Как отключить шлейф в панасонике rx dt610

Возврат, длинною в 30 лет. От старого "батончика" до младшего "платинового" RX-DT610.

Началось все с того, что через 2 месяца нахождения в самоизоляции я где-то на просторах интернетов увидел то ли фотографию, то ли что-то прочитал про аудиокассеты. И нахлынула на меня ностальгия по временам юности, когда гонялись и кассеты, и за кассетами.
Остался у меня с тех пор старый двухкассетный "батончик" Sharp WQ-267z, привезенный отцом еще из Штатов в середине 80-х. Я тогда учился классе в 8-м, и это был мой первый "серьезный" агрегат, еще и двухкассетный. Сколько на нем было переписано кассет, и записано с радиоэфира … а потом все это в вынесено к мусорке, когда цифра беспощадно распорядилась их судьбой, доказав что намного удобнее иметь альбомы из тысячи композиций, умещающиеся на одной флешке или диске, чем хранить коробки кассет, собирая в них пыль.
За это время были конечно и Audio CD, которые как и кассеты проиграли в этой войне за место под… в жилплощади. Была и компонентная система Technics c 979-й декой в составе, от которой в итоге осталась только акустика Radiotechnika AC-90, от которой у меня рука не поднялась избавиться, несмотря на габариты. Был и начальный "платиновый" Panasonic RX-DT610, про который и пойдет речь.

Приобретен был этот аппарат в начале 90-х, и использовался крайне редко. Видимо поэтому спустя столько лет он практически в идеальном рабочем, внешнем, и внутреннем состоянии. Но это я забегаю вперед…
Как уже сказал, после приобретения аппарат использовался мало, долго стоял вообще без дела, с учетом избавления от кассет и дисков, поэтому был отдан лучшему другу в качестве радио на дачу.

Возвращаясь к нахлынувшей на изоляции ностальгии, решил я опять собрать коллекцию кассет, в связи с чем достал тот самый "батон" из закромов, насобирал по соседям старых аудиокассет, и вернулся в свою юность… Куча музыки на компьютере, которую можно выбирать несколькими движениями и щелком "мышки" это конечно удобно, но ощущения от кассеты, которую вынимаешь из коробки, вставляешь в кассетоприемник и нажимаешь play все таки дают совсем другие ощущения.
За неделю изучил "рынок Авито", понял что залежей хороших кассет у народа осталось достаточно, и денег они за них сейчас "рубят" неплохо. Меня "студийные" кассеты из киосков не интересуют от слова совсем, поэтому все то, что досталось мне от добрых соседей, начал переписывать на "брендовые" носители, которые тоже смог собрать за пару недель "ностальгирования". И вот тут я понял что для Шарпа годы даром не прошли — при воспроизведении именно с play-деки через какое-то время запись начинала "плыть". Проявляется это не на всех кассетах, и абсолютно произвольно. Это же касается и перемоток в любую сторону, и автостопа — они тоже могут работать не всегда. Разборка аппарата с полной чисткой и профилактикой ЛПМ особо ситуацию не изменили.
И тогда я вспомнил про 610-й (правда перед этим опять изучал авито на предмет приобретения чего-то "поновее" чем мой старичок — что-нибудь из 680, 980 или 990-х).
Получив RX-DT610 опять в пользование был рад ему как старому знакомому. Как уже написал выше — аппарат в очень хорошем состоянии, все работает, обе деки крутят, пишут, CD только завелся не с первого раза, пришлось вручную шпиндель крутануть, после этого все заработало. Изучая возможность приобретения чего-нибудь другого из "платиновой" серии, посмотрел и прочитал кучу материала как в них делают и Bluetooth модули, и переделывают AUX OUT на IN. На своем тоже хочу сделать что-нибудь из этого (а лучше и то, и другое), чтобы можно было писать с того же компьютера. Нашел и скачал полный сервис-мануал с разблюдовкой всех схем и плат, но т.к. особо в этом не разбираюсь, то оставил для того, кто сможет мне по ним организовать мои хотелки. Пока же только смог собраться и разобрать полностью всю систему для чистки и профилактики, тем более что при воспроизведении кассет периодически раздавался писк из лентопротяжника, который мог длится сколько угодно, начаться и закончиться тоже в любое время. Благо мощщи у аппарата хватает, чтобы все подобные паразитные звуки "утопить" в общем уровне громкости, но не всегда такое возможно, поэтому решился и потратил весь вечер на полный разбор всего аппарата, о чем ниже фотоотчет.

Началось все с акустики… думал на ней и закончится. 🙂

На удивление пыли оказалось очень мало, в основном паутина ))
Все продул, почистил, подвесы обработал силиконом.
А потом понеслась…

Снята лицевая панель Сама лицевая панель с кнопками. Снята плата эквалайзера. Снята плата тюнера и практически полностью ЛПМ (осталось пару шлейфов отсоединить) Уже без ЛПМ Снято практически все, кроме блока питания и привода CD (крышка снята на этапе разбора блока) Отдельно — ЛПМ… . под левую, пишущую, кассету… … под правую кассету… … плата управления ЛПМ. Отдельно плата эквалайзера… … и с обратной стороны. Отдельно плата тюнера. Отдельно основная плата… … и с обратной стороны. А вот и местечко для Bluetooth модуля. Когда соберусь его ставить и найду кто это сможет сделать. И немного из собранной коллекции кассет.

На переднем плане последней фото уникальная кассета, которая досталась мне среди прочего хлама в кол-ве больше 40 штук (оставил в итоге 6 или 7 кассет). Когда видел эти кассеты на фотографиях (их целая серия), то казалось что какая-то детская поделка. Когда же взял ее в руки, то удивился насколько она "сбито" сделана. Картинка то ли с внутренней стороны корпуса кассеты, то ли так качественно на внешнюю нанесена, но поверхность кассеты очень гладкая и приятно лежит в руке. Еще и хромовая. На одной стороне записаны старые советские детские песенки, но с таким качеством, что я их не буду стирать.

ПыСы.
Да, про писк в ЛПМ.
С этим пришлось дольше всего провозиться.
Все пасики в нем в хорошем состоянии, я из снял, протер спиртом, включаю кассету — пищит. Методом исключения выяснил что писк идет от колесика на оси моторчика, и начинается когда на нем одето оба пасика, ведущие на колеса направляющих роликов обеих дек. Крутиться они начинают сразу оба, при включении любого режима на любой деке. При снятии любого из них писк прекращается.
Крутил и так и сяк, в итоге снял колесико с оси моторчика, немного капнул Wurth HHS 2000 в место их "сочленения", одел колесико обратно, при этом немного подкорректировал его положение на оси, и писка пока нет ни в одном режиме работы дек. Не знаю что было, буду смотреть как дальше будет, потому что сомневаюсь я что-то, что так легко отделался (было подозрение или на раздолбанность посадочного места колесика, или на подшипник оси, если он вообще есть.

Это мой первый пост в этом сообществе, надеюсь что он будет кому-нибудь интересен.

ПыПыСы.
Давно не имел я дела с подобными соединениями, но когда увидел состояние проводов в них, то сначала хотел по старинке их облудить, тем более что они так и были сделаны производителем. Но потом вспомнил про "современные технологии" и решил их просто обжать. Не знаю насколько это может претендовать на ноухау, может все уже так давно делают, но я так сделал в первый раз.

Как отключить шлейф в панасонике rx dt610

If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

PANASONIC RX-DT610 service manual (1st page) Preview of PANASONIC RX-DT610 [1st page]
Click on the link for free download!
Preview of PANASONIC RX-DT610 [2nd page]
Click on the link for free download!

Also known:

PANASONIC RXDT-610 RXDT610 RXDT 610 RX DT610 RX-DT610

Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!

Van egy Panasonic SA-HE90 házimozierősítőm, ami bekapcsoláskor «Overload» hibaüzenettel indul és kéri a kikapcsolását. A relék nem kattannak.
A gép közel 20 éves, eddig gyönyörűen működött, ugyanezekkel a hangfalakkal, nem történt változás ezen a téren.

Az eredeti hibája az volt, hogy a Front A bal csatorna elkezdett vacakolni, azaz halkan nem szólt, csak ha már jócskán feltekertem a hangerőt és akkor is csak hangos részletekkor, a halkak mint egy zajzár esetén elvesztek. Gondoltam valami kiszáradt vacak forrasztás lehet az oka, így szétszedtem és azokon a helyeken, ahol csúnyább volt vagy láthatóan nagyon spóroltak az ónnal, felfrissítettem a forrasztásokat. Nem ma kezdtem a forrasztással foglalkozást, szóval nem elgányoltam, hanem szépen kiszippantottam kiforrasztópisztollyal és friss ónnal pótoltam a forrasztásokat.
Összerakás után csak az Overload jelenik meg 2-3 mp után és nem kattannak a relék.

Bármilyen ötletért akár az overload-ra, akár az eredeti problémára hálás lennék.

Ha valaki foglalkozik ezzel a szériával Esztergom környékén, szívesen átadnám a problémát. Nem értek az erősítőkhöz ilyen mélységekben, de nagyon szeretem ezt a darabot 🙂

Лазерология: ремонт CD-головок

Некоторые мысли о проблемах с лазерами, которые никогда не случались.

И о тех, кто это сделал.

— Эй, ты не знаешь, где можно купить новую головку для моего CD плеера? Он сломался.

Я слышал это так много раз, что решил написать о лазерах, их проблемах и простых решениях.

Я взглянул внутрь более 100 плееров, которые НЕ ЧИТАЛИ CD и только один (в десятичном и двоичном виде это ровно «1») имел сломанную головку. И этот один умер из-за моей тупости. Но это не является темой для данной статьи.

А глупость других.

Есть по крайней мере двадцать причин, почему CD плеер не читает диски, и люди, имея стереотип, называют все эти проблемы СЛОМАННОЙ ГОЛОВКОЙ.

И это КРАЙНЕ НЕПРАВИЛЬНО, потому что лазерные головки более не производятся, а то, что осталось, эти святые резервы — брутально раскупаются теми, кто не знает ничего лучше, чем тупо купить новую головку.

Основные десять причин, почему диски не читаются

— в соответствии с «моим большим опытом» в этом вопросе — это:

1. CD диск внутри плеера, оставшийся после переезда в лотке. Диск проваливается внутрь «кишков» сидюка и блокирует механизм. Когда владелец вставляет второй диск внутрь — плеер естественно показывает ошибку.

— Лечение: первое лекарство, которое приходит на мой ум, это — открыть диск и удалить застрявший CD.

2. Двадцатилетний пассик, что приводит в действие лоток, начинает скользить или рвётся. После закрытия лотка — диск неверно встаёт на шпиндель.

— Лечение: заменить пассик.

3. Проигрыватель компакт-дисков, работавший в пыльной среде. Пыль или сигаретная смола поселились на лазерной оптике. Пыль вызывает дисперсию луча. Лазер теряет фокус.

— Лечение: вскрыть плеер и очистить поверхность лазерной головки с помощью ушной палочки. Сначала мокрым кончиком, смоченным чистящей жидкостью, затем — сухим. Если этого недостаточно — очистить лазер ВНУТРИ считывающей головки. Но это для продвинутых. Лучше отдать эту работу часовщику. Ниже — несколько фотографий.

4. Питание лазерной цепи неисправно: либо слишком низкое напряжение, либо шумно, или начинает колебаться от плохой фильтрации или регулировки. Причиной могут быть высохшие электролиты.

— Лечение: заменить все электролиты в цифровой части платы, а ещё лучше — вообще все.

5. Есть холодная пайка в лазерной схеме. — Действительно, распаянные соединения со временем могут корродировать и выходить из строя. Даже лучшие плееры 20-летней давности этим грешат. Соединение, выполненное горячей пайкой, такие как: ножка регулятора, или точка, где выпрямляется напряжение, или контроллер мощности лазера — от жары у них начинается ускоренный износ — смесь окисления, выгорания флюса и испарения олова.

— Лечение: взглянуть на все паяные соединения, особенно вокруг коннекторов кабелей, идущих на питание лазера, вокруг всех регуляторов, вокруг мест, которые выглядят подгорелыми, коричневатыми или проваренными — и повторно пропаять эти соединения, добавив немного свежей пайки со свежим флюсом.

6. Движущиеся кабеля или ленты — ломаются после миллионов изгибов.

— Лечение: Проверьте непрерывность в изгибах лент, ведущие к лазеру, лотку или движущему механизму.

7. Движущий механизм накапливает грязь, волосы и пыль на жирную часть и головка не может вернуться к центру, своему исходному положению. С каждой «поездкой» — грязь отталкивается и образует своего рода «бампер», который остается с каждой стороны дорожки.

— Лечение: почистить дорожки, оси и стержни на их краях.

8. Главный мотор не держит правильную скорость.
Это выглядит, как будто лазер не может считать диск, но дело банально в неправильной скорости вращения. Это может быть вызвано скольжением диска на шпинделе, или дефектом двигателя, или что-то блокирует CD, как, например, трение о поверхность лотка с соответствующим звуком. Например, шпиндель может стирать его нижний подшипник и весь механизм будет ниже на одну десятую миллиметра. Лазер теряет фокус и верхний зажим не будет хорошо прижимать. В любом случае — шпиндель должен быть возвращен до этих десятых долей миллиметра.

— Лечение: если мотор самый простой Mabuchi за 5 баксов — лучше заменить его. Если же это CDM или KSS магнитной серии с бесщёточными двигателями — в таком случае просто настроить высоту шпинделя.

9. Волосы или что-то еще застряло внутри механизма фокусировки лазера.
Лазер не может свободно перемещаться вверх и вниз. Если CD сильно наэлектризован — он притягивает волосы, пыль и шерсть домашних животных. Во время воспроизведения они могут попасть под подвеску лазерной фокусировки.

— Лечение: устранить препятствие.

10. Компакт-диск не вращается. После закрытия лотка ничего не происходит и показывается ошибка. Это может быть результатом того, что CD не крутится вообще. CD привод должен быть обследован.

Диагностика лазера — небольшой гайд

CD-головка действительно мертва?

Даже без специализированного оборудования, мы, смертные, сможем диагностировать проблему достаточно хорошо, сохранив при этом кучу денег на ремонте. Или покупке новой головки. Или даже нового плеера.

Откройте верхнюю крышку проигрывателя.
Положите заводской компакт-диск с чистой поверхностью и нажмите кнопку Close/Play.
Лоток закрылся полностью?
Если 3 верно, крутится ли диск вообще?
Если 4 верно, крутится ли он 2—3 секунды или около 10 секунд? Крутится ли он ОЧЕНЬ БЫСТРО как сумасшедший или его скорость контролируется?
Если ответ на 5 вопрос — контролируется скорость и раскручивается 2—3 секунды — лазер жив и видит отражение луча от серебряной поверхности.
Примечание: если лазер мертв, компакт-диск не будет крутиться вообще. CD двигатель получает сигнал начать вращаться только после того, как лазерная головка сообщает: «отражающая поверхность обнаружена на той высоте, где должен находиться компакт-диск». Однако, как кто-то справедливо указал, некоторые серво-механизмы будут пытаться вращаться без проверки, есть ли диск на месте или нет. Видимо, они сделали предположение, что небольшое вращение двигателя попусту не повредит.
Показывает ли индикация после 3 секунд раскручивания правильное количество треков и время?
Если диск раскручивается, но не показывает время, это означает, что не может прочитаться TOC (Table of Contents) — таблица содержания. Таким образом, лазерная головка видит поверхность диска, но не может прочитать первые строки данных. Это первая линия находится в самом центре CD, так что положение головки должно быть строго на позиции «у самого центра». Так что если у нас есть проблема передвижения головки — мы не едем к самому центру и ТОС не считывается.
Если TOC отображается правильно, но проигрывания не происходит — это означает:
— Лазер в порядке
— Головка не перемещается дальше первой «канавки». Спуститесь вниз к главе о проблемах перемещения.
CD начинает проигрываться, но с рывками.
— Проверьте, происходят ли пропуски при перемотке вперёд и назад. Если проблема механическая — перемещение блокируется — пропуск музыки будет происходить в обратном направлении. Если контроллер перемещения ведёт себя чересчур «весело» — он будет «проглатывать» при перемотке вперёд. Настройте физическое выравнивание CD плеера, а также настройте силу перемещения головки.
Плеер нормально читает заводские CDDA, но глючит с CD-R болванками.
Фокусировка лазера на CD-R отличается от заводского диска. Отражение «ямок» также отличается на этих двух типах. Количество и качество пластиковой пленки, которая защищает металлический слой в CDDA и CD-R, очень разное. Как правило, заводской CD всегда легче читается, чем болванка, независимо от того, насколько это «чистый» носитель и как медленно она была записана. Не говоря уже о но-неймовских CD-R, записанных на 24x скорости.
Так что если нормальный диск проигрывается хорошо, а CD-R коряво (искажается звук, много пропускает, читает медленно или не всё), есть, вероятно, проблема с «горизонтом». Система уже слишком ослабла для CD-R, но все же как-то умудряется читать обычные компакт-диски.
Это общая проблема может быть результатом любых других проблем, перечисленных выше, как то — грязный лазер, плохая балансировка, изношенный шпиндель, скользящий диск, соскальзывание ремня, что угодно. ВКЛЮЧАЯ, разумеется, — умирающий лазер. Всё медленно нарастающая проблема сперва сказывается на CD-R, как правило, за несколько месяцев, прежде чем и CDDA будет показывать такую же проблему.

Пример глубокой чистки лазера Sony KSS-151A

Пример глубокой чистки лазера Sony KSS151A:

Первым делом должна быть убрана защитная крышка головки (на примере KSS-151A, похожего на другие головки Sony).

Как отключить шлейф в панасонике rx dt610

Итак, Panasonic RX-DT680. Очень давно аппарат не использовался. Сначала чинил ЛПМ (жевал пленку). Починил, собрал, но обнаружил следующую проблему с CD, которой раньше не было: диски магнитола вроде читает и играет нормально, но теперь она стала очень чувствительна к ударам и малейшей вибрации: стоит чуть-чуть ударить по колонке, например, или по корпусу — диск чуть перескакивает. Даже вибрация от включения перемотки кассеты иногда влияет.

Транспорт еще не раскручивал. Визуально вижу, что лазер (модуль с линзой) слишком свободно колеблется в радиальном направлении. Если я чуточку ударяю по корпусу, то он начинает свободно вибрировать с довольно заметной амплитудой и большой частотой. К сожалению, я не помню, было ли это раньше и должно ли так быть вообще. Как-то не обращал внимания на это со времен покупки. Вибрирует лазер от очень легких ударов в любом месте корпуса магнитолы.

Мне тоже сейчас мотор винить или это могли поломаться демпферы лазера? Кто что подскажет? Лазер вроде должен быть RAE 0150, но видел информацию, что там SODD100Z стоит . Спасибо.

vadim3008

Zemphyr, первым делом почистить лазер от пыли,и что мешает подкинуть мотор, сейчас это не проблема!

Zemphyr

Лазер почистил как смог, но там и не было пыли, несмотря на открытую конструкцию. Мотора сейчас просто нет, а так подкину, конечно.

Но хотелось бы все-таки узнать, должен ли лазер так дрыгаться? Ниже прикрепил фотографию. Есть амортизация всей конструкции (амортизаторы указаны), но лазер колеблется еще и самостоятельно и с большей частотой. Синими стрелками показано, в каком направлении происходят колебания. Колеблется белый корпус с линзой внутри черного держателя от простых боковых или торцевых легких постукиваний по корпусу магнитолы. Я полагаю, что если такое колебание при воспроизведении происходит, то нельзя рассчитывать на то, что не будет прыгать звук. Вот и хочу узнать, линза так и должна колебаться от простых постукиваний?

UPD. Характер перескакиваний. Прыжки при постукивании внутри трека происходят на небольшие расстояния. Прыжок может быть и чуть назад по времени. О чем это может говорить? Проблема по траверсе или вращение шпинделя?

Zemphyr

В общем, головку почистил более капитально: и спиртом, и фэйри. Назад поставил — не помогло.

Теперь мотор. Решил почистить его. Чертыхаясь, открыл его, ластиком почистил коллектор и щетки. При сборке умудрился подмять щетки, потом пинцетом под микроскопом выровнял, тонким пинцетом развел их через задние пазы, собрал. Попробовал — стало хуже. Диск работает (играет) нормально, если его не трогать, но теперь еще более легкие прикосновения вызывают перескоки.

В общем, решил новый мотор заказать.

Но теперь такая проблема. Я пока не нашел у нас моторчик нужный, заказал Mabuchi RF-310T-11400 на aliexpress, но, кажется, ошибся номиналом напряжения. Я почему-то был уверен, что в номер уже входит номинал, но, кажется, я был сильно неправ. Такие моторчики с таким же названием есть на разное номинальное напряжение. Итак, мне, наверное, придет 3V вместо нужного 5.9V. До 6 вольт он рассчитан. По идее можно и этот поставить. Или нежелательно? Можно заменить 5.9В на 3В ?

sasaa

Zemphyr, а ещё надо было и лазер заказать,или лучше привод в сборе.

Zemphyr

Да время терпит. Я же себе чиню, а не клиенту капризному. Если не проканает замена моторчика, то уже и решу, что дальше покупать. Сейчас бы выяснить, можно ли будет поставить моторчик точно такой же модели, но с пониженным номинальным напряжением. Может, кто менял уже. Хотя бы проверю версию: двигатель шпинделя виноват или нет.

Valery333

А привод там единым блоком? Лазер, моторчик. Тогда вообще супер! Какая у него, у привода, маркировка, как искать и что заказывать, а то на Алиэкспрессе со ссылкой просто на данный Панас ничего не нашел.
Мануал нашел, но не пойму, чтобы моторчик поменять, аппарат почти весь разобрать нужно или все намного проще?
Спасибо.

Zemphyr

Да, одним модулем. Выше на фотографии он.

Valery333 писал:

Мануал нашел, но не пойму, чтобы моторчик поменять, аппарат почти весь разобрать нужно или все намного проще?
Спасибо.

Моторчик можно вынуть отдельно. Откручиваем сзади винты корпуса магнитолы. Они глубоко, поэтому нужна длинная отвертка (больше 20 см, мне пришлось удлинитель из подножного материала для насадки делать), вытаскиваем пластиковые ручки баса и громкости на себя. Вывинчиваем фронтальный винтик под ручкой громкости, открываем крышки кассетоприемников и крышку CD, чуть подцепляем язычок там, где находится CD, и свободно снимаем вперед переднюю панель. Дальше откручиваем 4 черных самореза, которые держат верхнюю крышку (два сзади, два сверху) и спокойно ее снимаем вверх. Все — перед нами транспорт CD.

Далее вынимаем шлейф, откручиваем этот модуль транспорта. Чтобы выкрутить моторчик, надо открутить саморезы, которыми прикручена плата транспорта и отпаять контакты моторчиков шпинделя и траверсы. Все. Плату спокойно снимаем, предварительно отсоединив шлейф от лазера из разъема. Дальше снимаем стол с мотора шпинделя на себя (аккуратно, чтобы не поломать его) и выкручиваем два маленьких черных винтика, которыми моторчик прикручен к пластиковой поверхности. Все.

Valery333

Спасибо, на днях попробую. Погуглил моторчик в Москве, есть в основном Б/У с разборов. Новые либо оптом, либо не понятна длина вала, напряжение и т.д. Планирую достать мотор и посетить уже с ним Митино, Царицыно.
Кто где еще видел-покупал подобные моторчики, лазеры, приводы в Москве? Не ждать же эту мелочь месяц из Китая.
Спасибо

Zemphyr

Не знаю, где новые взять. Все, что я находил в рунете в Москве, было с разборов. Посмотрите в СИМТЕХ на Братиславской. У них на сайте по 60 руб. значатся в наличии. Китайцы продают либо оригинальные, либо свои копии. Мой уже на подходе, будет где-то 20 дней. Цена 190 руб., включая доставку. Но это, по-видимому, копия.

Valery333

Смотрел, у них тоже с разборов.
А какая длина вала/штифта у мотора для нашего Панаса? И какая маркировка всего привода, чтоб на Али посмотреть. А то, похоже, оттуда и придется заказывать. А пока до дачи доеду (аппарат там), разберу, посмотрю-закажу, пол лета пройдет.

Zemphyr

Оставлю тут информацию, так как может оказаться кому-то полезным. Номер моторчика однозначно определяет его параметры и геометрию. Вот тут расшифровка названия у них есть. http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/technic/t_0302.html

Итак, RF-310T-11400 фактически означает, что моторчик круглый с определенными размерами, статор — круглый магнит, якорь в три полюса, намотанных проводом диаметром 0.11 мм и 400 витков в каждом полюсе. Но на одних моторчиках указано D/V 5.9, а на других D/V 4.0, то есть вроде разные номинальные напряжения. Думал, что длина вала, но нет: разные валы, но те же 5.9/4.0. На сайте есть справочная страничка по RF-310TA-11400 (внимание — TA), но там никаких сведений. Так что же это означает? С этим вопросом я обратился в японский офис Mabuchi и вот, что они мне ответили. Привожу их ответ в оригинале.

Thanks for your interest in Mabuchi motor.

1) RF-310T vs. RF-310TA

First, these two base models are exactly identical. Originally, our base model number consisted of 6 digits. Later, it became 7 digits to cope with the increased variation within one model.

2) D/V 5.9 vs. D/V 4.0

D/V stands for «Disk Varistor» (=varistor ring, a device suppressing EMI) used inside of the motor.

5.9 or 4.0 indicates max. applicable voltage to D/V. So, «RF-310T(A)-11400 D/V 5.9» must be used at/under 5.9V.

As you see from the latest Mabuchi home page, our RF-310T or RF310TA is not shown any more. We are still producing RF-310TA motors. However, the demand from market for RF-310TA is sharply shrinking. So, RF-310TA may be discontinued in a few years according to our latest plan.

For further assistance, you may contact our European office:

Странно, конечно, но когда я разбирал оригинальный моторчик из Panasonic, то не видел никакого варистора внутри, но на моторчике написано 5.9 V. Может, это была специальная партия на заказ без варисторов? UPD. А, нет, есть варистор. это черное кольцо на валу сзади, куда подпаиваются обкладки коллектора и обмотки.

То, что едет ко мне (китайская копия, скорее всего), работает до 6 В, то есть я могу предполагать, что проблем не будет.

ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 15:13

Valery333 писал:

А какая длина вала/штифта у мотора для нашего Панаса? И какая маркировка всего привода, чтоб на Али посмотреть.

Моторчик RF-310T-11400. Японцы говорят, что RF-310TA-11400 это то же самое. Длина вала 6 мм (некоторые китайцы пишут 6.5 мм). Обязательно надо указывать в комментариях, какая длина вала и проверять, какие именно они предлагают. Бывает, что у них есть и 6 мм, и 22 мм. Еще какие-то. Еще на моторчике написано D/V 5.9. объяснение выше.

Valery333

Builder

Может кому пригодится.
Ремонтировал свой муз центр Technics, такие же симптомы.
Снял двигатель вала — люфт.
Разобрал парочку CD-ROM от компьютеров. Двигатели валов там совсем другие. А вот двигатель привода лотка похож.
Наткнулся на похожий, с таким же напряжением и длиной вала. Но сам двигатель короче.
Поставил его, нарастил контакты — все заработало!

Valery333

Zemphyr

В общем, рапортую о результатах. Если кратко, то замена моторчика диска исправила ситуацию коренным образом, как и у топикстартера. Теперь, чтобы перескочило, надо бить по колонкам или корпусу уже весьма ощутимо. Не помню, было ли так с самого начала, но лупить по корпусу магнитолы, как мне кажется, это странное занятие. До этого достаточно было легкого постукивания.

Немного предыстории. Китайцы, гады такие, ошиблись и прислали мне совершенно другой моторчик. Я с ними сейчас разбираюсь по поводу возврата денег. Открыл спор на aliexpress. В общем, позвонил-таки в «Симтех» и уточнил, есть ли у них моторчики с разбора. Сказали, что есть. Что хорошо: у них эти моторчики в количестве больше 10 шт., но с разбора. Я захватил с собой батарейку на 4.5 В для проверки. На месте попросил девушку, чтобы мне принесли штук пять, чтобы я выбрал себе получше. Каждый проверил на люфт. У четырех люфт был ощутимый, при подключении к батарейке звук мне у них не понравился. А один вроде бы нормальный: люфта нет, звук ровненький. Его и взял.

Поэтому лучше, если с разбора, брать там, где много моторчиков — можно выбрать. Для игрушек сойдет и трескучий, а для CD нет. Если есть возможность купить новый, то определенно лучше заказывать новый. Я заказал, но не повезло. Не у того, наверное, заказал. ��

Valery333

Похожие симптомы — заикания, перескакивания, появились и на старой CD деке MARANTZ. Проблема, видимо, та же. Причем заметил, что и на деке, что на магнитоле глюк появился после долгого неиспользования, видимо, контакты окисляются, может, еще что.

Как отключить шлейф в панасонике rx dt610

If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Also known:

PANASONIC RXDT-610 RXDT610 RXDT 610 RX DT610 RX-DT610

Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!