Как сделать так чтобы лампочка перегорела

16

Совет: как продлить долговечность лампы накаливания.

Лампа – это блок, который излучает свет, если активировать его красным камнем. Яркость у лампы такая же, как и у лавы, огня, светильника Джека – 15 единиц. Также она способна растапливать лед и снег, находящиеся поблизости.

До выхода версии 1.2.1 игроки могли для освещения использовать только факелы. Но после того, как лампы ввели в игру, многие все равно продолжают пользоваться факелами, так как светильники хоть и горят ярче, но поиск составляющих сопряжен с некоторыми трудностями.

Для увеличения света, можно поставить несколько ламп рядом. Но этот блок не может работать постоянно. Включается он с помощью выключателя или рубильника, который можно установить на сам предмет.

Начнем с потолков

Натяжные потолки сегодня стали довольно популярным и частым явлением в наших домах и квартирах. По распространенности они сравнимы разве что с гипсокартонными конструкциями.

Обратите внимание! Особенностью любых натяжных потолков является их основа или натяжное полотно. Оно состоит из специального материала (ПВХ пленки), который при нагревании специальным строительным феном способен принимать натянутое положение вдоль всей площади потолка.

Поливинилхлорид, которые является основой такой пленки, довольно плохо переносит нагрев после своей установки. Поэтому здесь и возникает необходимость в правильном подборе истопника света для люстр и точечных светильников, которые в дальнейшем будут установлены на конструкции для освещения помещений. Неправильный подбор лампочки или неверное размещение люстр (бронзовых, хрустальных и т.д.) может привести к повреждению натяжных потолков. Используя лампочки, которые обладают способностью сильно нагреваться, вы можете легко повредить хрупкую структуру поливинилхлорида.

Обратите внимание! Необратимое разрушение поливинилхлоридного слоя происходят при достижении температуры 110-120оС.

Если обобщить, то такое повреждение возможно в следующих ситуациях:

• неправильно подобранный источник света. Это самая главная причина, по которой чаще всего портится красивая глянцевая поверхность натяжных потолков. В ситуации с таким потолком специалисты рекомендуют использовать только энергосберегающие лампочки;

Обратите внимание! Энергосберегающие источники света сегодня могут использоваться в любых светильниках: от люстр (стеклянных, хрустальных, бронзовых и т.д.) до точечных светильников. Как правило, именно эти два типа осветительных приборов имеют место при установке натяжных потолков.

• установка люстр (бронзовых, хрустальных, деревянных и т.д.) слишком близко к натяжной поверхности. Для того чтобы минимизировать негативное воздействие нагретой лампочки на структуру потолка, люстры обычно используют подвесных разновидностей. В этом случае можно снизить вред путем увеличения расстояния между источником света и поливинилхлоридной пленкой;

Обратите внимание! Вариант с установкой люстр подвесной модели не всегда уместен, так как в помещении могут быть низкие потолки. В такой ситуации приходится использовать точечные светильники, встроенные в потолок, или потолочные люстры. А это не решает проблему.

Люстра на натяжном потолке

• установка плафонов таким образом, что они светят вверх, на покрытие натяжных потолков. Если плафоны будут размещены именно так, а не вниз, то тепловой поток станет концентрироваться на пленке, а не рассеиваться в пространстве комнаты. Это опять-таки приводит к появлению дефектов на полотне.

Самым лучшим и простым в реализации вариантом, который позволит избежать повреждения поливинилхлоридной пленки потолочной конструкции, является использование энергосберегающие источники света.

Примеры подключения резистора параллельно лампе

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Источники света

Не все энергосберегающие лампочки, что на данный момент времени представлены на рынке осветительных изделий, имеют низкий нагрев при работе. Поэтому в данной ситуации чтобы определить, какие источники наиболее выгодны для натяжных конструкций, нужно детально рассмотреть все потенциальные варианты, так как все они в любом случае будут хотя бы немного, но нагреваться. Все лампочки можно условно поделить на два основных вида:

• экономные или энергосберегающие. Сюда относятся лампочки, которые в той или иной степени могут потреблять меньше электроэнергии;

Энергосберегающие источники света

• лампы накаливания. Это первые модели источников света. Поэтому их отличает очень сильное нагревание в процессе своей работы и, вдобавок ко всему, они неэкономны в плане потребления электроэнергии. Поэтому они в любом случае не могут использоваться для подсветки помещений с натяжными потолками. Тем не менее, они еще иногда встречаются, так как подходят для люстр и других осветительных приборов по размеру цоколя.

Как видим, для натяжных потолков подходят только энергосберегающие лампочки, которые способны не только экономить энергию, но и меньше нагреваться в процессе своей работы. Но так ли это? Чтобы понять, все ли энергосберегающие источники света имеют незначительный нагрев и могут использоваться в натяжной потолочной конструкции, нужно рассмотреть их более детально. На сегодняшний день в перечень потенциальных претендентов входят такие энергосберегающие лампы:

• светодиодные;
• люминесцентные.

Каждый кандидат из приведенного перечня является более совершенной моделью, чем лампы накаливания. Но они все равно не лишены достоинств и недостатков.

Примеры подключения резистора параллельно лампе

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

Читать далее: Обратный осмос своими руками установка сборка правила эксплуатации

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

На фото ниже показан вариант подключения резистора в патроне лампы. Его выводы зажимаются в клеммники под питающие провода.

Однако не во всех патронах этот резистор поместится. В таком случае его приходится устанавливать в распаечной коробке. Ниже приведено фото такого подключения.

Отметим, что подключение резистора в распаечной коробке гораздо надежнее, чем в патроне, поскольку в ней есть достаточно места для установки клеммника. Если же места все равно недостаточно, можно расположить его непосредственно в люстре, если позволяет ее конструкция. При этом резистор находится в том же отделении, где и соединения проводов. В таком случае необходимо позаботиться о его надежной изоляции, особенно если части люстры металлические.

Светодиодные источники света

Светодиодные лампочки на сегодняшний день считаются самыми лучшими и наиболее востребованными источниками света. Их используют не только для люстр (бронзовых, деревянных, хрустальных и т.д.) и точечных светильников, но и для настенных бра, настольных и напольных ламп и прочих видов осветительных приборов.

Огромную популярность такие лампочки получили по причине наличия у них ряда достоинств:

• длительный период службы, который составляет около 50 000 часов. Это самые долговечные источники света из ныне существующих;
• отличные характеристики светового потока, создаваемого светодиодами;
• минимальное нагревание. Конечно, элементы светодиодных ламп все равно нагреваются. Но нагрев крайне незначительный и не может повлиять на натяжную поверхность, выполненную из поливинилхлорида;
• подходит для любых типов осветительных приборов: люстр, бра, точечных светильников и т.д.;
• это самые экономичные лампочки. При их использовании получается экономить до 90% электроэнергии;
• возможность выбора цвета светового потока: теплый, нейтральный или холодный.

Но среди всех достоинств, которые, несомненно, очень востребованы в современном мире, у светодиодных лампочек все же имеется один недостаток, который не позволил им полностью вытеснить с рынка другие типы источников света. Это недостаток заключается в высокой стоимости светодиодной продукции. Тем не менее, она с лихвой окупится всеми перечисленными выше достоинствами. Именно такие лампочки следует использовать, если вы имеете дело с натяжными потолками.

Отключаем подсветку в выключателе

Если иных способов избавиться от мерцания лампы светильника не предвидится, потребуется полностью отключить светодиодную или неоновую подсветку на выключателе. Рассмотрим, как это сделать своими руками и из каких главных этапов состоит эта процедура.

Подготовительный этап

Для тех, кто никогда не устанавливал выключателей и не занимался электромонтажными работами, рекомендуется тщательно продумать свои действия. Предварительно необходимо:

1. Отключить общее питание в квартире/доме от рубильника электрощитка (проверив его отсутствие электрощупом или индикаторной отверткой).
2. Подготовить набор необходимого инструмента (преимущественно отвертку с плоским наконечником).

Совет! Выключатель со светодиодом находится под напряжением в 220 В. Поэтому перед началом работ нужно обесточить сеть. Во многих схемах еще остались предохранители «пробки». Отключить их можно, выкрутив из щитка.

Принцип работы подстветительного устройства

Для создания подсветки в схему выключателя параллельно главным контактам внедряется светодиод или неоновая лампочка. Отключенная основанная цепь люстры обеспечивает достижение электрического тока в систему освещения переключателя. Включенная – наоборот приводит к разъединению его питания. Механизм действия основан на разнице сопротивления между светильником и дополнительным светоисточником.

Люминесцентные источники света

Эти лампочки могут разительно отличаться между собой как по строению, так и по техническим характеристикам. Вместе с тем, какие бы они не были, но у них имеются и общие моменты работы:

• являются энергосберегающими. Хотя им далеко до экономичности светодиодной продукции, они в данном вопросе все же будут значительно экономичнее своих предшественников – ламп накаливания;
• нагрев стеклянной колбы изделия в процессе работы. Несмотря на то, что нагрев здесь все же будет меньшим, чем у ламп накаливания, но этого может быть вполне достаточно для того, чтобы с течением времени привести к деформации натяжного полотна потолка. Особенно, если их разместить близко к перекрытию.

Устанавливания такие изделия на натяжном потолке, следует постараться снизить их вред, увеличивая расстояние до полотка и изменяя направленность плафонов книзу.

Совет: как продлить долговечность лампы накаливания.

Большинство из нас сталкивались с такой проблемой: вдруг взяла и погасла электрическая лампа освещения. Столкнулся с такой проблемой и я когда устроился на работу. Лампы освещения перегорали, чуть ли не каждую неделю. Было такое время, (2002-2003 годы), когда качество изготовляемых электрических ламп накаливания не отличалось высокими характеристиками, да и остальная выпускаемая продукция была не на высоте. Зато лампы освещения подвешивались, высоко и нам приходилось, взяв стремянку менять перегоревшую лампу освещения. Как-то заступил на дежурство и задумался, как сделать, что бы ни так часто перегорали электрические лампы накаливания. Вот здесь и пришла идея, а не подключить, ли полупроводниковый кремневый диод в разрыв фазового провода через электрический выключатель? Попробовал, получилось, правда, лампа засветилась не в полную силу. Потеря в световом потоке составила примерно тридцать процентов, а это значит, что нить накаливания при включении загорается не в полную силу, что и требовалось.

Дальше мы заменили одинарные выключатели сдвоенными выключателями и подключили цепь питания электрической лампы по другой схеме. Схема подключения такова: фазовый провод, идущий, к выключателю разрываем и подключаем полупроводниковый диод, катодом к фазовому проводу, а анодом к первой цепи размыкателя выключателя, а с выключателя на второй провод, идущий на лампу освещения. После проделанной данной работы еще остается, не задействован второй размыкатель цепи включения и выключения лампы освещения. Для этого берем дополнительно не большой кусок электрического провода такого же диаметра и структуры. Соединяем вот по какой схеме: от фазового провода, подключенного к первой цепи размыкателя выключателя к катоду полупроводникового диода, подсоединяем проводом ко второй клемме выключателя не задействованной. Вот теперь мы закончили подключение нашей схемы.

Лампы накаливания давно пора менять. Узнайте об экономном варианте: светодиодные лампы для дома как выбрать, цены в магазинах

Если вас заинтересует, предложенная мной схема подключения электрических ламп освещения буду, рад ответить на Ваши вопросы. При подключении, данной схемы использовались следующие детали: полупроводниковые диоды КД 226 рассчитанные на напряжение не менее 400 вольт и током нагрузки 1,7 ампера. Данные детали, а это полупроводниковые детали, я позаимствовал из блока развертки старого телевизора 3УСЦТ, хотя данную деталь можно купить в любом магазине, реализующем радиодетали, а сдвоенные выключатели освещения, в магазине «Электротовары»

Расскажу принцип работы переделанной схемы освещения. При нажатии первой клавиши выключателя, напряжение питания электрической сети поступает на диод, и часть напряжения падает, нить накала лампы зажигается не в полную силу, а значит, нить накала не перегорает. После двух – трех секунд включаем вторую клавишу выключателя освещения, и лампа загорается в полную силу. Вот уже шесть лет как данная схема подключения ламп освещения работает, и за это время не было не одного отказа, а значит можно посчитать, сколько сэкономили денег на покупку тех же ламп освещения. Данную схему подключения не составит труда самому собрать и подключить.

Особое внимания надо обратить на технику безопасности при подключении, так как электрическая сеть находится под переменным напряжением 220 вольт, а это опасно для жизни. В первую очередь отключите предохранители и выключатели, находящие под напряжением, и после этого еще раз проверьте вольтметром наличие напряжения. Если в цепи отсутствует напряжение можно начинать работать.

Удачи всем при подключении ламп накаливания по данной схеме.

Почему нужно устранить мигание энергосберегающей лампы

Помимо того, что постоянное мигание эффективно мешает покою, оно еще уменьшает срок работоспособности лампы. Если оперативно не устранить проблему, то о феноменальной работоспособности, заявленной заводом-производителем можно забыть. В среднем, энергосберегающая лампа может проработать около 10000 часов, потребляя при этом минимум энергии. Мигание сокращает этот срок примерно в 2 раза. При этом стоит учитывать изначальное качество лампы.

Однако не стоит идти сразу на радикальные меры, не испробовав перед этим простые методы решения проблемы. Разобраться с проводкой или выключателями можно всегда, но начать стоит с замены самой лампочки. При серьезном вмешательстве стоит быть крайне внимательным, и лучше не пытаться разобраться с проводкой или выключателями, не имея необходимых навыков. При работе с электричеством обязательно нужно придерживаться правил техники безопасности:

• отключить электропитание на щитке в квартире или лестничной клетке
• предупредить соседей о проводящихся работах
• удостовериться в отсутствии электричества

Если все сделано правильно, то энергосберегающая лампа перестанет мигать при выключенном свете и прослужит весь положенный ей срок.

Получить профессиональные консультации, а если потребуется, помощь специалиста можно, сделав заявку на услуги мастера через сервис Юду.

Почему моргают лампочки?

Современные технологии для освещения позволяют экономить и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Одновременно высокотехнологичные изделия обладают более сложной конструкцией.

Именно так обстоят дела с энергосберегающими лампами. В результате указанная особенность иногда приводит к их нештатному срабатыванию. А усложняется все тем, что пользователь, впервые встречающийся с какими-либо неисправностями, не знает что делать. Но во многих случаях проблемы решаются оперативно и просто.

По крайней мере, в случае с мерцанием дела обстоят именно так. И чтобы понять, почему периодически моргает энергосберегающая лампочка или их группа при выключенном выключателе, довольно поверхностно ознакомиться с отдельными конструктивными особенностями современных источников света.

Так, необходимо знать, что любой прибор такого типа способен работать только от постоянного тока. А ему подается переменное питающее напряжение, которое нужно преобразовать. За такую процедуру отвечает диодный мост, но после выполнения нужной операции получается ток нужного напряжения, но с высокой пульсацией.

Конструкция современных ламп довольно сложная, что наряду с существенной экономией может преподнести различные неприятные сюрпризы в виде нештатного срабатывания

Чтобы сгладить имеющиеся колебания в энергосберегающих приборах используется фильтрующий конденсатор. При прохождении которого ток достигает нужных кондиций и подается на схему запуска лампы. После чего используемая лампа загорается. Так происходит, когда вся цепочка работает исправно.

Но моргание при выключенном положении выключателя свидетельствует, что произошел какой-то сбой. И причиной этому является накопление электроэнергии фильтрующим емкостным конденсатором, предназначенным для сглаживания импульсов.

Дело в том, что все скопленное электричество при достижении определенного уровня подается на схему запуска осветительного прибора. Далее происходит обычное замыкание контактов и питающее напряжение принуждает лампочку выполнять освещение.

Но поскольку заряд энергии в фильтрующем конденсаторе небольшой, то он мгновенно расходуется и свечение прекращается. В результате такого процесса происходит моргание.

А дальше начинается новый цикл накопления энергии с подачей его на схему запуска и так может продолжаться до бесконечности, а точнее, до поломки энергосберегающей лампы или устранения проблемы.

Нередко источником проблем с морганием ламп становятся выключатели, оборудованные подсветкой, а точнее, вмонтированные в них неоновые или светодиодные осветительные приборы

Причем описанная причина является единственно возможной. То есть можно однозначно утверждать, что моргание происходит только из-за накопления фильтрующим конденсатором небольших объемов электрического тока. Теперь следует разобраться, откуда он берется при выключенном положении выключателя.

Отключение подсветки

Изначально все действия по демонтажу неоновой лампы или светодиода полностью совпадают с проведением работ по замене обычного выключателя:

• обесточивание комнаты или квартиры;
• снятие с защелок декоративной клавиши включения-выключения, слегка поддевая её с обеих сторон;
• выкручивание крепежных болтов и извлечение устройства из монтажной коробки;
• индикаторной отвёрткой перепроверяют контакты проводов на отсутствие напряжения;
• запомнив схемы соединения, отсоединяются провода.

Затем нужно внимательно рассмотреть конструкцию выключателя с подсветкой и найти защелки, сдерживающие две части корпуса. Разомкнув защелки, выключатель будет разделен на две половинки. В одной из них припаян или прикручен резистор с неоновой лампочкой или светодиодом.

Светильник горит после выключения – варианты решения проблемы

Определившись с тем, почему светится светодиодная лампочка при выключенном свете, можно переходить к решению проблемы. Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.

Если проблема заключается в наличии подсветки в коммутаторе, решений может быть несколько. Можно поступить логично и, по примеру первого пункта, отправиться в магазин за коммутационным аппаратом, в котором подсветка не предусмотрена. Еще один вариант – это отрезать провод питания, который отвечает за подсветку. Для этого потребуется вскрыть выключатель, что делается достаточно просто и быстро, даже новички в этом деле смогут самостоятельно разобрать и собрать устройство за несколько минут. Если же без подсветки вам не обойтись, то можно всего лишь установить еще один резистор в цепи, который будет препятствовать накоплению энергии.

Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям. Изоляция, как уже было отмечено ранее, вызывает наибольшие трудности при решении проблемы. Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.

Как сделать так чтобы лампочка перегорела

Есть пример из разряда курьёза: «Станция №6 пожарной службы Ливермора в штате Калифорния имеет шанс войти в историю: там горит лампочка, которая была вкручена в 1901 году. Все это время она горит без перерыва»

Я в время от времени искал информацию как сделать так, чтобы лампы накаливания не перегорали.
Это же безумие какое-то, когда и в подъезде и в квартире чуть ли не ежедневно перегорают лампочки и мы регулярно погружаемся во тьму то тут, то там. В среднем срок работы лампы накаливания дошел в последнее время до 2-х недель. Причем, из одной партии лампы перегорают чаще всего в один день — вроде и дураку становится понятно, что каким-то образом производители ограничивают срок службы, не очень-то озаботившись разнести это время перегорания из соображения замести следы заговора.
Официально и неофициально принято мнение, которое время от времени поддерживается публикациями в разных изданиях, что лампы накаливания не могут быть вечными и перегорают по определенным причинам. Загонов по теории перегорания спирали достаточно много — и то, что 2-3 атома кислорода, присутствующих в колбе постепенно выжигают ее, и «внезапное» включение создает резкое повышение тока, которое ее плавит и тр.пр.
Я специально ставил лампы в подъезде без выключателя, чтобы никто его не выключал — перегорают еще быстрее, перепробовал все варианты, в том числе и с импортными лампами, и убедился, что устройства медленного включения если и продляют жизнь, то на процентов 20-30. Какая разница, по большому счету, 2 недели будет гореть лампа или 20 дней. В общем — деньги на ветер, мозги — в помойку.
И вот я случайно наткнулся совсем на неофициальное объяснение почему же лампочка в США до сих пор горит. У этой лампочки толстое стекло, спираль отстоит от колбы далеко и она имеет малую мощность, то есть практически не нагревает стеклянную колбу. А не нагретая стеклянная колба вообще не пропускает атомы кислорода и спираль не выжигается. И любой физик скажет, что эти 2-3 атома кислорода, случайно попавшие в колбу, могут окислить только 2-3 атома спирали, а не больше, как бы этим атомам или «загонялам» этой теории не хотелось. То же самое можно сказать и о «расшалившемся» инертном газе.
На деле очень просто рассчитать время работы лампы, элементарно поэкспериментировав с температурой, расстоянием колбы до спирали, качеством и толщиной стекла. Это со стороны производителя.
Нам же, потребителям, для того, чтобы лампа не перегорала вообще (или хотя бы в ближайшие годы) можно использовать те же самые знания. Я пришел в магазин радиодеталей и попытался объяснить что мне нужно подобрать диоды для того, чтобы уменьшить мощность лампы накаливания. Мне тут же ответили «А, это те, которые берут для лампочек, чтобы они не перегорали» и насыпали горстку маленьких пластмассовых и до кучи алюминиевых диодов, типа Д226. Стоимость диода то ли 2, то ли 4 рубля. Оказалось, что чуть ли не каждый радиолюбитель это давно знает. Как говорится, явленьице-то широко известно в узких кругах!
Я пришел домой, взял нож и кусачки, разрезал провода, подходящие к лампочкам в подъезде и тупо прикрутил к ним диоды, даже не сподобившишь их изолировать, благо что лампочки высоко, вряд ли кто туда полезет.
Выглядит это безобразие примерно вот так:

Схема такая:

Как поставить диод — без разницы

Пришлось поменять лампы — поставить в 2 раза мощнее, потому что диод опополамливает переменный ток, чего нам, собственно и надо было — уменьшить мощность в 2 раза. При этом частота мерцания уменьшается тоже в 2 раза и становится заметной, бъёт по глазам. В квартире это не приемлемо, а при входе в тамбур — в самый раз. Причем, над квартирами я поставил 200-ваттную лампочку (она через диод дает 100-ваттную мощность) и ее мерцания почти незаметно, потому что спираль довольно увесистая и просто не успевает остыть до следующего импульса. Если надо применить это в квартире, чтобы не моргало вообще, то надо просто подсоединить лампы светильника (или два светильника) без диода таким образом:

Ну, то есть, последовательно. Лампы разнести, чтобы они не нагревали друг друга. Две 100 ваттных лампочки дадут в сумме 50+50=100 ватт, как если бы вкрутили одну 100 ваттную лампу. Это я объясняю для чайников, кто не знает электричества.
Так я сделал в подъезде на лестничной площадке. Расчетных 100 ватт из двух лампочек не получилось, на вид — где-то 60-70. Очевидно это свойство зависимости сопротивления нити накала от температуры. Но зато лампы теперь греются не сильно и не моргают. То есть, чтобы получить при таком подключении 100 ватт, наверно надо поставить две 150-ваттные лампы.

Год прошел -не перегорели. Или даже уже больше года.

Известны случаи не только у нас в стране, когда в магазины завозили лампочки с нарушением технологии, отчего они переставали перегорать. Потом эти лампочки изымали из оборота и чуть ли не выкупали обратно у населения. Сам я при этом не присутствовал, но действительно, если в колбу 100-ваттной лампочки поставить спираль 25-ваттной, то мы автоматически получаем лампочку почти вечную, которую можно будет передать по наследству. В таком случае, любой производитель пойдет на любые возможные меры, чтобы устранить последствия такой ошибки.
Возможно, если мы уменьшим мощность на четверть от номинала, то лампа будет работать в несколько раз больше, то бишь 1-3 месяца. Если уменьшим вдвое, то несколько лет, а если вчетверо, то наверняка получаем вечную лампу. То есть срок службы увеличивается по экспоненте, а не пропорционально.

Ну и что скажут мне толковые ребята, выслушав очередное «откровение»? — Ну и что? Лампы накаливания перестают выпускать, теперь будем пользовать энергосберегающие. Для того, чтобы экономная лампа себя оправдала в сравнении с лампой накаливания, пожирающей дорогую электроэнергию, ей нужно работать около 6 месяцев. Я перевел на такие лампы своё освещение еще в 2008-м. У меня уже целая коробка перегоревших дорогих «экономичных» ламп, и в итоге это пока никакой экономии не сделало, даже и подсчитывать не надо. Срок их службы — от одного дня до года, и гарантии на них никто не даёт, кроме как год на самые дорогие, рублей эдак от 400-500 — в самый раз, чтобы съесть всю экономию. И не думайте, что правительство заботится о нашем безмятежном светлом будущем, просто сэкономленную энергию можно будет продать куда-нибудь ещё, при этом не обновляя устаревшие электросети в связи с увеличивающейся инфраструктурой страны. И при этом оно не отказывается от статьи выдаивания населения, не смотря на увеличивающееся энергосбережение. Да, возможно, эконом лампам со временем разрешат стать дешевле и долговечней, но стоимость электроэнергии пропорционально поднимут вверх. И даже не пропорционально, а с опережением. Так что ничего мы не в��гадываем, потому как никто нам этого и не позволит. Надо давать себе отчет, что мы живем в паразитической системе управления и поступать соответственно.

Еще есть такая присказка на любые давно известные вечные прилады — «Да китайцы бы давно это бы уже сделали, если это было бы возможно». Наивняки — китайцы так же строго соблюдают основоположные для мира постулаты обдирания собственного и мирового населения, они скорей расстреливать начнут, чем позволят кому-нибудь из своих учудить что-нибудь «вечное». Потому и изобретают искусственное солнце, чтобы простой народ не начал на коленках собирать вечные двигатели из подручных деталей. Ка�� и в Европе, в Америке и у нас, в любой точке мира.

"Но что будет, если, например, лампы накаливания перестанут перегорать — целые отрасли рухнут и тысячи людей со своими семьями останутся без средств к существованию!"
Вот именно — тысячи рабочих, всего-то. Не они останутся без еды, а рухнет один из многомиллиардых мировых финансовых потоков, который не идет на благо человечества, а служит как средство доения.
А что бы, собственно, случалось с похороненными ныне технологиями, если бы они вошли в основу цивилизации? Например, с Тесловкими источниками энергии, ячейкой Майера, расщепляющей обычную воду на водород и кислород и так далее по списку?

Например, как-то я пошел на рынок и купил для отчима японские шипованные колеса, абсолютно не сносившиеся и со всеми шипами. Я спросил — а почему они совершенно такие вот не изношенные и продаются по бросовым ценам? Продавец мне ответил, что шины списываются после 250 тысяч пробега и заменяются новыми, а эти со свалок наши везут в Россию. То есть, японец использует колеса, которые настолько надежны, что он как их ставит новыми, так и новыми по виду и качеству снимает по окончании срока службы. Кроме этого он через 2-3 года меняет так же машину, телефон, лампы и всё что угодно по другой причине — пора обновить дизайн девайса ещё более современный, чем его предшественник, в который втюхиваются более перспективные и престижные разработки, электроника и так далее. Поэтому не остались бы тысячи рабочих на улице, они бы собирали другие устройства нового поколения. Это и есть основа технического прогресса. Социальные паразиты в нём не заинтересованы, так же как и в улучшении качества проживания граждан. Скорее, они вынуждены мириться с техническим прогрессом — именно ухудшение жизни масс и является основой их процветания и глубокого аморального удовлетворения.
Ясно, что новые вовремя внедряемые технологии были бы направлены на сохранение природы, неисчерпаемые источники энергии дали бы возможность расширять цивилизацию дальше в космос и избыток населения превратился бы в достаток.
Надо ли объяснять, что сегодняшний технологический прорыв произошел по причине увеличения населения (потребители создают экономическую основу для конкурирующей науки) и упрощения массового доступа к изобретениям.

Очень хорошую раскладку “Почему вам не дадут воспользоваться бесплатной энергией” дал Питер Линдеман в своей статье “Свободная энергия в современном мире”.
Еще появился хороший документальный фильм "Купить, выбросить, купить". Там весь этот транснациональный сговор расписан с момента зарождения и во всех раскладках показан, приведены очень интересные факты, которых я раньше не знал. Например, когда изобрели колготки, они были настолько прочные, что в рекламе их использовали в качестве троса, чтобы завести машину с толкача.
.

Делаем вечный террариум из лампочки

Ресурс полезной службы лампы накаливания, как утверждают производители, составляет 1 000 часов эксплуатации. Срок фактической службы, как правило, оказывается заметно меньшим. Он зависит не только от качества изготовления самой лампочки, но и от условий ее эксплуатации. Факторы, сокращающие срок полезной службы лампочки, следующие:

• Резкое повышение напряжения в сети. Повышение напряжения вызовет кратковременный избыточный разогрев вольфрамовой спирали накаливания, следствием чего произойдет испарение вольфрама и истончение нити. Это и приводит к сокращению срока службы и преждевременному перегоранию лампочки.
• Частое включение и выключение света. Лампочки обычно перегорают в момент включения, когда происходит быстрый разогрев спирали. Это провоцирует повреждение нити накаливания, так как холодная спираль имеет более низкое сопротивление, и соответственно, номинальное значение пускового тока превышает значение рабочего.
• Неисправности в электрической цепи включения лампы. Чаще всего это подгоревшие контакты выключателя или патрона, недостаточно сильно затянутые контакты в распределительной коробке или щитке, ненадежное соединение проводов светильника.

Защита лампочек от перепадов напряжения в сети

Причин преждевременного перегорания ламп достаточно, и если некоторые можно устранить ремонтом и заменой деталей электрической цепи, в которую включена лампочка, то исключить перепады напряжения в городской электросети невозможно. В квартире или доме можно установить устройства, стабилизирующие напряжение, что позволит не только продлить срок службы ламп, но и защитить прочие электроприборы. В настоящее время на рынке достаточный выбор различных защитных устройств как для всей электрической сети дома или квартиры, так и для регулировки подачи напряжения на осветительные приборы. Но установка их в гараже, а тем более подъезде, экономически нецелесообразна.

Фото идеи, по изготовлению мини-террариума из лампочки

Как только вы начнете заниматься интересным хобби, ваше воображение подскажет вам новые интересные идеи.

Красиво будут смотреться несколько мини-террариумов на одной полке. Лампочки следует размещать под разными углами и разной композицией внутри.

Можно поставить в лампочку мини-кактусы, которые отлично будут чувствовать себя в сухом песке.

Найти «воздушные» растения для террариума можно в интернет-магазинах или у любителей на цветочных форумах.

Расположить лампочку можно не только на силиконовых ножках, но и на изящной подставке из прочной проволоки, которую закручивают и запаивают вокруг цоколя лампочки в виде пружины.

Красиво будет смотреться террариум, расположенный на натуральном булыжнике. Для этого подготовленную лампочку нужно аккуратно приклеить к выбранному камню.

Такой террариум иногда называют вечным. Если сделать его крышку герметичной, внутри террариума образуется собственный микромир, который будет существовать без постороннего участия.

Вода испаряется, в виде конденсата собирается на стекле и вновь попадает в почву, питая растения. Растения выделяют кислород, разлагаются и превращаются в удобрения для следующего растения. Целый мир в лампочке накаливания.

Лампочка, которая работает более века, существует

Казалось бы, существование вечной лампочки противоречит законам физики. Но документально зафиксирован факт существования лампы накаливания, которая работает с 1901 года. Она занесена в книгу рекордов Гиннеса, и любой желающий может посмотреть ее онлайн. В отличие от современных, ее спираль изготовлена из углерода, а мощность составляет всего 4 Вт. Также столетняя лампа имеет, в отличие от современных, большую толщину стенок стеклянной колбы.

Вечная лампа накаливания

Как сделать чтобы лампочка не перегорала и существует ли вечная лампа накаливания? на эти вопросы мы и дадим ответ в данной статье.

Известно, что сопротивление холодной нити лампы раз в 10 меньше, чем у раскаленной. Поэтому чаще всего разрушение нити происходит именно при включении лампочки из-за большого пускового тока.

Работа схем основана на том, что первоначально лампа включается на небольшое напряжение за счет того, что отпирание тиристора задерживается RC-цепью на 7…8 мс. Однако если посмотреть график изменения напряжения сети (рис.1), видно, что даже в этом случае мгновенное значение составляет от 100 до 180 В. При включении, например, лампы на 75 Вт, имеющей сопротивление холодной нити — 60 Ом, ток включения составляет 1=100…180/60=1,6…3 А, что также превышает рабочий.

Разработанная схема (рис.2) позволяет уменьшить бросок тока при включении до рабочего, что позволяет продлить ресурс лампочки. Схема проста в налаживании и содержит мало элементов.

Она состоит из диодного моста VD1…VD4, гасящего резистора R1, тиристора VS1, аналога однопереходного транзистора VT1, VT2, схемы задержки включения лампочки DD1, R5,C3.

Работа схемы основана на том, что при включении SA1 напряжение поступает на лампочку через мост VD1…VD4 и гасящий резистор R1. На выходе 9 элемента DD1 —низкий уровень. Конденсатор С1 не заряжается, отпирание тиристора не происходит.

Через время, определяемое цепочкой R5, СЗ (=0,5 с) на выходе 9 элемента DD1 появляется высокий уровень, разрешающий работу ключа на VT1, VT2. Конденсатор С1 заряжается через R4. Ключ периодически отпирается, разряжая С1 через управляющий электрод тиристора VS1. Лампочка зажигается на полную яркость.

Может показаться, что гасящий резистор должен иметь гораздо большую мощность. Однако ток протекает через него лишь при включении в течение примерно 0,5 с и до момента открывания тиристора (заштрихованная область на рис.3). Поэтому задержка отпирания тиристора не должна быть более 1 мс.

При налаживании устройства подстроечным резистором R6 надо добиться устойчивой работы схемы. R6 регулирует задержку отпирания тиристора. Если выбрать ее большой, это создает большое падение напряжения на R1. Если наоборот — малой, заряда СЗ оказывается недостаточно для работы схемы задержки на DD1 Оптимальной является задержка около 1 мс. Чтобы установить оптимальную задержку, нужно измерить вольтметром напряжение между анодом и катодом тиристора VS1 после включения лампы на полную мощность. При угле отпирания в 1 мс это напряжение составляет около 5…6В. Диод VD7 служит для быстрого разряда СЗ при выключении схемы.

Сопротивление гасящего резистора R1 следует выбрать из расчета R1 ≈ 10*Rx, где Rx — сопротивление холодной нити лампочки.

Сделав это устройство вы получаете лампу накаливания, которая прослужит вам еще очень долго и не надо больше будет бегать каждый месяц в магазин.

3.9 / 5 ( 83 голоса )

Похожие статьи:

• Оригинальная лампа своими руками из подручных материалов

Как сделать?

Из вышеперечисленных причин, приводящих к преждевременному перегоранию лампочек накаливания, следует, что существенно срок службы лампы можно продлить, сведя до минимума перепады напряжения. Но как сделать вечную лампочку?

Самый простой способ — это включить в электрическую цепь последовательно с лампой полупроводниковый (лучше кремниевый маломощный) диод соответствующей структуры со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Понятие «маломощный» в данном контексте условно, так как мощность диода подбирается соответственно мощности лампочки, к которой этот диод подключается. Данный диод можно вмонтировать в любом доступном и удобном месте цепи: прямо в корпусе выключателя, в патроне лампы и т. д. После монтажа такой схемы лампа будет получать не переменный, а однонаправленный импульсный ток через этот диод. При этом лампочка будет светить тусклее и с мерцанием. Такую схему включения ламп нельзя использовать в квартирах и рабочих помещениях, но для применения в подсобных холодных помещениях она вполне пригодна. Использование такой схемы включения электрической лампочки делает ее условно вечной. Сто лет светить, она, конечно же, не будет, но несколько лет проработает.

Следует учитывать, что данный способ продления службы лампочки до категории вечной существенно снижает и без того невысокий коэффициент полезного действия лампы накаливания.

Как самостоятельно сделать простую лампочку вечной

Подробно в этой статье рассмотрим, как же сделать лампу вечной и что для этого нужно. В целом вообще, как возможно сделать лампочку вечной? Все очень просто, потребуется немного уделить своё время и буквально через минуту проект в виде лампы будет готов.

Ну что же приступим ближе к делу что же все-таки потребуется для изготовления весной лампочки в домашних условиях:

1. Любой секундный клей, например, «момент»;
2. Корпус от самой лампы;
3. Светодиод;
4. И конечно же резистор.

Очень важно знать, что сопротивление резистора зачастую бывает разным к светодиодам, в большинстве своих случаях это именно на 3,5 и 1,5 вольт или же есть интегрированный резистор с мощностью на 12. Нам же необходимо сопротивление по таким данным:1,5 в – 1,5-1,8 кОм, 3,5 в — 1,1 – 1,2 кОм.

Ну что же начнём поэтапно разбирать что к чему и как все быстро сделать, проведём время с пользой, так сказать. Первое что нужно припаять к одной ножке резистор, причём припаять надо его как можно ближе к светодиоду чтоб конструкция была как можно короче иначе же есть вероятность что светодиод не поместиться в лампу так как по размерам не будет соответствовать нормам, дальше нужно припаять ко второй ножке 3-4 воловины тонкой медной проволоки длинной порядка 2 сантиметров и изолируем резистор при помощи терма трубки.

Дальше засовываем получившуюся конструкцию в корпус лампы и не забываем просунуто резистор к пупку так называемой части конструкции и высовывавшись провод к другой ножке светодиода, после всего этого остаёшься приклеить данную конструкцию, а после высыхание и припаять.

Самое сложное тут это правильно все склеить,поэтому надо отнестись к этому моменту с усилием, сделав все указанные пункты мы получаем тот материал, который будет светить дольше любой другой экономической лампы.

Возможно данная информация большинству людей не пригодиться, но знать азы как работает простая лампа и как возможно ее усовершенствовать должен знать даже ребёнок. На конечном этапе должна выйти лампа со светодиодном 2 в 1 грубо говоря, за счёт такой конструкции так долго и живет свет внутри неё и не перегорает, а по эффективности не уступает новым вариантам, которые есть на рынке. Что же результат получился довольно хорош, так же данную методику можно использовать с различными лампами по типу прожектора и ламп накаливания.

Так же данная концепция пригодиться и для освещения домов на участке или же огорода. Тратя всего 2 – 3 минуты получаем действительно нужную вещь, которая эффективная в своём роде и не требует затрат как остальные лампы в таком роде, это не может не радовать потребителя зачем переплачивать, когда можно сделать своими руками. На душе приятно, а на деле полезно.

Таким способом можно оборудовать весь дом и экономить электричество, данная система пользуется спросом потому как нет аналогов за такие средства, по сути в выгоде остаётесь вы при любых условиях. Удачных изобретений, которые приносят радость и экономию в жизнь. В данной статье отписывалась все доступно и по этапам, что не понятно есть возможность сверить данные с видео на различных площадках.

Данная статья даёт руководство для вас и ваших идей в дальнейшем, все выше перечисленное поможет вам добиться желаемого результата. Ваша работа удивит своим конечным результатом, то что казалось сложным станет легким, если делать все по инструкции вопросов не возникнет.

Современные энергосберегающие лампочки

В настоящее время существует широкий выбор ламп для освещения. Помимо привычных с детства лампочек Ильича, на прилавках магазинов появился широкий ассортимент энергосберегающих ламп с различными характеристиками. Какие же предпочтительнее?

Люминесцентные лампы — это газоразрядные лампы низкого давления. Они выпускаются с прозрачной и матовой колбой, на стенки которой нанесен люминофор. Он и является источником света при включении лампы. Их долговечность раз в 15 выше срока службы ламп накаливания. К тому же такие лампы излучают ровный и стабильный поток света, что делает их весьма популярными. Вдобавок они подают равномерный и стабильный поток света и имеют широкий спектр цветопередачи: от теплого, близкого к свету ламп накаливания, до холодного дневного света. Коэффициент полезного действия люминесцентных ламп достигает 80 %.

Данные лампы широко применяются как для промышленного, так и для бытового освещения. Но они требуют к себе повышенного внимания вследствие содержания в них паров ртути, которые являются сильнейшим ядом. Конечно, человек не отравится от одной разбившейся лампочки, но все-таки не следует перегоревшую лампу небрежно бросать в мусорное ведро, тем более что для них предусмотрен особый способ утилизации. Запасные лампы надо хранить в местах, недоступных для детей.

Светодиодные лампы также долговечны, их ресурс колеблется в широком диапазоне от 1,5 до 10 лет в зависимости от производителя. Они устойчивы к механическим повреждениям, нормально функционируют в широком диапазоне температур, излучают равномерный чистый свет. Не содержат никаких опасных для человека веществ.

Лучшие лампы для домашнего освещения

Для домашнего освещения люди предпочитают выбирать самые экономные лампочки. При сравнении таких характеристик современных ламп, как энергопотребление, эффективность освещения, срок службы, требования к условиям эксплуатации и цена, в данном сегменте уверенно лидируют светодиодные лампы. При низком энергопотреблении они излучают более яркий свет и способны сделать ваш дом светлым и уютным.

А если учесть, что некоторые производители заявляют срок службы своих светодиодных ламп в 30, 50, а некоторые даже до 100 тыс. часов непрерывной работы, то можно подумать, что вечные лампочки уже созданы. Правда, срок гарантии на эти лампы, как правило, не превышает двух лет.

Делаем лампочку вечной и суперэффективной ⁠ ⁠

Я нашёл новую отличную светодиодную лампу, которую можно за пять минут превратить в вечную.

Получится лампа, дающая 816 лм, с рекордной эффективностью почти 150 лм/Вт и почти неограниченным сроком службы.

Основная причина выхода светодиодных ламп из строя — постоянный перегрев компонентов. Из-за высоких температур перегорают светодиоды, высыхают и портятся конденсаторы. Честные производители подбирают режимы светодиодов так, чтобы они соответствовали паспортным, не очень честные добавляют процентов 20. Радиаторы в современных лампах совсем маленькие, охлаждаются светодиоды плохо, поэтому в первом случае лампы в среднем работают 10 тысяч часов, во втором могут сгореть и через 500 часов.

Если сделать так, чтобы светодиоды работали не на 100 или 120% своих возможностей, а на 50-70%, температура на них значительно снизится и они станут практически вечными. Заодно существенно продлится срок службы остальных компонентов лампы, ведь температура внутри корпуса будет гораздо ниже. Разумеется яркость лампы при этом снизится, но если взять для переделки мощную лампу, яркости после модификации во многих случаях будет достаточно.

Именно такой переделкой мы и займёмся.

Нам понадобится лампа Lexman 12 Вт 1521 лм из Леруа Мерлен. Сегодня такая лампа с тёплым светом 2700K стоит 190 рублей, с нейтральным светом 4000K стоит 95 рублей.

По моим результатам измерений лампа с тёплым светом потребляет 11.5 Вт, даёт 1536 лм, имеет цветовую температуру 2692K, индекс цветопередачи CRI(Ra) 82.4, пульсация полностью отсутствует. Лампа построена на IC-драйвере (имеет встроенный стабилизатор) и работает без потери яркости при напряжении 170-250 В. У лампы рекордная эффективность 134 люмен на ватт. Вот эта лампа на Lamptest: https://lamptest.ru/review/03839-lexman-a60-312w27e27r/

Корпус у лампы стандартный A60 и она довольно сильно греется: температура корпуса 69°C, на светодиодах тепловизор показывает 83°C.

После переделки мощность лампы снизилась до 5.5 Вт, световой поток стал 816 лм. Эффективность выросла до 148.4 лм/Вт. Параметры цвета (цветовая температура и индексы цветопередачи) не изменились. Эта лампочка по яркости заменит 75-ваттную лампу накаливания.

Температура корпуса 46°C (на 23 градуса ниже), температура на светодиодах 62°C (на 21 градус ниже). Все температуры и остальные параметры измерялись после получасового прогрева.

При таком нагреве светодиоды будут работать очень долго, надеюсь и остальные компоненты не подведут.

Для того, чтобы модифицировать лампочку, нужно снять с неё пластиковый колпак. С этой лампой пришлось повозиться — сначала я просунул канцелярский нож в щель между колпаком и корпусом и «прошёл» два оборота, потом аккуратно вставил в щель инструмент для вскрытия корпусов и им прошёл оборот.

На плате лампы размещено 36 светодиодов. Справа над микросхемой драйвера расположено два токозадающих резистора по 4.7 Ом (обозначение 4R70).

Эти резисторы включены параллельно. Для модификации лампы нам потребуется удалить один из них. Можно выпаять резистор, но гораздо проще и быстрее его аккуратно выломать плоской отвёрткой. Получится вот так.

Защёлкиваем колпак (приклеивать его не требуется, он и так отлично держится) и вечная лампочка готова.

На лампочке, которую я модифицировал, указана дата выпуска 10/2020. У ламп из других партий плата и номиналы резисторов могут отличаться.

Я тщательно отбираю модели ламп для модификации, ведь для переделки подходят не все светодиодные лампы. Для того, чтобы переделка была простой, нужно, чтобы у лампы была единственная круглая печатная плата, на которой расположены и светодиоды и все электронные компоненты (многие лампы двухплатные, чтобы переделать такую лампу придётся снимать плату со светодиодами и отключать выводы от цоколя, что может быть очень сложно или невозможно вовсе).

Я считаю, что если уж делать лампы вечными, имеет смысл переделывать только хорошие лампы. Мои критерии хорошей лампы, пригодной для переделки:

— импульсный (IC) драйвер со встроенным стабилизатором;

— индекс цветопередачи CRI(Ra) больше 80;

Лампы, которые не стоит пытаться переделывать можно отличить по следующим признакам:

— на верхней плате расположены только светодиоды;

— лишь один токозадающий резистор (если производитель сэкономил на копеечном резисторе, поверьте, всё остальное будет сделано с максимальной экономией и такая лампа даже после переделки долго не протянет);

— индекс цветопередачи CRI(Ra) менее 80.

Я продолжу поиски ламп, идеально подходящих для переделки. Не знаю, существуют ли одноплатные «свечки» и «шарики» с цоколем E14. Было бы здорово сделать вечными и их.

© 2021, Алексей Надёжин

ammo1.lj.ru Пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.

Lamptest.ru . Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Elerus.ru . Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.

46.4K постов 56.2K подписчика

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Раньше андервольтили видеокарты, теперь перешли на лампочки)) Киберппанк блэт

Мы снимаем колпаки и вешаем такие лампочки в подъезде, соседи тогда их не выкручивают

По-моему ещё в прошлый раз написали самый толковый вариант:
1. Едем в Леруа и покупаем качественные лампы, на которые производитель даёт 3-5 лет гарантии.
2. Устанавливаем и сохраняем упаковки от этих ламп (чек не нужен если при покупке карт использовать сервисную карту, но можно оставить и чек).
3. При выходе ламп из строя заезжаем в Леруа и по гарантии меняем их на новые или возвращаем деньги при невозможности замены.

— Пап, за мной зайдет молодой человек и мы пойдем в кино.

— Нет, пусть зайдет сначала ко мне, пообщаемся.

Приходит молодой человек. Отец:

— Ну рассказывайте, чем вы будете зарабатывать на мою дочку?

— Я — будущий юрист.

— Хорошо. А вы живете экономно?

— О, да. Я знаю как тратить экономно!

— Ладно, вы не идете с моей дочкой в кино. Вот вам апельсин,

идите домой и завтра расскажете, что вы с ним сделали.

Молодой человек пошел домой. Ну апельсин как апельсин. Взял и

На следующий день приходит. Отец:

— Так, молодой человек, что вы сделали с апельсином?

— Нет. Смотрите, берете апельсин. Разрезаете его на две части.

Из одной выжимаете сок на утро. Другую режете в салат.

Оставшуюся половинку кожуры можно использовать для пепельницы,

а вторую мелко порезать, чтобы убить запах табака. Понятно?

Вот вам сарделька, докажете, на что вы способны — можете

прогулять мою дочь.

На следущий день приходит молодой человек:

— Смотрите, сначала я аккуратно вынул сардельку. Из части сделал

мясные шарики для закуски. Остальное перемолол в котлеты. Из

двух металлических зажимов и веревки сделал украшение на шею

вашей дочери, вместо бриллиантового ожерелья, которое собирался

ей подарить. А из оболочки сардельки сделал презерватив, с

которым трахнул вашу дочку. Вот и он, кстати — сливки для

Первый раз ошиблись с заказом, хвастаюсь⁠ ⁠

Всем привет! Давно сижу на пикабу, и всё руки не доходили начать делиться чем-то своим, а тут подвернулась возможность похвастаться и поделиться)

Кратко вводная

Не первый год занимаемся мебелью. Ну как занимаемся — начиналось всё с каких-то студенческих «а давай», а потом раз, и спустя десять лет уже зарабатываем этим с напарником себе на хлеб с маслом и иногда икрой. Поначалу всё было дюже кустарно, а планы конечно же наполеоновские, но после первой собранной в огороде (отдельная история ейбогу) кровати, сбалансировали возможности и ресурсы, и сейчас занимаемся «нормальным» производством, имея в руках уже две, пусть и небольших, но столярных мастерских. В общем дела хорошо. На выходе клиентам мы отдаем «массивную» мебель — буквально из массива и зачастую — неразборную. То есть берем массив, скажем дуба, и из цельного ствола вытачиваем граненый алмаз в виде монолитного ложа, почти не используя какого-либо крепежа. Такова концепция.

Само собой, это не для всякой квартиры/дома. Это не альтернатива икее или леруа. Обычно, возить и собирать приходится в большие ЖК в центре Москвы или в загородные дома. А это, в свою очередь накладывает определенные обязательства, на меня и на производство, которые в двух словах можно описать как «не оплошать», хотя в контексте дальнейшего повествования хочется сказать «не обосраться». Однако не боги горшки обжигают.

Собственно

Все ошибаются. Это нормально, и когда занимаешься своим делом, которым кормишься — начинаешь понимать, что ошибаются все, только цена ошибки бывает разной. И поняли мы это не так давно, когда впервые за 5 лет работ на этом поприще столкнулись с собственной невнимательностью. Судить кого-то, искать виновных и прочее — не моя практика, особенно когда ситуация такая, что не хочется портить отношения с хорошим клиентом и тем более с партнером и собственным производством, наверно кто занимается бизнесом, понимает о чем я.

Цикл производства сам по себе не всегда быстрый, и это не всегда зависит от мастерских. Нередко есть крупные заказы, которые двигают более мелкие, иногда бывает так, что нужно ждать материал или фурнитуру — в общем изготовление может растягиваться. Мы это всегда объясняем клиентам, и все всё понимают. С учётом того, что большинство продаж я делаю плюсминус напрямую, контакт обычно легкий и открытый. У нас было такое, что клиент мог через неделю позвонить и попросить нас поменять цвет фурнитуры для комодов, так как он решил иначе организовать у себя комнаты и комоды пойдут в другой интерьер. Ну да бог с ним, учли, поставили какие попросил, так как позвонил в нужный момент. Но не так давно мы столкнулись с тем, что клиент впервые отказался от своего заказа. А точнее, не стал его забирать, когда его ему привезли.

Опуская подробности заказа, полные любви внимания и позитива, скажу что на этапе согласования заказа произошла путаница с цветом мебели для этого заказчика, и в итоге мы закатали тумбу под телевизор и стеллаж из светлого дуба в темный. Хотя сказать «путаница» не совсем корректно, тут буквально оплошали с покраской, напрочь забыв что у клиента весь интерьер в светлых тонах. Обратно темное дерево в светлое не превратить уже. Рано или поздно это должно было случиться, когда держишь в голове несколько заказов с рядом абстрактной информации. Я знаю, что есть карандаш и бумага для заметок, но видимо что-то должно было случиться, чтобы спустя столько лет я пришел к тому, чтобы фиксировать такие вещи. До этого выходило.

Теперь в нашей мастерской стоят неприкаянные шедевры столярного мастерства, готовые к употреблению — из массива дуба, темного, со всей фурнитурой. Никаких ДСП, никакого лака, никаких торчащих креплений и пластмассовых заглушек. Великолепный стеллаж размерами 2х1х0.35, и восхитительная монолитная тумба под телевизор (дверцы на петлях с доводчиком, с плавным мягким ходом, фурнитуру использовали австрийскую) размерами 1.6х0.44х0.38. Такие вещи не подлежат уничтожению ввиду высокой художественной ценности (фактура дерева на ощупь словно по верху леса рукой провел) и монолитности, а потому путь им только один. И если на Пикабу эти шедевры никому не приглянуться, будем искать шоурум, где их выставить можно будет.

Если кому-то есть, куда взять два таких монумента — стучите в личку или в комментарии, в пределах Москвы и области привезем по себестоимости (а если надо, еще к ним чего сделаем).

Ну и ниже, немного наших прошлых работ, чтобы не выглядеть голословным. Правда хвастаюсь, правда люблю то что делаем.

Когда поймал кота(совуха) в кладовке и несёшь показать гостям. Виньетка⁠ ⁠

Приобрёл у друга печатную миниатюр и сразу в голове начала зарождаться идея с сюжетом.

А так как в одной тематической группе анонсировали конкурс покраса решил в нем поучаствовать.

Сначала появился набросок

И начал оформлять из ПВХ кладовочку

Потом заполнять её всякой мелочовкой из запасов

Параллельно начал красить фигуру

А потом пришла очередь и кладовочки

Итого, спешаший дворф, недовольных совуха и пиво на полу

Ну и вид со стороны двери

Слишком жёсткий дизайн у этого светильника⁠ ⁠

Кровать своими руками⁠ ⁠

Решил маме кровать с хорошим матрасом подарить, чтобы спина не болела из-за старого раскладного дивана. В комнате лишнего места нет, нужно было уместить на место дивана. Места есть 217х127см, плюс нужно боковое открытие. В магазинах не нашлось подходящей кровати, решил делать сам. Отвёз маму смотреть матрасы, не видя цен, понравился полностью латексный, за 48т (+3т наматрасник). Заказал, купил фурнитуру (уголки, решётку и тд.).

Долго думал над материалом кровати. Мебельный щит мог доставить проблем в работе (внезапные выгибания и тд, имел с ним дело) и достаточно дорог. Остановился на Фанере ФК 15мм. Из минусов — размеры только 1525х1525, так что длинные стороны пришлось делать составные из двух частей. Скреплял брусом 40х40 снизу и 20х45 посередине.

Закупил необходимый инструмент (подробнее список необходимого инструмента в конце). Скупил большую коллекцию пилок с прямыми зубьями для чистого реза без сколов с обеих сторон.

Начал с планирования раскроя. Самой лучшей из программ (увлёкся и проверил больше 10 на винде и андроиде) стала Cutlist Optimizer на андроид

Разметил фанеру, распилил. Электролобзиком работал впервые в жизни. Получилось криво: отклонения не более миллиметра, но много. Сильно мешал за всё цепляющийся шланг пылесоса, подключённый к лобзику, в дальнейшем обходился без него.

Купил новый лист фанеры, разметил, пилил вдоль правила, прижатого к фанере зажимами. Получилось ровно, отклонение одно, меньше миллиметра.

Собрал из двух частей и брусьев длинные стороны. Прикручивал шурупами со стороны фанеры. Как понял в дальнейшем, брусья надо было делать короче — мешали обтягиваться тканью.

С помощью уголка с линейкой и малки разметил отверстия для крепления уголков. Под диаметр забивной гайки (9,5мм) пришлось найти соответствующее сверло. Пришлось сверлить сначала 8мм, потом растачивать до 9,5. Сверло Милвоки, не для дерева, очень злое, при неаккуратном подходе кромсало верхний слой фанеры, приходилось опускать в отверстие уже на высоких оборотах.

Первый сбор: (щели предусмотрены для ткани)

В подъёмном механизме просверлил новые дырки, так как основные заводские приходились на точки сварки решётки

Разметил и нарезал поролон. Размечать лучше маркером, резать канцножом вдоль правила. Канцнож быстро тупится поролоном, лезвия придётся отламывать.

Вместо 30см высоты, резал 33см, излишки загибал сверху. Удачное решение — нет острых углов, верхние грани досок мягкие.

Поролон использовал 3см для лицевых длинной и короткой сторон и 1см для задних. Приклеивал поролон клейспреем Sintex, расходуется очень быстро.

Обтянул синтепоном и тканью. Не очень понял смысл синтепона, но надо, так надо.

Нарезать ткань лучше после примерки, так как поролон ужимается. Резать лучше канцножом вдоль правила.

Для прибивания выбрал 140 скобы, толстая спинка показалась более подходящей. Сложно собрать аккуратно ткань около брусьев, так как за ними сразу уголки крепятся.

Прибил техническую ткань, аккуратно прорезал и просверлил в ткани (сначала канцножом крест накрест, потом сверлом) отверстия под болты. (Купил пробойник, но он не помог. Недостаточно острый, и не мог прорезать ткань.)

В качестве днища вещевого отсека использовал ХДФ. На нём же стоит и сама кровать.

Занялся изголовьем. Использовал неудачный распил первой фанеры для создания решётки.

Использовал поролон 5см, меньшей плотности (22 вместо 25)

Ну и финально, на месте:

Мама довольна, кот в растерянности, одновременно и твёрдо и мягко.

Матрас с наматрасником — 51600

Вся фурнитура (решётка, подъёмный с газлифтами, уголки, болты, гайки) — ок 12т

Фанера ФК (нетоксичная) 15мм — 2х1700 — 3400

Брусья 4шт — ок 400

Поролон 5смм — 1200

Поролон 3смм — 750

Поролон 1смм — 250

Ткань основная — 4,5х1250 — 5625

Синтепон 1см — 4,5х100 — 450

Ткань техническая — 2,5х120 — 300

Итого: около 77т рублей

Верстак (в моём случае две стемянки с усиленной доской между ними, удобно для работы по потолку и стенам)

Правило 2м — самое необходимое (черчение ровных линий при разметке, направляющая (с зажимами) для лобзик и канцножа и тд и тп)

Карандаш механический 0,5, сменные стержни и ластик

Угловая линейка с толстым основанием, малка для большей точности (Совет: малку на 90гр можно выставить по верхней крышке ноутбука и грани открытого окна на экране)

Штангенциркуль, рулетка, дальномер

Маркеры для дисков, пишут по чему угодно

Торцевые на 10 и 13

Степлер Stanley TR250 на 140 скобу

Воздуходувка (с али) — сдувать пыль перед лобзиком вместо пылесоса

Фонари, налобный и магнитный

Наколенники (на коленях стоять придётся очень много, лучше это делать с комфортом)

Инструмент весь пригодится в дальнейшем, так как буду делать ремонт в нулёвой квартире, и, возможно, и себе кровать сделаю сам.

Convair F-106A Delta Dart (1/72 MENG + Hasegawa). Заметки по сборке⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели. Очередная работа для моего (теперь уже) постоянного клиента, логичное продолжение прошлой модели перехватчика F-102 Delta Dagger. Поскольку набор от Менг богат различными бонусами, я предлагал заказчику создать мини-диораму с аэродромными плитами, но он отказался. Что ж, хозяин-барин, но лично мне работа без подставки кажется несколько не завершённой, лишённой целостности. С удовольствием выслушаю и ваше мнение, а пока перейдём к обзору набора.

О наборе: Набор 2016 года от китайской фирмы MENG, линейка Dimorphodon Series. В довольно крупной коробке много содержимого: 7 литников из серого полистирола, 3 литника из прозрачного пластика, пластинка фототравления, внушительная декаль и инструкция. Мне же была предоставлена ещё декаль на модель этого же самолёта, но от фирмы Hasegawa вместе с инструкцией и зачем-то фонарём кабины (который я не использовал). В наборе целых 202 детали (178 серых + 8 прозрачных + 16 травлёных), неиспользованными у меня остались 31. Качество литья на высоте, нет замыленности или следов толкателей на видимых местах, есть незначительные следы стыковки пресс-форм и в незначительный облой. Пластик хороший, прекрасно поддаётся обработке и склеиванию, но несколько мягковат. Прозрачные детали — большая бочка мёда с малюсенькой ложкой дёгтя. Тут вам есть и габаритные огни, и посадочные фары, и два варианта откидывающейся части фонаря кабины. На обоих вариантах есть клёпка, прекрасно показан переплёт, но также имеются и два следа стыковки частей пресс-формы, проходящих в самом заметном месте! Без зачистки и полировки не обойтись. Детализация великолепная! Наверное, наиболее проработанная модель в масштабе 1/72, что я собирал. Одно из важнейших преимуществ — тут имеется частичный интерьер: прекрасно проработана кабина с креслом (ремни, РУС, панель приборов с травлением, прицельный комплекс), умопомрачительно сложный отсек вооружения (тоже с травлёными и кучей обычных деталей), прицельно-навигационный комплекс, видимый под открытыми носовыми панелями и съёмным радиопрозрачным обтекателем, аэродинамический тормоз и элементы двигателя — форсажная камера и воздухозаборники. Расшивка внутренняя, очень ажурная, работать с ней нужно несколько осторожно (чтобы не залить слоями краски и лака), но выглядит на модели очень эффектно — лючки, ряды заклёпок, стыки панелей. Стыкуемость — ещё одна неожиданная слабая сторона модели. 95% деталей становятся без какой-либо подгонки, легко и просто, за исключением. половин фюзеляжа и крыльев, которые дают очень нехорошие швы и щели, которые я кое-где не смог полностью сгладить, так как не смог бы восстановить такую сложную и тонкую расшивку. Набор имеет широчайшую вариативность по сборке: раннее или позднее катапультируемое кресло и приборная панель, шестиствольная пушка или ядерная ракета "Джинни", два варианта колёс шасси, два варианта фонаря кабины, два варианта ПТБ. И это не считая того, что многое можно сделать открытым либо закрытым (хотя я счёл бы величайшей глупостью купить такой набор и собрать в варианте "в полёте" — с убранными шасси и закрытым отсеком вооружения и прочими люками). Из бонусов в наборе есть транспортная тележка для атомной ракеты, кейсы для ракет "Фэлкон", лестница пилота (полностью из травления) и затычки для воздухозаборников (простите, я не знаю их правильного названия). Инструкция — типичная для Мэнга книжечка, есть подробная информация о прототипе, сборочная часть чёрно-белая, удобная и наглядная. Схемы окраски цветные, самолёт показан с четырёх ракурсов. Предлагаются три варианта: все монотонно-серые, но с интересной декалью, из различных частей ПВО США. Первый — 1977 год, имеет надпись Montana и несколько синих элементов на киле и ПТБ; второй имеет крупную надпись New Jersey и бордовые элементы, 1988 год. Третий — ранний самолёт, 1960 год, имеет только герб части на киле. Декаль большая, очень качественная, яркая, хорошо садится в расшивку, подробно показана техничка. Японцы же от Hasegawa предлагают два варианта из состава Национальной гвардии США, оба — поздние варианты истребителя (1984 год). Первый имеет сине-белые элементы и надпись Massachusetts, второй — широкую жёлто-чёрную молнию на хвосте. Поскольку набор от Хасегавы старый, и декаль лежала у хозяина немалое время, качество её пострадало: подложка стала хрупкой, белые элементы обрели оттенок слоновой кости, после нанесения декаль серебрится. Техничка и общие элементы маркировки я взял у Менга, а специфические — у Хасегавы. Цена у набора предсказуемо немаленькая, я бы даже сказал — большая! За эти деньги можно купить 3 самолёта в том же масштабе либо хороший танк в 1/35. Стоит ли этот набор своих денег — трудно сказать, неприятные косяки с фонарём кабины и стыкуемостью фюзеляжа не сильно испортили впечатления от работы — сложно, кропотливо, но очень интересно и зрелищно. Альтернатива от той же Хасегавы — старый и примитивный набор, в котором от силы четверть деталей этого набора. Рекомендовать набор могу только моделистам выше среднего уровня — работа правда очень непростая!

О создании: Сборка начинается с интерьера кабины, тут имеется травлёная деталь приборной панели. Окрашиваем всё эмалями и акрилами, аэром и кистью, сделана чёрная смывка и сухая кисть.

Первая за мою практику попытка сделать термическую побежалость по металлу. На цвет стали надуты синий, красный и жёлтый прозрачные лаки.

Собран фюзеляж, приклеены крылья. Щели закрыты шпаклёвкой Mr.White Putty.

И сборка завершена, модель готова к окраске! ЧТО? Не перепутал ли автор фотографии? — подумаете вы. Увы, нет. Особенностью набора является то, что огромное количество деталей придётся окрашивать отдельно, и уже потом собирать в единое целое, по крайней мере я не вижу иных альтернатив. Именно потому работа с этим самолётом была очень, очень непростой и долгой.

И вот мелочёвка окрашена, залакирована, сделана смывка и финишный лак, а затем сухая кисть. Процесс занял несколько вечеров и потребовал в жертву много нервов.

Переходим к окраске собственно самолёта. Немаловажный этап при окраске монотонной машины — прешейдинг и высветление. Использован чёрный грунт и белая краска от Mr.Color.

Базовый цвет — смесь двух оттенков серого от Testors. Gunship Grey и Italian Aircraft Grey, если не ошибаюсь.

Слой глянцевого лака, затем маскируем и окрашиваем цветом Super Stainless кромки воздухозаборников, дозаправочную горловину и жаропрочные детали около сопла.

С жидкостью Tamiya Mark Fit Strong наносим декали от Хасегавы и Менга вперемежку. Я согласен с заказчиком — вариант Массачусетс, предлагаемый японцами, более эффектный.

После ещё одного слоя лака поверх декалей — акриловая чёрная и серо-голубая смывка Vallejo Wash.

Финишный полуглянцевый лак.

И завершающих штрих — чёрный глянцевый глазок ИК-станции наведения, габаритные огоньки и ещё пара мелочей. Крашу кистью.

И наконец окончательная сборка и снятие масок. Дельта Дарт готов! Если честно, я был очень рад его закончить, почему-то работа с ним несколько вымотала меня, хотя и была интересной. И всё же я считаю, что на мини-диорамке композиция бы выглядела намного лучше. А вы как считаете?