Как гитарный комбик сделать в блютуз колонку

12

Великий Китайский Заговор или как я Bluetooth-колонку переделывал

Написать эту статью меня попросил @Artyom_Silchenko, за что ему большое спасибо.

Сначала я отказался от этой идеи, т.к. в процессе переделки почти не снимал промежуточные результаты (а речи о хороших фото, достойных публикации, и подавно не идёт), и по части электроники почти ничего своими руками не сделал. Но потом я подумал, что статья может оказаться полезной тем, кто вообще не в курсе, какие великолепные копеечные вещи для аудио можно купить на Aliexpress.

В статье будут упрощения, т.к. мы здесь не про прогрев проводов собрались поболтать. Также будет широко применяться термин «колонка», который мне совсем не по душе, но который прочно устоялся в обиходе.

Если вам неинтересна графоманская предыстория и теоретическая часть проблемы, можете переходить сразу к практической части.

И да, это моя первая публикация, потому прошу строго не судить и указать на ошибки/недочёты.

Предыстория

Что только не придёт в голову, когда её владелец скучает в пробке в час пик. В один прекрасный вечер, наблюдая за пешеходами, с гордостью превышающими скорость автомобильного потока, я почувствовал непреодолимое желание заиметь Bluetooth‑колонку. Желание это для меня весьма странное и одновременно вполне закономерное.

Закономерное потому, что я нередко бываю в ситуациях, когда неплохо было бы включить музыку для приятного фона. Музыка — довольно серьёзная часть моей жизни, так уж сложилось.

А странное потому, что моё отношение к портативной аудиотехнике долгое время было крайне негативным. Отчасти из‑за отвратительного качества звука (а я испытываю жуткие страдания от неприятного звука в музыке), отчасти из‑за любителей громко послушать современное творчество на улице или на природе.

И если вторая причина со временем только набирала обороты, то первую частично решило использование в портативном аудио пассивных излучателей. На том, что это такое, и как устроено, я здесь останавливаться не буду, т.к. в сети таких материалов хватает и эта объёмная тема выходит далеко за рамки данной статьи. Да и я в этой теме — лицо не самое компетентное.

Основная задача у таких штук — расширение диапазона воспроизводимых частот в нижней части спектра. Проще говоря, усиление баса.

Пассивные излучатели применяются давно, были установлены в нескольких моделях советских акустических систем (далее — АС), но в компактные устройства массово пришли именно с появлением портативных колонок из Поднебесной.

Впервые я был шокирован возможностями относительно небольшой акустики, когда на отдыхе услышал, как у соседей по пляжу из динамиков Harman/Kardon Go + Play божественно разливалась тюремная лирика 90-х годов (кстати, если я не ошибаюсь, у этой модели пассивных излучателей нет). Сам факт того, что такая компактная штука, да ещё из пластика (далеко не самый лучший материал для оформления АС) может так хлёстко и громко отыгрывать низ, причём на открытом воздухе, казался невероятным.

Тем же вечером я твёрдо решил, что просто обязан обзавестись такой же штуковиной. Твердость значительно обмякла, когда я загуглил цену (на тот момент около 24000 рублей). Не скажу, что это какие-то запредельные деньги, но отдать такую сумму за устройство, которое всё-таки является компромиссом и в сравнении со стационарной акустикой звучит откровенно плохо, я не готов и по сей день.

Спустя несколько месяцев, стоя в вышеупомянутой пробке, я понял, что момент настал. В ста метрах от меня был расположен магазин дешёвой одежды. Не знаю, везде ли так, но у нас в городе в этих магазинах возле касс Bluetooth-колонки представлены в изобилии и по ценам ниже онлайна.

В магазине продавец любезно включил мне несколько штук для прослушивания, я выбрал наименьшее из зол (цена вопроса — 1000 рублей), довольный вернулся в автомобиль и втиснулся обратно в затор. Надо сказать, терпения такая покупка не прибавила и хотелось поскорее приехать домой, чтобы примерить к обновке любимые композиции. Но радость моя была не такой долгой, как хотелось бы, так как по приезду домой быстро выяснилось, что в каждом из динамиков воспроизводится сумма двух каналов стереозаписи, проще говоря — моно.

Фото пациента. Не моё.

Почему моно плохо

Ну моно и моно, скажет обыватель. Буцки буцкают, слова слышно, всё хорошо. Но креативный звукорежиссёр отвесит обывателю оплеуху за такое пренебрежение его трудами. Первая проблема состоит в том, что два независимых канала позволяют расставить инструменты в стереополе, создавая тем самым объём. Лучше всего это слышно в наушниках — какие‑то инструменты звучат левее, какие‑то правее, а какие‑то прямо в центре головы. А сигнал в моно лишает нас этой красоты. Всё звучит в центре.

Ну в наушниках‑то понятно, скажет обыватель, потирая затылок, а колонка‑то от нас чаще всего далековато. Да и динамики не слишком далеко друг от друга расположены. И здесь отчасти есть доля здравого смысла. При нахождении в нескольких метрах от колонки, у которой пара динамиков расположена в десяти сантиметрах друг от друга, стереополе действительно почти не воспринимается должным образом (хотя разница таки слышна, я специально проверял и в слепом AB‑тесте легко определю, стерео это либо моно из двух динамиков). Но вторая проблема при воспроизведении суммы двух каналов более серьёзная, и имя ей — смещение фазы.

Полагаю, на Хабре много людей, знакомых с понятием фазы в переменном токе. Сильно углубляться в эту тему не буду, для понимания проблемы достаточно будет знать, что:

Звуки, смещённые в стереополе влево/вправо при прослушивании в стерео не воспринимаются тише, чем звуки в центре, а в сумме они фактически гарантированно будут тише. т. е. в композиции уровни разных звуков, просто раскинутых по панораме, будут согласованы не так, как должны.

Существует масса эффектов и приёмов, используемых в музыкальном производстве, которые смещают фазу одного из каналов для придания объёма звуку. Но если суммировать такой стереосигнал в моно, то чем дальше смещена фаза, тем тише будет звук. И так вплоть до 180 градусов, при которых в сумме звук полностью исчезнет.

С одной стороны, современные звукорежиссёры, особенно работающие на коммерческих рельсах, используют фазовые анализаторы для того, чтобы визуально контролировать моносовместимость, но такой компромисс порядком связывает руки для творчества.

Анализатор спектра и фазы от Waves

С другой стороны, всё же существуют не‑моносовместимые записи, и причины тому самые разные: недостаток квалификации инженеров, их творческий замысел, пожелание самих артистов и т. д.

Ну что ж, проблема обозначена, будем решать.

Решение 1

Первым делом вскроем нашего пациента и посмотрим, что под капотом. Фото содержимого в первозданном виде, к сожалению, нет. Внутри расположены два динамика, пассивный излучатель, аккумулятор в форм‑факторе 18650 и основная плата.

Фото основной платы

На плате нам интересны основная микросхема (1) и два (!) усилителя (2). Даташита на основную микрушку я найти не смог, но для китайских устройств это обычное дело (бывает, ставят микросхемы вообще без маркировки). Тот факт, что две стоящие рядом микросхемы являются усилителями, установить можно и без даташита. Если присмотреться, от них в сторону отходят по паре пятачков. С другой стороны платы это разъёмы, к которым подключаются динамики.

Найдя даташит на NS4165B, убеждаемся, что это Power Amplifier (усилитель). Вход на 4-й ноге. Включаем колонку, тыкаем пальцем по 4-м пинам обоих микросхем и вуаля — фон то в левом, то в правом канале.

Столь кликбейтный заголовок я выбрал неспроста. Во‑первых, проблема с моно, как оказалось позднее, была у всех представленных в том магазине экземпляров, вне зависимости от цены. А во‑вторых, мы видим на борту два усилителя и два аудио вывода из основной платы. Соответственно, можно предположить, что суммирование реализовано в прошивке. Иначе для чего делать выводы для двух каналов, если в них всегда сумма? И похожие микросхемы с такой же распиновкой и одинаковым голосовым интерфейсом (наверняка, многие слышали это неповторимое Зе блючус дивайс из риди ту пэл) я встречал в разных устройствах с нормальным стерео. Это ли не заговор?

Объективную причину я могу предположить только одну. Эти колонки, если верить производителю, умеют в TWS (я не пробовал). Это такой режим работы, при котором к Bluetooth‑источнику подключаются две колонки и одна воспроизводит правый канал, другая — левый. Хотите стерео? Берите две! Но через USB/microSD/AUX придётся довольствоваться суммой.

Но это всё лирика. Какие есть варианты? Можно было бы заморочиться, поискать прошивки (тот ещё квест), но, изучив тему, я понял, что эти платы кирпичатся прошивками на раз‑два (например, нередко после прошивки перестаёт работать USB порт, через который, собственно, девайс и шьётся). Да и не хардкорно.

Для меня функция Bluetooth не принципиальна, достаточно будет одной карты microSD. На мою радость, в коробках со всякой электронщиной нашёлся китайский mp3-плеер, который не жалко раздербанить.

Поднимаем на плате колонки 4-ые ножки усилителей.

Подводим к ним аудиовыход с платы mp3-плеера через конденсатор и резистор (по даташиту).

Снимаем разъём microSD на плате mp3-плеера.

Шлейфом соединяем выводы разъёма microSD mp3-плеера с ножками разъема microSD на плате колонки.

На плате колонки топором ножом перерезаем все дорожки, идущие к разъёму microSD.

Ищем на плате питание и запитываем оттуда плату плеера.

На плате колонки перерезаем все дорожки, идущие к кнопкам управления.

Шлейфом соединяем выводы кнопок плеера с кнопками управления на плате колонки.

Вот тут я сильно жалею, что нет фото. Работа была, по моим меркам, ювелирная. Но осталась нерешённая проблема — наша колонка постоянно включена. Тут я прям заморачиваться не стал. Выкинул антенну и поставил на её место брутальный тумблер (ниже будут фото) в разрыв аккумулятора. На моё счастье, при отключении/подключении питания плата включалась не в STAND BY, а в рабочем режиме.

Запускаем. Всё работает. Но не без проблем. Во‑первых, заряжать устройство получится только во включённом состоянии, что не очень удобно. Во‑вторых, карта памяти периодически отваливается (скорее всего, проблема в длинном шлейфе). В‑третьих, есть небольшие наводки (скорее всего, от длинных проводов от источника к усилителю или из‑за навесного монтажа сопротивления с конденсатором). Будем искать другое решение.

Решение 2

Не хотелось сильно портить внешний вид колонки, но, как вы могли заметить, я не особо эстет =))) Поэтому было решено полностью избавиться от основной платы.

Я, полный решительности

В качестве источника звука использовать вот такой Bluetooth/mp3/FM/SD/USB/AUX‑модуль (далее mp3-модуль для краткости), в качестве усилителя взять плату усилителя на микросхеме PAM8403 (у меня давно лежали без дела пару штук), запитать всё это счастье платой заряда на основе TP4056 (тоже было пару штук).

По приезду mp3-модуля разобрал колонку, вырезал в корпусе полотном от ножовки по металлу отверстие для него, всё соединил по блок‑схеме, включил и. mp3-модуль не работает. Проблема в том, что ему нужно питание 5–12 В, а на нашем аккумуляторе диапазон питания будет в пределах 2,5–4,2 В. Но у меня в шкафу, слава богу, чего только не найдёшь. На помощь пришёл повышающий DC‑DC преобразователь на MT3608. Ставим нашего спасителя в разрыв между выходом TP4056 и питанием mp3-модуля и всё готово.

У нашего mp3-модуля есть один существенный недостаток, присущий многим китайским Bluetooth‑аудиоустройствам: громкость звукового интерфейса Bluetooth не зависит от установленной громкости воспроизведения. И когда вы включаете колонку, следом слышите громкий звук, сигнализирующий о готовности принять соединение. Эту проблему я решил также не самым утончённым способом — поставил в разрыв питания усилителя отдельный тумблер. Теперь можно включить mp3-модуль, подключиться по Bluetooth и только потом включить усилитель.

После того, как мы отказались от заводской платы, сзади остались сквозные отверстия от портов карты памяти, USB и AUX. Хотя ниша платы акустически изолирована от основного рабочего объёма, и на звук эти отверстия не повлияют, раздражать они от этого не перестанут. Заливаем их синим ABS‑пластиком, а к отверстию для microUSB советским болтом приколхозим плату с разъёмом, через который будем колонку заряжать. Некрасиво, зато надёжно.

Фото. Слабонервным лучше не смотреть.

Вижу, как Барни Стинсен играет на воображаемой гитаре

Собираем, включаем. Работает. Но плохо. Во‑первых, есть фон по питанию; во‑вторых, есть дополнительный фон при включении режима Bluetooth; в‑третьих, громкости мало.

Беда. Будем переделывать.

Решение 3

Очевидно, чтобы поднять громкость, нужен другой усилитель. В этот раз мой выбор пал на PAM8406 с регуляторами громкости. Они нам помогут выставить максимальный уровень громкости, при котором наша акустика будет играть без искажений.

Ставим на место предыдущего усилителя новый, включаем. Работает. Но плохо =))) Фон по питанию и от Bluetooth никуда не делся. Ставим полярный конденсатор 2200 мкФ на входе питания усилителя. Помогло, но отчасти. Пробуем зайти с другой стороны. Ставим полярный конденсатор на 470 мкФ на входе питания mp3-модуля, параллельно его заводскому фильтру.

Фона уже значительно меньше, но он всё ещё есть. Меняем три сигнальных провода от модуля к усилителю на один экранированный. Готово. Во всех режимах, кроме Bluetooth, полная тишина. В режиме Bluetooth ВЧ‑писк слышен, только если поднести ухо вплотную к динамику. Большой конденсатор с питания усилителя я снял, т.к. он перестал на что‑либо влиять.

Всё готово, ура? Как бы не так. При работе на

30% громкости полного заряда аккумулятора хватает на 6 часов. Мало. Будем менять аккумулятор.

Автономность

На сайтах, где продаются такие же колонки, в характеристиках указана ёмкость аккумулятора 1200 mA*h, об этом же говорит надпись на самой батарее. Увеличения автономности хотелось бы, как минимум, в два раза. Заказываю аккумулятор 18650 на 3000 mA*h, а пока он едет, делаю замеры реальной ёмкости штатного аккумулятора. Как и ожидалось, заявленные цифры далеки от реальности. LiitoKala Lii‑S2 показала 596 mA*h.

После установки нового аккумулятора (его ёмкость я также проверил — действительно 3000 mA*h, даже чуть больше) наша колонка проиграла без малого 40 часов в течение недели. Полностью заряжается за 4 часа.

Также по предыдущему опыту использования стало понятно, что хорошо бы добавить индикацию завершения зарядки. Сверлим отверстие, вставляем в него светодиод и подводим к нему провода от платы заряда.

В комплекте с mp3-модулем шёл пульт ДУ. Дабы не потерялся и всегда был под рукой, прилепим его на липучку прямо к корпусу. Внешний вид уже особо ничем не испортить =)))

Внимательный читатель заметит два электролитических конденсатора, последовательно подключённых к каждому динамику. Они здесь для того, чтобы срезать те нижние частоты, звук которых такая акустика выдавать не сможет.

Итоги

Стоила ли игра свеч? Если бы я не любил заниматься такими вещами, то, однозначно, нет. Если посчитать количество потраченных часов работы, то на заработанные за то же время деньги я мог бы себе купить ту же Harman/Kardon Go + Play. Но процесс подарил мне массу удовольствия, да и пользоваться устройством, к разработке которого ты приложил, хоть растущую не совсем откуда надо, но всё же свою руку, намного приятнее. Кстати, вся история заняла полтора года =))

Надеюсь, я не утомил вас не относящимися к основной теме подробностями. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии, отвечу. Спасибо за внимание.

Как из обычных колонок сделать беспроводные Bluetooth (вывод звука с телефона/ноутбука на старые колонки без проводов!)

Доброго времени суток.

Сейчас пошла мода на всё беспроводное: мышки, клавиатуры, джойстики, колонки (акустические системы) и т.д.

Хорошо, конечно, обновлять оборудование на новое, и когда вопрос замены касается недорогих устройств (типа мышки) — то без проблем, но менять качественные и достаточно дорогие колонки на аналогичные только из-за поддержки нескольких «опций» (той же беспроводной связи по Bluetooth) — как-то не оправдано. ☝

И в этой заметке я приведу один из самых простых и «дешевых» способов, как можно из обычных (относительно старых) колонок сделать беспроводные (и передавать на них звук по Bluetooth с телефона, ноутбука или ТВ).

Заметку оформлю в виде пошаговых действий (так проще воспринимается).

Вывод звука с телефона/ноутбука по Bluetooth на обычные колонки

ШАГ 1

И так, первое, с чего нужно начать — это осмотреть колонки (акустическую систему). В зависимости от их модели — могут использоваться разные разъемы/штекеры. В большинстве случаев, задействован либо mini Jack 3,5 мм, либо RCA (так называемые «тюльпаны»: желтый, красный, белый) .

Пример (разные разъемы/штекеры на колонках)

Далее нам нужно приобрести такое устройство, как «Bluetooth Receiver» (т.е. Bluetooth приемник — которое будет принимать сигнал по беспроводной связи и передавать его на колонки) . Стоимость среднего ресивера в диапазоне 500-1000 руб.

Отмечу, что ресиверы могут быть с поддержкой разных разъемов (именно поэтому я рекомендовал уточнить, какие именно на ваших колонках). На мой взгляд, лучше всего взять ресивер, на котором есть разъемы и под RCA, и под 3,5 Jack.

Китайский магазин AliExpress / скриншот

Внешний вид типового Bluetooth ресивера представлен на фото ниже. Обратите внимание, что сегодня желательно приобретать устройство с поддержкой Bluetooth 5.0 (от версии Bluetooth многое зависит: скорость подключения, стабильность и пр.)

Bluetooth Receiver (3,5 мм Jack Aux, RCA)

ШАГ 2

И так, ресивер приобретен.

Теперь необходимо подключить его к колонкам (акустической системе). Как правило все сводится к трем вещам:

1. соединить кабелем колонки с ресивером (RCA, Jack 3,5 и пр.) . См. фото ниже;
2. подключить ресивер к питанию, обычно используется либо блок питания, либо USB порт (некоторые могут работать от батареи);
3. включить ресивер (почти все модели оснащены светодиодом).

Подключение Bluetooth receiver к колонкам

Кстати, некоторые модели ресиверов можно подключить сразу к двум-трем типам колонок (весьма удобно, если у вас большой «аудио-набор»).

ШАГ 3

Если речь идет о смартфоне — то сначала необходимо открыть его настройки, раздел Bluetooth. Если включено обнаружение по Bluetooth — в списке доступных устройств появится марка ресивера. Останется ее выбрать и завершить сопряжение.

В некоторых случаях может потребовать ввод пин-кода. Его можно узнать на коробке с ресивером (или инструкции к нему). Вообще, обычно, используется что-то стандартное: 0000, 1111, 1234 и пр.

Сопрягаем Bluetooth приемник с телефоном (ноутбуком)

Обратите внимание на трей (нижняя часть экрана, там, где часы) — как правило, если драйвер на Bluetooth адаптер на устройстве установлен, там должен быть соответствующий значок, кликнув по которому, можно начать сопряжение устройств (см. скрин ниже).

В помощь! Нет значка Bluetooth на ноутбуке: как его добавить в трей рядом с часами [инструкция] — https://ocomp.info/propal-znachok-bluetooth.html

Добавление устройства Bluetooth

Если у вас Windows 10 — можно также использовать сочетание кнопок Win+i и во вкладке «Устройства» добавить новое. См. скрин ниже.

Windows 10 — настройка работы Bluetooth

Вообще, сопряжение ноутбука с Bluetooth receiver ничем не отключается от подключения беспроводных наушников. У меня на блоге была статья на эту тему, рекомендую ознакомиться, если у вас возникла проблема на этом этапе: https://ocomp.info/kak-podklyuchit-besprovodnyie-naushniki.html#_Windows

ШАГ 4

Собственно, на этом всё! Теперь, открыв какую-нибудь музыкальную композицию или фильм — звук будет передаваться на колонки. Удобно?!

Кстати, на некоторых ноутбуках после подключения ресивера звук все также воспроизводится из встроенных динамиков. Обычно, это происходит из-за неправильного определения Windows устройства воспроизведения.

Это можно настроить вручную. Для этого нажмите сочетание кнопок Win+R , и используйте команду mmsys.cpl (универсальный способ для всех версий Windows).

mmsys.cpl — настройки звука

Далее, во вкладке «Воспроизведение» у вас будет отображаться несколько устройств, на которые можно подать звук: громкоговоритель, наушники, и т.д.

Среди них должен быть и наш ресивер (обычно отображается просто его модель). Найдя его среди списка — нажмите правой кнопкой мышки по нему, и выберите вариант «Использовать по умолчанию» . Как правило, звук тут же начнет воспроизводится в колонках.

Использовать по умолчанию

PS

Если ваш ноутбук не находит ресивер, попробуйте предпринять рекомендации из этой заметки: https://ocomp.info/bluetoth-ne-vidimost-ustroystv.html

Дополнения по теме — всегда приветствуются в комментариях. На этом сегодня всё, всего доброго!

Как гитарный комбик сделать в блютуз колонку

Как из обычных колонок сделать беспроводные Bluetooth (вывод звука с телефона/ноутбука на старые колонки без проводов!)

Доброго времени суток.

Сейчас пошла мода на всё беспроводное: мышки, клавиатуры, джойстики, колонки (акустические системы) и т.д.

Хорошо, конечно, обновлять оборудование на новое, и когда вопрос замены касается недорогих устройств (типа мышки) — то без проблем, но менять качественные и достаточно дорогие колонки на аналогичные только из-за поддержки нескольких «опций» (той же беспроводной связи по Bluetooth) — как-то не оправдано. ☝

И в этой заметке я приведу один из самых простых и «дешевых» способов, как можно из обычных (относительно старых) колонок сделать беспроводные (и передавать на них звук по Bluetooth с телефона, ноутбука или ТВ).

Заметку оформлю в виде пошаговых действий (так проще воспринимается).

Вывод звука с телефона/ноутбука по Bluetooth на обычные колонки

ШАГ 1

И так, первое, с чего нужно начать — это осмотреть колонки (акустическую систему). В зависимости от их модели — могут использоваться разные разъемы/штекеры. В большинстве случаев, задействован либо mini Jack 3,5 мм, либо RCA (так называемые «тюльпаны»: желтый, красный, белый) .

Пример (разные разъемы/штекеры на колонках)

Далее нам нужно приобрести такое устройство, как «Bluetooth Receiver» (т.е. Bluetooth приемник — которое будет принимать сигнал по беспроводной связи и передавать его на колонки) . Стоимость среднего ресивера в диапазоне 500-1000 руб.

Отмечу, что ресиверы могут быть с поддержкой разных разъемов (именно поэтому я рекомендовал уточнить, какие именно на ваших колонках). На мой взгляд, лучше всего взять ресивер, на котором есть разъемы и под RCA, и под 3,5 Jack.

Китайский магазин AliExpress / скриншот

Внешний вид типового Bluetooth ресивера представлен на фото ниже. Обратите внимание, что сегодня желательно приобретать устройство с поддержкой Bluetooth 5.0 (от версии Bluetooth многое зависит: скорость подключения, стабильность и пр.)

Bluetooth Receiver (3,5 мм Jack Aux, RCA)

ШАГ 2

И так, ресивер приобретен.

Теперь необходимо подключить его к колонкам (акустической системе). Как правило все сводится к трем вещам:

1. соединить кабелем колонки с ресивером (RCA, Jack 3,5 и пр.) . См. фото ниже;
2. подключить ресивер к питанию, обычно используется либо блок питания, либо USB порт (некоторые могут работать от батареи);
3. включить ресивер (почти все модели оснащены светодиодом).

Подключение Bluetooth receiver к колонкам

Кстати, некоторые модели ресиверов можно подключить сразу к двум-трем типам колонок (весьма удобно, если у вас большой «аудио-набор»).

ШАГ 3

Если речь идет о смартфоне — то сначала необходимо открыть его настройки, раздел Bluetooth. Если включено обнаружение по Bluetooth — в списке доступных устройств появится марка ресивера. Останется ее выбрать и завершить сопряжение.

В некоторых случаях может потребовать ввод пин-кода. Его можно узнать на коробке с ресивером (или инструкции к нему). Вообще, обычно, используется что-то стандартное: 0000, 1111, 1234 и пр.

Сопрягаем Bluetooth приемник с телефоном (ноутбуком)

Обратите внимание на трей (нижняя часть экрана, там, где часы) — как правило, если драйвер на Bluetooth адаптер на устройстве установлен, там должен быть соответствующий значок, кликнув по которому, можно начать сопряжение устройств (см. скрин ниже).

В помощь! Нет значка Bluetooth на ноутбуке: как его добавить в трей рядом с часами [инструкция] — https://ocomp.info/propal-znachok-bluetooth.html

Добавление устройства Bluetooth

Если у вас Windows 10 — можно также использовать сочетание кнопок Win+i и во вкладке «Устройства» добавить новое. См. скрин ниже.

Windows 10 — настройка работы Bluetooth

Вообще, сопряжение ноутбука с Bluetooth receiver ничем не отключается от подключения беспроводных наушников. У меня на блоге была статья на эту тему, рекомендую ознакомиться, если у вас возникла проблема на этом этапе: https://ocomp.info/kak-podklyuchit-besprovodnyie-naushniki.html#_Windows

ШАГ 4

Собственно, на этом всё! Теперь, открыв какую-нибудь музыкальную композицию или фильм — звук будет передаваться на колонки. Удобно?!

Кстати, на некоторых ноутбуках после подключения ресивера звук все также воспроизводится из встроенных динамиков. Обычно, это происходит из-за неправильного определения Windows устройства воспроизведения.

Это можно настроить вручную. Для этого нажмите сочетание кнопок Win+R , и используйте команду mmsys.cpl (универсальный способ для всех версий Windows).

mmsys.cpl — настройки звука

Далее, во вкладке «Воспроизведение» у вас будет отображаться несколько устройств, на которые можно подать звук: громкоговоритель, наушники, и т.д.

Среди них должен быть и наш ресивер (обычно отображается просто его модель). Найдя его среди списка — нажмите правой кнопкой мышки по нему, и выберите вариант «Использовать по умолчанию» . Как правило, звук тут же начнет воспроизводится в колонках.

Использовать по умолчанию

PS

Если ваш ноутбук не находит ресивер, попробуйте предпринять рекомендации из этой заметки: https://ocomp.info/bluetoth-ne-vidimost-ustroystv.html

Дополнения по теме — всегда приветствуются в комментариях. На этом сегодня всё, всего доброго!

Как подключить электрогитару?

У каждого современного подростка имеется любимое занятие, хобби. Кто-то занимается рисованием, кому-то по душе декоративная резка по дереву, а третьи отдают предпочтение музыке. Среди широкого разнообразия музыкальных инструментов огромным спросом пользуются электрогитары. Удовольствие это не из дешевых, а чтобы воспроизводился звук, требуется приобретение соответствующего оборудования. По стандарту им является комбоусилитель. Но не у всех начинающих гитаристов имеется возможность приобретения комбика, из-за чего они находят альтернативные способы подключения струнного инструмента к иному звуковоспроизводящему оборудованию.

Схема подключения к колонкам

Самая простая вариация подключения электрогитары – ее соединение с колонками. Для этого достаточно использовать гитарный кабель, идущий в комплекте к инструменту.

Однако профессиональные гитаристы уверяют, что при таком подключении музыкант получит монозвук.

Лучше всего отказаться от прямого подключения и воспользоваться более сложной схемой соединения со звуковоспроизводящим оборудованием. Для этого прежде всего потребуется сделать сопряжение электрогитары с усилителем. Далее от усилителя протягивается провод к колонкам. В некоторых вариациях звукового оборудования – к сабвуферу. Эта схема подключения значительно усиливает звук и увеличивает гибкость настроек струнного инструмента.

Обладатели педалей эффектов могут вставить ее в промежуток между гитарой и усилителем. Ну а владельцам микшера стоит подключить это устройство в расстоянии между усилителем и колонками. Благодаря микшеру гитарист получает расширенные возможности управления звуком. С помощью этого устройства музыкант может накладывать множество акустических эффектов на исполняемую мелодию.

Стоит отметить, что микшер позволяет подключать не одну гитару, а сразу несколько музыкальных инструментов.

Это незатейливое устройство может превратить обычную комнату в репетиционное помещение. Сюда же подключается микрофон.

Как правильно подсоединить к компьютеру и к телефону

Порой музыкантам приходится играть на электрогитаре вне стен дома или репетиционных помещений при отсутствии звуковоспроизводящего оборудования. Кто-то скажет, что такое невозможно, но это не так. Технический прогресс позволяет подключать электрогитару к смартфону. Так, например, обладателям Android необходимо удостовериться, что их операционная система имеет версию не ниже 5.0 и поддерживает Samsung Pro Audio.

Для подключения музыкального инструмента необходимо приобрести специальное оборудование. Лучше всего остановить свой выбор на iRig. Это небольшой аппарат, оснащенный несколькими разъемами. В один подключается электрогитара, второй выход jack 3,5 предполагает подключение наушников или смартфона. Главное – плотно втыкать провода в разъемы.

С подключением электрогитары к ОС iOS проблем тоже не возникает. Схема подключения та же, что и с Android. Так же требуется устройство iRig, провода для подключения музыкального инструмента и телефона.

Процесс подключения в обоих случаях прост. Сначала подсоединяется гитара к iRig. Далее в разъем jack 3,5 подключается смартфон. На телефоне запускается приложение, через которое настраивается звук.

Конечно, для высококачественного звучания такая система не подходит, однако начинающим гитаристам вполне резонно ее использовать.

Для игры на электрогитаре в домашних условиях привычнее всего подключать электроинструмент к компьютеру. Система подключения довольно проста и не требует от начинающего музыканта особых знаний. Прежде всего на компьютер необходимо установить специальное приложение. Для записи музыкальных произведений вполне подойдет Adobe Audition, а для коррекции записанных треков лучше всего пользоваться программой Guitar Rig.

При скачивании важно указывать, для какой ОС Windows она подходит.

Далее необходимо проверить наличие переходников и проводов с соответствующими разъемами. Не менее важно, чтобы в компьютере была установлена высококачественная звуковая карта. Заводская модель не имеет отличных характеристик, она рассчитана лишь для любительского пользования.

После установки соответствующих программ производится подключение гитары к ПК. На современных звуковых картах присутствует специальный разъем. Если такового нет, придется устанавливать переходник. После подсоединения гитары компьютер выводит на экран информацию о подключении нового устройства. Музыканту необходимо запустить программу для игры и установить требуемые параметры, после чего можно приступать к игре.

К чему еще может подключаться

Лучше всего подключать электрогитару к комбоусилителю. На корпусе звуковоспроизводящего устройства имеются специальные кнопки и переключатели, позволяющие настроить звук музыкального инструмента. В данном случае разъемы перепутать никак нельзя.

Единственный нюанс – перед подключением гитары комбик необходимо отключить от сети. Если этого не сделать, через некоторое время шнур перестанет работать правильно, а может и вовсе перестать соединять гитару с устройством.

При подключении к комбоусилителю в общую цепь можно подключить ресивер. А к микшерному разъему подсоединить микрофон. Таким образом, создастся своя мини-студия для записи музыкальных треков.

При желании можно подключить электрогитару к музыкальному центру. Это очень удобно, так как сюда же можно воткнуть наушники, чтобы воспроизводимый звук не мешал домочадцам. Но прежде необходимо убедиться, что на музыкальном центре имеется возможность подключения другого оборудования, а точнее присутствуют выходы AUX или VIDEO. Также понадобиться запастись переходником с mini-jack на 2 тюльпана. Тюльпаны подключаются к музыкальному центру, а mini-jack к гитаре. Можно начинать играть.

При такой схеме подключения, скорее всего, будет активна только одна колонка музыкального центра, но для начинающего гитариста этого вполне достаточно.

Наглядный обзор подключения электрогитары в домашних условиях предствлен в следующем видео.

Bluetooth-колонка на 40Вт своими руками

Всем мозгочинам большой привет! Расскажу вам сегодня, как я после почти двух лет изучения темы, проектирования и проб, сделал свой вариант Bluetooth колонки. Выдает моя самоделка 40Вт звука из парных «пищалок», низкочастотных динамиков и пассивных мембран, оснащена Bluetooth 4.0 со смарт-опциями, «долгоиграющим» литий-ионным аккумулятором, и «упаковано» все в изящный фанерный корпус.

Характеристики мозгоподелки:

• усилитель Yamaha 2х20Вт,
• модуль Bluetooth 4.0 с индикатором заряда батареи и заземляющим изолятором,
• аккумулятор из 3-х литий-ионных батарей со схемой защиты и быстрой зарядкой,
• 20Вт-е низкочастотные динамики в паре с «пищалками» и пассивными мембранами,
• 6 часов работы при полной громкости и 12 часов — при средней.

Как же звучит самоделка? Скажу, что звук она «выдает» даже лучше, чем некоторые высококачественные промышленные колонки, и чтобы убедиться в этом, смотрите представленное видео!

А чем же отличается эта Bluetooth-колонка от других самодельных колонок?

1. Bluetooth-модуль имеет заземляющий изолятор, с помощью которого устраняются помехи, идущие от самого модуля, от которых страдают большинство других подобных поделок. Эта же колонка имеет 100% чистый звук.

2. Контролировать уровень заряда аккумулятора можно с помощью смартфона благодяря опции смарт-мониторинга.

3. Колонка выдает «бескомпромиссный басс», ведь она и была специально разработана, чтобы поражать очень впечатляющим звуком, превосходящим даже промышленные колонки.

4. Используемые компоненты дешевы и надежны.

5. Самоделка легко собирается/разбирается, для этого достаточно лишь открутить винты.

6. Большое время работы на одной подзарядке, а сама зарядка достаточно проста.

Шаг 1: Необходимые компоненты

Все предложенные детали были тщательно проверены на совместимость и в таком сочетании работают прекрасно. Что требуется:

— 2шт. («пищалки») — 2шт. — 2шт. — 2шт. с заземляющим изолятором (повышающий преобразователь)
• фанера толщиной 18мм
• фанера толщиной 3мм.

Шаблоны для лазерного резака лежат здесь.

Шаг 2: Разработка передней и задней панелей

На дизайн корпуса этой мозгоподелки я был вдохновлен многослойной древесиной. Глядя на нее можно подумать, что на собрана из 10-ти сложенных вместе слоев, на самом же деле корпус состоит из трех слоев 18мм-й фанеры, которые склеены друг с другом, и еще двух слоев 3мм-й фанеры с лицевой и задней сторон. Конструкция корпуса такова, что он имеет объем около 2.25 литра, и это прекрасно подходит для электронной начинки и выбранных пассивных мембран.

Изготовление лицевой панели:

Самым быстрым способом создания панелей является лазерная резка, и шаблон для этого здесь. Мой лазерный резак не справлялся с фанерой толще 3мм, поэтому переднюю панель, для большей прочности, я сделал из двух склеенных частей, и которую дополнительно еще усилил полосками из МДФ. Замечу, что все деревянные детали в этом мозгопроекте склеиваются только столярным клеем. В передней панели есть отверстия под «пищалки» и низкочастотные динамики, а еще для доступа электрокомпонентов. На задней панели сделаны отверстия под пассивные мембраны, а так же небольшие отверстия для разъема зарядки и переключателя.

Если вы проектируете панели собственного дизайна… то я бы посоветовал все же сделать отверстие для быстрого доступа к электронной начинке самоделки, которое весьма полезно, если что-то потребует настройки или ремонта.

Шаг 3: Изготовление боковых панелей

После этого я приступил к созданию боковых панелей, и сделал их из высококачественной 18мм-й фанеры. Каждый слой этой мозгофанеры толщиной 3мм, а ее внешние стороны это тонкий шпон. Вам я также рекомендую использовать фанеру высокого качества, так как внутренние слои корпуса-«сендвича» должны быть достаточно твердыми и плотно сжатыми. При резке менее качественной фанеры она расщепляется или даже разваливается на слои. Для вырезания боковых составляющих корпуса необходимы лишь лобзик и дрель с коронкой или сверлом по дереву.

Для начала необходимо приложить к фанере переднюю панель и обвести ее контур, а затем повторить его внутри на расстоянии около 8мм от внешнего, можно тоньше или толще, в зависимости от качества самой фанеры и вашего опыта (вы быстро разберетесь с этим). Затем по углам внутреннего контура нужно высверлить 4 отверстия, так чтобы часть окружности этих отверстий совпадала с внутренним контуром, а потом лобзиком допилить контур полностью.

Выпилив внутренний контур, деталь выпиливается из фанерного листа по внешнему контуру.

Шаг 4: Склеивание боковых панелей

Боковые панели просто склеиваются вместе столярным клеем, большим количеством столярного клея. Промазанные панели складываются стопкой и плотно прижимаются каким-нибудь утяжелителем, либо сжимаются струбцинами, и оставляются в таком состоянии до высыхания клея.

Когда боковая часть корпуса самоделки высохнет, то лобзиком или на циркулярном столе стачиваются выступающие части, чтобы она обрела ровную обтекаемую форму. Это можно сделать и путем шлифования, но тогда потребуется больше времени. Далее изнутри боковую часть следует покрыть толстым слоем столярного клея, чтобы после окончательной сборки мозгоподелка была герметичной.

Шаг 5: Подготовка задней панели

На заднюю панель приклеиваются пассивные мембраны, которые являются альтернативой бас-рефлектору и позволяют расширить частотный диапазон динамиков, но в более компактном варианте. Подключения к электронике им не требуется, они просто реагируют на перепады давления внутри корпуса (то есть, когда основные динамики движуться наружу, мембраны втягиваются внутрь, и наоборот). И поэтому очень важно, чтобы готовый корпус мозгоподелки был на 100% герметичен.

Пассивные мембраны приклеиваются к панели супер-клеем, в данном случае лучше гелевым супер-клеем, так как он не столь жесткий и позволяет небольшие движения, в отличии от обычного супер-клея. На заднюю панель, чтобы она не изгибалась, также следует добавить несколько МДФ полос, используя для этого тот же гелевый супер-клей. Ведь любые вибрации корпуса будут портить мозгозвучание.

Шаг 6: Размещение электроники

Как можно заметить на представленном фото, внутри корпуса поделки располагается довольно много электрокомпонентов. Прежде чем разместить всю эту электронику, важно найти правильное положение каждого компонента, и убедиться что все «влезает» как это требуется! Еще важно найти такое положение электродеталей, чтобы при необходимости к ним был доступ для ремонта.

В данной мозгоподелке я разместил детали таким образом, чтобы такие платы, как усилитель и Bluetooth-модуль были легкодоступны, а кроссовер, который, скорее всего, не потребуется проверять, расположил дальше от отверстия для обслуживания. Находится этот кроссовер непосредственно под отверстием для правого низкочастотного динамика, так что при необходимости все же получить к нему доступ можно открутив сам динамик. Остальные электродетали расположены под отверстием для обслуживания, то есть легкодоступны.

Шаг 7: Схема электроцепи

На рисунке представлена схема для сборки электроцепи самоделки. Если использовать те же компоненты, что и в предложенном списке деталей, то собрать элекроцепь достаточно просто, понадобятся лишь паяльник и припой (ну и кабельные стяжки, чтобы сделать все более аккуратным). Длина проводов зависит от того, как вы расположите электрокомпоненты, следует лишь знать, что чем меньше припуски проводов, тем лучше.

Если вы мало понимаете в электронике, или хотите разобраться в ней по-лучше, то читайте следующие шаги. А если вам это не интересно, то смело пропускайте теорию.

Шаг 8: Работа аккумуляторного блока

Для многих людей безопасное использование литий-инонных аккумуляторов кажется запутанным, на деле же все не так уж и сложно. Для литий-ионных аккумуляторных блоков важны три вещи:

1. Собственно аккумуляторные батареи.

2. Плата защиты батарей.

3. Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов.

Приобретение литий-ионных батарей момент очень важный, так как в сети продаются множество поддельных батарей. Поэтому проще всего выбрать дешевые, но в тоже время настоящие и надежные батареи, например, Samsung’s pink 18650 . Из-за того, что они дешевые, то подделывать их, то есть создавать еще более дешевые мозгокопии, не выгодно. И в итоге мы имеем недорогие надежные брендовые аккумуляторные батареи.

Следующий момент, это плата защиты батареи, которая предотвращает ее от перезаряда, чрезмерного разряда, короткого замыкания и многого другого. Точные защитные функции для разных плат немного отличаются. Такие платы защиты являются обязательным элементом, потому как литий-ионные батареи весьма чувствительны и нуждаются в особых условиях для своего функционирования, и без защитной платы возникает риск возгорания/взрывания батареи, либо она просто «умрет».

И, наконец, немаловажным является и само зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов. Такие зарядники непосредственно заряжают мозгобатареи, а так же, в зависимости от их напряжения, понижают мощность или полностью прекращают заряд, поэтому следует убедиться, что ваше устройство для литий-ионных батарей именно ЗАРЯДНИК, а не блок питания. Многие устройства в сети продаются как зарядники, но на деле являются обычными блоками питания, поэтому при выборе и заказе данного устройства обязательно читайте характеристики и описание!

Шаг 9: Сборка аккумуляторного блока

Прежде чем приступить к спайке аккумуляторного блока необходимо убедиться, что мозгонапряжение всех батарей имеет одинаковое значение, так как в противном случае это будет путать плату защиты и во время зарядки может «убить» батарею. Если напряжение батареи немного ниже требуемого, то, собрав специальную цепь, можно зарядить её отдельно, и добиться одинакового напряжение на всех батареях.

Сбалансировав батареи можно приступать к сборке аккумуляторного блока. Подобный кейс для батарей стоит того, чтобы его приобрести, ведь с помощью него батареи компактно располагаются в одном месте, я лишь советую перепаять проводки на более толстые, чтобы они выдерживали необходимую мощность.

Согласно выше представленной схеме к кейсу батарей припаивается плата защиты, а так же переключатель и разъем питания. При впайке последнего обязательно убедитесь, что сделали это правильно! (Для лучшего понимания см. фото). Правый контакт (отогнутый) можно удалить, левый — к заземлению, а средний — положительный. Прежде чем впаивать разъем в цепь защиты, следует ставить в него включенное зарядное устройство и мультиметром проверить напряжение, чтобы убедиться в правильной полярности контактов разъема.

Далее, для проверки работоспособности питающей цепи в мозгокейс вставляются батарейки, и если все правильно, провода компактно крепится скотчем к задней стороне кейса. После этого припаивается повышающий преобразователь, подключив который, мультиметром необходимо измерить напряжение на его выходных контактах. Нужное нам напряжение составляет 14В, и чтобы получить его необходимо мелкой отверткой подкрутить медный винт на плате модуля преобразователя, до получения требуемого параметра. Все как на следующем видео, лишь плата другая.

Шаг 10: Подключение Bluetooth-модуля и усилителя

Для экономии места внутри самоделки и компактного расположении деталей, Bluetooth-модуль я прикрепил на плату усилителя. Если вы решите разместить их подобным образом, то оставьте достаточно свободного пространства между чипами усилителя и Bluetooth-модуля, так как обе микросхемы требуют притока воздуха для охлаждения, да и при их соприкосновении может произойти замыкание. Друг с другом платы модуля и усилителя я скрепил с помощью горячего клея. Если вы будете использовать Bluetooth-модуль от какой-либо другой мозгоподелки, работающей от 5В, то я настоятельно рекомендую к проводам питания модуля присоединить заземляющий изолятор, чтобы избежать нежелательных помех от чипа модуля.

Выходные контакты модуля соединяются с входными контактами усилителя. Если вы захотите задействовать дополнительные функции Bluetotth-модуля, то сейчас самое время. Самый простой способ для этого, спаять кнопки вместе, как показано на фото. Далее контакты питания усилителя соединяются с выходными контактами повышающего преобразователя, то есть запитываться усилитель будет от 14В. А вот Bluetooth-модуль, в зависимости от напряжении на аккумуляторе, будет получать 10-12.6В, так как он подключается к входным контактам повышающего модуля.

Этот разброс напряжения будет «мониторится» модулем, и если у вас Android последней версии, то рядом со значком Bluetooth на смартфоне будет отображаться информация о оставшемся времени автономной работы колонки. Bluetooth-модуль будет работать пока напряжение не опустится до 10.5В, и с батареями типа 3S он работает отлично. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ модуль к источнику питания 14В, так как он рассчитан максимум на 12.7В!

Шаг 11: Подключение кроссоверов

Переходим к кроссоверам, которые будут разделять звуковой сигнал на высокие и низкие частоты для «пищалок» и низкочастотных динамиков соответственно. Как только они распаяны их можно, как и другие детали самоделки, приклеить горячим клеем. Этим же клеем крепятся переключатель и разъем питания. Еще раз заостряю внимание на важности 100% герметичности мозгоподелки, что отлично достигается с помощью горячего клея!

Шаг 12: Приклеивание боковой панели

Настал момент приклеить боковую панель, и для этого на заднюю панель по краям наносится столярный клей и она прижимается к боковой. После того, как клей высохнет, изнутри корпуса шов герметизируется горячим клеем, это к тому же добавит прочности самому корпусу.

Шаг 13: Подготовка передней панели

Как упоминалось ранее, для придания передней панели можно приклеить полоски из МДФ. Далее к ней приклеиваются «пищалки», и так так они неподвижны, то сделать это можно горячим клеем. Сами «пищалки» сейчас следует соединить проводами с кроссоверами, поскольку после крепления панели к корпусу это сделать будет невозможно. А вот низкочастотные динамики прикручивать пока не стоит, это будет сделано позднее, как только все будет склеено и подключено.

Края передней панели промазываются клеем, она прижимается к корпусу поделки, и все оставляется для полного высыхания.

Шаг 14: Крышка отверстия обслуживания

Когда клей высох можно смонтировать низкочастотные динамики — сначала подсоединить к ним провода, а затем закрепить винтами. Проведя тестирование почти готовой самоделки и получив положительные результаты, прикручивается крышка закрывающая отверстие для обслуживания электроники. После этого мозгоподелка зачищается и, по желанию, покрывается прозрачным лаком, чтобы сохранить ее натуральный вид дерева.

Остается только сказать: готово! И, опять же по своему усмотрению, можно прикрепить к колонке ткань и решетку на динамики путем добавления нескольких дополнительных слоев из 3мм-й фанеры, к нижней стороне верхнего из них приклеить ткань.

Шаг 15: И напоследок для вдохновения

На тему колонок я написал еще несколько мозгоруководств, ознакомившись с которыми вы можете почерпнуть больше идей. Ну и конечно, если вам интересна эта тема, вы можете найти меня на различных ресурсах, задать там вопросы и поделиться своими поделками.

На этом все, благодарю за внимание!

( Специально для МозгоЧинов #40W-Bluetooth-Portable-Speaker-Improved-Version