Что разрывать плюс или минус

8

Что лучше отключать плюс или минус?

Считается, чтобы обесточить бортовую сеть автомобиля можно, сняв любую из клемм аккумулятора. Однако большинство механиков и опытных автолюбителей советуют снимать именно минус, идущий на кузов автомобиля.Jul 13, 2020

Что отключать плюс или минус?

И, наконец, снимите клеммы: сначала минусовую, а уже потом плюсовую. Если пренебречь этим правилом и сделать все наоборот, можно спровоцировать короткое замыкание, по неосторожности приложив ключ к кузову автомобиля. А там не только до «травмы» аккумулятора недалеко, но и до сбоя в «мозгах» машины.

Почему нужно снимают минусовую клемму?

При снятии аккумулятор первой всегда откручивается клемма с минусового контакта. Связано это с безопасностью. Дело в том, что если откручивать сначала плюсовую клемму, то можно случайно задеть ключом кузов, а к нему подключена минусовая клемма, соответственно произойдёт короткое замыкание.

Что сначала подключать к аккумулятору плюс или минус?

Соответственно, одевать на аккумулятор первой следует клемму “плюс”, а уже потом накидывать “минус”. Важно: В отличие от процесса снятия аккумулятора, его установка гораздо более потенциально опасный процесс. Здесь нельзя сначала накинуть “минус”, а потом “плюс”, иначе велик риск повреждения бортовой сети.

Нужно ли снимать клемму с аккумулятора на ночь?

Оставляя автомобиль на ночь, снимать клемму и отключать питание не обязательно. Но если аккумулятор склонен быстро садиться, то это может предотвратить проблемы с запуском двигателя утром.

Какую клемму надо снимать?

Запомните, всегда снимают минусовую клемму аккумулятора! Делается это потому что, минус идет на кузов автомобиля, а это очень большая инерционная масса.

Можно ли отключать аккумулятор надолго?

Можно ли снимать на длительный срок? Скажем так уже через три – четыре месяца аккумулятор может потерять 25% своей емкости, а через полгода около 50%. Если такая разряженная батарея останется под капотом машины на зиму, то она реально может замерзнуть, причем так, что возможно разорвет корпус.

Можно ли надолго отключать аккумулятор?

Можно ли снимать на длительный срок? Скажем так уже через три – четыре месяца аккумулятор может потерять 25% своей емкости, а через полгода около 50%. Если такая разряженная батарея останется под капотом машины на зиму, то она реально может замерзнуть, причем так, что возможно разорвет корпус.

Что разрывать плюс или минус

Как известно в автомобилестроении применяются выключатели массы. Чем это обусловнего? Почему бы не разрывать плюсовой провод? Есть теоретичемки-научное или просто рацоинальное объяснение?

В свою очередь производители лебедок в своих схемах рекомендуют ставить размыкатель плюсового контакта питания лебедки. Ну оно и понятно, если лебедка крепится к кузову/раме, массу с нее не убрать, размыкая провод.

Вот главный вопрос- как же подружить эти 2 системы? Лебедку черех 2 прерывателя пускать не хочу изза излишних потерь на нагрев контакторов. Также не хочу ее пускать через штатный выключатель массы, ибо сгорит нафиг.

Вот напрашивается решение-штатный выключатель массы выкинуть, закоротить итд. Поставить 2 выключателя плюсового провода. Один на лебедку, второй на остальные системы автомобиля. Прав ли я? Какие подводные камни могут быть в теории и на практие, если ктонибудь так делал.

В качестве выключателей плюса использую 1312.3737 от зила-бычка.

Заранее спасибо за ответы.

у меня:
1 штатный выключатель долой это слабое звено массу жеско куда надо.
2 два дистанционника на + один на лебедки один на эл оборудование авто.

дополнительное удобство что глушить можно кнопкой в случае чего быстро и эфективно.

Как известно в автомобилестроении применяются выключатели массы. Чем это обусловнего? Почему бы не разрывать плюсовой провод? Есть теоретичемки-научное или просто рацоинальное объяснение?

В свою очередь производители лебедок в своих схемах рекомендуют ставить размыкатель плюсового контакта питания лебедки. Ну оно и понятно, если лебедка крепится к кузову/раме, массу с нее не убрать, размыкая провод.

Вот главный вопрос- как же подружить эти 2 системы? Лебедку черех 2 прерывателя пускать не хочу изза излишних потерь на нагрев контакторов. Также не хочу ее пускать через штатный выключатель массы, ибо сгорит нафиг.

Вот напрашивается решение-штатный выключатель массы выкинуть, закоротить итд. Поставить 2 выключателя плюсового провода. Один на лебедку, второй на остальные системы автомобиля. Прав ли я? Какие подводные камни могут быть в теории и на практие, если ктонибудь так делал.

почему мы рвем минус на кнопках в авто? не могу разобраться я!

Мужики подскажите по науке почему мы рвем минус на кнопках в авто, почему не плюс? Только говорить что это аксиома или например "так принято" не нужно, давайте вместе разберемся почему, может это безопасней, может это также как получилось с железной дорогой рязанского направления?
Ведь на выключателях при напряжении 220v мы рвем фазу!

Комментарии 317

Япы очень экономные и практичные.

Всё с точностью до наоборот. Только для снижения нагрузки на болты разминусовки это сделано, проводов в итоге используется больше. Ну и с ЭБУ проще скоммутировать управляющую массу на реле, чем плюс, потому что транзистор коммутирующий массу меньше греется и держит больший ток.

Минус в авто мы коммутируем для безопасности электропроводки автомобиля: если где-то этот проводник замкнёт на кузов, то просто включится коммутируемый узел. Коммутируемый плюс при замыкании на массу вызовет короткое замыкание.
В случае с фазой 220V речь идёт о нашей безопасности: отключенный узел не имеет в себе висящей фазы. Если мы выключили прибор (например, патрон для лампы) отключением нулевого провода, то он не будет работать, но в нём присутствует фаза, которая коварно может нас убить, ведь мы думаем, что всё отключено.

Логика тут теряется. К каждому потребителю в любом случае нужно тянуть плюс, а на части потребителей минус берётся с корпуса, если коммутируем массу, то 1 — увеличиваем количество проводов, 2 — перебитый плюс будет гореть лёжа на корпусе и ничего ты с ним не сделаешь. При коммутации плюсом достаточно выключить потребитель (условные фары) и даже при осечке предохранителя ток по цепи течь перестанет.
Второй немаловажный пункт — в автоспорте не используют выключатели массы — используют выключатели плюса, так как при отключении массы на работающем моторе двигатель продолжит работать (генератор крутится, плюсовая цепь замкнута, минус берётся через корпус генератора и отдаётся дальше на кузов, аккумулятор отключен, но силовая проводка продолжает гореть)

может потому когда выключаешь зажигание то пропадает плюс и масса получается в разрыве из за кнопки и на прибор вообще ничего не подается ни плюс ни минус

Всё точно, это не дороже из за того или иного перехода, проста нужен менее мощный транзистор после нагрузки нежели до неё

да, и если верить электронщикам, транзистор (а именно он например включает релюхи когда нагрузка мозгом управляется) N-P-N стабильнее, проще в производстве и соответственно дешевле нежели P-N-P, а экономия на всем у производителя в крови.

Потому что ток течет от плюса к минусу. И если нервать плюс, тогда при попадании на любой минус будь то земля или корпус чего либо ток сразу потечет. А вот от минуса к земле или корпусу чеголибо ток не течет.Это как река. Если ты перекроешь реку у моря, тогда она незатопит поселки. А вот если в конце ее пути. Тогда ей реке( или току) есть свободное поле для деятельности в любую сторону)

Интересно то как)))
1. На 220 выключатель рвёт фазу. Из соображений безопасности . При поражении током позволяет обесточить потребитель.
2. на автомобиле — где можно взять потребителю массу сразу — коммутируют (+), если контактный выключатель на массу (масло, двери, ДУТ…), то через потребитель сразу придёт +. Конечно безопаснее рвать + (меньше проводников под напряжением, относительно массы) . Но завод ставит так как дешевле .
3. Первой отключают массу в целях безопасности. Случайное замыкание +провода на массу при отключённой массе не приводит к КЗ, а при подключённой — всегда . Вспомните, как аккуратно надо подтягивать + на генераторе при неснятом -. Вокруг все — )

минус рвется в цепях управления для того чтобы в случае если провод протрется на корпус не было замыкания и не вышло из строя устройство, так как оно рассчитано на относительно небольшой ток и защиту трудно реализовать.

перетереться может и подводящий + и что тогда?

Так вот! В споре рождается истина! Тут я нашел для себя ответ на поставленный мною вопрос.
Укрепил свои "знания" 😉
И пообщался с интересными людьми-всем спасибо, закрывать тему не буду, но и попросил бы админов пусть вычистят флуд;)

Откручивая Голым Ключём клемму аккумулятора, касаемся им за корпус…
Какую клемму надо снимать первой?
А вытаскивая остаток цоколя лампы из патрона пасатижами, когда рядом или арматура здания, или голая земля, которую ни как не отключишь?

Да, какие страннные представления у многих об электрическом токе… Читаешь — диву даёшся!

Вот почему большинство и говорит "Я не разбираюсь в электрике" — а ведь, это проще простого!

А сколько заблуждений, диву даешься откуда они их нахватали.

В школе на уроках физики спали!

В японцах все управление светом по минусу. Наверное так им удобнее)

Не скажи. У меня ниссан марч + через предохранитель идет в салон на переключатель света, а потом опять под капот к фаре!

Это не тот японец наверно) такая схема в праворуких до 99 года

Праворукая сентябрь 2000

Ведь на выключателях при напряжении 220v мы рвем фазу!
——————————
Вот именно.И это главное отличие. Только не все так делают, некоторые иначе и делают ошибку. А в авто и то и другое рвется, нет единого стандарта на все марки авто.Напряжения в сети (230) и 12 в авто это не сопоставимые вещи, т.к последствия от прикосновения не сравнимы. Вот и все.

Почему же, в авто тоже рвут и минус и плюс. У кого как. Например: Форсунки — управляются со стороны ЭБУ минусом, т.к. стоят полевики (драйвер) в них используются n-канальный мосфет (полевик). Он дешевле, нежели чем ставить p-канал. Далее, по плюсу идет управление главным реле. Нужно, чтоб отсечь топливо при глушении авто/аварии. Возьмем фары головного света. У европейцев в основном управляется минусом, на фары идет постоянный плюс (либо с реле при вкл. зажигании). У корейцев/азии идет плюсом. Кто как делает, кому как удобнее. Но! например концевик двери. У многих идет замыкание на минус, т.о. нужен на управление 1 проводок, а вот в нашей какой то машине (калине вроде) идут 2 проводка, управляется +. А проводка обычно дорогая, да и трудозатраты на проведение 2 проводка. В низковольтных цепях делают как удобнее и дешевле, в плане безопасности и кз — в штатной проводке есть предохранитель соответствующей номиналу сечения провода. И провода идут либо в жгуте изоляции не поддерживающим горение, либо в гофре. Ну это я так думаю.

В Волгу не доводилось устанавливать сигнализацию?(29-3110)так там концевик двери установлен через картонную прокладку а провод +12В.Ни что в отечественном автопроме не меняется!;)

Domelektrika

Ну у меня свет так сделан и еще в инете схемы подключения сигналов на кнопках там минус.

В целях безопасности. Поскольку кнопки и переключатели в салоне, на рулевой колонке, при замыкании на корпус любого провода- замыкания не происходит. В худшем случае включится свет.

Потому что при управлением массой требуется только один провод. Вторым будет корпус авто. Если бы управляли "плюсом" пришлось бы тащить два провода (к выключателю и к нему выключателя). На высоком напряжении конечно нужно "рвать" фазу. Для обеспечения безопасности.
PS: далеко не все на авто управляется "массой".

Domelektrika

Там ниже вон маил1977 тож меня тролить пытается. С переменным успехом я те скажу)

Если бы я тебя троллил…Имелась надежда что ты наконец поймешь суть электричества, особенно переменного…Но ты вместо того что бы попытаться понять-убежал в домик…
Мы не разрываем ноль в доие по той причине что ноль это заземление.Так намного безопаснее, что бы все ноли в доме были неразрывны.Вокруг нас везде ноль…А фаза уже, как линия с противоположным относительно земли потенциалом, рвется.ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ-НО НЕ ТЕБЯ ИЛИ МЕНЯ, Потому если я или ты или кто угодно будет НЕ заземлен-то фаза относительно такого обьекта будет безопасна.Потому что разницы потенциалов нет.

Вопрос поставлен очень интересно. "Почему МЫ рвем минус". Кто МЫ? У вас банда? Откуда остальным знать, почему ВЫ рвете минус?))))
По сути — все равно что рвать. Что-то управляется минусом, что-то плюсом. Принципиальной разницы нету, есть варианты по удобству монтажа и экономии проводов.

Самый лучший ответ.Там не банда а секта идиотов)))

Идиот тот кто считает себя умней других практики в вашем ответе ноль а вот теоритически дааааа вы все знаете и с книжки можете объяснить что за фазу можно взяться руками в любом случае.

Не в любом случае, но можно взяться за фазу и ничего не будет.
Надо тебе видео снять как я за фазу берусь голой рукой)))Хотя выгляни в окно там на проводах может воробьи сидят.Так вот они голыми лапками за фазный провод держаться…
Идиот не тот кто считает себя умней, а тот кто не слушает тех, кто более подкован в определенном вопросе.Так что все в цвет.Секта идиотов.
Практики у меня нормально.Почитай блог или БЖ.

Да понятно что если ты не стоишь на земле и схватишься за фазу ниче не будет но ероме как птички приведите мне еще хоть один пример из жизненной ( бытовой) ситуации

Например имеем разбиткю лампочку в патроне.Так бывает.хулиганы разбили.Нам надо ее сменить.А какой-то умный редиска из секты, взял да и сделал выключатель, что он рвет ноль.А дома компы работают, много чего и отключать автомат просто долго иил накладно.Как заменить такую лампочку?Ведь на ее нити есть фаза и ее не отключить.Зато нет ноля-мы его отключили выключателем.
Так бывает сплошь и рядом.Потому что полно дураков, которые по своим странным соображениям делают отключаемый ноль.Даже в этой теме было пару таких постов.
Если есть перчатки -замечательно.А если нет, то достаточно помнить что вокруг земли полно и надо сделать так что бы отделить себя от нее.Глянул на ноги, а на них нормальные ботинки сухие.Стоим на деревянной лестнице.Ну и отлино-крутим смело, главное за столб не держаться или за стены…

Убедил. Но слава богу в своей жизни я мало видел таких ситуаций, поэтому не смог себе этого представить. Конечно если подумать то и я смогу смоделировать такую ситуацию. Но за то что вы не оставили мои вопосы без ответа спасибо Вам. Только вот обзываться не стоило.

У меня полно таких ситуаций было.Я не рекомендую под напряжением работать.Но при должной аккуратности это возможно…
Да обзываться действительно плохо.Но как назвать человека который верит в им самим придуманную "Истину" и неспособного услышать тех, кто дело говорит?К тому же идиот это либо диагноз.Либо это человек живущий в отрыве от общества.В данном случае в отрыве от реальности.Так что никто не обзывался.

Вопрос поставлен очень интересно. "Почему МЫ рвем минус". Кто МЫ? У вас банда? Откуда остальным знать, почему ВЫ рвете минус?))))
По сути — все равно что рвать. Что-то управляется минусом, что-то плюсом. Принципиальной разницы нету, есть варианты по удобству монтажа и экономии проводов.

Чето помойму вы сами не знаете какие цепи чем рвутся и почему

Это именно по-вашему)
В любом авто есть как управление минусом, так и плюсом. Пример 2109 (многим знакомое авто): минусом — контрольная лампа давления масла, катушка зажигания, форсунки (если инжектор), поворотники. Плюсом — свет, печка, вентилятор (если карб), дворники, обогрев заднего стекла.

Еще раз повторю: принципиальной разницы нет. В каждом конкретном случае есть еще причины, по которым выбран плюс или минус для управления.

Пример ваз2101 я уже приводил там все по плюсу а в япах все по минусу ой ли только из за экономии веса и меди? Мне кажется тут и пожаробезопасность тож присутствует.

Даже в 2101 есть управление минусом: лампа масла, поворотники.

минусом легко цепи коммутировать; и, если что вдруг не так, оборвать. например, электрооткрывание багажника — кинул плюс от монтажного блока, через предохранитель естессно (вот он всегда на плюсе, ДО устройства), потом массу кинул где удобнее… если кидаешь с сигналки той же через реле — так еще проще, массу закрепил прямо рядом с актюатором.
и так везде.
плюс он и есть плюс — "источник-приемник", надежный и непоколебимый. да и нагрузки меньше на переключатель в момент его срабатывания.
не случайно в машины ставят "выключатели массы", а не выключатели "плюса" 🙂

PS фазы тут нет. переменный ток только в генераторе, простому смертному за рулем не доступен.

Потому что ток течет не от + к -, а наоборот. Перемещаются электроны, а они отрицательно заряженные.
А так, минус удобнее по кнопке передавать, взял массу где -нибудь рядом и не надо от АКБ или монтажного блока провод тянуть.

Применительно к авто, по моему мнению, работает принцип оптимизации.
Например управлять реле контроллеру "схемотехнически" проще по минусу. Не вдаваясь в тонкости схемотехники — один транзистор на канал и все (а сейчас — один многоканальный ключ)! Причем все равно, чем питаются реле — +12, +24 и.т.д., и есть ли вообще питание на устройстве на момент управления им — ключу все равно!
"Открытый коллектор" зовется такой подход, широко распространенный. А вот на исполнительное устройство уже подается коммутируемый реле силовой плюс из соображений пожаро- и электро- безопасности.
Также используются и силовые ключи по минусу, как пример управляемые ЭБУ — катушки зажигания, форсунки, клапан адсорбера и др. Опять же из соображений упрощения схемотехники и надежности.
Вывод таков: схемотехника, удешевление и упрощение управления диктует выбор!
ИМХО

Справедливости ради надо сказать, что в авто применяют как низкоточный плюс так и минус.Производители изгаляются на всю катушку.Чего только не напридумывали и сильноточные плюсы и минусы и слаботочные плюсы и минусы разрывать…

Во-первых именно на большинстве выключателей в автомобиле разрывается "+". Из исключений в основном клаксон, где рвётся "-".
Давайте посмотрим, что говорят нам сервисные пособия по ремонту японских автомобилей:
"Напряжение аккумуляторной батареи всегда подается к клеммам "В" стартера и генератора. Поэтому в целях безопасности до снятия стартера и генератора с двигателя обязательно отсоедините провод от "минусовой" клеммы аккумуляторной батареи.
…
При снятии аккумуляторной батареи с автомобиля первым необходимо снять провод с отрицательной клеммы. Почему?
Для предотвращения короткого замыкания в электрооборудовании автомобиля, которое может произойти, если сначала отсоединить плюсовой (+) провод."

Пофигу, можно и плюс снять. Вот только в реале, откручивать минус безопаснее, в контексте зацепить ключиком за металл крепление АКБ или кузов. При откручивании клеммы ПЛЮС такая вероятность есть, на классике уж точно. Потому так сложилось!

You make my day!

В машине не знаю почему отключают минус " массу". Но в переменном токе отключается всегда фаза в целях безопасности. Например при выключеном выключателе некогда не ударит током при замене лампочке в люстре, если конечно в выключателе нет индикатора. Или автомат тоже отключает фазу, от нуля не когда не ударит током.

Давайте вспомним старые аккумуляторы. У них снаружи не только клеммы, но и свинцовые перемычки банок. Так вот допустим автослесарь перед проведением работ под капотом в целях безопасности отключает не Массу а Плюс (А отключать нужно при любых более менее серьезных работах, где есть хоть малый шанс замыкания, проворота двигателя и т.п.). В таком случе есть риск, что какой нибудь ключ или монтировка соскочит одним концом на клеммы, ну а другим, вероятнее всего, заденет что нибудь железное естественно подключенное к массе. Получаем КЗ. Кто то сейчас скажет, что только идиот будет таким невнимательным и всё такое, но бывает всякое. И если можно исключить известную опасность, то это надо делать. В современных аккумах остается открытым только плюс, и вероятность КЗ меньше, но она остается.

Лично я всегда считал что ноль/минус надо всегда разрывать, ну по возможности конечно.
По той простой причине, что напряжение ПОСЛЕ нагрузки уже меньше, соответственно безопаснее, нежели напряжение на ВХОДЕ, где оно имеет максимальное значение. А меньше оно после нагрузки потому что у всякого прибора/лампочки есть свое сопротивление.
Простой пример — подключите 2 лампочки последовательно и они будут гореть тусклее, нежели если их подключить параллельно.
В некоторых случаях в машине управление идет плюсом потому, что нет необходимости тянуть лишний провод, вот и все, так как массу можно взять с корпуса. Но минусом управлять безопаснее, так как не страшно этот управляющий провод случайно оборвать и задеть им корпус или человека. Поэтому там такая чехарда, где возможно делают безопасно, а где нужно сэкономить на проводах — управляют плюсом. Мне кажется так.

Фаза в выключателе 220В ИМХО не безопасно, лучше уж она будет там, на потолке, куда не достанут дети. Ведь выключатель можно случайно расковырять/сломать/оторвать и если там голая фаза, может шарахнуть как надо, нежели опять же через лампочку это произойдет, как не крути она на себя часть заберет.

Это мое личное мнение, а не претендую на "правильность" или точное определение ситуации.

Вот горят две лампочки и мы начали выкручивать одну-цепь разорвалась вторая лампочка потухла тоже.Внимание вопрос-"есть ли разница, ккаую лампочку выкручивать, которая ближе к плюсовой клемме аккума или к минусовой?"))

Ну если вопрос по все той же теме, то логично что ту, что ближе к минусу 🙂
Кстати говоря поэтому именно минусовую клемму тоже лучше откручивать от акума, даже на глаз видно что меньше искр идет, нежели если плюсовой провод откручивать, который когда подключаешь последним, получается аж микросварка :))
Опять же при "прикуривании" другого авто, стоит минус свой цеплять не на акум, а на корпус. Если вдруг коротнет акум у прикуриваемого авто или еще чего, то не совсем короткое будет замыкание, а через корпус, ведь у него тоже есть сопротивление, он же не медный 🙂 этим чуть чуть облегчите ему участь. Но конечно достанется ему в любом случае.
Ну вот как то так. Лично я придерживаюсь этих правил всегда.

Сопротивление корпуса столь мало, что он вряд ли уменьшит ток КЗ. А клемму без разницы какую скидывать, но просто безопаснее убирать минус, т.к. откручивая плюс можно инструментом замкнуть + на корпус машины.

Лично я всегда считал что ноль/минус надо всегда разрывать, ну по возможности конечно.
По той простой причине, что напряжение ПОСЛЕ нагрузки уже меньше, соответственно безопаснее, нежели напряжение на ВХОДЕ, где оно имеет максимальное значение. А меньше оно после нагрузки потому что у всякого прибора/лампочки есть свое сопротивление.
Простой пример — подключите 2 лампочки последовательно и они будут гореть тусклее, нежели если их подключить параллельно.
В некоторых случаях в машине управление идет плюсом потому, что нет необходимости тянуть лишний провод, вот и все, так как массу можно взять с корпуса. Но минусом управлять безопаснее, так как не страшно этот управляющий провод случайно оборвать и задеть им корпус или человека. Поэтому там такая чехарда, где возможно делают безопасно, а где нужно сэкономить на проводах — управляют плюсом. Мне кажется так.

Фаза в выключателе 220В ИМХО не безопасно, лучше уж она будет там, на потолке, куда не достанут дети. Ведь выключатель можно случайно расковырять/сломать/оторвать и если там голая фаза, может шарахнуть как надо, нежели опять же через лампочку это произойдет, как не крути она на себя часть заберет.

Это мое личное мнение, а не претендую на "правильность" или точное определение ситуации.

Совершенно неверное мнение, в выключателе всегда есть фаза, либо на проводе который приходит на выключатель от проводки, либо от лампочки (через саму лампочку). Напряжение в сети всегда 220В не важно чего вы там разрываете. Требования безопасности прописывают размыкать выключателем именно фазу, т.к. меняя лампочку очень легко можно залезть пальцами в фазу. При этом фазный провод должен приходить именно на центральный контакт патрона. А все разговоры, про детей расковырявших выключатель это домыслы, они могут розетку расковырять, провод ножницами разрезать, вилку запихать куда-нибудь…
Вы далеки от истины, такие заблуждения опасны
И кстати, лампочка никак не уменьшит удар током. Поверьте если вас к фазе подрубить напрямую и через лампочку, разницы не заметите:) Опасным считается ток от 30мА, лампочка не обладает таким сопротивлением, чтобы так ограничить ток

Надежный Выключатель Массы! Рубим ПЛЮС или МИНУС?

При включении двухконтактного выкл массы всегда возникает вопрос глушения движка. Т.е. когда двигатель работает, он сам себе и масса, и плюс от генератора. А регламент гласит четко — массой надо вырубать всё и сразу.

Я видел выкл массы с двумя цепями — одной мощной на силовой провод, и второй на разрыв цепи катушки-коммутатора вроде. Что-то я запутался. Пытался придумать схему, когда отрубая массу, ты отрубаешь минус в управляющей цепи релюхи, которая разрывает цепь катушки или коммутатора, но опять же, масса у движка и плюс выходит не пропадают даже при выкл массе, т.е. релюха все время будет включенной? Подскажите как решить вопрос с выкл движка? Еще мысль была на клапан холостого хода карба, плюс ему отрубать, но снова вопрос по тому, как минус у релюхи убивать. Прям головоломка.

#62 ВНЕ САЙТА OSTAP

• Авто: ЛБК
• Имя: ОСТАП
• Пол: Мужчина
• Город: гондурас

Лев, плюс так плюс, это слишком просто 🙂

Саня Айронмен — все опции, что сегодня по тел обсуждали — лажа, не будет работать

Робин — какая разница — дизель або бензин, клапан холостого хода карба — считай тот же провод брошенный на дизельный клапан — ставим дизель Исузу 3.1ТД с родными раздаткой и коробкой

Хром — та тема с подсветкой дожна войти в золотую коллекцию! Я тогда оч много смеялся от души, читая ваши посты.

Саня Тихоход — я честно не въезжаю.

Вот смари — ставишь на + акб выкл. С одной стороны АКБ, с другой (+) генератора и (+) что идет на стартер и потребители. Выключаешь при работающем двиге, и что имеешь? Крутится гена, вырабатыват ток, АКБ не заряжает, а снабжает плюсом коммутатор, катушку, и все прочее. Я единственно что могу предположить — это что реле-регулятор за неимением в цепи АКБ в этом случае отрубает гену, т.к. он дает сильный ток, который в цепи не нужен. Правильно?

#63 ВНЕ САЙТА ejuk

• Авто: MB 300 GD "Болотник 😉 " W126 "шейх"
• Имя: Саня
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#64 ВНЕ САЙТА TИХОХОД

• Авто: TLC 70.
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Саня Тихоход — я честно не въезжаю.

Вот смари — ставишь на + акб выкл. С одной стороны АКБ, с другой (+) генератора и (+) что идет на стартер и потребители. Выключаешь при работающем двиге, и что имеешь? Крутится гена, вырабатыват ток, АКБ не заряжает, а снабжает плюсом коммутатор, катушку, и все прочее. Я единственно что могу предположить — это что реле-регулятор за неимением в цепи АКБ в этом случае отрубает гену, т.к. он дает сильный ток, который в цепи не нужен. Правильно?

Сообщение отредактировал ТИХОХОД: 03 March 2008 — 23:25
1

#65 ВНЕ САЙТА Ironman

Строг и несправедлив

• Авто: RR Classic, ML163, Kawasaki BF750
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Тебе Саня должно быть стыдно такие советы давать! 🙂 Зачем изолировать катушку? Пусть "берет массу с кузова"! Пусть берет откуда хошь, хоть из космоса! Ты же обрубаешь общий минусовой провод питания! А аккумулятор то пластиковый а не железный 🙂 через пластик то масса не перейдет! 🙂

PS Если вы решили продолжить тему со светодиодами и предохранителями — то другое дело, тогда я молчу 😆

От тебе только прикалывать. Спросонья мысли внятно выразить не мог.
Вот Тихоход коротко и правильно написал.

то: ejuk
сдвоенный не нужен, разрыв плюса и НЗ реле.

#66 ВНЕ САЙТА Chrome

• Имя: Сергей
• Пол: Мужчина

#67 ВНЕ САЙТА Chrome

• Имя: Сергей
• Пол: Мужчина

#68 ВНЕ САЙТА GOS

• Авто: UAZ 31514
• Имя: Олег
• Пол: Мужчина
• Город: К И Е В

PS Если вы решили продолжить тему со светодиодами и предохранителями — то другое дело, тогда я молчу 😆

#69 ВНЕ САЙТА Romik

• Авто: Patrol 260+transit forda
• Имя: Рома
• Пол: Мужчина

#70 ВНЕ САЙТА Chrome

• Имя: Сергей
• Пол: Мужчина

Таки да, продолжение сериала. Прикольные люди эти электрики.

#71 ВНЕ САЙТА Леша с Молдаванки

• Авто: Pajero I был, Pajero II был, Vauxhall Vivaro есть
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: London, UK

#72 ВНЕ САЙТА TANKBAN

• Авто: Прадо Адмирал,69газ и т.д
• Имя: Олег
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

А если надо заглушить движок не выключая массы — нажал кнопочку. А если надо и то и то, выключил массу и нажал кнопочку. Но если очень надо, могу подкинуть парочку идей, как совместить оба процесса.

Прикрепленные файлы

• 99.bmp244.43К 103 Количество загрузок:

#73 ВНЕ САЙТА TANKBAN

• Авто: Прадо Адмирал,69газ и т.д
• Имя: Олег
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#74 ВНЕ САЙТА TИХОХОД

• Авто: TLC 70.
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#75 ВНЕ САЙТА Alex_CONNECT

• Авто: kyron
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Насколько точно то, что если рубить массу с акума и гены, она не идет по корпусу генератора?

А при чем тут масса генератора?
Она так и остается.

Приведенная схема, отключает вашу электрическую цепь, разрывает подачу топлива, при работе бензина мгновенная заглушка двигла, на дизеле малехо поработает.

#76 ВНЕ САЙТА Леша с Молдаванки

• Авто: Pajero I был, Pajero II был, Vauxhall Vivaro есть
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: London, UK

Приведенная схема, отключает вашу электрическую цепь, разрывает подачу топлива, при работе бензина мгновенная заглушка двигла, на дизеле малехо поработает.

#77 ВНЕ САЙТА Alex_CONNECT

• Авто: kyron
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

🙂
это из серии про крокодила, который летает, но очень-очень низко ?
Что значит "на дизеле малехо поработает" ? Разрываем провод, идущий на клапан ТНВД.
Он конечно, поработает малехо. ровно столько, сколько он работает после того, как выключишь зажигание ключом (в штатном режиме) 🙂

#78 ВНЕ САЙТА OSTAP

• Авто: ЛБК
• Имя: ОСТАП
• Пол: Мужчина
• Город: гондурас

Вариант с включением размыкателя в цепь "+", как сделал Саша ТИХОХОД — работает, но при этом под питанием остается провод "АКБ-генератор". А он приличного сечения. (кстати, когда наш УАЗ горел на Х-Крыме в конце прошлого года, причиной был именно этот провод — перетерся и коротнул на массу). ИМХО, такая схема установки — самообман.

Саша Тихоход — авторитет — шшшшшш! А то услышит, что его гениальные идеи критикуют. То ноутбук оказывается не таким, то мега-решение не объясняется, а потом — рррраз, и тема чистая, модератор Саша Тихоход почистил.

Саня. Поскромнее мона трохи быть? ну ты ж не писями на улице меряешься. Простой вопрос, простой ответ. А авторитетсво никто не оспаривает ведь, а?

#79 ВНЕ САЙТА OSTAP

• Авто: ЛБК
• Имя: ОСТАП
• Пол: Мужчина
• Город: гондурас

Танк привел схему четырехконтактного выключателя, видимо не прочитав мой первый пост, я как раз про такой упомянул, но засада именно в том, чтобы сделать разрыв цепей питания на двухконтактном выключателе. Тут хоть какой штырь вверни, вопрос не о том.

Я вот цепи порисовал и считаю, что единственная причина, почему может работать схема как у Тихохода — это работа реле регулятора тока, т.к. генератор из цепи не отключается. Плюс на стартер можно от АКБ и не рвать (хотя при КЗ этого силового провода ой как надо цепь порвать). Что ты с корпуса не поднимай и на реле не заводи, везде одна и та же проблема — у движка своя масса и свой плюс.

Так что, решаем что все-таки четырехконтактный (силовая цепь массы и цепь коммутатора или клапана на дизеле)?

На самом деле ниче страшного нет — поставить обычный вертолетный выкл двигла прям рядом с массой и легким движением руки вырубать их оба. Что я и буду делать на своем.

#80 ВНЕ САЙТА TИХОХОД

• Авто: TLC 70.
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Саша Тихоход — авторитет — шшшшшш! А то услышит, что его гениальные идеи критикуют.

Остапа авторитет вообще бесценен. Только не вкуривает.

То ноутбук оказывается не таким, то мега-решение не объясняется, а потом — рррраз, и тема чистая, модератор Саша Тихоход почистил.

А это остап твоя больная фантазия и мания.
Я никогда не страдал подчистками тем.

Саня. Поскромнее мона трохи быть? ну ты ж не писями на улице меряешься. Простой вопрос, простой ответ. А авторитетсво никто не оспаривает ведь, а?

А я за авторитет и не борюсь.
И не будь я таким как есть то отвечал бы на каждую твою подъебку твоей монетой.