Как сделать светодиодные фары своими руками

8

Очень яркие светодиодные фары своими руками! Так дёшево?

Я думаю, что многие из нас задавались вопросом: «А можно ли самому, своими руками и с помощью подручных средств, сделать себе хорошую светодиодную оптику?». Уж не знаю как вы, а вот ребята с Ютуб-канала Гараж 54, не смогли сидеть на месте и решили проверить это.

Что у них было? 12 светодиодов. Каждый из которых мощностью в 50 Вт. А в пару к ним 12 линз. Которые призваны будут фокусировать и собирать световой пучок. Получилось ли? А вот вопрос.

Ну во первых надо сказать, что просто так светодиоды ставить нельзя. Они довольно сильно греются. Поэтому первое, что сделали ребята, так это подготовили две металлические пластины для охлаждения.

Второе, это отражатель. Когда мы ставим светодиоды, мы от него отказываемся в сравнении со стоком. Что это значит? А означает это то, что просто светодиоды, без линз, очень сильно рассеивают свет и нет никакой четкости. Вокруг очень светло, но это вокруг — везде.

Но вот с линзами, всё уже совсем по-другому. Тут уже и световой пучок хороший и качество света в разы лучше чем было. А суммарная мощность двух таких фар и вовсе 600 Вт.

Но есть одна проблема. Догадались какая? Да, эксплуатировать машину с такими фарами запрещено! А вот вам и само видео:

Подпишись на наш Автор: Александр Труш 23 ноября 2019, 22:27

Самодельная светодиодная фара 48Втх2шт Дальний+ДХО в штатный бампер Паджеро Спорт

Всем привет! Вот и финал! Ну для меня финал по реализации моего проекта по изготовлению светодиодной фары в штатный бампер паджеро. проект этот был нудным, немного затратным. Но итог меня вновь вдохновил! И так начну я пожалуй с самого Начала данной эпопеи…
И так БОГ создал землю. ОЙ! давайте перемотаем и остановимся здесь. одним августовским вечером я задумал поставить в штатный бампер фары светодиодные в качестве ДХО. Варианты с покупками всякого рода затычек в виде полосок и прочего китайского света меня не очень радовала по яркости и эстетики. И подумал я найти себе светодиодные фары по форме бампера. Стал я искать и нагуглил одну овальную форму. НО, не тут то было. Ведь она не идеально подходит… Ну тут так сказать и сказке начало!
И захотел Ваш покорный клубень сделать себе фару по форме бампера! Срисовал я размеры ниши и пошел я за ком колдовать в SW на формой фары.
Размеры есть, осталось определится с количеством источников света в каждой фаре. тут я немного призадумался и так прошла еще неделя. Пока думал что и как будет, реши я тему запостить о помощи в создании электрической части сей фары.
Вот тут самая первая тема
Пока я ждал ответы, работал сам в этом направлении. И пришел к умозаключению, что самое простое, это слизать электрочасть с китайского рабочего света.
для этого я разобрал китайскую 24Вт светодиодную лампу рабочего света
Далее я уже более плотно стал изучать этот вопрос. Сперва я четко определился с корпусом.

Здесь начало всех мыслей и чертежи на корпус фары.

Вот тут я хочу сделать Важное отступление, которое меня очень затормозило. А именно поиск людей и форм, которые бы взялись за изготовление такой простой детальки. первым делом я обратился к родному брату своей очень хорошей подруги. Он как раз занимается изготовление прессформ на ЧПУ станках. Ответ я от него ждал месяц. В итоге после нескольких напоминаний он мне произнес 20000р за 2шт. (ну или по простому послал на ***) Что меня уж очень ранило!(((
Дальше я погрустив пошел к соседям через стенку. Они тоже имеют такие станки и работают с алюминием. Фирма серьезная, а люди сложные. После долгих переговоров, представлений чертежей и тупых уговоров, я получил ответ 10000т.р. за 2шт. Понимая, что это столько не стоит и все шлют меня-я пошел дальше. Пришел к старым воякам и попросил и показал чертежи. Ответ дали сразу 3500р.
тут я немного обрадовался, но попросил паузу для обдумывания!
А тут нужна барабанная дробь. Звонят мне они через неделю, мол приходи готово! Я, как готово, я даже денег не оставил! Они мне так ты же показал чертежи, вот мы и сделали!
В итоге я предложил им 1500р за издержки, так как сами напросились. И получил корпуса фар.

В итоге сам того не желая я начал доводить ее до логического конца. Первым разметка и сверление фары под крепление стекла и светодиодов.

Здесь я начал делать шаблоны для разметки отверстий. Отверстия для стекла 12шт. м4 Отверстия для светодиодов 36 отверстий М2,5

После работ по сверлению всех отверстий. И в промежутках поездки за сверлами 2мм, так как они имеют свойство ломаться, даже на сверлильном станке. Я приступил к нарезанию резьбы. Резьбовые М4 это легко, а вот резьба М2,5 это как шишки еловые в трусах. Большой геморрой! Метчики ломались, приходилось менять отверстия. А главное рядом уже не просверлить. На резьбу ушло целых два выходных вечера.

В ходе манипуляций с корпусом фары, меня не покидали мысли по расположению электрочасти внутри фары. Первыми пробами стали макеты электрокомпонентов на бумаге и размещение всего макета в корпусе фары.
т.е. самый простой способ, это все запитать на резисторах. Но я не я-мы не ищем легких путей. А ищем верный курс.

Первые пробы в создании электрочасти. К счастью я эту идею с резисторами выкинул из головы. И заказал драйверы ZXLD1360

В ходе многочисленных переписок с людьми занимающимися тюнингом оптики, изготовлением электрокомпонетов и прочих паяльщиков-радиолюбителей я по совету одного гуру паяльника нашел человека, который делал драйвер для светодиодов на микросхеме ZXLD1360. После приобретения данных драйверов, я понял, что самому спаять драйвер будет проблемно, т.к. опыта в пайке мало. Погуглив Авито нашел у себя в городе человека, который сразу мне согласился помочь в изготовлении платы. Да к тому же долгий этап времени меня консультировал по электрики и прочим вещам.

Следующий шаг я сделал в сторону оптики. Ведь все знают, что это чуть ли не 50 процентов успеха.
Как всегда я изучал чужие опыты в этом направлении. Много листал рекламных проспектов по линзам. шерстил сайты с такими линзами. Большинство людей, у которых я находил варианты использования линз напроч отказывались мне давать какие либо их характеристики. И главное где их брали.
Да и не вся оптика лезла в корпус. Ведь светиков у меня 18шт а линза имеет диаметр 20мм.
Вскоре стерев в кровь все пятки от поиска линз. Я купил их на радиорынке. Самые простые для эмиттера. 15гр.
Дальше немного черчения и отправляю чертежи на фрезеровку пластика. Заказал сразу лицевую пластину с выборкой для линз, верхнее защитное стекло. И оправку для установки светодиодов.
На фото все видно.

Следующий этап был у меня связан с установкой купленных светодиодов. Светодиоды 3Вт с током до 350мА чисто белого света. В идеале иметь теплый свет.
Пришлось все покупать на волне повышения курса евро и бакса. Достались они мне упаковкой 50шт.
И после монтажа светодиодов установка драйверов светодиодов. Этот этап я поручил мастеру, который мне сразу прокинул между светодиодами провода. На этот этап у меня ушло еще 1,5 месяца.

После всех работ по светоэлектрике-я приступил к вводу проводов питания. Два провода питания один провод управление. Он управляет драйвером и заставляет его менять яркость.

Часть фотографий отсутствует. Было дополнительно заказаны из алюминия вводы. так как корпус имеет толщину 10мм. А этого мало для герметизации. На фото самый первый этап. Отверстие чисто под провод. Потом я его увеличил и вставил алюминиевый ввод. Фоток нет.

"Дальше едем видим лес"(с)
Ну что вроде фара собрана и готова для установки. Делаем блок питания для светодиодов совмещенный с блоком управления яркостью. Принцип управления яркостью реализован простым образом. Драйвер ZXLD
При включении фары на ножку "ДИМ" идет одно напряжение. При включении дальнего подается сигнал на реле, который подключает доп резистор подстроечный и напряжение становится 1.25В Т.е. повышая напряжение повышаем ток на светодиодах.
Так же в планах переделать управление на микроконтроллере. Как вариант плавное включение. Режим стробоскоп. И прочие ништяки.

Блок управления фарой. Включение и переключение яркости.

"Капитан! Вижу остров!"(с)
Ну и ставим. Установка заняла с изготовлением кронштейнов много часов. Начал в 14.00 закончил в 22.00 Суббота И воскресенье электрика с 10.00 до 14.00 Это я Вам скажу для меня ну очень быстро))) даже чай попил только один раз.

Ну и для сразу любопытных. Если Вам придет в голову сделать что то подобное. Вот Вам чертеж.

Дальше был монтаж электрики. Все провода в гофру. Все прокладываем под решеткой радиатора. Делаем кронштейн на блок управления. Крепим его к блоку предохранителей в моторном отсеке.
Соединяем провода. тут меня в очередной раз ждал сюрприз. Так как свет весь в машине головной управляется минусом. А вдобавок у меня еще и переделанный линзовый свет. Да и плата управления управляется плюсом, пришлось ставить реле для плюса, который получится при переключении на дальний свет головной фары.
И что вышло. При включении габаритов, Фары включаются на полную яркость. А при включении ближнего они притихают до режима ДХО. Но мне так не нужно. буду ломать голову как и что переделать.

Изготовил кронштейн на блок управления фарой. Его закрепил на блок предохранителей в моторном отсеке.

п.с. Что по поводу яркости. Режим ДХО 120мА на светодиод. Это как оказалось очень ярко. вечером, когда еще светло, то фара слепит. Как у новых мерседесов. Ихние ДХО слепят.
При езде вечером в режиме полной яркости-можно вообще не использовать головной свет-мама не горюй светят!

п.п.с-Дополнительно нужно разобраться, как подключить провода "противотуманки". Чтобы включать светодиодные фары принудительно без габаритов. Объявим войну всем, кто поставил в противотуманки с ксенон!
Ну и сами фото что и как вышло! Фото так себе. Будет отдельная тема о том, как они светят в сравнении с ксеноном линзовым и другими по возможностями лампами.

Ну и самое сладкое. Это всем так важный пункт смета на проект.
Я не стану ее подробно расписывать. Будет больше 20 строк с расходами. Но я перестал считать уже перевалив за 11т.р. Сумма не превысила 12.т.р. Но это уже не суть. Это прямые расходы, которые возникли в ходе проекта. Да, некоторые материалы у меня остались. Это светодиоды 14шт. Припои и флюсы всякие. Но их нужно было купить. Сюда не вошли экспериментальные покупки. (Плата стабилизатора тока и напряжения, радиаторы, которые я не стал ставить. Разные коннектора, комплект пластиковых стекол и декоративных элементов из алюкобонда. и прочее мелочевка)

Если бы меня спросили-стану ли я делать подобное вновь, точно скажу нет.

Делаем светодиодные фары своими руками. Подробно о каждом шаге

Мастер-класс на тему, как сделать светодиодные фары своими руками, наверное, будет интересен многим автолюбителям. Потому, что каждый водитель, как правило, хочет, чтобы его машинка выглядела неповторимо и оригинально. А внешние элементы тюнинга – это не только интересное увлекательное занятие, но еще и способ художественного самовыражения, дополнительно подчеркивающий достоинства автомобиля и его хозяина. На некоторые фишки, казалось бы, затрачиваешь минимум времени, денег и сил, а в результате получаешь максимум эффективности и оригинальность решения.
Светодиодные фары сделанные своими руками, безусловно, относятся к подобным улучшениям машины, доработкам, доступным каждому водителю. Что никак не умаляет достоинств и морального удовлетворения от произведенных работ.

Светодиодный тюнинг

Проработка фар авто – довольно распространенный способ тюнинга. Потому, что, стоит только поменять свет, изменяется и внешний вид машины. Доработать оптику можно различными методами. Вставить ксенон, светодиоды, сделать реснички, «ангельские глазки». Что выбрать – задача владельца. А справиться с задачей может любой, даже новичок. Давайте же рассмотрим несколько способов улучшения фар для вашего автомобиля.

Своими руками: Безусловно, можно поехать на ближайшее СТО, где имеется в наличии электрик. Там за определенную цену вам воплотят в жизнь все ваши художественные идеи. Однако, это выльется, скорее всего, в кругленькую сумму. Да и некоторые пользователи предпочитают самостоятельный труд – ведь мы с вами не ищем легких путей! Итак, приступим к выполнению работ.

Режимы работы светодиодной оптики

Если вы решили установить светодиодные фары своими руками, то вам полезно будет узнать о режимах работы такого типа оптики.

В зависимости от производителя, оптический блок управления может иметь несколько режимов функционирования:

• городской;
• режим непогоды (дождевой);
• всепогодный режим;
• высокоскоростной;
• а также режим проезда сложных перекрестков (автор видео — Большой тест-драйв).

В результате этого для того, чтобы отрегулировать уровень и положение светового пучка не обязательно осуществлять полное изменение угла освещения. Чтобы сделать это, достаточно будет только отключить те несколько диодных элементов, которые ослепляют водителя встречного транспортного средства. Вы от этого не пострадаете, а водитель встречного авто не будет «ослепнут». Следует отметить, что автомобильный концерн Ауди не так давно осуществлял испытания различных систем адаптивного света, результаты этих испытаний получились интересные.

В частности, глухое затемненное пятно четко охватывало именно ту зону, где блок управления фиксировал встречный световой пучок. И даже если этот пучок перемещался в разные стороны, темное пятно без замедления следовало за ним. Более того, на качестве светового пучка транспортного средства это никак не отразилось. Тень попросту охватывала встречный свет, но при этом необходимые для автомобилиста участки дороги всегда были хорошо освещены.

Разумеется, компания Ауди занимается производством только высококачественных систем освещения, здесь не поспоришь. Если же остановить свой выбор на удешевленных китайских вариантах, то здесь ситуация несколько другая. Во-первых, такие системы могут быть оснащены только несколькими функциями режимов — к примеру, только всепогодный и дождевой или дождевой и городской. Во-вторых, на более дешевых вариантах качество действительно оставляет желать лучшего.

Не факт, что «умный» блок управления, который автоматически регулирует направление светового потока, окажется по-настоящему умным. Поэтому при выборе оптики лучше не останавливать свой выбор на дешевых вариантах — как-никак, речь идет о безопасности человека за рулем. На видео ниже вы сможете посмотреть, как выглядит тюнингованная оптика головного света на автомобиле Лада Приора (автор видео — Александр Кулешов).

Приступаем

Демонтируем фару с ее местоположения. Сдираем герметик. Разбираем конструкцию. Маркером отмечаем те места на корпусе, где будут вставлены диоды.
К диодам обязательно присоединяем резисторы

, уберегающие от КЗ. Паяльником запаиваем в цепь с помощью соединительной проводки. Проверяем работу светодиодов.

Подключаем лампы, вставленные в предназначенные гнезда. Запаиваем герметиком и устанавливаем на свое место.

Вместо отдельных диодов можно использовать головки или готовые ленты светодиодов.

Подключение светодиодов к автопроводке

Схема LED фар с резисторами

Схема LED фар со стабилизаторами
Все три сегмента фары смонтированы на общую плату, изготовленную из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм вырезав его по форме, точно соответствующей контуру задних фар. После тестирования нескольких типов светодиодов были применены Super Flux (с линзой) с углом луча 80 градусов, диаметром 5 мм и током 20 мА.

Монтаж самих диодов сделан на универсальной плате со стабилизацией тока на основе резисторов, вместо специального драйвера и выглядит это дело слегка небрежно, только оно скрыто между отражателем и рассеивателем, так что важна лишь геометрически правильная настройка модулей.

Три панели подключаются параллельно и питаются непосредственно от проводки автомобиля 12 В с помощью адаптера, имитирующего цоколь лампы (сделанный из сгоревшей лампочки).

Сама конструкция панели — 4 светодиода, соединенных последовательно (горизонтальные линейки), каждая линия имеет собственный резистор (180 Ом / 0,25 Вт) ограничивающий ток. Линии соединены параллельно — все питается от выпрямительного диода, подключенного к плюсовому проводу.

Более слабые габаритные огни реализованы путем подачи питания от второго выпрямительного диода, соединенного последовательно с резистором 390 Ом / 0,5 Вт.

Все потребляет ток в диапазоне 0,5 А (обычная лампочка около 2 А). Диоды работают в идеальных условиях — напряжение 2,2 В и ток 20 мА — это практически номинальные рекомендуемые значения. Теперь только от надежности самих светодиодов будет зависеть долговечность всей лампы. Использование ограничительного резистора 300 — 470 Ом для каждого светодиода делает его работу по сути вечной, поскольку не превысится допустимый ток, даже когда напряжение скачкообразно возрастает до например, 18 В, что уже является однозначной неисправностью автомобиля. Когда на этом сопротивлении имеется несколько последовательных светодиодов, есть еще больше уверенности в долговечности.

Полезное: Прибор для намагничивания и размагничивания деталей

Может быть это не идеальное решение, но с хорошо функционирующим авто регулятором напряжения и функциональным аккумулятором всплески напряжения не должны превышать 14,8 — 12,8 = 2 В или 0,5 В на диод.

Ангельские глазки

Для авто с округлой формой оптики, ангельские глазки (как на BMW) – довольно оригинальное и приемлемое решение. Для выполнения работ нам понадобятся: пластиковые ленты (как на жалюзи), светодиоды, плоскогубцы, банка для форматирования, герметик для заливки.

Вначале, размягчаем пластик (в кипятке). А затем, огибаем ленты вокруг круглой емкости из жести. На концах лент высверливаем отверстия. Светодиоды соединяем с резисторами (1 резистор на 2 светодиода, а всего – 8 диодов) и вставляем в кольца. Чтобы свет был ярче – можно делать насечки по пластику. Проверяем работу новшества. Вставляем пластиковую палочку с диодами в фару. Заливаем герметиком и вставляем на место дислокации. Еще раз проверяем работу.

Подробнее это описано в статье:

«Как установить ангельские глазки своими руками».

Сделать светодиодные фары с нуля

Для этого понадобиться:

• Пластик (для корпуса фары и перегородок)
• Катафоты ( из них достаем отражатели)

В корпусе из пластика проделываем три круглых дырки. Вставляем в них колодцы из алюминия. Колодцы тоже нужно покрыть пластиком внутри. Прикрепляем их к корпусу герметиком. На круглой плате устанавливаем светодиоды по кругу, в центре которого приделываем белый отражатель. Также снаружи кольца размещаем кольцо из красного отражателя. В итоге получаем два модуля красного цвета – стоп-сигнал и габариты, и белый – поворотник. Подключать к автомобилю нужно через стабилизатор.

Светодиодная лента

Покупаем светодиодную ленту. Для задней оптики – расход несколько метров. Обратите внимание, чтобы она была рассчитана на напряжение 12-15 Вольт, как раз для автомобиля. При покупке ленту желательно проверить на предмет рабочего состояния. Далее – измеряем размер круга в задней фаре и примеряем к нему кольцо светодиодов. Обратите внимание, что лента размечена через каждые три светильника. В этих местах ее можно безболезненно разрезать.

Разрезаем по размеру

, замеренному по фаре. Чтобы круг замыкался, проволочкой протыкаем края с двух сторон куска ленты. Снова проверяем на предмет работоспособности, подключив конструкцию к электрическому питанию. Затем, можно вставить сегмент освещения, не разбирая фару глобально. Достаточно лишь вынуть лампу и использовать отверстие для цоколя.
Полученный круг из светодиодов вставляем аккуратно внутрь конструкции задней фары через отверстие лампы. Там он должен принять соответствующую форму (расправляем при необходимости длинной тонкой отверткой). Корректируем положение нового элемента освещения. В идеале – лента должна лечь кругом, надежно без приклеивания.
Далее – в цоколе лампы просверливаем отверстия и в них проводим проводку. Закрепляем герметиком. Вставляем основную лампу. Подключаем диоды при помощи паяльника к проводке (не перепутайте полярность, а то не увидите никакого света). Так, все 4 лампы стопов можно обвести в кружки. Смотрится весьма оригинально, особенно в темное время суток.

Сделать фары своими руками

Если в вашей машине изначально стоят обычные фары, и вы хотите заменить их на светодиодные – это совсем не сложно. Вы можете сделать это своими руками! При установке светодиодов нужно учитывать, что светодиоды чувствительны к напряжению, поэтому нужно рассчитывать поступление электричества при выключенном и включенном двигателе. Лучше всего использовать стабилизатор на 9 В. Потребление энергии у светодиодов низкое, так что можно не боятся забыть выключить фары – они не посадят аккумулятор даже за несколько дней.

Вы можете сделать такие фары двумя способами:

• Собрать с нуля
• Переделать фары, которые уже есть

При сборке с нуля вам придется делать так же корпус фары, чашечки под каждый модуль и т.п. куда проще заменить лампы на светодиодную ленту.

Инструменты для работы

Перед тем как заняться тюнингом фар Гранты своими руками (или любой другой модели) необходимо понять, какие инструменты понадобятся в этом деле. А их, кстати, довольно много:

• Промышленный фен;
• Стеклоткань;
• Моющее средство и несколько салфеток;
• Шлифовальная бумага;
• Средство для очистки;
• Резиновый ракель;
• Эпоксидный клей;
• Острый нож с тонким лезвием;
• Набор ключей для снятия и установки оптики;
• Бытовой распылитель;
• Малярный скотч;
• Маркер;
• Лакокрасочная продукция любого цвета;
• Ножницы для стекловолокна.

Ремонт фар и указателей поворотов

Автомобильное освещение также как и стекла с зеркалами – довольно хрупкие элементы. Практически ежедневно они подвергаются риску получить серьезные механические повреждения – попаданию камней, гравия, кусочков асфальта. В дополнение ко всему, изнашиваются их механические и пластмассовые детали.

Словом, причины для ремонта могут быть самыми разными:

• Нарушение герметичности, как следствие – запотевание.
• Попадание грязи.
• Нарушение крепления фар.
• Поломка внутреннего отражателя.
• Трещины и сколы на корпусе.
• Необходимость в замене стекла и корпуса.
• Царапины и потертости на корпусе, нарушающие способность к светопропусканию.

Испытание самодельных LED фар

Примерно через 2 часа тестирования система достигла температуры около 35 градусов, то есть несмотря на использование резисторов вместо микросхемных инверторов намного меньше, чем эквивалентная лампа накаливания.

Равномерность оттенков подсветки не идеальна. В нижней части фар хорошо — диоды прекрасно светят рядами линз и освещают ровно. Выше — из-за наклона стеклянных светодиодов свет начинает немного рассеиваться, а яркость немного зависит от угла наблюдения.

Можно было бы выполнить ступенчатую настройку светодиодных полосок, но приоритетом было разумное соотношение цены и усилий, которое полностью удовлетворяет владельца автомобиля.

1. После месяца тестирования, когда автомобиль объездил около 2 тысяч километров, ни один светодиод не сгорел. Посмотрим, как это будет дальше.
2. После года езды, когда автомобиль проехал около 10000 км — один диод был сожжен и одна полоска потухла. Наверное оказался бракованный.

Вклад времени в эти задние фонари для авто — 3 дня до 2-3 часа в день, а стоимость материалов для обеих ламп составляет 3000 рублей — это очень хорошо.

Как сделать светодиодные фары своими руками

Varadero, по мнению многих моих знакомых, имеет приличный свет, но хотелось ещё лучше. Требования следующие:
1 свет светодиодный
2 ближний/дальний
3 наличие стг
4 никакого колхоза с родной фарой

В поисках недорогой альтернативы был перерыт весь сайт известного китайского магазина, но так ничего подходящего для себя не нашел. И решил сделать сам то, что хочу.

Ну если быть до конца честным, то все комплектующие были куплены таки с известного китайского сайта, подробнее далее.

Определившись с задачей, за основу были выбраны самые простые, дешёвые 2.5 дюйма китайские би ксеноновые линзы. Причин на то было несколько:
1 2.5 дюйма в качестве дополнительно света не выглядят слишком громоздкими
2 самая простая конструкция, которую относительно легко можно герметизировать
3 доступность. Если запорол-не жалко, купил другие.

Примеров как люди делают би лед достаточно на ютубе, чем и вдохновлялся.

Набравшись теории, вооружившись малярным скотчем, разметил отражатели на 4мм ниже центральной линии и начал пилить


/>

Постоянно примеряя светодиод и смотря на результат, подпиливал отражатели натфелем, пока не получил светодиод в фокусе.

Тут поделюсь полученным опытом. Светодиод надо расположить в отражателе так, что бы получить максимально яркое пятно в центре, и как можно ближе к линии шторки, иначе свет будет теряться на дальних расстояниях. Мой первый опыт был не совсем удачным, когда я решил сделать максимально широкой свет, за счёт яркости в центре. В итоге получил хорошую яркость у колеса и обочины, но ничего дальше 10-15 метров.

Итак, отражатели готовы, пора переходить к самим линзам.

Так как расстояние между линзой и остальными частями критично, решил какими нибудь образом закрыть пластиковый держатель линзы. В голову пришла идея использовать водосточную трубку. Оказывается труба на 70 практически идеально налезает. Разметил и начал пилить

В итоге получаем такую заготовку

НЕМНОГО нагрев над плитой, формую верхнюю часть, которая выпирает над отражателем

За неимением лучшего инструмента, спаиваю заготовку трубы с пластиком держателя паяльником

Получаем что то подобное

Так как соленоид шторки выходит за рамки отражателя, делаем для него место в корпусе линзы

Снимаю лишнее и выравниваю плоскость наждачной бумагой

Переходим к радиатору. Это один из важнейших элементов, так как он является и креплением отражателя, и креплением самой фары к мотоциклу, и задает продолжение светодиода в 2ух плоскостях, так что спешка здесь лишняя, главное точность. Опытным путем узнаем оптимальное расположение светодиода и замеряем расстояния от краев. Далее размечаем, сверим, нарезаем резьбу.

К сожалению фотографий ‘в процессе’ нет, так как работать пришлось быстро дабы не задерживать сверлильный станок. Но готовый результат выглядит так

Просверлил отверстия крепления самого светодиода, из имеющегося куска пластмассы изготовил дополнительные крепления отражателя к радиатору изнутри и снаружи

Небольшая перемычка МГТФ эта переделка подложки светодиода с 6В на 12В схему. На сколько я знаю, выдаваемая тепловая мощность, а значит потери, прямо пропорциональны квадрату тока P=I*I*r. Значит чем меньше ток, тем меньше нагрев. Одну и туже же мощность можно получить при напряжении 6В и 4А либо 12В и 2А, но теплые потери отличаются в 4 раза при том же сопротивлении. Поправьте если не прав.
Светодиод по заверению китайцев XHP70.2. имеет 2 пары последовательно соединённых кристаллов по 3В каждый. Отсюда 2 варианта подложки: на 6 и 12В. Принципиальное отличие в том, что 12В вариант имеет соединение через саму продолжу, а это значит что на ней половина напряжения, которое попадет через радиатор и крепление на массу. 6В вариант имеет изолированный средний контакт, поэтому я взял 6В продолжу и переделал в 12В, получив лучшие тепловые характеристики, без необходимости дополнительно изолировать подложку от радиатора.

Черновая сборка без герметика и проверка показали хороший результат, поэтому следущий этап окончательная сборка на герметик (abro бутиловый шнур для клейки автомобильных стекол)

Многие нюансы и технические решения опустил, в принципе постарался показать детали на фотографиях. Однако, если есть вопросы, буду рад ответить в комментариях при первой возможности.