Как установить барабанный тормоз на велосипед

12

Все о барабанных тормозах: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки

Конструкция барабанных тормозов давно отработана, поэтому уже много лет именно барабанный вид служат верой и правдой. В городских и дорожных велосипедах, а также в детских и подростковых моделях, используются в основном барабанные тормоза, устройство которых простое и надежное.

Те, кто катался на велосипедах лет 30 назад, помнят, что ни каких ручных тормозов тогда не было. Тормозили, надавливая на педали в обратную сторону. Это и был барабанный тип, которым оснащали «Аисты», «Школьники», «Десну», «Салюты», «Украины».

Принцип работы барабанных тормозов

Торможение происходит за счет того, что велосипедист нажимает назад педали, приводя в действие колодки, которые находятся во втулке заднего колеса. Примером такого устройства является «торпедо». Внутри втулки расположены колодки, а корпус ее является барабаном.

Когда срабатывает барабанный тормоз, колодки прижимаются к корпусу, трутся о него, отчего и происходит плавная остановка байка. Иногда барабанные сочетают с V-brake, установленными спереди, что является удачной комбинацией, потому что два типа компенсируют недостатки друг друга.

Достоинствами барабанного типа являются:

• барабанные устройства не требуют практически никакого обслуживания;
• стойки к механическим воздействиям и погодным капризам, поскольку защищены корпусом втулки;
• не чувствительны к восьмеркам и грязи (по той же причине);
• одинаково эффективно тормозят в зной и дождь;
• не нуждаются в настройке. Барабанные устройства просто устанавливают и едут – подстраивать не нужно ничего.
• не портят обод, поскольку не контактируют с ним.

Тормоза барабанные эффективны, если у велосипедиста есть время притормаживать плавно. Если же случается экстремальная ситуация, требующая немедленной остановки, байк остановить помогают не барабанные, а V-brake, имеющие минимальный тормозной путь.

Главным недостатком барабанного вила является работа исключительно на велосипедах с одной скоростью.

Из менее значимых недостатков отметить можно следующие:

• неудобство использования при вертикальном расположении. Чтобы затормозить из этого положения велосипедисту приходится тратить драгоценные мгновения для приведения в действие барабанного устройства. А эти секунды порой являются критическими. Опытные гонщики, зная это, педали держат всегда в горизонтальном положении или же одну из них немного выше другой, но никак ни вертикально;
• частые отказы по причине слетевшей со звездочки цепи. Проблему решают, установив другой, дублирующий барабанный, тормоз (обычно V-brake) на переднее колесо;
• большой, по сравнению с V-brake, вес. Из-за этого спицы и втулка при торможении несут значительные нагрузки, нагреваются (при длительном торможении) и выходят из строя;
• использование барабанных устройств только на ведущем заднем колесе, поскольку тормозить и одновременно управлять очень сложно.

Они делятся на подвиды по типу привода:

• с ручным приводом, приводящийся в действие тросиком, встречается сейчас редко;
• с ножным приводом – более удобный, срабатывает при кручении в обратную сторону педалей.

Важность тормозного устройства для велосипеда никто не станет оспаривать, как, впрочем, и для любого другого транспорта. От его исправности зависит жизнь велосипедиста.

Оснащаются им все велосипеды, за исключением трековых.

Видов тормозов сегодня много. Они отличаются принципом действия и устройством, мощностью торможения, долговечностью, ремонтопригодностью, удобством.

Рекомендуем:

: какие лучше? : ремонт и его особенности – лучший транспорт для малышей –

Помимо барабанных, о которых сказано выше, есть ободные и дисковые тормоза, стремянные и роллерные, которые, в свою очередь, делятся на подвиды.

Следующей рассматриваемой категорией будут ободные тормоза на велосипед.

Принцип действия ободных тормозов

Из названия понятно, что торможение осуществляется воздействием на обод колеса. Наиболее распространены сегодня тип V-brake, отличающийся неплохим тормозным усилием, низкой ценой и малым весом.

Они просты в обслуживании, поэтому, имея шестигранник, их отремонтировать можно в любых условиях.

Ободной тормоз на велосипед расположен на задних перьях велосипедной рамы и на вилке. Устройство осуществляет торможение, когда колодки подведены к ободу. Сделаны колодки из резины – материала мягкого, чтобы при торможении стирались они, а не велосипедный обод.

Принцип работы устройства заключается в том, что при надавливании на ручку тормоза, натягивается тросик, сводящий тормозной механизм, т.е. подводящий к ободу все колодки одновременно.

Самый большой недостаток этого типа – слабое торможение в сырую погоду. Есть, конечно, приемы, помогающие бороться с этим – кратковременное нажатие ручки тормоза. Второй недостаток – плохая работа на колесе с «восьмеркой», а также при неправильно выставленном зазоре между колодками и ободом.

Далее – тросик. Он со временем ослабевает и требует периодического подтягивания.

Еще один минус – быстро изнашиваемые колодки, на которые попадает песок или грязь. Характеристики торможения в этих случаях заметно ухудшаются. Но, здесь существуют нюансы: по грязи ездят далеко не все, поскольку занятие это тяжелое и неприятное.

Ну, а кто ездит, ездят не быстро, потому что большую скорость по грязи не разовьешь, поэтому и тормозить не приходится. Можно для борьбы с этим недостатком установить на велосипед колодки со специальными канавками для отвода грязи.

Далее, о перьях рамы и штанах вилки: их быстрый износ связан с большим усилием при торможении, от которого они расширяются. Чтобы недостаток устранить, дополнительную жесткость придают, установив специальные коромысла.

Колодки и покрышки тоже изнашиваются быстро из-за нагрева колеса при торможении. Несмотря на то, что расходный материал, к которому они относятся, стоит недорого и заменяется легко, это вызывает определенные неудобства.

Еще одним недостатком является невозможность установки на колесо покрышки, ширина которой больше 2,5 дюйма.

Хотя недостатков перечислено много, не все они играют принципиальную роль для среднего велосипедиста.

Устройство дисковых тормозов

Позаимствованные у автомобилей и мотоциклов, они являются самыми современными и состоят из:

• тросика (или гидролинии);
• ручки;
• калипера;
• колодок;
• ротора – крепящегося к втулке тормозного диска, зажимаемого колодками с помощью калипера, который в районе дропаутов прикреплен к раме.

Усилие от ручки через тросик или гидролинию передается к калиперу. Гидролинию заполняют специальным маслом или тормозной жидкостью

Достоинством этого типа являются:

• не восприимчивость к загрязнению, поскольку стоят они в центре колеса;
• плавное торможение;
• не чувствительность к «восьмеркам» и геометрии ободов;
• не повреждают обода;
• не нуждаются в обслуживании.

Недостатки тоже есть:

• трудность с подбором колодок из-за их большого разнообразия;
• большая нагрузка на велосипедную вилку, втулку, спицы;
• сложность в обслуживании и невозможность ремонта вдали от цивилизации;
• большой вес;
• дороговизна;
• проблемы с установкой багажника (мешает калипер).

Зная теперь устройство и принцип действия основных типов тормозов, можно решить, какие из тормозов лучше – дисковые или барабанные? А может ободные?

Все про задний тормоз на велосипеде

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

• ободные;
• барабанные;
• дисковые (или роторные).

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

• износ тормозных колодок;
• ослабление тросика;
• неплотное закрепление рычагов на раме;
• трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Внутреннее устройство втулки с ножным тормозом

Как происходит торможение:

1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.

Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей

Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:

• диск – тормозная поверхность;
• каллипер;
• колодка;
• адаптер;
• трос и приводная ручка.

Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).

Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.

Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:

• 140 – стандартные поездки на МТБ;
• 160 – обычный МТБ для бездорожья;
• 180 — фрирайд;
• 200 – фрирайд и даунхилл;
• 220 – даунхилл.

Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:

Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.

Особенности установки:

• точное выравнивание тормозной линии по раме;
• использование адаптера под каллипер на задние перья;
• минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.

Схема роторных тормозов и выравнивание по двум измерениям

Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.

2. Ослабить крепления каллипера.

3. Зафиксировать тормозную ручку.

4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.

5. Затянуть каллипер.

6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.

7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.

Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.

Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.

Как регулировать барабанные тормоза: подробности и руководство

Велосипеды – это надежные и популярные средства передвижения, которыми пользуются взрослые люди и дети. Они представлены во многих видах, но надежные и качественные модели обязательно оснащаются тормозной системой, позволяющей резко остановиться при необходимости. Существует несколько разновидностей тормозов, отличающихся конструкцией и другими характеристиками. Часто встречается барабанный тормоз на велосипеде, причем он подходит как для городских, так и для дорожных байков, а также нередко устанавливается на детских великах. Но перед сезоном важно правильно отрегулировать систему, чтобы она работала без перебоев и проблем.

Принцип работы

Процесс торможения при наличии барабанной системы заключается в нажатии на педали газа назад. Данные действия позволяют воздействовать на колодки, располагающиеся во втулке заднего колеса. Колодки при срабатывании тормозов прижимаются к корпусу, что позволяет получить трение. Оно помогает плавно остановить велосипед.

Внимание! Иногда барабанный тормоз комбинируется с системой V-brake, которая ставится на переднее колесо, что позволяет пользоваться эффективным способом торможения.

Плюсы и недостатки

К преимуществам выбора барабанной тормозной системы относится:

• отсутствует необходимость в сложном и регулярном обслуживании;
• оборудование стойко к ударам или иным видам механического воздействия;
• на его работоспособность не влияют погодные условия, поскольку тормоз надежно защищается прочным корпусом втулки;
• отсутствует чувствительность к грязи или восьмеркам;
• эффективно срабатывает тормоз как во время сильной жары, так и при дожде;
• не требуется специфическая настройка, поэтому нужно только произвести правильную регулировку задних барабанных тормозов, после чего можно кататься на велосипеде, причем на оборудование не влияет вес велосипедиста или другие аналогичные параметры;
• тормоз никаким образом не прикасается к ободу, поэтому данная деталь не портится во время катания на велосипеде.

Дополнительно барабанные системы считаются эффективными, поскольку с их помощью можно тормозить плавно или резко. Если дополнительно байк оснащен конструкцией V-brake, то не возникнет сложностей с резкой остановкой средства передвижения.

Но оборудование обладает значимыми недостатками для многих велосипедистов. К ним относится:

• установить барабанный тормоз можно только на байки с одной скоростью, поэтому они не подходят для многоскоростных моделей;
• если опытный велосипедист предпочитает ездить в вертикальном положении, то у него возникнут сложности с торможением, поскольку приходится тратить на этот процесс много времени и усилий;
• оборудование часто ломается, поскольку цепь регулярно слетает со звездочки, но эту проблему легко решить, если на переднее колесо установить систему V-brake;
• тормоз отличается существенной массой, поэтому втулка и спицы во время частого торможения нагреваются, а также быстро ломаются и деформируются;
• пользоваться барабанным тормозом можно исключительно на заднем колесе, так как управлять оборудованием и следить за дорожной ситуацией довольно сложно.

Внимание! Многие велосипедисты во время использования великов с барабанным тормозом предпочитают всегда держать педали горизонтально, чтобы резко затормозить из любого положения.

Основные разновидности

Перед регулировкой любого оборудования важно определить его вид, конструкцию и особенности. Барабанный тормоз представлен в следующих разновидностях:

• С ручным приводом. Тормоз оснащается специальным тросиком, по которому от ручки на руле передается усилие для остановки велосипеда. Такое оборудование считается дорогостоящим и громоздким, поэтому встречается крайне редко.
• С ножным приводом. Данное оборудование считается более удобным и надежным. Торможение осуществляется при кручении педалей назад, а не вперед.

Внимание! От исправности тормозной системы велосипеда зависит безопасность и комфортность катания.

Производители байков предлагают множество различных тормозов, отличающихся принципом работы, внешним видом, массой, стоимостью и другими характеристиками. Если выбирается барабанная система, то рекомендуется разобраться в ее особенностях, чтобы при необходимости самостоятельно отрегулировать. Более опытные велосипедисты предпочитают осуществлять установку дисковых тормозов вместо барабанных, которые считаются более легкими, надежными и безопасными, а также для торможения велика нужно только нажимать на ручку, которая располагается на руле.

Когда необходимо обслуживание или ремонт?

Барабанная система торможения считается долговечной и стойкой перед износом. Но даже она нуждается в периодическом обслуживании и отладке, а также нередко приходится заменять те или иные детали. Перед обслуживанием важно убедиться в его необходимости, для чего выполняются следующие действия:

• педали велосипеда необходимо вручную покрутить в обратном направлении;
• если система исправна, то тормоз включается при совершении ¼ оборота колеса;
• если оборудование срабатывает позже, то это свидетельствует о его некорректной работе;
• механизм располагается внутри задней втулки, что значительно усложняет процесс обслуживания, поэтому новички предпочитают с этой проблемой обращаться к профессионалам.

Дополнительно нужно регулярно проверять тормозной рычаг, представленный стальной и плоской рукояткой. Он фиксируется на пере велосипедной рамы, а также присоединяется к задней оси. Во время проверки надо убедиться в надежном креплении данного элемента, поскольку если изделие болтается, то рычаг будет вращаться в разные стороны вместе с осью.

Регулировка

Любой велосипедист может разобраться в том, как регулировать барабанные тормоза. Для этого учитываются следующие правила:

• несколько раз в сезон рекомендуется осматривать подшипники, поскольку если они чрезмерно затянуты или разболтались, то нужна качественная регулировка;
• для настройки подшипников не нужно даже снимать колесо, а также требуется стандартный набор инструментов;
• сначала ослабляется осевая гайка, находящаяся с левой стороны, для чего она отворачивается примерно на три оборота;
• далее ослабляется контргайка круглой формы, оснащенная углублениями, но ее нужно повернуть только на один оборот;
• если с правой стороны втулка обладает квадратной конфигурацией, то для ослабления ее необходимо поворачивать вправо, а для затягивания – влево;
• если же отсутствует квадратная сторона оси, то контргайку придется полностью откручивать, после чего ослабляется фигурная пластина, располагающаяся внутри и фиксирующая подшипник;
• удерживая ось или пластину необходимо затянуть контргайку;
• закручивается осевая гайка.

Процедура считается довольно простой и быстрой, но не всегда получается у новичков с первого раза.

Правила ухода

Чтобы барабанный тормоз функционировал без перебоев в течение длительного времени, важно обеспечивать ему оптимальный уход. Для этого реализуются следующие действия:

• при необходимости регулируются колесные и иные виды подшипников;
• поскольку барабанный тормоз во время длительного использования нагревается, то это может привести к сгоранию смазки, поэтому подшипники придется вовсе снимать, после чего они заполняются качественным смазочным материалом, причем выбирается для этих целей только высокотемпературное средство;
• иногда нужно заменять тормозные колодки, если они сильно загрязняются или изнашиваются за счет частого использования велосипеда;
• после каждой поездки рекомендуется проверять состояние навесного оборудования.

Внимание! Если планируется длительная велосипедная прогулка, то желательно смазать подшипники высокотемпературным составом, что позволит значительно снизить нагрузку с этих изделий.

Заключение

Барабанный тормоз считается популярным оборудованием, которое устанавливается на односкоростные велосипеды. Оно отличается высокой надежностью и износостойкостью, но для долгого срока эксплуатации все равно необходимо его правильно регулировать, а также уделять внимание обслуживанию и ремонту. Процесс настройки считается довольно простым, поэтому легко реализуется любым велосипедистом.

Подобный тип тормозов в наши дни практически не используется, разве что вы найдете их на очень старых моделях велосипедов. Ножной тормоз, точнее, тормоз, срабатывающий от вращения педалей назад, используется разве что на детских велосипедах, да и то крайне редко. Барабанно-дисковые тормоза устанавливаются на тандемах в качестве тормозов дополнительных и еще на некоторых моделях городских велосипедов.

Уход за ножным тормозом

Основной вид ухода за данным типом тормозов заключается главным образом в регулировке колесных и других подшипников. Такие тормоза имеют тенденцию нагреваться, особенно если на длинных дистанциях ими пользуются очень часто. В экстремальных условиях на подшипниках даже может начать гореть смазка. Если такое произойдет на вашем велосипеде, то подшипники вам придется снимать (разумеется, после того, как остынет втулка) и набивать их маслом, рекомендованным фирмой-производителем. Обычно это высокотемпературная смазка.

Процедура регулировки подшипников

Иногда вам придется осматривать подшипники, точно так же, как и на обычной втулке (см. инструкцию выше). Если подшипники разболтались или, напротив., слишком затянуты, отрегулируйте их. Снимать для этого с велосипеда колесо вовсе не требуется. Для работы вам (обычно небольшой комплект инстру- ментов прилагается к велосипеду при покупке). Если специального комплекта инструмента у вас нет, можете легко купить его в любом магазине.

1 Ослабьте левую осевую гайку, отвернув ее на 2—3 оборота.
2 Ослабьте круглую контргайку с углублениями, отвернув ее на 1 оборот.
3 Если правая сторона оси втулки имеет квадратную форму, то чтобы ослабить ее, поворачивайте ее по часовой стрелке, а чтобы затянуть — против часовой стрелки
4 На моделях без квадратной стороны оси открутите полностью контргайку и ослабьте внутреннюю фигурную пластину, сцепляющую подшипник: при повороте влево он ослабляется, при повороте вправо он затягивается.
5 Сначала, удерживая ось или фигурную пластину, затяните контргайку, после чего закрутите осевую гайку.

Уход за барабанным тормозом

Тормоза данного типа иногда используются на тандемах, а в некоторых странах — на туристических и обычных городских велосипедах. Обслуживание их включает в себя регулировку подшипников и троса (или управляющего стержня, на соответствующих моделях). Очень редко владельцу велосипеда с таким типом тормозов приходится заменять тормозные колодки (когда износятся или сильно загрязнятся прокладки). В последнем случае необходимо снять тормоз, а затем прокладки, после чего либо поставить новые прокладки, либо совсем заменить их. Замену желательно проводить не любителю, а специалисту в мастерской.

Процедура регулировки подшипника:

Делается это точно так же, как и на велосипедах с ручным тормозом. Сначала трос либо ослабляется соответствующим регулировочным устройством, если тормоза не отходят после торможения, либо натягивается, если тормоза прилегают неплотно. Точно так же, как и в случае с тормозами, действующими на обод, проверяются, смазываются и регулируются трос, рычаг, направляющие и анкеры. В случае необходимости изношенные и деформированные детали заменяются. Если регулировка не устраняет возникших проблем, детали следует также заменять.

Процедура регулировки подшипника:

Как я уже говорил в главе 4, подшипники нужно время от времени менять. Все, что вам потребуется для данной работы, это гаечный ключ размером 15 или 16 мм и специальный ключ, который чаше всего входит в комплект инструментов, прилагаемых к велосипеду при покупке. Снимать с велосипеда колесо не нужно.

1 Ослабьте осевую гайку на управляющей стороне, открутив ее на 3—4 оборота.
2 Ослабьте контргайку, открутив ее на 1—2 оборота.
3 Теперь регулировочную пластину, удерживающую конус подшипника, можно повернуть вправо (если вы хотите затянуть подшипники) или влево (если вы хотите их ослабить). Не перетягивайте пластину.
4 Удерживая регулировочную пластину, затяните контргайку.
5 Закрутите осевую гайку, убедитесь, что колесо установлено прочно.
6 Проверьте все соединения и при необходимости повторите регулировку.

Осмотр и регулировка барабанного тормоза

Когда подшипники или тормозные колодки настолько изношены или деформированы, что регулировка их не приводит к улучшению работы, их следует заменять. Колесо с велосипеда необходимо снимать, отсоединять управляющий трос и вывинчивать болт, с помощью которого к вилке или стопорной крепится тормозная пластина или удерживающий рычаг.

Процедура съема:

1 Открутите контргайку и снимите ее вместе со стопорной шайбой.
2 Регулировочной пластиной ослабьте конус (или открутите его гаечным ключом) и снимите его.
3 Снимите тормозную пластину, на которой смонтирован весь механизм, не растеряйте шарики подшипника, которые обычно находятся в держателе.

Техобслуживание и процедура сборки:

1 Прочистите и осмотрите все компоненты:
а) Замените тормозные колодки, если в каком-либо месте их толщина составляет 3 мм и менее или если они очень сильно замаслены.
б) Замените шарики подшипника вместе с держателем, а также любые другие изношенные и деформированные компоненты.
2 Набейте чашки подшипников маслом, втолкните шарики в чашку.
3 Слегка смажьте осевые части и кулачок, на котором сидят тормозные колодки.
4 Удалите лишнее масло, убедитесь, что масла нет на тормозных прокладках и тормозном барабане.
5 Вставьте тормозную пластину с установленными на ней тормозными колодками.
6 Прикрутите конус и затяните его регулировочной пластиной.
7 Удерживая регулировочную пластину, установите стопорную шайбу.
8 Проверьте подшипники, при необходимости отрегулируйте их.
9 Установите колесо и проверьте работу тормозов, при необходимости отрегулируйте натяжение троса.

Управление втулочными тормозами

Если не считать ножного тормоза, который срабатывает от приводного механизма при повороте педалей назад, все остальные втулочные тормоза срабатывают от нажатия тормозного рычага на руле, очень похожего на тот, что мы рассматривали с вами в главе 9, когда говорили о тормозах, действующих на обод. На некоторых моделях велосипедов ручной тормозной рычаг соединен с собственно тормозом бауденовским тросом (его мы рассматривали в главе 9). Некоторые барабанные тормоза срабатывают от нетяжных стержней (тяг ручного тормоза), соединяющих рычаг с рычагом управления тормозами через несколько установленных на раме шарниров.

Тормоза, которые срабатывают от стержня, обычно регулируются круглой гайкой с насечкой или винтом, установленным на конце стержня (тяги) в месте, где он соединяется со стременем или с рычагом, приводящим в действие барабанный тормоз. Такие тормоза помимо обычного ухода за тормозной колодкой требуют ежемесячной смазки шарниров. Во время смазки рекомендуется проверить прочность установки крепежных гаек. При нормальном уходе такая система будет очень надежно работать многие годы. Органы управления тормозами и их обслуживание рассматриваются в главе 9.

Другие втулочные тормоза

Остальные втулочные тормоза можно рассмотреть вкратце, исключительно из любопытства и для общего развития. Если вы надумали заняться ремонтом велосипедов профессионально, даже такой информации вам будет достаточно — имея соответствующий опыт и достаточное воображение, вы легко справитесь с ремонтом — догадаетесь, что нужно делать и как.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза устанавливаются на велосипедах даже еще реже, чем барабанные, Увидеть их можно разве что на тандемах, да и то на заднем колесе. Если инструкция по обслуживанию и ремонту дисковых тормозов не прилагается вместе с велосипедом, ее лучше всего взять у фирмы-производителя.
Самое главное здесь — это проверять натяжение троса (процесс аналогичен регулировке троса в обычных тормозах) и сам диск, который не должен быть деформированным. Время от времени протирайте диск чистой тряпкой, смоченной в растворителе. Внимательно следите за тем, чтобы растворитель или масло не попали на тормозные колодки. Как и на других втулочных тормозах, рычаг, соединяющий неподвижную часть тормоза с рамой, должен быть затянут. После снятия и установки колеса обязательно проверьте его.

Раздельный барабанный тормоз

Такой тормоз является разновидностью барабанного, который как отдельный узел накручивается на резьбу специальной втулки. Устанавливается раздельный барабанный тормоз только на заднем колесе, а используется чаще всего в тандемах. К нему также применимо все, что мы говорили ранее о барабанных тормозах обычного типа.

Полосный тормоз

Велосипеды, оборудованные такими тормозами, можно увидеть разве что в странах Дальнего Востока. Торможение происходит следующим образом — металлическая полоса втягивается внутрь, прижимается к внешней части тормозного барабана и создает трение. Несмотря на то что полосные тормоза отличаются высокой мощностью, у них есть один, но очень существенный недостаток — поскольку на тормоза не поступает воздух, они перегреваются, особенно на длинных спусках. Поэтому при всех своих достоинствах они намного хуже, чем барабанные тормоза, работающие на сжатие, и уж еще больше уступают другим втулочным тормозам и тормозам, действующим на обод.

Тормоза, работающие на сжатие-растяжение

Очень редкая тормозная система, выпускает которую компания Bridgestone под торговой маркой Dynex. В США вы ее встретите только на очень старых велосипедах. Данный тип тормозов сочетает в себе принцип работы барабанного и полосного тормоза вместе взятых, действуя таким образом: тормозные колодки натягиваются и прижимаются и к внешней, и к внутренней стороне тяжелого тормозного барабана, соединенного с установочной пластиной охлаждающими ребрами. Работают такие тормоза хорошо, главным образом благодаря тому, что эффект затухания в одном режиме компенсируется увеличением силы торможения в другом режиме.

Роликовый тормоз

Такие тормоза устанавливаются преимущественно на дешевых складных и детских велосипедах. При нажатии педалей назад ролики перемещаются вверх по скошенной поверхности тормозной головки, попадают в углубления и давят на тормозной барабан. Роликовые тормоза отлично работают при кратковременном торможении, но на длинных спусках они даже опасны, так как начинают перегреваться, поскольку охлаждающая поверхность в них очень мала.