Чем смазать шлицы первичного вала коробки передач

31

Смазка первичного вала или чтобы легче включалась первая и задняя

Давно заметил, что особенно в холодную погоду и особенно заднюю утром трудно было включить.
Первая включалась с немногим трудом, в частности по утрам на холодную. Когда прогревалась то становилось легче. А задняя вообще иногда приходилось глушить мотор чтобы воткнуть. Шел скрежет шестерен пока войдут в зацепление.
В общем проблема думаю известна многим.
И вот пока я лазил под капотом, менял и выверял помпу, менял термос, заодно решил и в своем авто смазать шлицы первичного вала, тем более как раз был хороший доступ к заветному окошку вилки сцепления.
В придачу еще на Али была куплена мини камера, или по другому эндоскоп ф7 мм, с помощью которой хотел все рассмотреть, действительно ли там ржавчина и диск плохо двигается по валу.
Заказывал вот такую

Эндоскоп, гибкий, водонепроницаемый IP67, 7 мм, регулируемый, с 6 светодиодами

Скажу сразу, тему давно прочитал у драйвовчанина KalinovodPTZ, у него это все есть в БЖ и хорошо расписано.
Сложного ничего нет. Снял пыльник вилки сцепления и с помощью эндоскопа глянул на вал. Оказалось так и есть. Вал был в ржавчине. Соединив пару трубок, смазал вал универсальной силиконовою смазкой с преобразователем ржавчины, прокрутив вал по кругу.
Несколько фото с камеры до смазки

А также небольшое видео как пшикал, и как потом ходит диск выжимая сцепление.

Что сказать — эффект 100%. Что первая, что задняя стали включаться прекрасно, как утром так и потом, и не важно со сцеплением запущен мотор или без него. Задняя рычать перестала. Я доволен.
Кстати камера тоже иногда теперь очень выручает, за свои день хорошая и иногда полезная штука.
Так что пробуйте. Кстати без камеры тоже можно обойтись, вал видно и так достаточно не плохо.

Как смазать первичный вал без снятия коробки

Есть такая проблема у многих калин как трудное включение передач, особенно сильно это начинает проявляться на горячем двигателе, особенно в пробках, на холодном двигателе обычно передачи включаются лучше. Я долго раздумывал над тем что может быть причиной, но тут мне подкинули тему с форума "лада-калина" где люди уже много лет раздумывали над тем же самым вопросом, и кажется нашли таки на него ответ, все что мне оставалось это просто повторить те манипуляции что рекомендовали на форуме, кому интересна тема эта вот она www.lkforum.ru/showthread.php?t=18643&page=92, тема большая но я прочитал ее от начала до конца, хотя все ответы уже в конце.
Если в кратце всем тем у кого есть проблемы с включением 1, 2, или задней скорости, причина как раз может быть в этом.
Немного теории: по законам физики чем ниже передача тем тяжелее ее включить, поэтому для лучшего переключения должно хорошо рассоединяться сцепление, чтобы вал первичный КПП не имел больших оборотов, но на горячем двигателе все зазоры в агрегатах уменьшаются, вдобавок сцепление может залипать накладками в жару и плохо рассоединятся, но самая главная проблема кроется в заедании ведомого диска на шлицах вала, от чего это происходит, многие сервисмены не мажут шлицы аргументируя тем что мол пыль от сцепления налипнет и только хуже будет, тот же завод частенько новые машины обделяет смазкой (это у них вообще болезнь, ни ЭУРы не смазывают толком ни стеклоподьемники ни вот валы сцепления, экономят чтоли падлы?), это основные две причины почему там не смазано и заедает а у кого-то даже ржавое все от отсутствия смазки. Есть еще третяя, было смазано но смазка со временем исчезла, или облипла пылью. Что все таки в итоге, смазывать все же надо, ибо сухое трение хуже чем трение пусть и на грязной смазке это я знаю даже из собственного опыта, как то ставил сцепление и не смазал обратную сторону выжимного подшипника, куда упираются лапки вилки, в итоге на сухую там все износилось быстро и он в итоге лопнул, смазал бы литолом такого бы не произошло, потом я уже стал мазать естественно. Но мы отвлеклись, у нас про шлицы вала, итак эти шлицы важно смазывать и при замене сцепления, и не помешает когда сцепление еще не изношено но смазка уже на шлицах кончилась, понятное дело что ради смазки шлицов снимать опять коробку глупо, и очень повезло что конструктивно к ним можно подобраться без трудоемких процедур. Твердую смазку конечно туда таким способом врят-ли получиться положить, а вот жидкую вполне, а с учетом того что сейчас есть смазки которые сперва жидкие а после нанесения густеют и липнут к металу то они послужат не хуже того же литола.
Итак что нам нужно сделать. Снимаем воздушный фильтр с автомобиля для доступа к вилке сцепления.

Снимаем чехол с этой вилки.

В открывшееся окно с помощью фонарика, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубочку от ватных ушных палочек, трубки от вдшки хорошо вставились в трубочку от ватной палочки. Далее соеденил их на всякий случай изолентой, ну и последний штрих, присоеденил трубочки изолентой к железной проволоке, это нужно чтобы было удобнее пихать куда надо и чтоб случайно пластиковую трубочку не оставить в коробке если она оторвется.

Далее ставим машину на 5 передачу и поддомкрачиваем одно колесо. Светим фанариком в окошко, находим лепестки сцепления, пихаем трубочку между ними и брызгаем смазкой.

Вот набросал схемку чтобы лучше понимали куда надо лить, (если что схема не от калины но у калины расположение механизмов такое же)

В моем случае это была смазка HHS 2000, она жидкая сперва а потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность

другие люди лили и шприцом трансмисионное масло. ВД-40 как смазку лить бесполезно, не надолго хватит, вдшка лучше подойдет для промывки шлицов вала, можно сперва вдшкой прочистить а потом смазать смазкой, но я не стал с промыванием вдшкой заморачиваться. Итак пшикаю смазку, вынимаю трубочки, кручу рукой вывешенное колесо — двигатель проворачивается чуть чуть, лью между другими лепестками и так по кругу. Периодически хожу и нажимаю несколько раз на сцепление. Таким не хитрым способом и проделываем все.
Эффект реально есть!, передачи стали включаться легче. Правда на горячем еще не проверял, только на холодном, но на форуме куча отзывов что и на горячем все в норму пришло, так что думаю у меня тоже будет нормально.

Попутно сегодня еще смазал тросик газа трансмиссионым маслицем, ато казалось что подзаедал иногда.

А так же смазал соединение кулисы в салоне обильно литолом,

сильного дребезга как у других у меня там почти не было, иногда небольшой присутствовал. Кто-то подпиливает втулку, я этого делать не стал, ограничился вырезанием из пластиковой бутылки одной шайбы, ну и плюс смазка, будет мало еще одну шайбу потом вырежу и поставлю. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости к переключениям, еще раз убеждаюсь что машина любит смазку.

Клуб УАЗ Патриот

Можно ли смазать шлицы диска сцепления не снимая коробки?

Можно ли смазать шлицы диска сцепления не снимая коробки?

Сообщение VV777 » Сб апр 07, 2012 12:28

Сообщение Аркадий62 » Сб апр 07, 2012 17:21

Сообщение VV777 » Сб апр 07, 2012 17:49

Сообщение esenin » Сб апр 07, 2012 17:59

Сообщение VV777 » Сб апр 07, 2012 19:51

Смазка на шлицах вала имеет огромное значение, без нее пропадает мягкость выключения-включения сцепления, как бы рывком получается. Диск по шлицам должен перемещаться очень легко, без заеданий.
Выжимается сцепление у меня хорошо и свободный ход пока нормальный и не изменился с нового.

Тогда я думаю просто отодвинуть коробку, снимать много времени надо.
esenin, коробку на подставку подпереть несложно?
Одному наверно ее не поднять под авто?
Сколько рук надо для такой операции?
У меня ямы нет. Физические сложности опишите пожалуйста?

Сообщение Дед Вова » Сб апр 07, 2012 19:58

Сообщение hc2hunter » Сб апр 07, 2012 20:58

VV777
Был тут у кого-то опыт прикольный ��
Просверлили дырку сбоку колокола и набрызгали масла на шлицы клизмой ��
Но операция еще та. Считай все в-слепую делать надо.

Про смазку согласен — весьма важный элемент на шлицах диска сцепления. У половины народа ее нет, а они ищут причины в другом. Диски меняют, корзины и т.п.

Сообщение esenin » Сб апр 07, 2012 21:08

Сообщение VV777 » Сб апр 07, 2012 23:14

Сообщение esenin » Вс апр 08, 2012 07:17

Сообщение VV777 » Вт апр 10, 2012 21:24

Сообщение esenin » Вт апр 10, 2012 21:29

Сообщение hc2hunter » Ср апр 11, 2012 08:10

я же говорю — просверлить дырку сбоку (например М8 ) ��
можно две.
через одну светить, через другую совать и мазать.
дырки потом заделываются любыми метизами от обшивки салона (типа «ёжиков»).

Сообщение DenMax » Пт янв 25, 2013 20:01

Сообщение dizel 1966 » Пт янв 25, 2013 20:11

Сообщение VV777 » Пт янв 25, 2013 20:30

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Как правильно смазать первичный и вторичный вал КПП на «Калине»

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали.

Любому автовладельцу нужно знать, как смазать первичный вал КПП на «Калине». Без этой операции не только снизится комфортность управления машиной, но и увеличится риск повреждения сцепления и МКПП.

Для чего нужна смазка на первичном валу

Отсутствие смазки на первичном валу (ПВ) механической коробки переключения передач «Лады Калины», а также других автомобилей, приводит к затрудненному включению скоростей. Водитель выжимает сцепление, ставит рычаг в нужное положение, но протолкнуть его дальше не может. Либо коробка начинает хрустеть шестернями, но комплект сцепления в порядке, и ему не нужна замена.

Некоторые владельцы этого автомобиля думают, что придется разбирать коробку. Ведь без этого невозможно полноценно смазать ни первичный, ни вторичный вал КПП «Калины». Однако никакой необходимости в столь сложном ремонте нет. Обрабатывают не вторичный вал КПП «Лады Калины», а лишь выступающую из коробки часть ПВ.

Чтобы разобраться в причинах проблем, необходимо рассмотреть принцип передачи энергии от двигателя к колесам. Мотор машины работает даже в то время, когда автомобиль не едет, ведь машина стоит на нейтральной передаче. Поэтому первичный вал вращается вместе с маховиком, а сцепление передает ему максимальный крутящий момент от мотора. Чтобы включить какую-то скорость, необходимо разорвать связь между двигателем внутреннего сгорания. Это снизит скорость вращения ПВ до безопасного значения, благодаря чему синхронизаторы подключат через шестерни валы КПП «Калины».

Смазка шлицов первичного вала

Если скорость вращения ПВ велика, то муфта шестерни не может войти в зацепление с синхроном, из-за чего появляется хрустящий звук. Зубья обеих деталей цепляются друг за друга, что приводит к срыванию с них мельчайших кусочков металла. Поэтому для включения любой скорости необходим полный разрыв влияния ДВС на первичный вал. Ведь даже небольшое влияние приводит к увеличению скорости его вращения. Из-за этого вторичный вал КПП на ВАЗ «Калина» не может войти в контакт с соответствующей шестерней.

Эту задачу выполняет сцепление. Нормально работающий узел является залогом комфортной езды и четкого включения выбранной скорости.

Как работает сцепление

Эта система работает следующим образом:

• Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий диск, жестко прикреплена к маховику силового агрегата. Поэтому постоянно вращается вместе с ним.
• Когда водитель нажимает на соответствующую педаль, натягивается трос. Он вынуждает вилку прижимать выжимной подшипник к упругим лепесткам корзины.
• Чем сильней выжимной подшипник жмет на лепестки, тем дальше отходит ведущий диск от ведомого. Ведомый слабей прижимается к маховику.
• Ведомый диск с обеих сторон оснащен фрикционными прокладками, обеспечивающими максимальную передачу крутящего момента, когда педаль отпущена.
• По мере передвижения выжимного подшипника снижается давление на ведущий диск. Он начинает проскальзывать по поверхности ведущего диска и маховика.
• Примерно в середине последней четверти хода педали сцепления давление ослабевает настолько, что уже не влияет на его скорость вращения. Замедляется и первичный вал КПП на «Калине» 2 или 1.
• Когда обороты ПВ достаточно малы, то выбранная скорость включается легко. Ведь для этого муфте необходимо подключить свободно вращающуюся на игольчатых подшипниках шестерню к вторичному валу.
• Затем водитель плавно отпускает педаль, благодаря чему давление на ведомый диск так же плавно возрастает. Это приводит к росту коэффициента передачи крутящего момента от мотора сначала к МКПП, а затем колесам.

Что дает смазка шлицев ПВ

Ведомый диск свободно перемещается по шлицам ПВ, поэтому при отходе от него ведущего диска стремится отойти от маховика. Очень важно, насколько свободно он перемещается по первичному валу. Если между шлицами обеих деталей нет смазки, то сопротивление перемещению диска резко возрастает. Для полного отключения МКПП от ДВС необходимо сильней жать на педаль и дольше ждать. Когда же между шлицами есть смазка, диск легко отходит от маховика, а затем так же легко возвращается к нему. Это обеспечивает максимальную четкость включения требуемой скорости.

Такой же эффект оказывают всевозможные смазки в виде спреев, однако действующее вещество в них другое. Наиболее хорошие результаты дают медная смазка для тормозных суппортов и всевозможные тефлоновые спреи. Существуют специальные спреи на основе углеводородов. Они предназначены именно для таких условий использования – нанесение в крайне неудобное место и долгий срок службы. Если смазать вал КПП на «Калине» этими спреями, то включение любой передачи будет происходить без затруднений.

Куда исчезает смазка

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. То же самое происходит с любым маслом. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали. Со временем большая часть смазочного вещества испарится, а остальное потеряет свои свойства. Дольше всего живут густые материалы, такие, как «Литол» или графитовая смазка. Заметно меньше сохраняют смазывающую способность жидкие вещества, то есть трансмиссионное или моторное масло.

Подшипники КПП «Калины 2»

Наиболее сбалансированный состав получается после смешивания трансмиссионки с «Литолом» или другим продуктом с подобными свойствами. Однако из-за густоты эту смесь сложно нанести на вал без снятия коробки, поэтому ее используют только после ремонта. Тефлоновые и медные смазочные вещества не испаряются, но их постепенно срывает с ПВ движущимся по нему ведомым диском. Попадающая под диск пыль или грязь ускоряет этот процесс.

Как смазать вал

Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:

• со снятием МКПП;
• без снятия.

Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

Выбор смазочного материала

Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».

Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

Смазка HHS 2000

Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:

• HHS 2000;
• PTFE-Pulver-Spray.

Способы смазки

Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

• инфузионной системой;
• спреями с дополнительными трубочками.

Через инфузионную систему

Для выполнения этой операции вам потребуются:

• дрель;
• сверло по металлу диаметром 15–20 мм (чем больше, тем лучше);
• инфузионная система (капельница), ее можно купить в любой аптеке за 10–40 рублей;
• шприц;
• длинная тонкая отвертка;
• исходные материалы для создания смеси;
• фонарик;
• оцинкованная проволока диаметром 1–2 мм;
• изолента;
• острый нож;
• длинная плоская отвертка;
• ветошь;
• очиститель тормозов и садовый опрыскиватель с чистой водой (обычно не нужны, но иногда без них никак);
• резиновая заглушка для отверстия.

Здесь вам потребуется помощник.

Инфузионная система для смазки вала КПП

Порядок действий следующий:

1. Просверлите отверстие рядом с окошком для контроля венца маховика и выставления зажигания. Если на вашей машине такого окошка нет, то на верхней части колокола отступите от двигателя 5–7 см и просверлите отверстие. Необходимо попасть так, чтобы ближний к двигателю край отверстия совпадал с местом крепления корзины к маховику.
2. Посветите туда фонариком и найдите прорези на корзине, через которые можно проникнуть к прижимному валу. Желательно, чтобы такая прорезь была напротив отверстия. Если же она далеко, то поставьте машину на ручной тормоз, затем включите нейтральную передачу и отверткой осторожно крутите маховик, пока он не займет требуемое положение.
3. Срежьте с инфузионной системы фильтр, а также удалите бортики с металлической иглы (если есть). Затем с помощью изоленты прикрепите капельницу к жесткой проволоке. Шаг между фиксациями 3–5 см.
4. Приготовьте смесь, затем заполните ей капельницу и убедитесь, что она проходит через иглу. Если слишком густая, добавьте синтетического моторного масла.
5. Попросите помощника сесть за руль и до упора выжать педаль сцепления.
6. Посветите фонариком в отверстие. Обнаружив ведомый диск, отверткой отодвиньте его от маховика.
7. Протрите иглу, чтобы убрать с нее масло. Затем просуньте капельницу на проволоке в корзину сцепления и подведите к маховику.
8. Смажьте несколько канавок шлицев, затем проворачивайте маховик и продолжайте наносить смазку, пока весь вал не будет обработан. Наносите смесь только в канавки шлицев небольшими порциями, избегая образования капель.
9. Вытащите капельницу и попросите помощника отпустить и снова до упора нажать педаль сцепления.
10. Светя фонариком в отверстие, проверните маховик, чтобы он сделал полный оборот. Убедитесь, что между ним и ведомым диском не появилось капель смазки. Если ее нанесли немного, то капель не бывает. Если обнаружили хоть одну каплю, тщательно смойте ее очистителем тормозов, затем промойте маховик водой из опрыскивателя.
11. Попросите помощника отпустить педаль сцепления.
12. После этого желательно, но не обязательно, таким же образом смазать вал между ведомым диском и выжимным подшипником. Подобраться туда непросто, а также велика вероятность замаслить фрикционную накладку. Если сделать все аккуратно, эффект будет максимальным. На фото видно, куда именно наносить смазку.

Порядок действий при смазке вала КПП

1. Закройте смотровое отверстие предусмотренной для этого крышкой, а также подберите подходящую заглушку для просверленного отверстия и закройте его.
2. Если после смазки сцепление начало проскальзывать, вы где-то допустили ошибку. Чаще всего к этому приводит стекание масла с иглы на одну из фрикционных поверхностей или избыток смазывающей смеси. Ее выдавливает из шлицев, после чего она попадает на маховик и фрикционную накладку. Такой же эффект дает протекающий сальник первичного вала КПП «Лады Калины».

С помощью спрея

Если доступен спрей, то обычно смазывают лишь ту часть ПВ, которая расположена между выжимным подшипником и ведомым диском, причем трубочки проводят через лепестки корзины. Такой способ менее эффективен, чем двухсторонняя смазка, зато не требует сверления колокола, а также представляет меньшую угрозу для фрикционных поверхностей.

Смазку наносят через отверстие вилки на тот же участок, что отмечен на рисунке выше. При таком способе нанесения смазочного материала нет необходимости привлекать помощника.

Чем смазать первичный вал кпп

Абсолютно все Солановоды, кто ремонтировал сцепление или КПП отписали о отсутствии смазки на первичном валу КПП, по которому движется выжимной подшипник.
Плохо это или хорошо решать каждому лично, но смазка там быть должна и нужна!
Вот такие примерно фотки когда там сухо:

А вот как рекомендуют все без исключения мануалы всех авто:

И этого не достаточно!
Нужно смазать и вилку и места контакта вилки с подшипником и упором КПП :

Смазать можно не отсоединяя КПП с помощью инспекционной камеры купленной на Али .
Что бы ей можно было управлять/направлять �� прикрепил ее на пластиковый штырь:

Прицепил к ней длинную трубку и всё.
Ставим ноут (ну или монитор, телек, автомагнитолу или любую балалайку с USB-входом) рядом на капот и смазываем всё, что не мазалось, только не переусердствовать!
Хотя по моим наблюдениям феродо (накладки диска) там не удастся испортить смазкой, ибо не подлезть к нему, но всё же не нужно там все обильно заливать.
Я откручивал рабочий цилиндр сцепления не отсоединяя от жидкостной магистрали и просто отвел его в сторону.
Снял резинку с вилки — вилка болтается как щука в проруби, можно смазывать практически везде.
Сам первичный вал КПП достаточно провернуть толкнув машину на скорости, что бы смазать с нижней стороны.
Вот и всё.
После смазки сел, нажал на педаль…да она с новья такая мягкая не была и так плавно стало трогаться без закусов и резкого включения!
Всем удачи !
Прим:
Если нет инспекционной камеры думаю отлично подойдет камера заднего хода в маленьком корпусе типа глазка, но к ней еще надо прикрутить лампу либо светодиод для подсветки :

• Прочитано: 3232
• Дата: 1-12-2015, 16:39
• Печатать

Сцепление необходимо для передачи тяги двигателя трансмиссии. Коэффициент трения является одной из важнейших свойств. Даже когда ничтожно малые количества смазки или масла на поверхности фрикционных накладок, маховика или нажимного диска могут иметь неблагоприятный эффект на трансмиссию.

Коэффициент трения может быть ослаблен подтеками из двигателя или трансмиссии, а также неправильным использованием смазки.

В системе сцепления используется, в основном, комбинация материалов, которая не требует дополнительной смазки в течение всего ресурса. Единственное исключение – это место, где ступица ведомого диска соприкасается с первичным валом КПП. Когда возникает необходимость в замене сцепления, в большинстве случаев, здесь используется специальная смазка. При этом, базовый принцип звучит как «все хорошо в меру».

Смазка должна всегда подбираться согласно указаниям автопроизводителя. Если такой информации нет, соединение вал-ступица должно быть смазано небольшим количеством термостойкой, износостойкой и высокопроизводительной смазкой с сульфидом молибдена MoS2, например, Castrol Olista Longtime 2 или 3.

Смазка шлицов ступицы

Рекомендуется смазывать соединение вал-ступица таким образом:
• Нанесите каплю смазки (см. рис.) равномерно на шлицы ведомого диска и первичного вала КПП.
• Передвигайте диск по валу вперед и назад по всей длине шлицов. Снимите и поверните диск и подвиньте его опять на место, как указано выше, в двух других угловых положениях.
• Удалите излишки смазки с шлицов.

Направляющая выжимного подшипника

Проверить направляющую выжимного подшипника на отсутствие износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену направляющей.

Направляющую не рекомендуется смазывать при установке выжимного подшипника, имеющего пластиковую муфту. Направляющую следует смазать при установке выжимного подшипника, имеющего металлическую муфту, затем излишки смазки — удалить.

Маховик ДВС и нажимной диск

Проверить рабочую поверхность маховика ДВС на отсутствие задиров, царапин, неровностей, износа и следов перегрева. При необходимости следует произвести замену маховика ДВС или осуществить механическую обработку его рабочей поверхности для устранения дефектов.

Рабочую поверхность маховика ДВС и нажимного диска следует обезжирить и очистить (уайт-спирит, сухая ветошь).

Позиционирование ведомого диска

Ведомый диск следует устанавливать выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, если отсутствуют какие-либо указания по установке на самом ведомом диске.

Установка ведомого диска

Ведомый диск следует отцентрировать относительно маховика ДВС специальной оправкой или первичным валом.

Установка нажимного диска

Нажимной диск следует отцентрировать относительно маховика ДВС по штифтам.

Болты крепления следует затягивать в перекрестном порядке, в несколько заходов, с соблюдением нормативного момента затяжки.

Болты крепления нажимного диска рекомендуется заменить на новые.

Первичный вал КПП

Проверить шлицевую часть первичного вала КПП на отсутствие износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену первичного вала.

Шлицевую часть первичного вала КПП следует смазать, затем установить ведомый диск сцепления, а излишки смазки — удалить.

Вилка выключения сцепления

Проверить вилку выключения сцепления на отсутствие деформации, износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену вилки выключения сцепления.

Механический привод сцепления

Проверить надежность крепления наконечников троса и поводка, свободу перемещения троса внутри оболочки, отсутствие у оболочки троса повреждений и заломов, отсутствие у резинового буфера и защитного чехла трещин и надрывов. При необходимости следует произвести замену ослабленных или дефектных элементов привода.

Гидравлический привод сцепления

Проверить герметичность гидравлического привода системы и уровень тормозной жидкости в бачке сцепления. При необходимости следует произвести замену негерметичных элементов привода, долить тормозную жидкость в бачок и удалить воздух из гидросистемы.

Регулировка привода сцепления

При работе выжимного подшипника с зазором — обеспечить требуемый зазор. При работе выжимного подшипника без зазора — обеспечить необходимый ход педали сцепления (согласно руководству по эксплуатации автомобиля).

Уплотнения ДВС и КПП

Проверить уплотнения ДВС и КПП, обращенные к сцеплению, на отсутствие течи. При необходимости следует произвести замену уплотнений.

Проверить опорный подшипник первичного вала КПП на наличие свободного вращения, отсутствие люфтов и его посадку. При необходимости следует произвести замену опорного подшипника.

Некорректная эксплуатация автомобиля

• Левая нога водителя постоянно находится на педали выключения сцепления.
• Длительная пробуксовка сцепления.
• Начало движения автомобиля с места при включённой высокой передаче КПП.
• Торможение автомобиля при помощи ДВС во время его спуска по крутому уклону или его нахождения в нагруженном состоянии.
• Резкий переход на более низкую передачу КПП при высокой скорости движения автомобиля.
• Запуск ДВС автомобиля при его буксировке другим автомобилем при включённой 1-ой или 2-ой передаче КПП.
• Движение автомобиля с низкой скоростью при включённой высокой передаче КПП (Низкое число оборотов ДВС).
• Движение автомобиля накатом с высокой скоростью и выжатой педалью сцепления при включённой низкой передаче КПП (Важно не количество оборотов ДВС, а первичного вала КПП). В результате ведомый диск сцепления находится в свободном состоянии и его частота вращения превышает предельно допустимую частоту вращения для фрикционных накладок.

Скачать Советы и рекомендации по установке

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Кто что думает о смазке шлицов первичного вала

Описание: Как только будут появляться темы по разным маркам авто — будут создаваться соответствующие подфорумы для удобства

#1 edge » 28.10.2016, 09:44

#2 Demon13 » 28.10.2016, 10:21

#3 Матроскин » 28.10.2016, 11:34

#4 edge » 28.10.2016, 11:42

#5 Demon13 » 28.10.2016, 11:51

#6 edge » 28.10.2016, 12:18

#7 Demon13 » 28.10.2016, 12:23

#8 Дед Антоныч » 28.10.2016, 13:10

#9 Дед Антоныч » 28.10.2016, 13:14

#10 edge » 28.10.2016, 21:37

#11 Дед Антоныч » 29.10.2016, 06:29

#12 edge » 29.10.2016, 18:14

#13 Лёлик » 02.11.2016, 06:07

#14 YOMOYO » 03.11.2016, 07:50

Ребята, вы про что.
Ведомый диск сцепления жестко стоит на первичном валу коробки. Его подвижность обусловлена лишь монтажом.
Смазка производится не первичного вала, а втулки выжимного подшипника (операция пригодна не для всех автомобилей, на более современных моделях выжимной изменили так, что смазывать стало нечего, в том числе и на жигулях ), это дает более мягкий ход педали сцепления, но не влияет на переключение передач.
Плохое включение передач (всех?) может быть связано с :
— Износ синхронизаторов коробки.
— Кривизна ведомого диска.
— Ржавчина и задиры на корзине и маховике.

ЗЫ
Но смазка шлицов вам действительно поможет при монтаже КПП. Она с меньшими усилиями встанет на место, и сверлить ничего не придется.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," — не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

#15 Лёлик » 04.11.2016, 20:13

#16 YOMOYO » 04.11.2016, 21:10

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," — не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.