Как понизить напряжение после автомобильного аккумулятора?
Чем можно понизить выходящее постоянное напряжение после аккумулятора?
Понизить напряжение аккумулятора для какой то цели в принципе не сложно. Если потребляемый ток присоединяемый к аккумулятору устройства стабилен, то можно обойтись гасящим резистором. Ежели ток потребляемый устройством изменяется, а это в большинстве случаев, то требуется устройство подключать через стабилизатор напряжения. Его можно собрать на дискретных элементах или использовать готовые микросхемы-стабилизаторы. Их ещё во времена СССР много разных выпускали в стране. Есть стабилизаторы на определённое напряжение, есть регулируемые. Например для получения напряжения 5В для зарядки гаджета я использовал КРЕН142А — достаточно мощный интегральный стабилизатор посаженный на радиатор.
Вопрос понятен. Конечно, в автомобиле могут быть установлены какие-то устройства, которым 12 вольт бортовой сети (а при работающем двигателе более 14 вольт) — многовато.
Например, нужны 9 вольт. Или пять. Или три.
Да хоть сколько, в определенных пределах.
Можно понизить. А если надо — повысить.
Заказать на алиэкспресс такой модуль (бескорпусный) — за копейки можно.
Ищите по фразе "Преобразователь напряжения dc/dc"
Выбирайте по характеристикам, очень важно, чтобы по максимальному току, потребляемому нагрузкой (тем устройством, что собрались запитать) проходило.
С какой целью? Вы бы схему нарисовали. Сопротивление туда можно подключить, соответствующего номинала.
Нужен закон Ома для участка цепи I=U/R.
Напряжение аккумулятора примерно 12 вольт. Допустим, нужно питание устройства 9 вольт. Значит в цепь нужно встроить дополнительное последовательное сопротивление, которое вызовет падение напряжения 3 вольта.
Нужно еще знать сопротивление питаемого прибора. Допустим, лампа на 9 вольт имеет сопротивление 9 Ом. Значит ток в цепи будет 9Ом:9В=1 Ампер. Этот же ток будет протекать через последовательно подключенное сопротивление, которое определяем 3В:1Ампер=3 Ома. Это при последовательном соединении. Можно подключать несколько сопротивлений параллельно и последовательно, используя правило сложения и подобрать нужное падение напряжения.
При изменении нагрузки, если это не лампа, а какой-нибудь моторчик с изменяемым усилием на валу, такая схема может быть неприемлема. Хотя есть предохранители, которые перегорят при перегрузке.
Кроме этого на добавочном сопротивлении будет теряться энергия на нагрев. Поэтому и применяют разные электронные устройства для регулирования, но это уже не для тех, кто знал когда-то школьный курс физики и не более.
Насколько я помню, моторчики автомобильной печки и стеклоочистителя автомобиля имели регулирование скорости с помощью подключения через резисторы. Или катушки зажигания автомобильных двигателей, печально известные "бобины", имели балластное сопротивление, которое шунтировалось при включении стартера для облегчения запуска двигателя. Ох и мучали они молодых водителей.
как уменьшить напряжение с 12 до 9 вольт в автомобиле своими
Самый простой и дешёвый способ понизить напряжение с 12 вольт до 9 вольт
Самый простой и дешёвый способ понизить напряжение с 12 вольт до 9 вольт : 9 комментариев
Уважаемый Александр, вышеуказанный метод, с диодами, подходит только для постоянного тока. При использовании диода в цепи переменного тока, напряжение падает на половину. Расчет цепи с включением резистора надеюсь правильный. Благодарю, Анатолий.
Спасибо за замечание, Анатолий. )
Добрый день. Вам лучше обратиться к ближайшему электронщику в вашем городе. Например, в любой компьютерный / телефонный сервис
Небольшое дополнение — не все диоды одинаково полезны для этого дела. Перепробовал 4 разных диода — на всех идёт непрерывное снижение напряжения, а не его фиксация на некотором чуть меньшем значении. Отлично справился Д220, оставшийся ещё с советских времён. Смотрите дадашит, подбирайте аналоги, прежде чем заказывать в Китае по «40 рублей за 100 штук»
Да, забыл добавить. Д220 снижает на 03-0,4 Вольта, мне чтобы снизить с 12 до 9 В потребовалось 8 штук
Спасибо большое за ваши комментарии )
Добрый день.
Накрылась зарядка. Отдали перемотать обмотку. Собрали обратно — при зарядке 12в аккумулятора выдает 18в 40А… на мой взгляд многовато. Пойдут ли Д220 для понижения напряжения с 18в хотя бы до 15в?
Здравствуйте, Николай. Мне кажется, вряд ли. Хотя тут вам лучше сразу обратиться к любому нормальному электронщику. Для меня все эти расчёты — просто для саморазвития.
Как понизить постоянное и переменное напряжение — обзор способов
Эффективные способы понижения постоянного и переменного напряжения. Узнайте, как понизить напряжение с 220 до 110 или 36 Вольт, либо с 12 до 5 Вольт.
Понижаем переменное напряжение
Рассмотрим типовые ситуации, когда нужно опустить напряжение, чтобы подключить прибор, который работает от переменного тока, но напряжение его питания не соответствует привычным 220 Вольтам. Это может быть, как различная бытовая техника, инструмент, так и упомянутые выше светильники.
Понижаем постоянное напряжение
При конструировании электроники часто возникает необходимость понижения напряжения имеющегося блока питания. Мы также рассмотрим несколько типовых ситуаций.
Если вы работаете с микроконтроллерами – могли заметить, что некоторые из них работают от 3 Вольт. Найти соответствующие блоки питания бывает непросто, поэтому можно использовать зарядное устройство для телефона. Тогда вам нужно понизить его выход с 5 до 3 Вольт (3,3В). Это можно сделать, если опустить выходное напряжение блока питания путём замены стабилитрона в цепи обратной связи. Вы можете добиться любого напряжения как повышенного, так и пониженного – установив стабилитрон нужного номинала. Определить его можно методом подбора, на схеме ниже он выделен красным эллипсом.
А на плате он выглядит следующим образом:
На следующем видео автор демонстрирует такую переделку, только не на понижение, а на повышение выходных параметров.
На зарядных устройствах более совершенной конструкции используется регулируемый стабилитрон TL431, тогда регулировка возможна заменой резистора или соотношением пары резисторов, в зависимости от схемотехники. На схеме ниже они обозначены красным.
Кроме замены стабилитрона на плате ЗУ, можно опустить напряжение с помощью резистора и стабилитрона – это называется параметрический стабилизатор.
Еще один вариант – установить в разрыв цепи цепочку из диодов. На каждом кремниевом диоде упадёт около 0,6-0,7 Вольт. Так опустить напряжение до нужного уровня можно, набрав нужное количество диодов.
Часто возникает необходимость подключить устройство к бортовой сети автомобиля, оно колеблется от 12 до 14,3-14,7 Вольт. Чтобы понизить напряжение постоянного тока с 12 до 9 Вольт можно использовать линейный стабилизатор типа L7809, а, чтобы опустить с 12 до 5 Вольт – используйте L7805. Или их аналоги ams1117-5.0 или ams1117-9.0 или amsr-7805-nz и подобные на любое нужное напряжение. Схема подключения таких стабилизаторов изображена ниже.
Для питания более мощных потребителей удобно использовать импульсные преобразователи для понижения и регулировки напряжения от источника питания. Примером таких устройств являются платы на LM2596, а в англо-язычных интернет-магазинах их можно найти по запросам «DC-DC step down» или «DC-DC buck converter».
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены способы понижения напряжения:
Вот и все наиболее рациональные варианты, позволяющие понизить напряжение постоянного и переменного тока. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!
Наверняка вы не знаете:
cnc-club.ru
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Сообщение SamZlod » 15 янв 2014, 11:18
Добрый день, коллеги!
У меня возникла проблема с которой я не могу справится:
Есть управляемый диммер для освещения, управляющий сигнал 0..10V, сигнал пассивный. Есть контроллер, который выдает управляющий сигнал 1..10V и тоже пассивный. Соответственно, так как и вход и выход пассивные, диммер не управляется. Подключил параллельно ко входу диммера крону на 9 вольт, заработало! Но батарейка через какое то время сядет, а каждый раз менять ее нет возможности. Есть блок питания на 12 В, подскажите как понизить на нем напряжение до 10 В чтоб работал управляющий сигнал.
Re: Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Сообщение aftaev » 15 янв 2014, 11:40
Re: Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Сообщение Сергей Саныч » 15 янв 2014, 11:46
Re: Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Сообщение Serg » 15 янв 2014, 13:11
Re: Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Сообщение SamZlod » 15 янв 2014, 13:39
Схема подключения: 
Re: Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Сообщение SamZlod » 15 янв 2014, 13:46
как на свинцовом аккумуляторе 12в понизить напряжение до 8в?
Опции темы
как на свинцовом аккумуляторе 12в понизить напряжение до 8в?
нужно с автомобильного аккумулятора 12в получить 8в чтобы вместо 12вольт всегда на выходе было 7-8вольт
Ну если бош или варта какая нибудь, то жалко наверно сверлить.
нужно для модели. просто вместо 12вольт мне нужно максимум 9..аккумулятор обычный автомобильный. что сделать чтобы вместо 12вольт получить с него 8вольт но сверлить и ломать его не нужно..мне же его потом заряжать нужно автомобильным зарядником. может через что то можно уменьшить вольтаж. со знанием электроники туго.
Вы так и не озвучили потребный вам ток, а без этого решений бесконечное множество. Самое простое диодов последовательно штук 5-6
Диодов? Как диоды понизят напряжение? С резисторами не перепутали?
Слушайте, а мне уже интересно, что за модель такая, что способна таскать автомобильный пак и притом кушать строго 8 вольт?
нужно для модели. просто вместо 12вольт мне нужно максимум 9..аккумулятор обычный автомобильный. что сделать чтобы вместо 12вольт получить с него 8вольт но сверлить и ломать его не нужно..мне же его потом заряжать нужно автомобильным зарядником. может через что то можно уменьшить вольтаж. со знанием электроники туго.
Иногда продаются свинцовые аккумуляторы в виде ОДНОЙ банки на 2 вольта.
Надо только поискать. Ну и дело еще может быть в цене.
Navernov tanke ispolzuete hodovie dvigatelia 7,2 volta, eto est
15A*2=30A ponizajuscii reguliator budet bolsoi, tiaziolii, Dorogoi.
Vmesto nih prekrastno podhodiat motorciki s elektro drelei 14 voltovie.
Eto budet desevle cem delat reguliator na 30
Объясните, ЧТО ПИТАТЬ БУДЕТЕ 8-ми вольтами?
парни тема необновлялась давно. но у меня схожая проблема, я на лодку для завоза приманки хочу поставить двигалель от траксаса слеш «титан 12т» (он работает 7.2в.), и аккомулятор 12в типа как для эхолота свинцово гелевый.
как мне понизить вольтаж аккомулятора чтоб движок несгорел?
пипец на лодку такие движки ставить, гонку строите?, купите от шуруповерта за 120 рэ, и будет вам счастье( в любом сервисном центре)
можно купить от шуруповерта и даже готовую лодку, но это же надо купить. а траксовский движок с регулятором лежит в чюлане. Парни хотелось услышать совет по делу.
Ограничте газ. Это же лодка для завоза, а не гонка. И, кстати, готов ли ваш аккум отдавать токи, потребные мотору?
Понизить то до 7,2 можно, весь вопрос какой ток жрёт ваш мотор? Я думаю ампер 5 или больше. Для таких токах, понизить напряжение простыми способами, типа КРЕН, не получиться, нужно делать преобразователь на дорогостоящей микросхеме, и схема сложная будет. НУжно как минимум быть электронщиком, что бы её изготовить. Потому в вашем случае и советуют мотор на 12В поискать. Потому как это проще будет и дешевле раз в 10.
Там я не знаю, лодка то радиоуправляемая, если да то:
а как ограничеть газ? контролировать нажатие на курок, примотать изолентой и бить по рукам детей которые захотят просто поиграться
А у вас что за аппаратура? Если какая ни будь простая, не компьютерная, то газ ограничить не удастся. Такая функция есть только у аппаратур с экраном, за деньги хотя бы 7000руб и выше.
Ну раз не можете мотор найти на 12В, то аккумуляторы поставьте NI-MH, банок 6, как раз будет нужное вам напряжение. Понимаете, ну не возможно при больших токах, так вот просто взять и понизить напряжение с 12В до 7,5В.
С экраном, значит компьютерная, значит там есть 100 пудов ограничение на канал газа, другими словами, настройка расходов каналов, в частности расход канала газа то же можно настроить. Если у вас есть инструкция, на эту аппаратуру, то почитайте, внимательно. Если вообще не шарите и инструкции нет, то инструкцию можно скачать в инете, и если не шарите что такое расходы, то тот же инет поможет.
Короче в вашем случае, самое дешёлое, т.е. вообще безплатно получиться, это изучить возможности вашей аппаратуры и установить ограничение на канал газа.
Другого простого способа я не вижу.
Ваш регулятор должен работать от 12В, т.к. это напряжение не такое уж и высокое.
Вам нужно только найти моторо на 12В. Вот есть такие моторы, их применяют исключительно судомоделисты, их название ДПР, или ДПМ. Эти моторы изготвливались в советсике времена на военных заводах, и применялись в военной технике. Так вот у этих моторовочень маленький ток потребления, например средний мотор на 12В, в корабле потребляет не больше чем 1-1,5А, если использовать аккумулятор на 7Ач, то вам его хватит примерно на 4,5. Как посчитал, разделили ёмкость 7Ач на потребляемый ток мотора 1,5А. Но это при условии что аккум заряжен и не убитый, т.е. его реальная ёмксть, соответсвует той что написанна на аккумуляторе, т.е. 7Ач.
Сейчас такие моторы не продают, только если у судомоделистов спрашивать, их у вас в Москве, пресс.
Попробуйте поищите, поспрашивайте, найти их сейчас ещё можно.
Итог: канал газа ограничить, или несколько аккумов купить, и соединить их в паралллель, или мотор ДПМ поискть.
как снизить напряжение с 12 до 3 вольт?
нужно снизить для диодов, желательно чтобы все занимало как можно меньше места
lm317 понижает напряжение до 3в, но работает не корректно то есть начинает прыгать от 3 до 5в убедился на собственном опыте. И если вы думаете что это был брак то вы ошибаетесь я брал аналог лмки и повторял проверенную схему все равно через какое то время начинаются глюки!
Однозначно LM317T, но есть один вопрос—какая нагрузка?
от 4 до 8 диодов, где то 1-2Вт
Если нагрузка не превышает 100мА, то целесообразно использовать стабилизатор LM317L
А схемку можно посмотреть?
как только определюсь с ее окончательным видом
в итоге буду использовать 1117, только эта зараза греется, надо понижающий резистор, который я пока подобрать не могу
а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды
нужно снизить с 14в до
5в потребление диодов где то 6вт
а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды
У меня светодиодная лента 3 диода по ходу копыта отбросили как сохранить жизнь другим диодам чтоб не сгорали дальше есть варианты?
а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды
на плюсовую ногу светодиода припаиваеш резистор вот и вся технология минус общий
перегрев светодиодов происходит при 370гр
номиналы smd:
мощность 0,17вт; резики переменные
светодиод белый резистор 1,1 кОм
светодиод синий резистор 1,2 кОм
светодиод красный резистор 1,7 кОм
номиналы для 3-5мм:
мощность 0,125вт; резики переменные
светодиод белый резистор 1,1 кОм
светодиод синий резистор 1 кОм
светодиод красный резистор 1,5 кОм
если брать ленту разделенную по 3 диода, на ней уже есть резисторы, допаивать надо ещё что то
нет они запаралеленые, в случае перогорании одного остальные работать не будут
а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды
с резистором на 1КОм скока будет напруга на 5мм Диоде?
Если ток большой плюс большое падение напряжение то как вариант собирать схему на ШИМ.
Если собирать не хочится схему, купи авто-зарядку для сотика … там уже всё спаянно.
диоды на 3,3в едят 0,17А
проблема что места очень мало, надо все уместить в эмблемке
есть стабилизатор на 3 или 3,3 вольта, название точно не помню, он в корпусе ТО220 существует точно, как с другими корпусами-не знаю=( называется точно не LM117. но греется так же как и все Lm-ки…
именно)) ею можно клемма выжигать, к сожалению это мне не подходит
нужно что то маленькое и понижающее с 14 до 3
а слабо светодиоды по 3 включить?
получится 9в, а если по 4 то 12в, горят не очень, у меня этих диодов 7… поэтому не вариант вроде
нелегче вывести блок питания наружу? Нереально сделать очень маленький линейный стабилизатор при маленьких размерах, с таким перепадом напряжения — тепла много рассеивается. Действительно маленький стабилизатор можно собрать на NCP3170 — у него кпд выше 90 процентов, а лучше стабилизатор тока из него сделать.
вы правы) не получилось сделать маленьким размером… все это чудо грелось.
поэтому было сделано ограничение на резисторах и микросхема 1117 для выхода в 3,3В
Кр 142 ен 12а собранная по схеме стабилизатора тока. Что за светодиоды? Главное ток не превышать, а то помрут.
белые смд тест показал что выдерживают 400мА и 4 В
Выдерживают- да! Но сколько по времени?! Если светодиод 1W то лучше не превышать 250 ma. 3 w это 700 ma/ то есть должен быть запас полюбому. Мне однажды продали одноваттные вместо трёх ваттных. Хотя там был один на три ватта, Все слабенькие погорели за 1 день. Остался только 1 на 3w. ток был 500 ma.
Вот это самое западло: когда тебе впаривают более слабые по мощности, выдавая их за более мощные.
Да! Жалко их было. В габариты могли бы подойти.
Определись Сколько будет светодиодов, и какой у них ток питания. Тогда смогу подсказать.
Вот вам ссылка, там вы расчитаете сколько ом и ватт должен быть резистор
Ребят законы Ома ещё не умерли, всё просто в пару действий, если вы способны сложить 2+2, то проблем не должно возникнуть. Если не ошибаюсь, то это учебник за 9 класс…
Не ленитесь, повторение — Мать ученье!
это правильно а то стабилизаторы светодиоды боятся выхода за рабочее напряжение поэтому ставиться обычный гасящий резистор с небольшим запасом в машине с исправной электрикой сильных скачков нет и напряжение борт сети держится в пределах12-13в, а тока более чем нужно светодиод не возьмет и что то я не верю в сказки с потреблением тока в 0,5 А
вообще, светодиоды расчитывают по току а не по напряжению, поэтому нужен стабилизатор тока а не напряжения, это первая ошибка большинства людей кто включает светодиоды. Сам через это прошел. Читайте для начала denaon.narod.ru/UseLed/UseLed.html.
Если нужно включить 7 светодиодов используйте специальный драйвер для светодиодов. Это такая мс которая может даже повысить напряжение, чтоб включить все 7 светодиодов последовательно. Поищите в журналах радио последних лет. Там было много описаний включения светодиодов с такими мс.
Ответ правильный! Можно запитать светодиод(ы) от любого напряжения. Главное, чтобы ток не превышал паспортные данные светодиода. Можно использовать для ограничения тока обычный резистор нужной мощности и определенного сопротивления (бюджетный вариант). А лучше использовать стабилизатор тока.
я поставил резисторы по 510 Ом все ровно 3 месяца полет норм)))
схема-то предвидится какая? что за диоды? какой ток потребления, падение напряжения на нем?
в идеале, конечно, поставить стабилизатор тока
если это диоды СМД 3528 однокристальные, самое дешевое — взять СМД же резисторы от 500 Ом и выше и припаять прямо на одну из ног либо собрать 2 ветки по 3 последовательно плюс резистор 150-200 Ом и плюс один отдельно плюс резюк от 500 Ом
потом всё эти запараллелить
если трёхкристалки 5050-е — тут по-идее нужно ставить в ветку каждого кристалла, хотя есть у меня ленточка кетайская, там один поставлен резистор беспалева, но работает нормально, а нормальные ленты делаются с 3 резюками
А вот почему преобразователь DC/DC с выходом на 5В не использовать?
Ребят, нужно запитать сегментные часики от АКБ, соответственно нужно минимальная мощность, хладность и малое потребления. Часики 3 вольта. Чем АКБ стабилизировать?
Как понизить напряжение на зарядном устройстве для автомобиля
Аккумуляторная батарея (сокращенно АКБ) — это устройство, которое накапливает и хранит энергию. Когда генератор выключен, она питает электронику автомобиля и запускает мотор. Со временем заряд батареи истощается. Обычно АКБ пополняет свой резерв во время движения. Если вы забыли погасить габаритные огни или долго не пользовались автомобилем, устройство разрядится.
- 1 Подготовка к зарядке
- 2 Способы зарядки АКБ 2.1 Зарядка при помощи ноутбука
- 2.2 Зарядка при помощи шуруповерта
- 2.3 Зарядка при помощи прикуривателя
- 2.4 Зарядка при помощи сварочного инвертора
- 2.5 Зарядка при помощи лабораторного источника питания
-
5.1 Опасно ли заряжать аккумулятор автомобиля в квартире
-
6.1 Летом
Как понизить силу тока в цепи + еще небольшой вопросик.
Начну с того, что в электронике (как ни жаль) я полный ноль.
Требуется понизить ток блока питания, для зарядки аккумулятора (емкостью 6Ah), т.к. выдаваемый им ток слишком большой (3,5 А), а мне надо где-то 1А. Умом понимаю, что это элементарно, но вот как сделать, увы, незнаю. Кому не лень, нарисуйте схемку и поясните , чтоб я, как полный лапоть, понял что к чему
И второй вопрос: Насколько сложно сделать элеметарный «интелектульный» аккумулятор. Т.е. вмонтировать в него схемку, чтобы она отключала входной ток, при достижении определенного напряжения на клеммах аккумулятора (будем считать, что напряжение полного заряда известно), и/или включала светодиод. Аккумулятор 10,8 вольт, 6 Ah. Зарядник 16 вольт 1 Ah (если на предыдущий вопрос будет дан ответ).
Подготовка к зарядке
Чтобы процесс прошел гладко, выполните несколько простых шагов.
- Снимите устройство с автомобиля;
- Убедитесь, что аккумулятор разрядился. Проверьте специальный индикатор. Если индикатора нет, используйте тестер;
- Уберите грязь с корпуса, заодно осмотрите его на наличие повреждений;
- Проверьте уровень электролита. В норме он покрывает пластины. Если электролита слишком мало, добавьте дистиллированной воды;
- Проверьте вентиляцию, открутите пробки с банок. В процессе будут образовываться испарения, которые должны свободно проникать наружу.
Важно! Если аккумулятор поврежден не используйте его и не пытайтесь зарядить — замените на новый.
Способы зарядки АКБ
Проще всего производить подзарядку при помощи современных зарядных устройств (ЗУ) с автоматическими настройками. Они избавляют автовладельца от необходимости настраивать параметры вручную. Просто присоедините клеммы и включите устройство в розетку. Процесс пойдёт автоматически.
К другим распространенным способам относятся зарядка методом постоянного напряжения и методом постоянного тока.
- При первом способе сила напряжения остается неизменной (14-16 В), а сила тока меняется и постепенно снижается. Имейте в виду, что метод обеспечивает зарядку лишь на 80%, а сам процесс займет около суток. Выставлять высокие значения вольтажа нежелательно, иначе батарея быстрее износится;
- Зарядка методом постоянного тока происходит быстрее, в течение 10-12 часов, а также позволяет зарядить АКБ полностью на 100%, но требует постоянного контроля. Правильно выставьте силу тока — максимум на 10 процентов от емкости устройства. Аккумуляторы на легковые автомобили имеют емкость 55, 60, 65 либо 75 Ач (ампер-час, по-английски Ah), на грузовые – от 120 до 190 Ач . Так, если у вас АКБ емкостью 60 Ач, силу тока устанавливаете 6 А. Когда устройство зарядится до 14 В, уменьшите силу тока в два раза. Когда уровень заряда достигнет 15 В, снова уменьшите силу тока вдвое.
Существуют и более нестандартные способы. В основном они рассчитаны на те случаи, когда устройство разрядилось неожиданно, и нужно быстро его реанимировать.
Зарядка при помощи ноутбука
Зарядного устройства под рукой нет, “прикурить” не у кого, толкать машину тоже не вариант? Выручит блок питания от ноутбука или компьютера и лампочка 21Вт или 55 Вт. Подойдет лампочка из фары или фонаря.
Соберите простую электрическую схему. При помощи медных проводов подсоедините минусовой полюс зарядного устройства к “минусу” АКБ через лампочку. Плюсовой полюс зарядного устройства присоедините напрямую к “плюсу”. Важно соблюдать полярность. Затем вставьте вилку зарядника в розетку. Лампочка загорится.
Таким способом можно оживить севший аккумулятор или даже полноценно его зарядить.
Зарядка при помощи шуруповерта
Способ похож на предыдущий, только вместо блока питания ноутбука понадобится аккумулятор шуруповерта. Его также следует подключать к АКБ через лампочку, которая послужит балластом.
Полноценно зарядить аккумулятор не выйдет, но поможет “взбодрить”.
Зарядка при помощи прикуривателя
Как вариант, возможна подзарядка через гнездо прикуривателя. Сила тока и напряжение в прикуривателе невелики, поэтому зарядка будет щадящей. Плюсы способа в том, что его можно применить в дороге. Понадобится приобрести специальное зарядное устройство. Существуют зарядники car-to-car, позволяющие зарядить батарею через прикуриватель машины — “донора”. АКБ можно зарядить и путем прикуривания напрямую от аккумулятора другого автомобиля.
Зарядка при помощи сварочного инвертора
Если под рукой имеется сварочный аппарат, можно воспользоваться им. Обратите внимание, аппарат должен иметь регулировки силы тока и напряжения, иначе можно повредить аккумулятор. Для небольшой подзарядки достаточно одного часа.
Зарядка при помощи лабораторного источника питания
Лабораторный источник питания выдает ток до 3А, что вполне достаточно для зарядки. Подключить батарею к блоку питания можно при помощи проводов-прикуривателей.
Как понизить ток
- Как понизить ток
- Как понизить силу тока
- Как снизить напряжение питания
- автомобильная лампа накаливания, сварочный балластный резистор.
- Как изменяется сила тока в резисторе
- Как повышать и понижать напряжение
- Почему меняется сила тока
- Как выпрямить ток
- Как понизить напряжение в сети
- Как уменьшить напряжение тока
- Как уменьшить ток
- Как снизить напряжение
- Как уменьшить вольтаж
- Как уменьшить напряжение
- Как изменяется ток при изменении сопротивления
- Как изменится энергия, если уменьшить напряжение
- Закон Джоуля-Ленца: определение, практическое значение
- Как увеличить ток
- Как выставить ток покоя
- Как зависит ток от напряжения
- Как уменьшить магнитное поле
- Как понизить сопротивление
- Как уменьшить сварочный ток
- Как увеличить силу тока
- Как восстановить свинцовый аккумулятор
- Как снизить обороты электродвигателя
- Как регулировать скорость вращения
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12-220В |
Экспресс-зарядка аккумулятора методом постоянного напряжения
Следует понимать, почему этот способ годится лишь для экстренных ситуаций: злоупотребление им сократит срок жизни батареи. Способ не подходит для устройств, не работавших долгое время!
Суть экспресс-зарядки в подаче тока повышенной силы в течение непродолжительного времени. Силу тока устанавливают на 20-25% от емкости батареи, и заряжают короткий период времени — один — два часа.
Помните, что экспресс-метод не заменит полноценной зарядки. По возможности лучше использовать малый ток в течении длительного времени.
Особенности зарядки разных типов аккумуляторов
Существует множество разновидностей АКБ:
- сурьмянистые и малосурьмянистые;
- кальциевые;
- гибридные;
- гелевые;
- EFB;
- свинцово-кислотные, Pb;
- литий-ионные, они же литиевые, Li-ion.
В топ качественных зарубежных АКБ на сегодняшний день входят модели таких фирм как Varta, Mutlu, Bosch. Отечественных — AxTex, Аком, Зверь, Орион.
Пластины большинства аккумуляторов содержат свинец, но некоторые производители добавляют туда серебро, которое уменьшает коррозию. Линейки с содержанием серебра обычно имеют в названии слово silver (сильвер).
Аккумуляторные батареи различных видов имеют разный принцип устройства и как следствие свои особенности, которые можно посмотреть в таблице.
- подсоедините АКБ к заряднику;
- установите напряжение 16,1 В и силу тока в 10% от емкости устройства;
- заряжайте до тех пор, пока значение тока не достигнет 0,5 А;
- установите силу тока на 3 А, а напряжение в границах 16,1-13,1 В.
Смысл в том, что на последнем этапе динамика зарядки идет как бы волнами. Напряжение и ток меняются. На верхней границе значения достигают 16,1 В и 3 А соответственно, а на нижней границе — 13,1 В и 0 А. Чем полнее заряжена батарея, тем меньше длится заряд. Когда заряд (верхняя граница значений) будет длиться несколько секунд, а пауза (нижняя граница значений) — несколько минут, значит АКБ заряжена.
Лучше всего выставить слабый ток — не более 2 А, напряжение установить 14,2 В. Потребуется больше времени для подзарядки, зато устройство прослужит дольше.
С другой стороны у гелевых АКБ высокая цена, а заряжать их сложнее.
В процессе зарядки важно следить, чтобы показатели напряжения не превышали норму, по необходимости уменьшая силу тока.
Если аккумулятор долгое время не используется, находится в режиме ожидания, т.н. “stand by use”, и заряжается только для поддержания в рабочем состоянии, то напряжение должно быть еще меньше. Точные данные для каждой модели лучше смотреть в инструкции.
Как часто заряжать аккумулятор
Обычно аккумуляторная батарея подзаряжается во время поездок от генератора машины. Но бывают случаи, когда требуется дополнительная зарядка:
- вы ежедневно ездите не более 10-15 мин. Чтобы батарея восстановилась, необходимо проехать определенное расстояние. Если вы ездите мало, АКБ потихоньку теряет заряд;
- вы долго не пользовались автомобилем;
- у вас старая АКБ;
- зимой аккумулятор разрядился от холода.
Лучше всего заряжать аккумулятор по мере необходимости, предварительно замерив напряжение тестером.
Летом
Лето — благоприятное время для аккумулятора, батарея разряжается не так быстро как зимой, и успевает подзарядиться во время езды. Но все же стоит следить за ее состоянием. Большинство АКБ не переносят глубокий разряд, то есть не могут долго находиться в разряженном состоянии. Если батарея разрядилась, ее следует полностью зарядить как можно скорее, желательно методом постоянного тока.
Зимой
В зимнее время автомобиль подвергается повышенным нагрузкам. Разряженная АКБ быстро замерзает. Рекомендуется заряжать батарею раз в месяц, а также проверять ее состояние в целом: доливать дистиллированную воду, очищать клеммы и вентиляционные отверстия. Особенно внимательно за состоянием аккумулятора придется следить, если у вас АКПП (автоматическая коробка передач), а не дизель, ведь такую машину невозможно заводить с толкача.
Сколько времени необходимо заряжать аккумулятор
Нет точного определения времени требуемого для полного заряда , так как есть несколько факторов, влияющих на это. Поэтому время заряда может быть от пары часов и до нескольких суток.
Существует 4 основных фактора влияющих на время зарядки АКБ.
- Процент разряженности аккумулятора. Полностью разряженную АКБ по времени придется заряжать намного дольше, чем разряженную на 50%.
- Степень износа батареи. Со временем пластины АКБ осыпаются и её емкость уменьшается. Возьмём для примера изношенную АКБ емкостью 60А*час. Но её ёмкость по факту не будет равна 60А*час, а будет меньше, например, 50-45 А*час. Следовательно, изношенный аккумулятор зарядится быстрее, чем аналогичный, но новый.
- Сила тока и напряжение зарядки. Чем меньше сила тока, тем медленнее происходит зарядка.
- Скорость приема заряда. Например, холодный аккумулятор хуже заряжается. Это связано с тем, что скорость химической реакции (электролиза) зависит от температуры. Поэтому перед зарядкой его необходимо отогреть при комнатной температуре, если он занесен зимой с улицы.
Как проверить заряжен ли аккумулятор
Существует несколько способов узнать заряд.
- Проверить цветовой индикатор. Чаще всего это “глазок” зеленого цвета в корпусе. Если индикатор зеленый – батарея заряжена, если черный – разряжена. Точную степень зарядки индикатор не покажет;
- Измерить мультиметром. Мультиметр необходимо настроить на замер напряжения — вольтметр, установить на шкале значение 20 В и подсоединить провода к клеммам АКБ. Если прибор показывает напряжение 12,7 В — батарея заряжена, если напряжение упало до отметки 12,1-12,5 В – пора подзарядить, а если до отметки 11,7 В и ниже — сильно разряжена;
- Измерить нагрузочной вилкой. Самый точный метод, именно им пользуются профессионалы. Прибор делает снятие показаний под нагрузкой. Нормальными считаются показания 9,6-10 В. Если напряжение упало ниже 9 В, необходима зарядка;
- Замерить плотность электролита при помощи ареометра. Способ подходит только для обслуживаемых АКБ. Нормальная плотность составляет 1,25 -1,27 г/см;
- Воспользоваться зарядным устройством с функцией измерения напряжения.
как уменьшить вольтаж зарядного устройства
Модернизация маломощного зарядного устройства
Понятно два главных варианта зарядных устройств (ЗУ), применяемых для обслуживания маломощных электрических устройств с аккумуляторным питанием. Принципная схема первого из их представлена на Рис.1. Такими устройствами оснащались наши приборы пару лет вспять, когда батареи, по сопоставлению с современными, имели значительно наименьшую емкость, и ток заряда для типоразмера АА не превосходил 70 – 130 мА.
Основной особенностью этого устройства является работа работая в режиме частотной модуляции, который реализуется последующим образом. За период цикла заряда индуктивности трансформатора напряжение базисной обмотки приложено плюсом через R3, C2 к базе главного транзистора, при всем этом C2 заряжается приблизительно до напряжения базисной обмотки. Когда ключ размыкается, напряжение на базисной обмотке изменяется на оборотное и, суммируясь с имеющемся на конденсаторе C2, запирает главный транзистор. Отныне конденсатор C2 начинает перезаряжаться током, протекающим через токозадающие резисторы R1, R2 прямо до открывания главного транзистора. Изменяя Такой ток, что обеспечивается по причине соответственного включения выходной секции оптрона DA1, есть вариант в широких границах регулировать частоту выходного напряжения при неизменной продолжительности зарядного цикла и, тем, изменять величину выходного тока ЗУ. Главным достоинством модуляции такового типа является фактически нескончаемый спектр регулировки выходного тока без какого-нибудь воздействия на режим насыщения главного транзистора.
К плюсам устройства следует отнести довольно высшую стабильность характеристик при обычной схеме, также реализованную ординарными средствами индикацию выходного тока, что отличает его от большинства ЗУ серийного производства.
Главным же недочетом является возможность насыщения трансформатора, что связано с неопределенностью наибольшего тока через главный транзистор и просит по другому внедрения трансформаторов с припасом по мощности, по другому подстройки характеристик частей R3, C2 для каждого определенного эталона ЗУ под имеющийся трансформатор.
При всем этом необходимо подчеркнуть, что режим работы устройств, выполненных по таковой схеме, часто устойчив только при гарантированном отсутствии насыщения трансформатора. В ином случае устройство становится неуправляемым, так как по причине резкого возрастания амплитуды колебаний, возникающих на всех обмотках после разряда индуктивности насыщенного трансформатора, может появиться режим неуправляемых автоколебаний, который исключительно в неких случаях удается убрать включением дополнительного конденсатора параллельно базо-эмиттерному переходу главного транзистора. При таких обстоятельствах это конденсатор C5.
Недочетом является также тот факт, что мощность устройства принципно ограничена как по причине неопределенности режима главного транзистора, так и по причине недопустимого роста утрат в выходной секции ЗУ при увеличении зарядного тока.
Принципная схема ЗУ другого типа представлена на Рис.2.4. Необходимо подчеркнуть, что вариантов по теме этой схемы несколько, в часности со стабилизацией и ограничением напряжения по первичной стороне, однако встречаться рассматривать только более универсальный вариант с прямой стабилизацией по выходному току.
Основной особенностью этой схемы является внедрение частей (VT1, R4, R6), которые держут под контролем величину наибольшего тока через главный транзистор и, соответственно, через первичную обмотку трансформатора. Такая особенность делает это устройство желаемым для серийного производства, т.к. при всем этом неважно какая подстройка схемы оказывается ненадобной, а наибольший ток через ключ совершенно точно определяется параметрами частей схемы.
Но, при внедрении этих частей, конденсатор С3, в противоположность предшествующей схемы, не имеет права создавать дополнительное запирающее напряжение на базе VT2 при разряде индуктивности, так как базо-эмиттерный переход этого транзистора при отрицательной полярности напряжения на базе зашунтирован прямосмещенным коллекторно-базовым переходом транзистора VT1, а не считая этого, верхний по схеме вывод базисной обмотки через диодик VD6 замкнут на отрицательную шину первичного источника. По причине этого главный транзистор врубается сразу в конце цикла разряда индуктивности без дополнительной задержки, обусловленной перезарядом конденсатора C3. Потому устройства такового типа всегда работают работая в режиме неуправляемых автоколебаний и резистор R3 нужен только для исходного пуска. Реализуемый в таком случае тип модуляции является модуляцией смешанного типа, при в которой требуется меняется и частота, и продолжительность зарядного цикла. При всем этом частота преобразования а возможно в пару раз более высочайшей, ежели у первого рассмотренного ЗУ, что делает существенно не просто помех для окружающих электрических устройств.
READ Как уменьшить объем фото на iPhone
Так как данное устройство работает работая в режиме неуправляемых автоколебаний, единственным легкодоступным методом регулировки выходного тока является изменение наибольшего тока через индуктивность. Такую регулировку предположительно можно обеспечить 2-мя методами – по причине конфигурации сопротивления резистора R6 либо за счет применения управляющего тока, создающего падение напряжения на резисторе R4, которое суммируется с падением на R6. При всем этом частота преобразования в течении уменьшения выходного тока должна будет возрастать, так как индуктивность заряжается до наименьшего наибольшего тока за наименьший интервал времени.
Однако реально частота преобразования в таковой схеме в значимой степени определяется параметрами насыщения главного транзистора, так как время выхода биполярного ключа из насыщения – величина фиксированная, в некой степени зависящая от тока через C3, R5. Потому пробы уменьшить выходной ток упомянутыми методами дают малозначительный эффект, а при последующих усилиях главный режим нарушается и конвертер преобразуется в линейный усилитель класса А. Это разъясняется тем, что даже при существенном увеличении номинала резистора R6 насыщающий ток базы, создаваемый базисной обмоткой через С3, R5, практически не изменяется, и время пребывания VT2 в насыщенном режиме изменяется очень слабо. Напротив для уменьшения наибольшего тока через индуктивность искусственно наращивать падение напряжения на R4, то при неком его значении величина насыщающего тока становится недостаточной по причине замыкания его через открытый транзистор VT1, и главный транзистор перебегает в режим линейного усиления. Потому в основной части ЗУ такового типа, в каких отсутствует оборотная связь по выходному току, значительно поменять величину выходного тока практически нереально.
Любое напряжение на выходе от зарядки мобильника.
Как из зарядного устройства
от мобильника получить различное напряжение на выходе.
Как понизить напряжение? Делитель напряжения | RadioProsto
Делитель напряжения на резисторах! Группа ВК:
Когда устройство содержит оборотную связь по выходному току, как это показано на Рис.4, то аналогично должен получаться таковой же эффект, как при искусственном увеличении напряжения на резисторе R4. Однако тут следует подразумевать, что оборотную связь в импульсных устройствах тяжело сделать полностью линейной, если в реальных устройствах она в той либо другой степени имеет импульсный нрав. Учитывая этого, путем ООС регулируется не столько лишь величина выходного тока, дополнительно временные характеристики преобразования. Т.е. меняется нрав модуляции. К примеру, в неких испытанных устройствах подобного типа за счет применения ООС нрав модуляции становится подобен частотной, в неких – прерывающейся, что по большому счету позволяет принудительно обеспечить довольно широкий спектр регулировки выходного тока.
READ Как Уменьшить Экран На Хуавей
Увы цепи стабилизации данном устройстве содержат хватает частей. При всем этом по причине транзисторов VT1, VT3 обеспечивается так высочайшая электронная стабильности выходного тока (лучше 0.2%), что она превосходит больше чем в разы температурную стабильность этого параметра. Это делает некие элементы цепи стабилизации совсем глупыми, так как найти их воздействие на лоне непостоянности при изменении температуры фактически нереально. Потому в неких серийных ЗУ такового типа цепи стабилизации по выходному току вообщем не употребляются, для ограничения выходного напряжения употребляется выпрямитель напряжения базисной обмотки, который через стабилитрон подключен к базе токоограничивающего либо главного транзистора. Увы при всем этом стабильность ЗУ как источника тока в широком спектре входных напряжений оказывается недостаточной.
Не считая этого, так как зарядное устройство делает функцию источника тока, интегрированная индикация должна соответствовать этой функции. Т.е. светодиод должен сиять только тогда, когда есть выходной ток. Однако, так как при огромных выходных токах это сделать не до боли просто по причине очень большой рассеиваемой мощности на элементах схемы индикации, в большинстве серийно выпускаемых устройств индицируется не ток, а выходное напряжение. Недочет таковой индикации очевиден – к примеру, обычный заряд индицируется, пусть даже Вы запамятовали соединить зарядное устройство с нагрузкой либо в заряжаемом устройстве отсутствует батарея аккумуляторная.
Так как свойства обоих рассмотренных выше устройств не оптимальны, появился вопрос, нельзя ли соединить их плюсы и исключить недочеты. Очевидно без приметного роста результирующей цены. То, что вышло в конечном итоге решения этой задачки, представлено на Рис.3.
Разглядим принципные конфигурации, касающиеся первичной высоковольтной секции модернизированного ЗУ.
Во-1-х, токозадающий резистор R2R3 подключен не к положительной шине питания, а к выходу схемы угнетения выброса напряжения на индуктивности рассеяния (VD4, C2). Это не только лишь лишь позволило исключить из схемы один резистор огромного габарита, и посодействовало уменьшить амплитуду колебательного процесса на разомкнутой индуктивности, что положительно отразилось на стойкости генерируемых колебаний при изменении первичного напряжения.
Во-2-х, чтоб избежать шунтирования базо-эмиттерного перехода главного транзистора в оборотном направлении коллекторно-базовым переходом токоограничивающего транзистора, Такой транзистор заменен на два прямосмещенных диодика VD2, VD3. Поменять эти диоды низковольтным обратносмещенным стабилитроном, как это делается в неких ЗУ китайского производства, нельзя, так как при запертом состоянии VT1 стабилитрон преобразуется в прямосмещенный диодик все это делает устройство эквивалентным изображенному на Рис. 4.5. При всем этом совокупа частей VD2, VD3 и R5 оптимизированного ЗУ ограничивает наибольший ток через ключ VT1 фактически так же, как элементы VT1, R4, R6 в устройстве, представленном на Рис. 4.5. И, однако, осуществляется режим управляемого перезаряда конденсатора C3 так же, как в устройстве, представленном на Рис.1. Как следует, в ЗУ на Рис.3 реализована частотная модуляция, устраняющая любые задачи с величиной выходного тока. Т.е. такое устройство с схожим фуррором применяют как для зарядки аккумуляторов старенького эталона с зарядным током 70 мА и меньше, так для зарядки современных, без ухудшения характеристик главного режима коммутации при регулировке. Одновременно, исключается возможность насыщения трансформатора, так как наибольшее значение тока через ключ совершенно точно определяется по формуле:
READ Как Вставить Симку В Галакси А5
Сейчас разглядим конфигурации, касающиеся выходной секции ЗУ. Цепи стабилизации выполнены точь-в-точь как это изготовлено в первом рассмотренном устройстве, так как они довольно эффективны. При всем этом выходной ток определяется сопротивлением резистора R8, и его непостоянность при изменении напряжения в сети вдвое не превосходит 5%. Потому конфигурации касаются только схемы индикации выходного тока.
Тут следует напомнить, что зарядное устройство по сути есть источник тока, выходное напряжение которого изменяется от нуля (режим недлинного замыкания на выходе) до некого наибольшего напряжения, величина которого определяется максимально допустимым напряжением питания обслуживаемого устройства, из которого извлекли аккумуляторную батарею (режим холостого хода). При всем этом, чтоб обеспечить индикацию зарядного тока при наличии стандартного светодиода, в выходной секции ЗУ нужен внутренний источник напряжения для его питания, в этом случае таковой, который обеспечивал бы свечение диодика и при закороченном выходе ЗУ.
Однако в таком состоянии на элементе в выходной секции не имеется достаточного напряжения (
1.8 В) для обеспечения светодиодной индикации. Потому в основной массе серийных ЗУ это неувязка решена просто – индицируется не ток, а выходное напряжение.
Для индикации наличия зарядного тока источник питания светодиода конечно воплотить поскольку это изготовлено на Рис.1, т.е. включить в цепь заряда резистор нужного номинала, параллельно которому включить светодиод. Однако, так как падение напряжения на стандартном светящемся светодиоде не должен быть наименее приблизительно 1.8 В, то при зарядном токе, к примеру 300 мА (конкретно на таковой ток рассчитано устройство, представленное на рис. 3), рассеиваемая на этом деле резисторе источнике мощность составит приблизительно 0.6 Вт. Как следует, для реализации такового источника нужен резистор мощностью 1 Вт, габариты которого очень значительны относительно к объему других частей зарядного устройства. Не считая того, вся эта мощность рассеивается в корпусе ЗУ, что будет содействовать увеличению его рабочей температуры. Потому сопротивление этого резистора следует по способности уменьшать, и другие решения, которые применены в первом рассмотренном устройстве, использовать нельзя.
Решить эту делему есть вариант, если к падению напряжения на резисторе R8 добавить без существенного роста рассеиваемой мощности приблизительно 0.6 В. Такое дополнительное напряжение формируется используя R7, VD7. Необходимо подчеркнуть, что это напряжение импульсное, потому рассеиваемая на обозначенных элементах мощность пренебрежимо мала.
Отмечу, что представленная на Рис. 3 схема не является универсальной и применима только для реализации устройств с выходной мощностью менее единиц Ватт. Это разъясняется тем, что для роста выходной мощности следует наращивать емкость C3, которая вместе с R4 определяет степень насыщения транзисторного ключа и время его пребывания в таком состоянии. Но и одновременно, следует наращивать частоту преобразования. Для этой цели нужно по способности уменьшать емкость С3, так как значительно уменьшить сопротивление токозадающего резистора R2R3 нереально по причине роста выделяющейся у него мощности. Эти противоречивые требования ограничивают мощность устройства на обозначенном уровне.
Зарядка необслуживаемого аккумулятора
Необслуживаемые батареи требуют минимум усилий со стороны владельца. Большинство фирм сейчас производят именно их: Varta, ACDelco, Bosch. Такие АКБ рекомендуется устанавливать на современные автомобили, в том числе популярные в России модели Toyota Kia Rio (Тойота Киа Рио), Toyota Camry (Тойота Камри), Toyota Avensis (Тойота Авенсис), Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан), Volkswagen Polo (Поло седан).
Эти батареи закрытого типа, неразборные, поэтому при их подзарядке есть несколько особенностей. Вы не можете заглянуть внутрь и посмотреть, что происходит с электролитом— закипел ли он, какова его плотность. Заряжать их рекомендуется на станциях техобслуживания.
При необходимости зарядить необслуживаемую АКБ дома самое простое – использовать ЗУ-автомат, которое само определяет, какую силу тока подавать. В отсутствие такого ЗУ можно ориентироваться на индикатор в корпусе. Как только он станет зеленым, зарядку можно прекращать. Либо самостоятельно рассчитать степень разрядки и необходимое время заряда.
Если передержать аккумулятор на зарядке, это может привести к его преждевременному износу.
Необходимая температура при зарядке
Оптимальная температура для подзарядки – от +20°С до +25°С. Допустимая температура колеблется от -15°С до +40°С. При экстремально низких либо, наоборот, высоких температурах батареи хуже заряжаются и быстро садятся. Учитывать стоит не только температуру окружающей среды, но и самой АКБ. Так, если вы принесли аккумулятор с мороза домой, внутри он все еще будет холодным. Неправильно зимой ежедневно снимать устройство с автомобиля и приносить домой, так как перепад температур через ноль вредит ему.
Зарядка нового аккумулятора
Зачем заряжать новую батарею? Аккумуляторы заряжают на производстве, но в процессе хранения они постепенно разряжаются. Это естественный процесс. Поэтому новые АКБ перед использованием нужно подзарядить. Чем больше времени прошло до покупки, тем сильнее разрядится АКБ.
Воздержитесь от приобретения батарей, которые пролежали на складе более полугода!
Исключение составляют сухозаряженные АКБ, которые продаются без электролита. Их срок хранения достигает 5 лет.
После покупки оцените напряжение батареи при помощи индикатора, мультиметра или нагрузочной вилки и исходя из этого сделайте подзарядку или полную зарядку.
Регулятор тока зарядного устройства
Зарядные устройства
Иногда собирая самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, мы не задумываемся о такой важной функции, как ограничитель тока. Зачем нужен токовый ограничитель ? Это своего рода регулятор, который позволяет уменьшить или увеличить ток заряда аккумулятора, при этом напряжение зарядки остается прежним.
Такой функцией снабжены все дорогие зарядные устройства, но на рынке немало зарядников, которые задают ток заряда автоматическим образом, но это не есть хорошо, поскольку человеческие мозги лучше любого контроллера и выставить нужны ток заряда аккумулятора вручную более желательно.
Схема довольно проста, силовой частью является транзистор KT837, им управляет транзистор средней мощности КТ814. Максимальный отдаваемый ток такого ограничителя составляет до 2-х Ампер, но разумеется это не предел для схемы. Только заменой резистора 1Ом и силового транзистора КТ837 можно снять до 7-10 Ампер.
Для этого резистор нужно будет заменить на 0,1-0,33Ом с мощностью не менее 20 Ватт, можно и на 10, но перегрев идет очень сильный. Транзистор можно заменить на КТ818ГМ или импортный аналог. Транзистор обязательно устанавливают на теплоотвод, возможно будет нужда в принудительном охлаждении. Резистор R2 для регулировки выходного тока желательно использовать на 1 ватт.
Переделка зарядного устройства от ноутбука
Однако можно обойтись и без поисков трансформатора, если под руками есть ненужное зарядное устройство от ноутбука – при простой переделке мы получим компактный и легкий импульсный блок питания, способный заряжать автомобильные аккумуляторы. Поскольку нам потребуется получить напряжение на выходе 14,1-14,3 В, ни один готовый блок питания не подойдет, однако переделка проста. Посмотрим на участок типовой схемы, по которой собраны устройства такого рода:
В них поддержание стабилизированного напряжения осуществляет цепь из микросхемы TL431, управляющей оптопарой (на схеме не показана): как только напряжение на выходе превышает значение, которое задают резисторы R13 и R12, микросхема зажигает светодиод оптопары, сообщает ШИМ-контроллеру преобразователя сигнал на снижение скважности подаваемых на трансформатор импульсов. Сложно? На самом деле все просто смастерить своими руками.
Зарядка аккумулятора или как правильно зарядить разрядившийсяаккумулятор
Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.
Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ «ПЛЮС» к «ПЛЮСУ», «МИНУС» к «МИНУСУ»! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует «защита от дурака»)
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))
Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей, например как это ctek.ru/podbor.php?dev_id=105. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему «отстоятся», или отогрется кому как понятнее.
Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.
НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.
Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)
Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд «облепит» ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин «заряд» — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.
1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
Теперь дополнительная информация
для сомневающихся, типа «почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?»
При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.
Как снизить ток зарядки аккомулятора?
AndreyF Отправлено 17.06.2007 — 23:11
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 120
Ky3bMu4 Отправлено 17.06.2007 — 23:14
- Группа: Отключенные
- Сообщений: 2 765
Andrey(And You )? Отправлено 17.06.2007 — 23:28
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 857
gatlling Отправлено 18.06.2007 — 10:46
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 697
Сообщение отредактировал gatlling: 18.06.2007 — 10:46
perec2 Отправлено 18.06.2007 — 11:50
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 4 105
Ky3bMu4 Отправлено 18.06.2007 — 12:40
- Группа: Отключенные
- Сообщений: 2 765
perec2 Отправлено 18.06.2007 — 12:44
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 4 105
Ky3bMu4 Отправлено 18.06.2007 — 12:48
- Группа: Отключенные
- Сообщений: 2 765
Inspar Отправлено 18.06.2007 — 12:52
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 2 849
Вариантов, как уже было сказано, два. Первый — увеличить потребление тока. Второй — заменить глюкнутый регулятор напряжения. Это при учёте того, что аккум у Вас в порядке. Вообще-то 14.4В это ещё в верхних пределах нормального.
Для увеличесния потребления тока можете поставить на багажник вентилятор охлаждения радиатора. Будет как самолёт, ёптыть, с пропеллером
ЗЫ. Более конкретно. Увеличивать потребление тока как минимум глупо, необходимо исправлять неисправность, а не извращаться.
Юрий Петрович Отправлено 18.06.2007 — 14:46
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 22 219
peskovvs Отправлено 20.06.2007 — 14:00
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 3 027
может ТО аккумулятору требуется? там же должны быть расшифровки цвета индикотора: зеленый — норм белый — .. черный — .. эти два последних не помню где какой — один — разряжен-зарядить, другой — долить дист. воды напряжение норма 13,5. 14,5 грубо (оптимально 14,0 ) 15,0 и выше —
производитель должен огоравривать наряжение допустимое в технической документации ( )
аккумуляторы у всех одного типа стоят что на ВАЗе, что на RAV для ВАЗа точно в ТО прописано обслуживание АКБ думайте сами
Сообщение отредактировал peskovvs: 20.06.2007 — 14:06
AndreyF Отправлено 20.06.2007 — 22:46
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 120
В том то и дело, что АКБ необслуживаемая- Варта сильвер. Один раз снимал ее с машины, заряжал дома автоматическим зарядным устройством- окошко позеленело, но ненадолго. Не нравится ей большой ток зарядки. К стати выкипание электролита наблюдалось и на предыдущих аккумуляторах, но напряжение на батарее раньше ни кто не мерил.
Как понизить напряжение на аккумуляторе
| Текущее время: Чт июл 27, 2023 02:42:17 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Понижение буферного напряжения АКБ в UPS.
| Страница 1 из 2 | [ Сообщений: 39 ] | На страницу 1 , 2 След. |
|
_________________ Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет _________________ Ведущий производитель электрического оборудования компания MORNSUN выпустила серию источников питания на DIN-рейку LI100-20BxxPR3 c выходами на 12, 15, 24 и 48 В. ИП позиционируются для умных домов, а так же используются в составе оборудования для промышленной автоматизации, различных производственных машин, рельсовых систем транспортировки и другого оборудования, работающего в условиях неблагоприятной окружающей среды. Компания MEAN WELL продолжает активное развитие номенклатуры, осваивая новые направления и обновляя существующую продукцию с учетом возрастающих требований. В настоящий момент в Компэл представлено множество недавно вышедших новинок MEAN WELL.
_________________ _________________ Извините, но на заборе тоже много чего интересного написано. Производителям АКБ ни к чему, чтобы их батареи по 10 лет работали. Вот и пишут зловредную ерунду. А изготовители дешевых УПСов тупо следуют этим советам. Если вы обратите внимание на дорогие ИБП, в которых куча АКБ с общей стоимостью с хороший автомобиль, то увидите, что они не используют рекомендованный режим поддержания, там всё гораздо ниже и с термокомпенсацией. А эти ваши 13,9 рассчитаны на температуру 0 градусов, которой у меня в комнате никогда не бывает. Вобщем повторюсь, я не спрашиваю как заряжать аккумуляторы, я уже перекурил массу информации, провёл немало экспериментов (в том числе со вскрытием) и собственными глазами видел как кипят маты при 13,5 даже, а у меня 13,75. Ну и мой годовалый АКБ из УПСа после вскрытия сразу захрипел — воды, воодыыы и выпил полстакана. Импульсы только на пользу, у меня есть 2 ЗУ от А.Сороки и они именно импульсные, прекрасно справляются с десульфатацией и вообще поднимают полностью мёртвые АКБ. Насчёт силовой части, а как вы проникли ко мне в квартиру и сфоткали? Силовая не просто такая, это ОНА Добавлено after 5 hours 30 minutes 13 seconds: _________________ Зайдите на форум electrotransport в раздел источники питания/свинцовые акб/герметичные SLA аккумуляторы — что внутри, и покурите тему, первый пост особенно, задайте вопрос, напишите там свои мысли. Вас бысто уму разуму научат и так далеко пошлют, как вы ещё ранее не забредали. Как вариант на ночь отключать, но это же вертяк. Проще и правильнее понизить буферное. Да, после высадки заряжаться будет дольше — факт. Но мой ИБП работает в условиях, где отключение электроэнергии происходит раз в год, так что время у него есть. Почему вы все твердите как заведённые, что 13,8 годится для буфера? Какое напряжение у полностью заряженной, отстоявшейся батареи? Правильно, 12,75 — 12,95 вольт, зависит от многих факторов, чем старше АКБ тем выше НРЦ (ибо выкипела вода и электролит плотнее стал!). Теперь буфер, подходит 13,8 вольт, батарея зарядилась, больше заряд не принимает, все хим. процессы прошли. И куда по вашему уходят эти лишние 0,85 — 1,05 вольт? Хим процессов направленных на преобразование АМ уже не происходит ведь. Правильно, в электролиз! Разложение воды на кислород и водород. Часть рекомбинируется, но водород штука очень летучая и просачивается через что угодно. А оставшийся кислород, которому не с чем рекомбинировать что делает? Правильно, окисляет пластины в труху! Буферный режим в 13,8 вольт сушит и разрушает ваши АКБ, это факт, поэтому средний срок службы в ИБП их составляет год-два с потерей более 50% ёмкости. И вы бежите платить за новый. Маркетинг сильная штука, вон даже люди брызжут слюной за него, не разобравшись в вопросе. И всё таки, как же понизить буферное? 3524 шимка, врядли. Ктото из LMок очень может быть. А ввиде транзистора нет микросхем? Типо L200 Добавлено after 3 minutes 24 seconds: А вы в курсе от чего происходит сульфатация, при каком напряжении, какая именно сульфатация вредна? Ведь простой разряд на нагрузку есть та же сульфатация, но она при заряде обратима. Вобщем рукацицо, при 13 вольтах поддержания заряда никакой сульфатации не будет от слова совсем! Слава яйцам! Спасибо Вам, добрый Вы человек! Я даже туда не смотрел, думал на радиаторе только качающие элементы. Там рядом с этой лмкой один резистор, погрел его зажигалкой — напряжение буфера повышается Значит стоит просто слегка понизить сопротивление этого резистора и все дела. Ещё раз спасибо! А остальным — продолжайте убивать свои АКБ, начитавшись рекомендаций производителя, которого не интересует ничего кроме как продать побольше продукции И да, у них всех соглашение. Никто не будет писать рекомендации продляющие срок жизни АКБ. ну вот еше одит умелей полез батарейку добиввать насчет 13,0в будет мене 60%заряда конечно хранить так можно но наботать НЕт _________________ Вы просто не понимаете принципов заряда АКБ. НРЦ полностью заряженного аккумулятора = 12,75 вольт. Возьмём по максимуму — 12,9 вольт. Этим напряжением (12,9 в) можно зарядить аккумулятор до 100%! Только времени потребуется гораздо больше, так как по достижению на клеммах 12,89 ток заряда очень сильно упадёт. Да, конечно, есть нюансы некоторые, но это в данном случае неважно. Сейчас речь идёт о буферном режиме, тоесть аккумулятору ваш ИБП постоянно подсовывает ложку с кашей, хотя тот уже наелся до отвала. В итоге у него каша из носа идёт. Вобщем делайте как вам угодно, а я буду как мне Добавлено after 13 minutes 43 seconds: Добавлено after 1 hour 19 minutes 10 seconds: _________________ Ну и как вас после этого называть? Плотность электролита может быть изменена только в связи с температурными условиями эксплуатации. Чем ниже возможная минимальная температура — тем выше должна быть плотность, чтобы электролит тупо не замёрз в разряженной АКБ и лёд не распёр корпус и не коротнул пластины. 1,26-1,30 диапазон допустимых плотностей. Причём чем ниже (в данном диапазоне!) тем лучше для намазок. Повышение уменьшает срок службы АКБ (кислота жрёт пластины, но это лучше чем замёрзнуть в -30), понижение ниже 1,27 приводит к потере ёмкости. Ещё ниже — к сульфатации. Снижение напряжение зарядки АКБ снижает их ёмкость, а значит и время работы ибп в автономном режием и это не правильный выход из положения. Уже давно придумана и успешно эксплуатируется технология ABM от фирмы Eaton, в которой принцип зарядки и тренировки батарей отличается от тех, что используется большинством фирм. Вместо постоянного заряда АКБ стабильным напряжением, используется более сложный алгоритм зарядки, который включает в себя несколько режимов — Как заряжаются ABM-аккумуляторы После частичной или полной разрядки аккумулятора, зафиксированной контроллерами ABM, происходит первичная подзарядка токами постоянного типа с соответствующими характеристиками, подбираемыми исходя из параметров накопителя. При выходе напряжения аккумулятора на заданные параметры (напряжения заряда) подача тока прекращается. Накопитель переходит в плавающий режим работы, предполагающий постоянное напряжение на клеммах, величина которого будет немного ниже напряжения заряда. Спустя сутки с момента выхода на напряжение заряда, происходит тестирование накопителя, предполагающее минутную активацию аккумулятора – бесперебойник переключается в режим автономного энергоснабжения. По завершению этого периода производится считывание параметров накопителя и оценка уровня заряда. Спустя 24 часа от момента первичной проверки уровня заряда, производится вторичное тестирование, оценивающее тот же параметр. И если плавающее напряжение аккумулятора будет соответствовать напряжению заряда, то накопитель переводится в режим отдыха. Режим отдыха продолжается 28 дней. При этом первые 10 дней блок ABM снимает данные о напряжении на клеммах аккумулятора. Если в этот период фиксируется падение более чем на 2,1 вольта, то пользователь бесперебойника получает рекомендацию заменить конкретный элемент накопителя. По истечению 10-дневного периода режима отдыха блок ABM включает подзарядку аккумулятора, не информируя пользователя о критическом износе элементов накопителя. В итоге ABM-аккумулятор работает в трех режимах: фактической зарядки, плавающей зарядки, отдыха. При этом весь цикл интервалов запускается либо раз в месяц, либо по мере эксплуатационного расхода заряда аккумулятора, когда бесперебойник питает устройства потребления в автономном режиме. Графически, это выглядит вот так — Технология, действительно, рабочая, ибо после того как 68 аккумуляторов в десятикилловатном ИБП проработали пять лет, их состояние не ухудшилось, а ёмкость в большинстве батарей стала даже выше, нежели она была в начале эксплуатации. |
