дороге, «непропускания» меня совсем не смущали, это специфика российского общества, особенно в таком городе как москва, где у большинства людей достаточно хорошие машины, да и уже в далеком 2006 году, когда «взаимоотношения» на дороге были совсем иными.

Отвечая на Ваш вопрос, я решил убрать шильдик потому что он мне не нравится, я не люблю лишние детали, которые бросаются в глаза, и то, что резко выделяется. К примеру, отец ездит на f10 535xi, но первым делом, еще в салоне, по моему совету, он убрал шильдики, потому что на бмв в этом кузове они выглядят особенно убого, т.к. находятся оч близко к эмблеме бмв, я думаю Вы тоже обращали внимание на эту несуразицу (хотя 535 вроде же совсем не стыдно ��

Не стоит всех людей «подгребать под одну гребенку». А те люди, которые стыдятся, но хорошо разбираются в авто, думаю, заморочатся и наклеят TSI, и сделают двойную насадку на выхлопную трубу, это не очень сложно.

Извините, за столь длинное сообщение, просто хотелось выразить свое мнение и пролить свет на интересующий Вас вопрос. Да и 6 утра, бессоница, тоже сыграли свою роль

Про толщиномеры покрытий применимо к проверке кузова авто.

Все свежее на тему покупки-продажи-подбора авто находится и обновляется в моем блоге. Для перехода на страницу блога кликните по моему нику AVTOMAG48 или по аватарке

ВАЖНО: толщиномер не убережет Вас на 100 % от покупки битого автомобиля, меняные кузовные детали могут иметь слой краски близкий к заводскому, бывают удары по нижней части автомобиля (автомобиль с низким дорожным просветом въехал в бордюр и тд) при которых нарушается геометрия кузова, срабатывают подушки безопасности, но кузовные детали остаются заводскими и в заводской краске.
Использование толщиномеров покрытий стало очень популярным при покупке автомобиля, и действительно данная проверка необходима (авто имеющие многочисленные перекрашенные детали должны стоять дешевле, а авто участвовавшие в ДТП с повреждением силовых элементов кузова не стоит рассматривать к покупке вовсе). В этой статье, я расскажу, как пользоваться толщиномером для проверки ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля.
Толщиномер измеряет расстояние от датчика прибора до металла, таким образом, мы можем определить толщину ЛКП автомобиля, в случае если деталь красилась, шпаклевалась (проводились малярные работы) – слой краски будет толще заводского. Стоит понимать, что отказываться от живого автомобиля из-за нескольких перекрашенных деталей вследствие царапины – не всегда разумно. Определить перекрашенную деталь толщиномер поможет, определить причину окраски или замены кузовного элемента, наличие повреждений силовых элементов кузова – нет. Для получения достоверной информации об аварийном прошлом автомобиля необходима проверка кузова экспертом, который имеет необходимый опыт и знает куда смотреть. Если эксперта рядом нет, то Ваша задача максимально осмотреть проблемные зоны (пользуйтесь фонариком), которые чаще всего страдают при ДТП (кузовной ремонт чаще всего видно – кривоуложенный герметик, кустарные сварные швы, замятия, неровные зазоры и тд). Проблемные зоны: подкапотное пространство, пороги, боковые стойки (передняя, средняя задняя), ниша запаски, стыки задних крыльев с задней панелью и тд, везде где доберетесь нужно посмотреть.
Я использую в работе два толщиномера (далее для удобства ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Результат замера толщиномер показывает в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). ЗЕЛЕНЫЙ толщиномер работает на магнитных и не магнитных (алюминиевые детали кузова) металлах, максимально измеряет до 1200 микрон. ЧЕРНЫЙ работает только на магнитных металлах, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной датчик. Если слой ЛКП равен 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ не покажет ничего (и можно сделать вывод, что слой ЛКП больше 1200 микрон), ЧЕРНЫЙ покажет толщину ЛКП равную 2000 микрон (работает до 5000 микрон).
Устанавливаем толщиномер ЗЕЛЕНЫЙ и датчик ЧЕРНОГО на металлическое основание (голый металл) и видим результат замера «0», т.е. расстояние до металла равно нулю.

Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, кладем ее на металлическое основание и производим замер, результаты на фото «119» (черный) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ) – небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла равно 120 микронам или 0,12 миллиметра.

Заводской слой ЛКП на автомобилях в зависимости от марки колеблется в переделах 90-160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП обычно не превышает 30-40 микрон. Например, толщина заводского ЛКП Мазда 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина ЛКП Фольксваген Джетта – 120-150. В случае ремонта царапины, деталь покрывается лаком целиком и слой краски увеличивается минимально на 50 микрон, что сложно не заметить при использовании толщиномера.
Добавим еще пленку толщиной 50 микрон на металическое основание (пленка 120 + пленка 50 =170).

Результат замера 172 микрона. Так же на автомобиле, при малярных работах толщина ЛКП увеличивается, соответственно с помощью толщиномера можно определить слой краски и сделать вывод о перекрасе элемента.
Толщина листа А4 – 80 микрон. Данный замер просто для наглядности, чтобы Вы понимали о каких величинах толщины идет речь.

Ниже диапазоны толщины ЛКП в микронах и их трактовки.

50 — 100 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (60-90 или 70-100) – то все в норме. Если же минимальная толщина ЛКП по кузову авто 110 микрон, то данная деталь была заменена и покрашена слоем тоньше заводского.
100-160 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (110-140 или 120-160) – то все в норме. Если же максимальная толщина ЛКП по кузову авто 100 микрон, то данная деталь была перекрашена, слой краски толще заводского на 50-60 микрон. Вероятно причина окраски незначительный косметический дефект.
160-300 Производился окрас. Не критично. Шпаклевки нет (или мало). Ремонт царапины, сколов, незначительной притертости.
300-500 Производился окрас. Деталь ремонтировалась (рихтовка, шпаклевка) или неоднократно красилась. Если отремонтировать притертость по арке переднего крыла с незначительной деформацией крыла, то слой ЛКП в месте притертости (деформации) будет от 300 до 500, а по остальному крылу 200 – 250 (не всегда так, цифры для примера). Толщина ЛКП в 300-500 микрон не является поводом убегать от автомобиля, держась за голову и приговаривая «Битое ведро!»
500-1000 Производился окрас и ремонт детали. При соблюдении технологий покраски, и отсутствия деформации силовых структур кузова – ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметру. Слой краски 700 микрон, примерно в 5 раз толще заводского и менее 1 мм.
Свыше 1000 микрон Ремонт и окрас. Чем больше толщина ЛКП, тем больше шпаклевки использовалось при ремонте. Высокая вероятность просадки или трещины шпаклевки в будущем, потеря товарного вида авто. Вероятно, автомобиль восстановлен после серьезной аварии, при восстановлении решили сэкономить на кузовных деталях (отказались от замены) и отшпаклевать старые.
При замене детали толщина ЛКП может быть любой, деталь, устанавливаемая взамен дефектной может быть новой или бу. Новую деталь красят слоем тоньше заводского, равному заводскому или незначительно толще заводского слоя ЛКП. При использовании бу деталей, толщина ЛКП будет больше заводской за исключением: 1- установили бу деталь в заводской краске с такого же автомобиля в цвет (очень редкое явление), 2 – бу деталь в идеальном состоянии (без вмятин и тд), ее зачистили до металла и покрасили (очень редкое явление).
В 95 процентов случаев, при помощи толщиномера, Вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или меняную деталь автомобиля.
Закончим с теорией и перейдем к проверке кузова Ниссан Ноут. Так автомобиль выглядит.

Облицовка крыши с у что это значит у авто

Устранение течи в крыше… дубль 2. И… навешиваем лишние килограммы)))

Начало записи в конце августа:

Всем привет!
Вот и подходит конец лета… тёплых и ясных деньков… А это значит, что впереди прохлады больше… влаги и дождей…
А у моего Самурая… всё по прежнему… течёт крыша…

В прошлом посту я описывал, всю работу, проделанную по «устранению» течи с крыши! Работа была проделана большая, в особенности с профилактикой люка. Но… к сожалению… результата она не дала… Крыша как протекала – так и продолжала течь! Что конечно не могло не огорчать (((
Принял решение съездить к ребятам стекольщикам, чтобы они посмотрели своим «стекольным» взглядом) причину течи! Вердикт у них был один – стекло гуляет на герметике, и в углу, скорее всего, появилась протечка… Варианта два! Первый вариант : или демонтировать стекло, и переклеивать по новой! Что мне вообще не возбуждает! Т.К. у меня стекло ещё заводское, и вполне себе живое по сколам и царапинам. А демонтаж его на 90% повлечёт к перелому, и установить обратно – не вариант. Это только смотреть в сторону нового стекла. От 12000 руб. От производителя. Вариант два: снимать потолок, и проклеивать герметикам между кузовом и стеклом. Их конечно устраивает первый вариант. А меня КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ! А за второй они отказываются браться!
И вот ещё один повод –

сдёрнуть потолок, и заняться шумкой Самурая!)) Тем более что уже задуманное в планах, и куплена вибропогложение STP двойка и тройка. По пачке. До фанатизна изначально шимить не хотел. В задумках была придание тяжести дверям, чутка потолку, и аркам. Пол шумить не вижу смысла, т.к. по гравию не езжу, и по дну он не бьёт! В общем – придать лёгкой шумки.
Договорился с теми же специалистами широкого профиля Gaz Servis. На у раз сдёргивать обшивку потолка, так почему бы заодно не посмотреть и сделать профилактику моторчику люка. Тем более что причина в плохом закрытии и открытии так и осталась!
В общем – комплексная работа нарисовалась на несколько дней не торопливого и кропотливого ремонта/благоустройства))

Раздобыл подменный авто на эти дни. Отогнал ребятам машину. И… ждал вестей!
Не буду сильно утомлять дальнейшим повествованием.
Вкратце:
— стекло довольно нормально заклеено, и оно должно так играть, жёстким оно и не должно быть!
— подлезть к стыку между стеклом и крышей не получается, мешает ребро жёсткости. Поэтому не получилось, для профилактики, промазать всё герметикам внутри
— вроде… нашли причину течи с крыши.

Водостоки, резиновые трубочки, плохо был надет на ванночку, и с него текло. По фото видны небольшие потёки. Ребята продули/прочистили все стоки, хотя они были чистые. Замазали герметикам, и лучше поджали хомутами.
— с люком, а точнее с моторчиком была неприятность. Методом проб и экспериментов, ребята поняли, что проблема в моторчике, а точнее в двух релюшках, отвечающих за закрытие и открытие. Отвезли моторчик с платой, знающим экспертам. Те перепаяли реле, и всё заработало!

УРА! УРА! УРА! Проблемы с крышей устранили! Течи нет! Люк работает!
Правда обесшумит крышу нормально не получается. Она всё в рёбрах жёсткости. Компенсация за вырез в крыше под люк. И там совсем небольшой кусочек в задней части. Но его обклеили.
Остальное, двери, арки ребята зашумили как смогли. Чтобы добраться до передних арок, надо сдёргивать панель приборов, что я сам не хочу. Поэтому передние арки решено было зашумить напыляемой шумоизоляцией. Задние заклеили как могли. Полного разбора я и сам не хотел. Так же и задние арки зашимили напыляемой шумоизоляцией!

Ну и пока машина у ребят, решено было сразу отрегулировать клапана, и заменить масло в АКПП.

ГБЦ — как новенькое. Всё чисто и здорОво!))

А что из этого получилось…

P.S.
Как-то странно получилось… Были дожди… и довольно таки сильные… и – крыша не текла, всё было сухо! И без намёка на течи! А вот когда помою машину нормально на мойке, и проливаю все течи с пистолета без пики, когда нормальная струю типа как из-под крана – в углу снова появляется течь… Снимали часть потолка, проливали водой с пятишек, пролил 5 шт по 5 л. И нигде никакой течи не вылезло. Проливали как на все щели и стыки, молдинги, резиночки лобового стекла, и даже в чашечку люка. С отливов всё нормально уходит. И нигде никаких течей… Решили с ребятами, дождаться сезона осенних дождей. И когда снова появятся потёки, а я надеюсь что они не появятся)) уже будем снимать обшивку потолка снова, и искать эти неприятные потёки…
Ну и ещё раз прошлись по стыкам под молдингами на крыше.

Только более основательно. Зачистили места ожогов бор машинкой, и покрыли герметиком))
P.S.S. Касаемо шумки. Задули мне арки как передние так и заднике в 2 слоя

(ТТ) Шумоизоляция антикоррозийная ЕСО 1100мл. Она получается не только как жидкая шумка идёт, но и как антикоррозийный состав. «Антишум «ECO» — антикоррозийный состав с функцией шумопоглощения. Заполняет все трещины, обладает барьерной защитой. Состав — битум, микро мрамор, резиновая крошка, растворитель, функциональные добавки, органический растворитель.» На арки ушло 1,5 баллона по 1100 мл.

Получается задние арки задули полностью по диаметру,

а передние только задняя часть которая на кузове. По передней, там усилитель, и элементы подкапотки, и смысла нет. И ещё 1,5 баллончика ушло на днище, т.к. я брал 3 балона, и остатки надо было куда то деть))) Задували от порогов до туннеля с выхлопными трубами!

Получилось в 4 слоя на днище. Предварительно я отмывал арки и дно на мойки, как молучалось, и уже ребята мыли на яме и со снятием колёс. Обезжиривали «Галошей». Как говорят мастера, ложилась шумка жидкая очень хорошо. Между слоями выдерживали 20-30минут. Пару дней пахло битумом, потом всё выветривалась по мере кристализации состава.
Ощущения от шумки! Скажу честно, т.к. жидкой шумкой заливали через какое то время после обклейки лисмами. Поэтому могу сказать с уверенностью – жидкая шумоизоляция работает! Потому как на проклеенной машине были слышны арки а точнее шум резины из под арок. Сейчас же арки не слышу. Так же не слышу и вибрацию железа по кузову. Слышны только ветра от стёкол))). Но, это уже нужны стеклопакеты))
Конечно, если бы залить только арки с днищем, может и не такой был бы яркий эффект! Всё таки я думаю что шумка работает а общем! Когда и железо не вибрирует, и ветров меньше гуляет)))

Как то так!
По шумки – доволен!
По протеканию потолка – не очень!

А в общем всё хорошо!

Всём зелёного света на дороге и по жизни!
Мира дому! Всех Благ!

Для чего у кроссоверов и внедорожников крышу делают не гладкой, а рифленой

Если вы живете не на первом этаже, взгляните в окно на стоящие во дворе автомобили. Они отличаются по цвету, форме и размерам. Однако есть и еще кое-что, врезающееся в глаза — у одних крыша рифленая, как забор из профлиста, а у других гладкая, как кожа младенца. И, как оказалось, этому различию есть свое логическое объяснение.

Рифлеными крышами в основном покрывают кроссоверы и внедорожники, однако встречаются и некоторые универсалы. И если рассмотреть их внимательнее, то не сложно заметить, что стойки, на которые опирается крыша с выштамповками, у подавляющего большинства автомобилей данных классов имеет весьма внушительную высоту, а площадь крыши существенно больше рядовых легковушек. Так вот: чтобы они соответствовали строгим нормам безопасности, подобными выштамповками и повышают жесткость их крыши.

В случае аварии потолок с ребрами жесткости выдерживает большие нагрузки, а еще он меньше подвержен деформации, например, при опрокидывании автомобиля. Да и в целом, такое решение повышает жесткость кузова на кручение, что для внедорожников и кроссоверов, частенько съезжающих с асфальта, весьма важный параметр. Не удели инженеры этому моменту должного внимания, и на маломальских кочках у кроссовера, лишенного усиленного кузова, не откроется не только багажная, но и пассажирские двери. Этого попросту не дадут сделать перекошенные проемы.

Еще одна функциональная особенность выштамповок на крыше — аэродинамика. Как известно, все автомобили продувают в аэродинамической трубе. Это необходимо для достижения минимального сопротивления кузова набегающим потокам воздуха, что, в свою очередь, влияет на экономичность и акустический комфорт в салоне.

Если на этапе разработки автомобиля в момент продувки кузова в аэротрубе где-то возникают сильные завихрения, то инженеры думают над тем, как от них избавиться. В ход идут все средства: меняют формы зеркал, бамперов, угол наклона стоек, добавляют аэродинамический обвес и, конечно же, рифленую крышу, форма которой не дает образовываться сильным завихрениям, которые, помимо прочего, могут влиять даже на устойчивость и управляемость автомобиля.

Что же до небольших автомобилей с ровной крышей, то жесткости их крыше хватает, а потому ее усиливают лишь изнутри, пряча ребра жесткости под потолочной обшивкой. Да и добиться высокого уровня аэродинамики у приземистых кузовов намного проще.

Гараж для души. часть 9 (облицовка кровли)

Вот и снова я дома … И снова гараж.
Долго думал чем же облицевать бока крыши, защитить от влаги и снега, да и срам закрыть. Строительные материалы, как все уже знают, сильно подорожали в этом году. Хотел обшивку выполнить металлопрофилем … но цены как то не воодушевляли… начал думать над альтернативой … и как то в ютубе наткнулся на ролик про несъёмную опалубку, ребята так же из за нереальных цен на дрова нашли альтернативу в виде плоского шифера, и дёшево и практично … можно не снимать, при этом сразу же выполняется гидроизоляция, так как шифер не пропускает влагу.
Посчитал количество необходимого материала и в магазин…

по бокам листы шифера крепил на бруски, которые у меня остались после монтажа обрешетки кровли … крепил все кровельными саморезами.

Сразу же вывел вентиляцию с задней стенки гаража, а в конце (фото нет) … по левой стороне гаража промазал щель между крышей соседского гаража и примыканием шифера жидким битумом.

Пока занимался кровельными работами … понял что больше нет терпения спотыкаться об разный хлам, который стоит по среди гаража в коробках. Решил сделать полки хотя бы по одной стороне … и разместить туда всю автомобильную химию, масла и тд и тп.
на этот случай у меня оставались листы ДСП от детской кровати. распил сделал у соседа по гаражу д. Вити (у него там своя столярка со всем сопутствующим оборудованием). В итоге получилось то что получилось))))

потом еще немного доработал стеллаж … добавил полок по центру

на стеллаж покупал только ножки и уголки (мебельные пластиковые), на них же и закрепил стеллаж к стене (чтоб не упал вдруг случайно).
…

В прошлую свою межвахту еще успел покрасить стены … хотел сделать оливковый цвет, а получился тот что видете на фото)))
так же начал прокладывать новую электрику … на одной стене сделал розетки.

О расходах на крышу допишу немного позже … сейчас нет под рукой тетради с записями расходов.

Итого: шифер 9 листов — 4 т.р., саморезы, вент. комплект, жидкий битум — 1 т.р., стелаж — распил у соседа — 500 р., уголки мебельные, ножки, морилка

Листы шифера я брал с запасом (на одну штуку) … на случай если вдруг сломаю или испорчу какой-нибудь … остатки составил в яму … и тут мне пришла в голову очередная идея … в будущем планировал штукатурить стены ямы (хоть как то, а то совсем страшные), а теперь думаю что их я тоже обошью шифером … это и быстрее и дешевле.

Комментарии 25

Хороший материал �� шифер вообще вещь, если нормальный

Плоский шифер добро однозначно, стоит очень гуманно

самый дешевый материал на данный момент))) … для таких работ

Так и есть
мне даже профи его рекомендовали
но с ним проблема в отлчии от досок
Если как опалубка он не выдержал он лопнет и все капец
а доски трещят, гнуться но терпят ��

конечно такой нагрузки он не выдержит …обвязка по серьезнее нужна … но при этом он кстати гнется, не сильно но ход имеет

когда мы вот это заливали мне было стремовато
www.drive2.ru/b/598383915723392366/
опалубка трещала пипец

самый дешевый материал на данный момент))) … для таких работ

Еще он канает внутри общить например. Кто боится загореться(от сварки и прочей болгарки)

одним словом — недооцененный материал … как бы теперь еще на него цены не задрали)))

тссс, не подсказывай им :))
хоть что то не переоценено ��

Зачем так высоко розетки?)

как то такой вариант увидел здесь же на Драйве … человек это обосновал тем, что в гараже приходится часто ставить к стене или облокачивать на нее что-нибудь высокой или габаритное, тем самым перекрывая доступ к розеткам … вот и я задумался о таких же вариантах и сделал розетки повыше … пока каких либо неудобств не испытываю, даже наоборот … все на уровне плеча, наклонятся не надо

Честно говоря, лишь однажды я подумал о том, как удобно было бы иметь розетку повыше, это при работе с полировальной машиной, а во всех остальных случаях хз, если честно. Небольшой обогреватель поставить неудобно, когда высоко розетка, при работе с паяльником, феном тоже, у компрессора так вообще шнур короткий, а дрели, перфоратору и УШМ все равно, у них шнуры длинные. У себя ставил 500 мм от пола, по де на каждую стену (как на последнем фото), а на задней стенке четверную 1000 мм от пола.
А вообще, как самому нравится и удобно, так и делаешь! Главное, чтобы все аккуратно было, как на фото👍

Из практики — стационарных розеток в круг всё равно не хватает (не столько в плане количества, сколько именно из-за их стационарности) и всё равно частенько пользуешься удлинителем (поэтому в гараже неплохо иметь хороший мощный на 5-10м с реальным сечением 2.5мм+). Дрели, УШП, полировалка — да, шнуры относительно длинные, но всё равно не всегда удобно включать их в настенные розетки и комфортнее втыкать в удлинитель для большей свободы (а не переключать постоянно из одной розетки в другую). Тыкать розетку через каждые полметра — глупо. Компрессор — 90% времени он стоит в одном месте (или вообще где-нибудь в подвале) и под него проще выделить чисто его розетку где нужно. То же касается рабочей зоны (где обычно ставится свой блок для удобства). 4 блока двойных розеток по углам (всё равно где) + хороший удлинитель покрывает 100% задач в обычном гараже. Так что на самом деле идея с розетками повыше вполне неплохая, особенно при небольшом пространстве когда у стены могут складироваться какие-то материалы ��

Из практики — стационарных розеток в круг всё равно не хватает (не столько в плане количества, сколько именно из-за их стационарности) и всё равно частенько пользуешься удлинителем (поэтому в гараже неплохо иметь хороший мощный на 5-10м с реальным сечением 2.5мм+). Дрели, УШП, полировалка — да, шнуры относительно длинные, но всё равно не всегда удобно включать их в настенные розетки и комфортнее втыкать в удлинитель для большей свободы (а не переключать постоянно из одной розетки в другую). Тыкать розетку через каждые полметра — глупо. Компрессор — 90% времени он стоит в одном месте (или вообще где-нибудь в подвале) и под него проще выделить чисто его розетку где нужно. То же касается рабочей зоны (где обычно ставится свой блок для удобства). 4 блока двойных розеток по углам (всё равно где) + хороший удлинитель покрывает 100% задач в обычном гараже. Так что на самом деле идея с розетками повыше вполне неплохая, особенно при небольшом пространстве когда у стены могут складироваться какие-то материалы ��

Какой тогда смысл вообще в розетках? Пусть будет одна в щитке и тяни удлинитель. Суть розеток то в том, как раз в том, чтобы забыть про удлинитель вообще! Минусы удлинителя ощутил на себе в полной мере, когда снимал гараж, это вечно перекручивающийся провод, цепляющийся за все подряд, застревающий между колесом и полом, бьющий по машине при продергивании, вечно нужно разматывать-сматывать, если грязный, перед смоткой протирать и т.д. Нет уж, хватит с меня этого! А по поводу складирования материала у стены, перекрывающего розетки, так вообще отдельная история. Терпеть не могу гаражи, в которых вдоль стен что-то навалено, так как двери не открыть, как зажатый на парковке, только зажал себя ты сам. Если это на несколько дней, то это ладно, это материалы, а если это постоянно, то это хлам, стасканный в гараж. У меня блок-комната, пространство ограниченно, полки «П»-образно, все на них, внизу на входе с одной стороны компрессор, а с другой мусорное ведро и мангал. Далее авто и никакого чувства скованности (давления) при посадке-высадке из авто.

Ну как бэ у всех разное использование гаража, смысл всех под одну гребёнку. Кто-то машину ежедневно хранит, кто-то только для ремонта-обслуживания загоняет, а кто-то какой-нибудь дерево-металообработкой занимается. То, что подходит тебе — не значит, что подходит всем (внезапно, да?).

По розеткам и полном отказе от удлинителей — я как-то очень слабо представляю, где и как они должны быть разведены, чтобы всегда и для всего хватало. Средний шнур у электроинструмента

2м. Чтобы переместиться от одной стены к другой — нужно перетыкать розетку. А если ты что-то на середине гаража в 4×6м делаешь — то у тебя провод тупо постоянно натянут будет (очень удобно, ага). Я хз что за проблема удлинителем — покупается голая катушка с блоком розеток и хороший провод (ну или сразу готовая с нормальным сечением) и всё. Стоит в уголочке, достаётся когда надо, сматывается изи за 5-10 секунд. Вообще никаких проблем.

Да нет никакой внезапности! Просто в моем понимании гараж, это место хранения авто и по необходимости его ремонт, ну или преображение (пусть будет полировка). Ни о каком автосервисе или столярке речи не идет вообще. Расположение розеток грубо говоря у каждого колеса (для ориентира) и одна большая на торцевой стенке. На середине гаража (в отсутствии авто), чтобы не использовал: УШМ, дрель, дремель, всегда хватало. Катушка 50 м с хорошим проводом конечно имеется, но она явно для другого! И если ее использовать каждый раз, как что-то нужно просверлить или отпилить, то вообще можно е…нуться! Ну остальные заморочки с удлинителем я уже описывал. Я понимаю, что каждому свое и каждый строит свой гараж так, как ему удобно, но как по мне, это тоже самое, что и для чего много ламп в гараже, хватит и одной лампочки, потому что есть фонарик, а еще налобный, а еще от сети со шнуром и т.д.

Да бред. Что-то по мелочи сделать — да, не проблема воткнуть в стационарную. Но вот полировка в круг (да даже локально). У меня сейчас съёмный гараж 4×6 с примерно описанным расположением розеток (в

метре по углам и на торце у верстака). Провод 3м. Да я бы запарился перетыкать машинку из одной розетки в другую, плюс тянущийся провод ограничивает тебя в движениях. Удлинитель воткнул (у меня два — есть и катушка, и чуть поменьше на два блока на пластиковой рамке), кинул под ноги и ничего тебе не мешает — хоть кругом вокруг машины бегай.

Также сейчас машину жены шаманю. Какие-то детали лежат в центре для удобства (что-то почистить, что-то покрасить). Ну вот нереально тут обойтись стационарными розетками. Я бы один топливный бак, двери или бампер зачищать запарился бегая и переключая УШМ и шлифовалку от одной стены-розетки к другой, просто потому что кто-то решил, что «удлинители внутри гаража фу-фу-фу и нужно побольше розеток на стене». Да мне бы даже вся стена в розетках с шагом в полметра не помогла, чтобы работать с комфортом, а не воюя постоянно с натянутым проводом. Так это обычный гараж, а в идеале «для себя» хочется купить что-то хотя бы от 5×6м — там нужно где-то в пол или яму розетки монтировать? ��

У вас прям какая-то ненависть к удлинителям или проводам �� При нормальной организации пространства удлинители и переноски никак не мешаются — висят в уголочке на своём отдельном крючке и ждут своего часа. Никто не говорит, что нужно оставить один блок на вводе и всё — пользуйтесь удлинителями. Блоки по углам покрывают большую часть задач «по мелочи», но при «нормальных работах» ты так или иначе становишься стеснён в движениях длиною провода и точкой его подключения. Ту же УШМ или полировалку уже не покрутишь во всех плоскостях, ибо провод воткнутый в стену даже в метре от тебя уже этого не позволит, если только не заниматься чем-то прямо у самой розетки. А лепить на стену лишние блоки розеток «просто чтобы были» — тоже, какой смысл, если ты всё равно не сможешь ими нормально пользоваться при выполнении своих задач?

Какой тогда смысл вообще в розетках? Пусть будет одна в щитке и тяни удлинитель. Суть розеток то в том, как раз в том, чтобы забыть про удлинитель вообще! Минусы удлинителя ощутил на себе в полной мере, когда снимал гараж, это вечно перекручивающийся провод, цепляющийся за все подряд, застревающий между колесом и полом, бьющий по машине при продергивании, вечно нужно разматывать-сматывать, если грязный, перед смоткой протирать и т.д. Нет уж, хватит с меня этого! А по поводу складирования материала у стены, перекрывающего розетки, так вообще отдельная история. Терпеть не могу гаражи, в которых вдоль стен что-то навалено, так как двери не открыть, как зажатый на парковке, только зажал себя ты сам. Если это на несколько дней, то это ладно, это материалы, а если это постоянно, то это хлам, стасканный в гараж. У меня блок-комната, пространство ограниченно, полки «П»-образно, все на них, внизу на входе с одной стороны компрессор, а с другой мусорное ведро и мангал. Далее авто и никакого чувства скованности (давления) при посадке-высадке из авто.

Чем больше розеток, тем лучше и все равно придется использовать удлинитель (инструмент разный и выполняемые им работы разные), а что то бывает надо подключить и вне гаража.

Еще раз повторюсь, о вне гаража речи не идет! Катушка есть, но ее использование для небольших работ — дрочево!

Друг, извини конечно, но это какой-то пипец)) это не гараж, а какая-то лаборатория, причем «чокнутого профессора»)) Здесь явно машина находится на улице, пока хозяин в гараже, а потом меняются и очень-очень редко они подолгу находятся вместе) Если конечно там не гараж на 1,5-2 авто, просто все пространство там не видно.

Машиной пользуюсь каждый день, гараж 3х7.5, рабочая (теплая, обогреваемая печкой) зона отделена раздвижной дверью. А насчет «чокнутого», все мы немного «больны» гаражами и ничего необычного на фото нет, компьютер и система видеонаблюдения вполне обычные вещи )))

Еще раз повторюсь, о вне гаража речи не идет! Катушка есть, но ее использование для небольших работ — дрочево!

А это соседний гараж «для девочки», там всего одна розетка «на всякий случай»

Здесь мне нравится больше) на счет линий и барьеров тоже думал, там как раз супруга свою ставит и он, как основной, потому что свой, я же ставлю в съемном, там как раз одна розетка и одна лампочка))

Крышка багажника с у что значит

Давно я тут не писал, давайте хоть накопипа… стю… щу?

Давайте попробуем определить, бит — не бит, крашен — не крашен. Хотя, при современном и правильном подходе к кузовному ремонту, это определить зачастую очень сложно.

☑ Проверяем, снимался ли лючок бензобака.

Если да, уточняем у владельца, для какой цели. У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет. Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета.

☑ Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.

☑ При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом. Более пристальное внимание обращаем на арки дверей и багажника. Чаще всего именно там заметен грубый переход окраски.

☑ В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.

☑ Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров. Много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.

☑ Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота. Не стесняемся похлопать всеми дверьми, прикинуть на слух различия и оценить работу механизмов.

☑ Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.

Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен.При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску. Оцените качество швов с левой и правой стороны автомобиля.

О себя добавлю :» Не всегда». Заводской может выглядеть и так

☑ Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны.

Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера? Крепления окрашиваются и покрываются эмалью с завода. Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.

При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают

☑ Не забывем осмотреть заводскую маркировку стекол. Они не должны отличаться.

☑ Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях. При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях.

Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров

☑ В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля.

В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.

Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки.

Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.

Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.

Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.

Всё ли вы знаете о возможностях вашего авто?

Всем привет! Периодически удивляюсь, что люди совсем не знают свой автомобиль.
Особенно сильно я удивился, когда увидел здесь на драйве двух людей, которые не знали о существовании крючков для пакетов в багажнике =)

Естественно, всё это можно было прочитать в руководстве по эксплуатации…
Да да! Именно в той толстой книжке, которую вы, не открывая, выкинули где-то в гараже.

На всякий случай добавлю ссылку на электронное руководство по эксплуатации:
yadi.sk/d/_plHnT0_kJ919w

Я же от себя лично выложу небольшой FAQ по опциям, которые не все знают.

Кроме этой темы советую посмотреть кодировки, доступные через vag-com.
www.drive2.ru/l/481831010254717080/

Итак. Начнем о функциях, которые должны знать все.

— Если на подключенном через BlueTooth телефоне, ответить на звонок с самого телефона, а не с руля или MMI, то разговор будет не по громкой связи, а через динамик. По крайней мере с айфоном эта фишка работает.

Ключ автомобиля и кнопка START

— Длительным удержанием кнопки «закрыть» или «открыть», либо на ручке двери (при наличии keyless) можно опускать или поднимать стекла.

— Если вы делите машину с кем-то ещё (например с женой или родственниками), то вам стоит пользоваться разными ключами. К ключу привязывается температура климат-контроля, подогрев водительского
сиденья и руля, положение сидений, руля, звуки и громкость парктроников.

— Если перед глушением двигателя выключить ММИ (длительным нажатием на крутилку громкости), то при следующем запуске он не разложится.

— В нулевом положении громкости воспроизведение встает на паузу.

— Если на ходу нажать на кнопку START — ничего не произойдет!
Параноики могут быть спокойны. Защита от дурака вас спасет!

Климат-контроль
(Если не ошибаюсь, применимо только для 4-х зонного климата)

— Длительным удержанием кнопки вентилятора включается обогрев остаточным теплом двигателя. Хорошо, например, если вы ждете жену у магазина.

— Длительным нажатием кнопки AUTO на всех зонах включается 22 градуса.

Система старт-стоп
(если она не выключена)

— Чтобы автомобиль не заглох при открывании двери, нужно застегнуть ремень безопасности, либо завести авто с открытой дверью. Допустим, нужно чтобы отряхнуть авто от снега.

— При открывании двери на заведенном авто присутствует периодический писк. Он выключается, если нажать колесико на левой спице руля.

— Если водитель не пристегнут, то ручник снимается нажатием на кнопку не только при нажатии тормоза, но и при нажатии газа. (можно и вовсе отключить это ограничение)

— Если мешает солнце сбоку, можно прикрыться повернув козырек.

— Чтобы опустить стекло полностью, нужно три раза нажать кнопку опускания стекла.

— В MMI можно включить функцию складывания при закрывании авто (если конечно ваши зеркала позволяют)

— Если переключатель зеркал повернут вправо, то при включении задней передачи правое (пассажирское) зеркало будет опускаться, чтоб видеть бордюр.

Замена щеток стеклоочистителя (дворников)

— Можно просто дернуть ручку стеклоочистителя сразу после выключения зажигания.

Слив воды из бачка омывателя

— Перед зимой, чтобы слить воду из бачка омывателя, дерните рычаг открывания капота. Тогда дворники не будут шеркать по стеклу всё это время.

— Неплохо бы заодно пролить и форсунки фароомывателя, чтоб в них не застыла вода.

— Если у вас длинные ноги и постоянно задеваете переключатель света, то его можно просто утопить, чтобы не мешал.

— Торцом родной отвертки можно наживлять колесные болты.

— На порогах есть стрелочки, которые обозначают места установки домкрата.

— В багажнике есть специальный шпатель, для снятия накладок задних фонарей (для замены ламп заднего хода)

— На внутренней стороне крышки багажника есть пробка, под ней поворотная кнопка аварийного открывания багажника. Пригодится, если захотите открыть багажник с посаженным аккумулятором. Либо, если вдруг придется ехать в багажнике такой же A6.

— Под правой нишей багажника (на блоке предохранителей) есть трос аварийного открывания бензобака. Если сел аккумулятор, либо что-то с проводкой, то он разблокирует замок и позволит его открыть. Однако если замок закис, то этот трос не поможет.

— Передние подголовники можно вытащить, надавив на направляющие на спинке сиденья.

— При движении на аварийке поворотники имеют приоритет. Ведь иначе непонятно куда будет поворачивать такой авто.

Шильдики на крышке багажника, или Им стыдно за свое авто

В настоящее время Skoda ставит на автомобили Octavia (продаваемые в России) шильдики, обозначающие двигатель:
— MPI — 1,4 литра, 80 л.с.;
— MPI (I — красная) — 1,6 литра, 102 л.с.;
— TSI — 1.4 литра турбо, 122 л.с.;
— TSI (I — красная) — 1,8 литра, 152 л.с.
RS версию с турбированным двухлитровым двиганом не рассматриваем.
И вот что я наблюдаю: некоторые владельцы снимают этот шильдик. Видел только тех, у которых MPI (независимо от цвета последней буквы).
Вот я никогда не понимал, зачем люди это делают? Им перед кем-то стыдно, что они ездят на авто не с тем двигателем, которого бы им хотелось? Уж не перед собой ли стыдно? Да и вообще — почему стыдно? Или они считают, что шильдик портит вид? Ну это еще какое-то более-менее внятное объяснение, но тоже мне непонятное.
Насчет стыда тут вообще — тупик, особенно если хозяин хочет, чтобы окружающие не догадывались о типе двигана. Вот почему:
— MPI (независимо от цвета последней буквы) — один выходной патрубок выхлопной системы, а штатная насадка своеобразной «приплюснутой» формы. Можно конечно заколхозить нештатную двойную. Но чаще вижу без шильдика, но с одним стоковым патрубком. И сразу понятно — это MPI.
— TSI (независимо от цвета второй буквы) — два выхлопных патрубка, родная насадка тоже с двумя патрубками. Еще не видел машины со снятым шильдиком и двумя выхлопными патрубками.
Т.е. тип двигана тачки без шильда все равно легко определить, если знать как. А если этого человек не знает? Тогда с большой вероятностью он не знает, что означают и эти буквы — MPI, TSI. И ему наверное даже наплевать, какой там у вас двиган. Тогда не все ли равно — есть этот шильд или нет?

*** 06.04.2014 ***
P.S. Все вышесказанное относится к A5 FL

Комментарии 18

я этого тоже не понимаю. типа люди стесняются своего нищебродства что купили машину с самым дешевым двигателем? ну извини, значит сам так хотел. я бы по приколу наоборот 316 налепил Ж-))) пусть пацаны на сивиках чешут репу почему я их рву на светофоре Ж-))

а я бы купил себе rs-ку и прилепил шильдик 1,4 mpi, ездил бы без тонировки на штампах и в ботанических очках на поллица, и обгонял бы «колхоз-тюнеров» ковыряя в носу)))

Страшный сон нелюбителей шильдов:
www.drive2.ru/l/1830485/ — ссылка на запись в бортжурнале
f-a.d-cd.net/2293078s-480.jpg

Спасибо, реально не знал про TSI (с красной «I»).
Но я тоже среди тех, кто хочет убрать эту надпись. Нет, дело не стыде за двигатель, один хрен снял ты шильдик или нет: есть машина, что ушатает твою по всем параметрам, надо быть реалистом, я хочу снять просто из-за того, что он мне не нравится.
После замены крышки багажника мне надпись «Superb» перенесли в крайнее левое положение крышки багажника и скажу вам, что смотрится красивее…просто быть отличительным чем-то среди этих «супербов»…мелочь, но приятно же ��

а также не стоит забывать про битые авто, после покраски не все приклеивают обратно шильдики.

Наткнулся на Ваш пост, забив в поисковике «убираем шильдики Octavia». Честно говоря, ожидал увидеть инструкцию по «отклейке», но не пожалел, что прочитал дискуссию, и захотелось оставить и свой комментарий)

Я в числе тех, кто желает снять шильдик с багажника. И да, у меня Шкода «со скромным двигателем 1.6, с красной полосочкой на конце аббревиатуры MPI». Может своим комментарием я смогу пролить свет на вопрос почему некоторые люди так делают.

Отчасти я не могу с Вами не согласиться, что некоторые люди отклеивают шильдики, указывающие на скромность двигателя, более того бывают и такие, которые приклеивают шильдик большего достоинства. Не днях я видел Ешку с шильдиком Е500, приклеенным с неправильной стороны, а вместо труб по обе стороны, только с одной, что скорее всего символизирует Е200. Такое конечно вызывает улыбку на лице, ну что ж, бывают и такие люди.

Что касается меня, я езжу на своей шкоде с 2010 года, как приобрел сразу бросился в глаза этот шильдик и появилась мысль его убрать. Тем не менее, прошло 3 года и я этого так и не сделал, а вот сейчас руки наконец дошли. На самом деле, не буду скрывать, что мне конечно же хотелось бы машинку с двигателем 1.8, помощнее, побыстрее, наверно как и всем) Но это не так критично, да и как говорится коней на переправе не меняют)Но это не является причиной того, что я решил снять шильдик или то, что мне стыдно что двигатель не такой мощный. Честно говоря, мне без разницы кто что подумает, моим первым авто как я получил права был дэу матиц, на тот момент у меня не было возможности заработка собственных денег, а родители предложили выделить из бизнеса такое авто мне. Но я был безумно счастлив, что уже в 18 лет под попой есть колеса. Улыбки и смех молоденьких девушек на хороших машинах, постоянные подрезания, неуважение на дороге, «непропускания» меня совсем не смущали, это специфика российского общества, особенно в таком городе как москва, где у большинства людей достаточно хорошие машины, да и уже в далеком 2006 году, когда «взаимоотношения» на дороге были совсем иными.

Отвечая на Ваш вопрос, я решил убрать шильдик потому что он мне не нравится, я не люблю лишние детали, которые бросаются в глаза, и то, что резко выделяется. К примеру, отец ездит на f10 535xi, но первым делом, еще в салоне, по моему совету, он убрал шильдики, потому что на бмв в этом кузове они выглядят особенно убого, т.к. находятся оч близко к эмблеме бмв, я думаю Вы тоже обращали внимание на эту несуразицу (хотя 535 вроде же совсем не стыдно ��

Не стоит всех людей «подгребать под одну гребенку». А те люди, которые стыдятся, но хорошо разбираются в авто, думаю, заморочатся и наклеят TSI, и сделают двойную насадку на выхлопную трубу, это не очень сложно.

Извините, за столь длинное сообщение, просто хотелось выразить свое мнение и пролить свет на интересующий Вас вопрос. Да и 6 утра, бессоница, тоже сыграли свою роль

Про толщиномеры покрытий применимо к проверке кузова авто.

Все свежее на тему покупки-продажи-подбора авто находится и обновляется в моем блоге. Для перехода на страницу блога кликните по моему нику AVTOMAG48 или по аватарке

ВАЖНО: толщиномер не убережет Вас на 100 % от покупки битого автомобиля, меняные кузовные детали могут иметь слой краски близкий к заводскому, бывают удары по нижней части автомобиля (автомобиль с низким дорожным просветом въехал в бордюр и тд) при которых нарушается геометрия кузова, срабатывают подушки безопасности, но кузовные детали остаются заводскими и в заводской краске.
Использование толщиномеров покрытий стало очень популярным при покупке автомобиля, и действительно данная проверка необходима (авто имеющие многочисленные перекрашенные детали должны стоять дешевле, а авто участвовавшие в ДТП с повреждением силовых элементов кузова не стоит рассматривать к покупке вовсе). В этой статье, я расскажу, как пользоваться толщиномером для проверки ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля.
Толщиномер измеряет расстояние от датчика прибора до металла, таким образом, мы можем определить толщину ЛКП автомобиля, в случае если деталь красилась, шпаклевалась (проводились малярные работы) – слой краски будет толще заводского. Стоит понимать, что отказываться от живого автомобиля из-за нескольких перекрашенных деталей вследствие царапины – не всегда разумно. Определить перекрашенную деталь толщиномер поможет, определить причину окраски или замены кузовного элемента, наличие повреждений силовых элементов кузова – нет. Для получения достоверной информации об аварийном прошлом автомобиля необходима проверка кузова экспертом, который имеет необходимый опыт и знает куда смотреть. Если эксперта рядом нет, то Ваша задача максимально осмотреть проблемные зоны (пользуйтесь фонариком), которые чаще всего страдают при ДТП (кузовной ремонт чаще всего видно – кривоуложенный герметик, кустарные сварные швы, замятия, неровные зазоры и тд). Проблемные зоны: подкапотное пространство, пороги, боковые стойки (передняя, средняя задняя), ниша запаски, стыки задних крыльев с задней панелью и тд, везде где доберетесь нужно посмотреть.
Я использую в работе два толщиномера (далее для удобства ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Результат замера толщиномер показывает в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). ЗЕЛЕНЫЙ толщиномер работает на магнитных и не магнитных (алюминиевые детали кузова) металлах, максимально измеряет до 1200 микрон. ЧЕРНЫЙ работает только на магнитных металлах, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной датчик. Если слой ЛКП равен 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ не покажет ничего (и можно сделать вывод, что слой ЛКП больше 1200 микрон), ЧЕРНЫЙ покажет толщину ЛКП равную 2000 микрон (работает до 5000 микрон).
Устанавливаем толщиномер ЗЕЛЕНЫЙ и датчик ЧЕРНОГО на металлическое основание (голый металл) и видим результат замера «0», т.е. расстояние до металла равно нулю.

Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, кладем ее на металлическое основание и производим замер, результаты на фото «119» (черный) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ) – небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла равно 120 микронам или 0,12 миллиметра.

Заводской слой ЛКП на автомобилях в зависимости от марки колеблется в переделах 90-160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП обычно не превышает 30-40 микрон. Например, толщина заводского ЛКП Мазда 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина ЛКП Фольксваген Джетта – 120-150. В случае ремонта царапины, деталь покрывается лаком целиком и слой краски увеличивается минимально на 50 микрон, что сложно не заметить при использовании толщиномера.
Добавим еще пленку толщиной 50 микрон на металическое основание (пленка 120 + пленка 50 =170).

Результат замера 172 микрона. Так же на автомобиле, при малярных работах толщина ЛКП увеличивается, соответственно с помощью толщиномера можно определить слой краски и сделать вывод о перекрасе элемента.
Толщина листа А4 – 80 микрон. Данный замер просто для наглядности, чтобы Вы понимали о каких величинах толщины идет речь.

Ниже диапазоны толщины ЛКП в микронах и их трактовки.

50 — 100 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (60-90 или 70-100) – то все в норме. Если же минимальная толщина ЛКП по кузову авто 110 микрон, то данная деталь была заменена и покрашена слоем тоньше заводского.
100-160 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (110-140 или 120-160) – то все в норме. Если же максимальная толщина ЛКП по кузову авто 100 микрон, то данная деталь была перекрашена, слой краски толще заводского на 50-60 микрон. Вероятно причина окраски незначительный косметический дефект.
160-300 Производился окрас. Не критично. Шпаклевки нет (или мало). Ремонт царапины, сколов, незначительной притертости.
300-500 Производился окрас. Деталь ремонтировалась (рихтовка, шпаклевка) или неоднократно красилась. Если отремонтировать притертость по арке переднего крыла с незначительной деформацией крыла, то слой ЛКП в месте притертости (деформации) будет от 300 до 500, а по остальному крылу 200 – 250 (не всегда так, цифры для примера). Толщина ЛКП в 300-500 микрон не является поводом убегать от автомобиля, держась за голову и приговаривая «Битое ведро!»
500-1000 Производился окрас и ремонт детали. При соблюдении технологий покраски, и отсутствия деформации силовых структур кузова – ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметру. Слой краски 700 микрон, примерно в 5 раз толще заводского и менее 1 мм.
Свыше 1000 микрон Ремонт и окрас. Чем больше толщина ЛКП, тем больше шпаклевки использовалось при ремонте. Высокая вероятность просадки или трещины шпаклевки в будущем, потеря товарного вида авто. Вероятно, автомобиль восстановлен после серьезной аварии, при восстановлении решили сэкономить на кузовных деталях (отказались от замены) и отшпаклевать старые.
При замене детали толщина ЛКП может быть любой, деталь, устанавливаемая взамен дефектной может быть новой или бу. Новую деталь красят слоем тоньше заводского, равному заводскому или незначительно толще заводского слоя ЛКП. При использовании бу деталей, толщина ЛКП будет больше заводской за исключением: 1- установили бу деталь в заводской краске с такого же автомобиля в цвет (очень редкое явление), 2 – бу деталь в идеальном состоянии (без вмятин и тд), ее зачистили до металла и покрасили (очень редкое явление).
В 95 процентов случаев, при помощи толщиномера, Вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или меняную деталь автомобиля.
Закончим с теорией и перейдем к проверке кузова Ниссан Ноут. Так автомобиль выглядит.