Ремонт ручки фрезера для маникюра. Заклинило цангу без фрезы
Сестра попросила помочь отремонтировать такую вот штуку.
Так я узнал как выглядит фрезер для маникюра, ну или его рабочая часть.
Пост пишу потому, что сестра не нашла на ютубе решения проблемы. Rуча видео, где все разбирают, раскручивают и вроде можно все исправить, но как-то запутано и без бутылки отвертки не разобраться. А решение оказалось достаточно простым. Возможно кому-то пригодится.
Суть проблемы.
Когда сама фреза вставлена в цанговый патрон, то черный пластиковый переключатель (движимая часть с надписью R<—>S) в одном положении зажимает фрезу, а в другом отпускает, чтоб достать/заменить на другую. Работает он по принципу переключателя в шариковой ручке. И вот когда фреза вставлена переключатель, то можно переключать в любое состояние (open/lock), а вот если вытащив фрезу переключить ее в положение зажатия фрезы (lock, направление «S»), то обратно на open (направление «R») уже не переключить.
Не понятно почему. Там куча мелких деталек и пружинок и сам кончик цанги в таком случае немного вниз опускается. Может это проблема именно этой модели ручки. Я не в курсе.
Вдруг я неправильно какие-то части называю, уж простите, что такое фрезер узнал позавчера 🙂 Названия некоторых деталей гуглю по ходу написания поста.
Я открутил верхний наконечник металлический. Шайбочки, втулки, муфточки, пружинки. есть шанс, что все может разлететься на части, поэтому сфоткал начинку, чтоб собрать правильно можно было.
Снимаем дальше пластиковый переключатель. Под ним видим это. Паз которым он фиксируется на металлической части переключателя совсем не глубокий. Поэтому прилагать силу если так заклинило цангу не советую.
Вот эти круглые шайбочки по бокам — это то, что я писал выше переключатель lock/unlock работающего по принципу переключателя в шариковой ручке как я понял. Их 2 штуки с обеих сторон, фиксируются только корпусом переключателя, без него запросто соскакивают с оси и укатываются куда захотят.
Дальше я решил пока собрать все как было. И пока собирал понял, что проблема уже решилась.
Все что нужно сделать:
1. Ослабляем переключатель — раскручиваем на 2-3 оборота корпус наконечник ручки фрезера.
2. После этого корпус поворотной втулки переключается без проблем переводится в режим open (направление «R»)
3. Закручиваем корпус наконечника в обратном направлении до упора.
4. После закручивания корпуса фреза входит в цангу как положено.
Теперь можно не бояться случайно заблокировать переключатель, когда не вставлена фреза.
Инструкция разблокировки картинкой:
Возможно многие маникюрщицы знают этот способ устранения неисправности. Но раз что-то надо разбирать/раскручивать для восстановления работоспособности, то это явно не нормальный и не стандартный способ решения проблемы. Поэтому если кому-то пригодится — значит не зря писал.
Спасибо тебе, огромное, помогло, застряла намертво фреза, ни туда ни сюда не шла, прямо во время маникюра. Я уже так расстроилась, думала сломалась машинка, придется искать того кто сможет отремонтировать, а я к тому же в чужой стране, спасибо ещё раз большое 🙏🥳🌸
Спасиба, очень помогло!
Спасибо тебе добрый человек, специально зарегестрировался на этот портале что бы написать тебе благодарность;)
Ответ на пост «Если ваш оператор ограничивает скорость торрентов»
Сам долго мучался с торрентами на теле2, 100% работающего способа качать на нормальной скорости не нашел. Обычно врубаю несколько торрентов и с каким-то шансом скорость одного из них поднимается до нормальной. Иногда получается скачать за ночь, а когда и несколько недель ждать приходится.
Для тех у кого остро стоит данная проблема советую вот такой сайт:
Скидиваете туда торрент файл, он выкачивает торрент себе, после чего его можно скачать обычной загрузкой через браузер. До 2гб бесплатно.
PS Ну и предупреждая коменнтарии типа «Зачем так жить, меняй провайдера» — за пределами крупных городов начинается совсем другая Россия.
Если ваш оператор ограничивает скорость торрентов
Стоило только сделать пост с вопросом на Пикабу. Тут же попался на ютубе рандомный ролик рандомного школяра, который смог победить ограничения банальной настройкой uTorrent.
Во вкладке BitTorrent выпиливаем все галочки, кроме двух; Исходящие -> Принудительно.
Во вкладке Скорость поставить галочку Применить ограничения к служебному трафику; максимум соединений и присоединенных пиров на торрент поменять на 1000.
Перезагружаем роутер/модем (или устройство, которое им прикидывается). Я на всякий случай перезагрузил всё — и ноут и телефон, который выполнял функцию вайфай-модема. И, сцуко, это сработало! Скорость была 7 кб/с, теперь норма.
Дополнение от автора ролика — данный способ периодически отваливается, и тогда придется переустанавливать программу и повторять все это снова.
В любом случае, биг-зур респект пацану.
Обслуживание заварочного устройства (ЗУ) кофемашин Saeco / Philips / Gaggia
Как сэкономить когда решил сам сделать кухню
Но в отличии от автора я расскажу решение кухонного вопроса без огромного количества ручного труда и навыков выпиливания лобзиком. Тут скорее менеджерский (в хорошем смысле) подход.
Весь мой опыт сборки кухни по итогу вылился в пошаговую инструкцию, которую я вам сейчас и поведаю.
Инструкция подойдёт для тех, кто хочет заполучить качественную корпусную мебель (шкафы, кухни, комоды итд) и не платить при этом длинную вереницу наценок от менеджеров фирм "Кухня под ключ!", вымышленных поставщиков, срывающих сроки логистических фирм и прочих.
Шаг первый. Поиск волшебников.
Это самый важный момент, что собственно и сподвигло написать пост.
Если вы живёте в Челябинске и рядом, то вам повезло и искать не нужно. Если дальше, придётся пошерстить интернеты.
Искать нужно контору, которая выполнит распил, кромление и присадку (насверлит отверстия) по модели в формате программы Базис-Мебельщик.
Если в вкратце, то идея такая: существует супер классное чпу оборудование, в основном фрезерного типа, которому достаточно загрузить модель изделия в необходимом формате, а дальше случится чпу магия и все распилится, присадится и закромится само 🙂
(дальше я просто детальнее расскажу что нужно делать и если вы супер мастер корпусной мебели, то можно пост закрывать, но лучше в комментах направить на путь истинный своим опытом)
В моем случае этой чудо фирмой стала очень известная в Челябинске фирма Квадрат. О том как они работают рассказано будет дальше.
Шаг второй. Создаём эскизный проект.
И так, нам свезло и мы нашли чудо фирму, которая имеет в распоряжении нужное оборудование и выполняет заказы по модели из Базиса. Кайф.
Значит переходим к проекту.
Вообще на этом этапе стоит побольше изучить материалов на тему создаваемого вами предмета мебели. Если это кухня, то продумать расположение техники, повод электрики для всей техники и подсветки, водоснабжение и водоотведение и многое другое.
Это самый долгий, но не самый скучный этап.
И так как мой пост это инструкция по экономии деняк, то проделав такую работу мы сэкономим на дизайн проекте.
Подшаг 2.1. Выбираем фурнитуру.
Все ручки, ящики, доводчики, приводы, ленты подсветки. Нужны все мелочи.
Всё это понадобится далее.
Советую также все это закупить как только вы перешли в шаг 4.
Подшаг 2.2. Выбираем материалы
Их по сути 4 вида, это:
° материал для корпуса
° материал для столешницы
° материал задней стенки
° фасад.
В моем случае все было безумно просто, потому что могучий Квадрат имеет приличный каталог материалов, которые уже есть у них и цены в виду решенных закупочных вопросов очень вкусные.
Уверен, что в аналогичных фирмах в других регионах ситуация будет схожа.
Шаг три. Заполучить модель в Базисе.
Тут есть два варианта: все сам или фриланс.
Я воспользовался услугами фриланса. Если кому нужно, напишу в комментах его контакт на Kwork.
Разобраться самостоятельно в Базисе можно, но это потребует много сил и времени. Особенно когда через 4 часа создания шкафчика вдруг станет понятно, что нужна база фурнитуры а ещё в этой базе не будет ящиков какие вы хотите и пошло поехало.
Я за моделирование по своему проекту отдал 2тыс. рупий профессионалу с кворк, что считаю более чем великолепной ценой.
Исполнитель с кворк указал мне на несколько недочётов в моем проекте. Истребовал все модели фурнитуры и ручек, узнал про все кромки и отправился делать модель.
После работы сдал несколько версий моделей (под версию Базиса) отдал сборочные чертежи и проектные чертежи, где указаны все детали будущей кухни с размерами.
(и что самое главное, с размерами фасадов, это приготися далее)
Возвращаясь к теме экономии, проделав все этапы что я описал вы уже практически полностью послали фирму "Рога и комоды" на три весёлые буквы, оставили в карме примерно 100-200% от итоговой стоимости изделия.
Шаг четыре. Заказываем распил, кромление, присадку.
На этом этапе я советую уже закупить всю выбранную фурнитуру. Не ждать распил. Потому что, как оказалось, ручки Golang например разбирают всего за неделю, а следующую поставку ждать две недели -_-"
И так, приходим в Квадрат с флешкой, где лежат модели (лучше сделать в разных версиях, 9я, 11я) с распечаткой выбранных материалов и все это им отдаём.
Квадрат за сутки считает сколько им нужно листов ЛДСП, сколько кромки, сколько сверлить отверстий и сколько пилить метров. Говорят ценник и отправляют подождать не более 10 дней.
Вообще мир фасадов огромен. И для него у меня нет классного решения. Я просто выбрал фирму с хорошими отзывами, отдал им чертёж где указаны все размеры и снова отправился ждать.
Шаг шесть. Сборка.
И снова тут два путя.
Именно на этом этапе я решил собрать все сам. Благо у меня было не много шкафов и Квадрат насверлил все отверстия куда надо вкручивать всякие саморезики и еврошурупчики.
Опять же нанять сборщика будет не так уж и дорого, благо сейчас куча сервисов с подбором специалистов.
Собственно это все. Финал моей простой работы я выложу когда таки приедут фасады, в комменты.
А всем кто осилил многотекст и решил сделать по моему гайду предлагаю меняться названиями фирм, которые делают все распиловочные и присадочные работы.
Восстановление IP камеры Dahua для домохозяек
1. Восстановление разъемов.
Если злые люди варварски перерезали провод, то будем обжимать. Сопоставление цвета проводов камеры и UTP кабеля:
бело-оранжевый — коричневый
оранжевый — фиолетовый
бело-зеленый — синий
синий — желтый
бело-синий — желтый
зеленый — оранжевый
бело-коричневый — серый
коричневый — серый
Да, я знаю, что изначально на камере было гнездо, а не разъем. Но обжимать удобнее, чем городить розетку. Плюс переходник/адаптер Gembird RJ45 — RJ45 (TA350-1) нивелирует вмешательство в конструкцию.
Так как камера питается не только по PoE, то для подключения внешнего блока питания используются черный и красный провода — это + и — 12В. Я использую разъем SarmatT SR-JDC-PVF (00082766). Они дешевле и продаются за углом.
Восстановили разъем, но камера не работает? Проверяем индикацию на коммутаторе (switch), а так же пингуем 192.168.1.108 (это аварийный ИП адрес камеры). У меня самый простой и дешевый PoE коммутатор Optimus UM1-E10/8P (10 портов, 8 из которых могут питать клиента). Есть индикация питания и линка.
Получилось? Хорошо. Значит загрузочный сектор живой. Переходим к пункту 2. Не получилось? Вам нужен дамп и программатор, но это за рамками этой инструкции.
2. Восстановление прошивки.
— Найти прошивку для вашей камеры.
Я нашел неплохую коллекцию на ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/Firmware/ . Только не всё так просто. Видимо на одну модель приходится несколько ревизий и надо сверять HWID камеры и прошивки, т.к. название может совпадать, а внутрянка — нет. Сегодняшний клиент имет HWID IPC-HFW2220M хотя модель devalias=DH-IPC-HFW1220SP-0360B. И подходит ему прошивка DH_IPC-HX1XXX-Eos3_Eng_P_V2.420.0000.4.R.20160505 (каталог fttp:// ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/Firmware/2017_a_sta. ).
Почему HWID=IPC-HFW2220M, модель=IPC-HFW1220SP, а прошивка IPC-HX1XXX-Eos3 ? Ну это же элементарно. По-то-муч-то! Минутка юмора окончена. Продолжаем.
— Подключиться к консоли камеры.
вариант а) Никуда непосредственно подключаться не надо. Камера при загрузке устанавливает свой IP адрес 192.168.1.108 и через шлюз 192.168.1.1 пытается скачать прошивку с tftp сервера с адресом 192.168.254.254. Это видно по логу загрузки:
Hisilicon ETH net controler
MAC: E0-50-8B-FC-5B-19
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename ‘upgrade_info_7db780a713a4.txt’.
Если точнее, то скачать она пытается не прошивку, а файл ‘upgrade_info_7db780a713a4.txt’. А вот в нём уже инструкции по скачиванию прошивки. Формируется это файл как то хитро, т.к. в первых двух строка содержит CRC и MagicString, а дальше уже идут команды обновления блоков памяти. На просторах интернета (а точнее на форуме https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc-easy-unbricking-reco. ) я скачал файл ‘ Dahua_TFTPBackup.zip ‘, который содержит службу tftp сервера и утилиту формирования этого файла.
Это не путь тру админа. Только хардкор, только вариант б.
вариант б) UART
Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический протокол передачи данных. Наиболее известен из семейства UART протокол RS-232 (в народе – COM-порт)
На большинстве сетевых (и не только) устройств он присутствует в нераспаянном виде (4 контактных площадки на плате устройства). Вот к нему мы и будем подключаться с помощью преобразователя USB-SERIAL (в нашем случае с TTL). Выглядит он, как флешка без корпуса с оголенными контактами. Все контакты на преобразователе обычно подписаны, чего не скажешь о контактах устройства. Ну, будем искать. Берем мультиметр, включаем режим «прозвона» и ищем контакт «земля». Один щуп мультиметра прислоняем к корпусу или болту крепления, другим по очереди прикасаемся к контактам порта на плате. Какой зазвенел, того и нарекаем «землей».
Теперь изменяем режим мультиметра на измерение постоянного напряжения до 20 Вольт. Один щуп прислоняем к контакту «земля» (ну или опять же корпусу/болту), а вторым к остальным трем контактам. Какой контакт показал 3,3 или 5 вольт, того нарекаем питанием и больше его не трогаем. Остальные два контакта нужны для передачи (TX) и приема (RX) данных. У нашего клиента пины слева направо получились RX, TX, GND, 3V3.
Соединяем «землю» (GND) контроллера и платы, RX контроллера с TX платы и, наоборот, TX контроллера с RX платы. Подключаем контроллер к компьютеру, устанавливаем драйвера, смотрим номер COM порта в Диспетчере Устройств и подключаемся к нему на скорости 115200 с помощью putty (или аналогичной утилитой).
Выдыхаем и подаем на камеру питание. В черном окошке putty побежали белые строки лога загрузки камеры? Вы молодец. Но открывать ром рано. Продолжаем.
Для прерывания процесса загрузки нажимаем и держим * (ну та, которая на цифровом блоке клавиатуры или под Shift+8). Вводим команду printenv и получаем конфигурацию нашей камеры (собственно здесь и смотрится HWID). Совпадает с HWID в прошивке? Где смотреть? Млин, забыл, сек. Файл DH_IPC-HX1XXX-Eos3_Eng_P_V2.420.0000.4.R.20160505.bin открываей архиватором 7zip и смотрим (нажатием F3) содержимое файла hwid. Теперь совпадает? Идем дальше. Не совпадает? Ищем другую прошивку.
командой setenv устанавливаем адрес камеры и tftp сервера :
setenv ipaddr 192.168.49.60 — адрес камеры
setenv serverip 192.168.49.130 — адрес компа с tftp сервером
В корень tftp сервера разархивируем прошивку и начинаем прошивать блоки памяти камеры. Команды нам подскажет вывод printenv:
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img; flwrite; tftp dhboot-min.bin.img; flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x82000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage; bootm
pd=tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
Это алисы (синонимы) и сами команды. Нам надо последовательно запустить:
run dr
run dk
run du
run dw
run dp
run dc
run up
run tk
run pd
Команда run da специально исключена из списка к выполнению, т.к. прошивать загрузчик потенциально опасно. Неверный файл или отключение питания при прошивке, могут повлечь «окирпичивание» (состояния практически полной неработоспособности) устройства. А если по умному:
образ dhboot.bin img, является загрузчиком и его обновление может привести к неожиданным результатам, как невозможность использования этого метода восстановления по причине удаления команд из среды системных переменных загрузчика или внесения проверки цифровой подписи для файловой системы прошивки. Поэтому обновление этого блока нужно выполнять взвешенно.
Команды можно конечно и писать полностью:
tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
но мы говорим привет Лиге Ленивых и продолжаем упражнение.
А продолжать осталось всего ничего. Удаляем конфигурацию камеры (намекну, так и пароль можно сбросить) и перезагружаем камеру командами:
cfgRestore
reset
Список всех доступных команд можно посмотреть командой ‘help‘.
P.S. В дальнейшем запросил у саппорта ( cis_support@dahuatech.com ) актуальное обновление прошивки. Прислали оперативно DH_IPC-HX1XXX-Eos3_Eng_P_V2.420.0000.11.R.20170612 и даже с русским интерфейсом.
P.P.S. Для тех, кому не хватило, есть полезный комментарий со ссылкой на второй уровень погружения в тему #comment_269937127
Заполняем деформационный шов герметиком (провести лучше пальцем) материалы и Видеоинструкция в конце статьи!
Написал правила, чтобы не забыть, своего рода чек-лист что требуется из материалов при затирке швов герметиком.
Рекомендация по нанесению герметика (самый лучший способ затирки — пальцем).
(написал инструкцию, как для себя).
Список, что необходимо для заполнения шва герметиком
1. Грунтовка СТ-17, (для повышения адгезии). Для начала наклейте армированный скотч, затем наносите грунтовку в места заполнения герметиком).
2. Перчатки (для того чтобы не пачкать руки)
3. Кисточка (для нанесения грунтовки)
4. Шнур-жгут (для заполнения шва, он нужен для того, чтобы снизить расход и улучшить надежное закрепление герметика)
Наглядное изображение по заполнению герметиком
5. Пистолет (для нанесения герметика)
Пистолет для герметика на 600 мл, стоит 2000р. (в любом строительном магазине)
6. Шпатель (как резиновый, так и металлический)
7. Герметик по 600 мг (наносится с помощью специального пистолета)
8. Обезжиривотель и растворитель. Обезжириватель позволяет очистить поверхность от лака (ресивера), а растворитель поможет отмывать пистолет и шпатели от герметика и привести инструмент в исходный вид.
9. Скотч (важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетона)
Процесс работ
1. Очищается поверхность шва и сам шов
Также те места, где будем наклеивать скотч.
Герметизация швов (прорезанные швы, необходимо прочистить швы и места для приклеивание скотча)
Очистка швов и пола до герметизации
2. Наклеиваем скотч
Важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетонной поверхности.
3. Выставляем жгут
Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута.
Заносим жгут для деформационного шва на 3-4 мм по глубине
4. Нанесение герметика
Герметик наносится равномерно и пальцем растирается, делаем не большое углубление, как на картинке выше, согласно технологии.
Нанесение герметика пальцем (это самый лучший и надежный способ)
5. Снимает скотч
6. Срезаем остатки герметика ножом
Если есть, то что затекло конечно.
После полного высыхания, Лезвием снимаем лишний герметик
Подробное Видео заполнения швов от А-Я
Прорезка швов в видео
Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.
Пишите в комментариях, если считаете, что нужно добавить что-то в статью, буду рад!
Мой собственный фрезерный станок. Часть 2
Я вас приветствую. Прошло прилично времени с первого поста про станок.
С того момента удалось продвинуться вперёд. Было сделано прилично, по моим меркам, но станочек всё ещё разобран.
Удалось выяснить, что данный продукт китайского сумрачного гения известен как ZAY-7013
Для тех, кому не охота читать, смотрите видосы. Остальным — милости просим в текст.
В прошлый раз сказ закончился на отшабренных направляющих.
После направляющих настал черёд узла крепления колонны. Первое, за что я взялся, была площадка на станине. Водрузил крестовину на станину, стол на крестовину. А сверху советскую стойку с индикатором. Покатал индикатор и расстроился. Плоскость условна, да и перепад высот с перекосом «плоскости» почти в 5 соток. Что на ход бабки даёт 2 десятки.
Шабрил долго, шабрил упорно. Преимущественно вечерами и ночами. Как заточить пластину для более грубого съёма, я понял позже, что явно не ускорило процесс. Долго ли коротко ли, но изначальный перекос был устранён. другим перекосом, но в обратную сторону. Уже на 1.5 сотки. Продолжаем разговор. Выправляем.
Дальше больше. Колонна к этой площадке крепится через уголок и «шайбу», а шайба уже крепится к ласточкиному хвосту колонны.
Фото «шайбы» отдельно не сохранилось, снимать с колонны её не стоит, там сейчас в щели набор подкладок зажат, чтобы шайбу болтами не прогибало.
Ещё на этапе правки направляющих я выправил у «шайбы» поверхности, обращённые к колонне, а теперь настал черёд стороны, которая идёт к уголку. Водружаем её и индикатор на стойке на плиту и катаем. Восхищаемся поразительной плоскопараллельностью. Катаем ещё раз, но теперь ставим пометки на шайбе, где сколько лишнего металла. А потом снова шабрим переточенным буром для бетона. Повторять до приемлемого результата. Когда «шайба» готова, а стрелка индикатора не вызывает приступы истерики, надо начинать мучить уголок. ЗАбегая наперёд скажу, что там я схалтурил и не выправил на угольнике 90 градусов.
Принцип прост. Выбираем некое начало, правим его, а потом от него отталкиваемся как от базы. Или используем как эталон. Так и тут. Шайбу мажем краской, а потом тыкаем в уголок и крутим. Лишнее срезаем. Повторяем до победного конца.
Переворачиваем уголок. Видим сторону, которая пойдёт к станине. Мажем плиту краской и вытираем уголком. Нервно хихикая срезаем лишнее. Сначала нужно получить плоскость. Остальное потом. Может это задумка китайцев, может их пофигизм, но всё кривое. Мало того, на плоскости фреза вырыла целый окоп на пути к точности. Окоп этот убираем и продолжаем победоносное шествие. А вот теперь надо как-то сделать перпендикулярность в уголке.
Думал долго, где бы добыть комплект плиток КМД. Придумал. И сделал без них. Для этого берём плиту, ту что поверочная, кладём на неё как на колонну шайбу. На шайбу уголок. Берём угольник в руку и мажем угольник краской, после ставим на плиту и упираем крашенным краем в уголок с обоих краёв.
Получилось как-то так.
Снимаем лишний металл по краю и получаем так называемые маяки. Что делать дальше? Мазать плиту краской и шабрить-шабрить-шабрить. Шабрить до тех пор, пока основная часть плоскости не довернётся до маяков.
Осталось проверить прилегания на краску, и собрать, как оно будет, для проверки результата.
И. барабанная дробь. результат улучшился в 2 раза. Вместо 2 десяток перекоса на 16 см прогона имеем 1 десятку. Авось не сработало.
Освободил станину от навешенной колонны с крепежом. Подрезал металл на площадке. Собирал — проверил. Результат: 5 соток. Повторял процедуру ещё дважды и получил 1 сотку назад, от станины. Она, скорей всего уйдёт, когда на колонне будет навешена бабка в сборе.
Вот она, маленькая победа над китайским раздолбайством. Но впереди ещё ось шпинделя.
Бабка тут сделана из двух частей, салазок и. пусть будет голова. Я хрен знает, как это назвать.
Голова притягивается на 4 болта к салазкам. Голову можно немного повернуть по привалочной плоскости влево-вправо. А вот вперёд-назад фиг. Надо резать. Но прежде чем выставлять, надо сделать плоскости. Ибо на толстый слой краски я получил такое:
Ответная привалочная поверхность салазок была в схожем состоянии. Но мы же знаем, как забороть сие досадное недоразумение. Для салазок ещё пришлось добиваться плоскопараллельности, ибо её туда китай не поставляет.
Теперь самое интересное. Берём многострадальную плиту, на неё ставим головку. Берём в руки контрольную оправку, она же скалка, она же дрын стальной, шлифованный, и нежно, но уверенно втыкаем в шпиндель.
Крутим с индикатором у шпинделя, крутим у конца. Вынимаем скалку, и заново вставляем, но с поворотом на 90 градусов. Снова крутим. И так ещё два раза. Считаем среднее и получаем, что биение у шпинделя пол сотки а на вылете 17 см 2. А, ну и конец смотрит вниз на 2.5 десятки. Тут можно на китай попенять в очередной раз, но тут даже нет базы, относительно которой всё испорчено. Точнее она есть, но её не прижать к столу.
Скоблить до тех пор, пока всё это не встанет ровно. В общей сложности я провозился 3 вечера. Собрал бабку, поелозил по многострадальной плите. Вроде сделал нормально. Теперь надо выставить половинки бабки относительно друг-друга и накинуть на колонну, но это потом.
Последнее, что я успел по слесарке сделать, это выровнять стол и врезать в шпиндель магнитик.
Про магнитик расскажу в следующий раз.
В первой части я уже описывал, что намерял у стола. В этот раз скажу так, было хуже, чем тогда намерял. Рельеф примерно тот же, но перепад высот получился под 2 десятки. До этого часть кривизны стола компенсировалась кривизной направляющих и перекосом салазок. Вы уже догадываетесь, да? Шабрим, но про плиту пока забываем.
Есть направляющие, которые уже вышабрены. Воспользуемся ими как базой. Микрометр в руки и вперёд, делать кучу замеров. Причём по плите мало что понятно в начале, она в половину длины стола, и, если сразу шабрить по пятнам краски, то только китайцам будет норм, а себе можно нарыть ям. Так что делать нечего, шабрю по микрометру края стола, один фиг, в середине яма. Вот когда перепады по микрометру залезут в сотку-две, достаём плиту и фигачим на краску, но с контролем по микрометру. При наличии плиты, на которую влезет весь стол с запасом, можно было бы обойтись плитой и индикатором. Но для этого плита нужна абсолютно конских размеров.
Отшабренные, но не шлифованные поверхности почти бесполезно обкатывать индикатором, он покажет микрогеометрию, а не макро. Нужна плоскопараллельная пластина, например плитка концевых мер длины, но таковых у меня нет. ыход из положения оказался прост. Я взял шайбу для регулировки зазора в автомобильных клапанах и обрезал её. в прямоугольник. Резать пришлось отрезным кругом, с постоянным поливанием водкой. Вода не успевает отводить тепло, а надфили и ножовка по металлу её не берут. Я потом проверял по плите, на очень тонкий слой краки, еле заметный, она липнет и даёт ровный отпечаток. ну и параллельность тоже проконтролировал микронной головкой.
Ещё я успел влезть в электрику, но об этом в следующий раз. А сейчас процесс простаивает, т.к. я в процессе сбора стола под станок. Чтобы в случае нужды не разбирать полностью станок по десять раз.
@Arakir , я почитал ГОСТ про классы точности вертикальнофрезерных и консольнофрезерных станков. Там, кроме метода циркуля, есть контроль перпендикулярности на ход бабки по угольнику.
@pavelandreevich , за наводку на микрофон спасибо, суъбективно, стало лучше.
Аппарат для маникюра и педикюра Aliexpress KADS 30000RPM Black nail art drill Nail Equipment Manicure Tools Pedicure Acrylics Grey Electric Nail Art Drill Pen Machine Set — отзыв
KADS EN400: Что это такое и с чем его едят? Расскажу, как почистить ручку.
Доброго времени суток, мои дорогие читатели!
Перед тем, как перейти к сути, хочу расставить все точки над i, чтобы вам была понятна логика моих действий и выводов. Я не мастер маникюра, и не собираюсь им быть. Маникюр для меня — хобби, отдушина так сказать) Делаю исключительно себе, хотя один раз мои ручонки добрались и до кутикул подружки, но это она сама дурная рисковая такая) Для волнующихся сообщу, что подружка осталась цела, невредима и довольна.
По началу всегда снимала покрытие с ногтей размачиванием. И процесс это происходил примерно так: запилила топ, налепила ватки, замотала, подождала, сняла то, что снялось, опять налепила ватки, опять замотала, опять подождала, опять сняла. А потом — вишенка на торте: вторая рука. Занимало это все около часа.Аппарат для маникюра решила купить тогда, когда в очередной раз при этом подумала: «Етитьторастудыто! Заколебалась.» И полезла в интернеты, выбирать. (Не сразу полезла, а минут через сорок. Вторая рука же).
Выбрала с Али просто потому, что к покупке стронга или маратона я не готова эмоционально (читай «финансово»), а на сайте Виктории Беловой её аппаратов не было в наличии длительное время. Почитала отзывы и выбрала Kads E400.
Мой Дружище приехал ко мне не из Китая, а из России (неожиданно). Упакован был в мягкую такую штуку. не знаю я, как она называется. Но не думаю, что это — идеальный вариант для нашей почты. Однако, доехал он ко мне целым и рабочим.
Внутри была инструкция на английском. Не очень полезная. Хотя о том, что переключать реверс можно только в выключенном состоянии, я узнала именно из неё.
Сделан на удивление добротно. Мне он напомнил стиль времен СССР: такой же пластик, такие же рычажочки и гнездо для подключения ручки. Знаете, этим он даже внушает доверие. В комплекте был набор фрез, о качестве которых вы, я уверена, уже наслышаны.
Вкратце расскажу об основных заявленных характеристиках:
- Мощность — 35W.
- Напряжение — 110-220V.
- Обороты — 30000.
- Громкость — 50-60Hz.
Эти параметры я, по объективным причинам, проверить не могу. Скажу только, что в русскую розетку втыкается и работает, шумит не сильно, а я бы даже сказала успокаивающе).
По поводу ручки. Очень интересная история с ней. Когда делаю себе — всё ок. Вибрации нет совершенно, не греется от слова совсем (делаю снятие, а следом обрабатываю кутикулу). Но, как я уже сказала в начале, делала разок маникюр подружке. И вот в тот раз ручка нагрелась ТАК. Я даже держать её спокойно не могла, пришлось сделать перерыв и дать ей время остыть. Я не знаю, с чем это связано: снятие ей не делали, и вообще делала всё, как обычно. В общем, придём к выводу, что ручка сильно греться МОЖЕТ. Но неизвестно при каких обстоятельствах.
Как и любая техника, аппарат нуждается в уходе. Конкретно — в периодической чистке ручки от забивающейся туда пыли. С этим справится любой. Ниже на фото я разобрала ручку и пронумеровала детальки в порядке их снятия. Начинаем с откручивания детальки 1 (хватаем её выше переключателя захвата фрезы и откручиваем, как бутылку с чем-нибудь газированным).
Очень, ОЧЕНЬ аккуратно обращаемся с деталькой под номером 2! Она представляет собой пружинку, внизу которой прикреплена деталька с двумя колёсиками. Эти колёсики очень легко вылетают и теряются из виду. Вот прям настоятельно рекомендую разбирать ручку над белым листочком. Если улетит — пишите письма мелким почерком. Фиг её найдешь, мелкую такую заразу. Без колёсика не будет работать механизм захвата фрезы . Думаю, не надо объяснять, откуда я знаю такие подробности — всё это мой печальный личный опыт.
Так же шайбочки под номером 5 (их там три) в машинном масле. Это не трагедия, но будьте внимательны.
Всю пыль смахиваем какой-нибудь имеющейся щеточкой и собираем всё обратно, начиная с цифры 5 и так далее. Проверяем, что правильно собрали — и вуаля! (Серьезно, проверьте ручку после сборки. О потерянном колёсике я узнала именно так).
Пора подводить итоги. Покупкой я довольна на сто процентов. Да, я верю тем, кто говорит, что китайцы нервно курят в сторонке по сравнению со Стронгом и Маратоном. (И может даже когда-нибудь я с кем-то из этих двоих встречусь. Эх. ) Но пока так. И меня всё полностью устраивает. Маникюр делаю фрезами, приобретёнными у В.Беловой (отзыв на них находится здесь. Считаю такой вариант самым уместным для такого любителя как я.
На этом завершаю свой отзыв, надеюсь, он окажется вам полезным)))
Всем спасибо за внимание и до новых встреч!
Другие мои отзывы на тему маникюра (и не только): добро пожаловать к просмотру!