Модернизация велосипеда
Тюнинг велосипеда — занятие увлекательное, и может изменить ваш байк до неузнаваемости. Но в каких случаях он необходим и оправдан? Есть ли смысл вообще улучшать дешёвый велосипед, и если есть, то как это лучше сделать? Постараемся ответить на перечисленные вопросы в данной статье.
Когда нужна модернизация?
Когда нужна модернизация?
Покупка нового велосипеда — яркое и радостное мероприятие, которое владельцы запоминают надолго. Но спустя какое-то время вы можете обнаружить, что велосипед уже не так хорошо катится, скорости стали переключаться сложнее, амортизаторы работают плохо, а эффективность торможения снизилась.
Некоторые мастерские предоставляют услуги по тюнингу велосипедов, кто-то предпочитает заниматься этим самостоятельно. Но не спешите начинать покупку комплектующих и приступать к апгрейду велосипеда, ведь причин указанных недостатков может быть несколько:
Велосипед давно (а иногда ни разу) не обслуживался;
Вы “переросли” велосипед, и нуждаетесь в более качественной модели.
В каждом из перечисленных случаев решение будет различным, давайте рассмотрим эти варианты.
Обслуживание велосипеда
Велосипеды, как и автомобили, требуют периодического обслуживания. В процессе эксплуатации рубашки тросов забиваются пылью, которая смешивается со смазкой и закисает, затрудняя скольжение. Например, в одну сторону передачи переключаются нормально (или немного туго), а при сбрасывании передач цепь сначала не реагирует, а затем перескакивает сразу через несколько звёзд.
Вращение колёс может быть затруднено если внутрь втулок попала влага и стала образовываться ржавчина, которая в дальнейшем увеличит износ подшипников. Аналогичные процессы окисления могут происходить и внутри амортизационной вилки, особенно если велосипед небрежно помыли мойкой высокого давления. То же самое относится и к каретке — когда её механизм подвергается коррозии, педали начинают крутиться хуже.
При износе колодок вам становится всё сложнее затормозить, как бы вы не давили на тормозные рукоятки. Не медлите с посещением веломастерской, ведь это важно не только для удобства управления, но и для вашей безопасности.
В мастерской переберут втулки, каретку и амортизационную вилку, а заодно сообщат о состоянии оборудования и его ориентировочном сроке службы, после которого стоит задуматься о замене. При необходимости поменяют тросы и рубашки, которые считаются расходным материалом. После грамотно выполненного ТО велосипед поедет как новый и модернизация не потребуется, что позволит сэкономить ваши средства и время.
Замена комплектующих
Если износ комплектующих достаточно серьёзный, пришло время заменить их на новые. Одновременно вы можете повысить уровень оборудования — например, перейти с Shimano Altus или Tourney на Alivio или Deore, то есть с начального на средний уровень.
Но здесь встаёт вопрос целесообразности: на недорогом велосипеде со стальной рамой модернизация может оказаться бессмысленной — вы потратите деньги, а велосипед так и останется тяжёлым. Чтобы понять, имеет ли смысл тюнинговать велосипед, или проще купить новый, нужно сделать следующее:
Оцените стоимость байка, просто посмотрите в какую цену продаются подобные модели;
Посчитайте сумму, которую планируете потратить на апгрейды, она складывается из стоимости всех комплектующих, подлежащих замене;
Сложите полученные значения и посмотрите какой новый велосипед можно купить за эти деньги. Вполне может оказаться, что покупка байка с обвеской необходимого уровня выйдет дешевле.
Теперь разберём способы улучшения велосипеда выполняя замену компонентов.
Менять раму решаются крайне редко — либо при серьёзном повреждении, либо при переходе с алюминиевой рамы на карбоновую. В большинстве случаев проще продать велосипед целиком и купить новый, так как при перестановке компонентов на раму другого производителя может возникнуть множество несостыковок.
Вилка
Если вилка начала люфтить, это не повод менять её на новую — возможно, достаточно заменить башинги, то есть направляющие, вдоль которых скользят ноги. Другое дело, когда вы решили перейти на устройство другого типа, более эффективное — например, с пружинно-эластомерной на пружинно-масляную или даже воздушно-масляную вилку. При выборе обратите внимание на диаметр штока, тип крепления вилки (прямой / конусный) и способ крепления колеса (эксцентрик / ось).
Колёса
Байк можно улучшить путём замены колеса, а точнее, обоих колёс. Это может потребоваться если вы активно катаетесь и пришли к выводу, что старые — слишком тяжёлые. Установите легкие покрышки, возможно результат вас вполне устроит. Часто прокалываете шины — попробуйте вариант с антипрокольным слоем, или бескамерную покрышку, которая герметизируется за счёт содержащегося внутри герметика.
Трансмиссия
В идеале при апгрейде трансмиссию меняют целиком — начиная с переключателей и манеток, заканчивая кассетой и цепью. Но при ограниченном бюджете можно начать с самых изношенных частей. Количество передач заднего переключателя должно соответствовать количеству звёзд кассеты и числу скоростей на манетке.
Тормоза
При замене обычных ободных тормозов на дисковые придётся переспицевать в старые ободья новые втулки, имеющие крепление для ротора, либо заменить колёса целиком. Переход с дисковой механики на гидравлические тормоза позволит повысить их эффективность, которую вы моментально оцените при начале катания.
Руль обычно соответствует типу байка, то есть виду рамы, ведь его форма напрямую влияет на посадку велосипедиста. У горных велосипедов, как правило, плоский или немного изогнутый руль, у дорожных велосипедов поднятый, для более вертикального положения ездока. Рули типа “бараньи рога” предназначены в основном для шоссейных велосипедов, а рули-бабочки — для долгих поездок и турпоходов. За них можно держаться различными способами, меняя хват прямо в процессе езды, чтобы изменить положение тела.
Задавшись вопросом замены руля, попробуйте сначала повернуть его, поиграть с высотой седла, заменить вынос на более короткий, длинный или высокий. Возможно вы подберёте удобную конфигурацию для комфортной посадки, и ничего менять не потребуется.
Седло
На спортивных моделях сёдла уже, чем у обычных велосипедов, так как рассчитаны на активное педалирование, в то время как для длительных поездок могут подойти более широкие варианты.
Педали
По мере тренировок может возникнуть естественное желание перейти с обычных педалей на контактные, которые можно не только толкать вниз, но и тянуть вверх при поднятии ноги. Для них нужны специальные ботинки, но это позволит существенно повысить эффективность катания. Хотя удобства добавит и простая замена “топталок” на более широкие.
Как ещё улучшить велосипед
Проверенным способом улучшить велосипед своими руками является установка электрокомплекта. Байк с электроприводом даст вам возможность не только ездить на большие дистанции за меньшее время, но и меньше уставать при этом.
Такой вид модернизации включает:
установку мотор-колеса или центрального мотора;
крепление аккумулятора и контроллера;
размещение органов управления на руле;
Подводя итог, стоит сказать следующее. Модернизация велосипеда не всегда себя оправдывает, особенно в случае самых дешёвых моделей, однако при грамотном подходе можно серьёзно улучшить характеристики байка, дать ему вторую жизнь и получать от катания максимум удовольствия.
Апгрейд велосипеда: что и зачем улучшать
Самый простой способ апгрейда велосипеда — покупка нового велосипеда, и главное, чтобы он не был ниже предшественника по уровню оборудования. А то это уже даунгрейд будет.
Мы же здесь рассмотрим сложный путь — поэтапное улучшение. Путь не простой хотя бы потому, что непонятно с чего лучше начинать, чтобы качество движения действительно возросло. На этот счет существует множество самых разных мнений и ни одно из них универсальным не является. Каждый рассуждает через свою призму восприятия и/или опирается на личный опыт. Самый печальный вариант, когда в основу модернизации вкладываются распространенные мифы. Они могут привести к исключительному разочарованию и лишней трате денег. Подходить к делу обновления следует дифференцированно.
Рама
Основой всего велосипеда, безусловно, является рама. Апгрейд этого элемента потребует большого количества усилий и потянет за собой дополнительные расходы. Даже, если вы подобрали новую раму в соответствии со своим текущим оборудованием, это еще не значит, что всё встанет как следует и ничего не придется докупать. Две дополнительные статьи расходов могут коснуться замены тросиков и их рубашек, а также гидролиний. Последнее справедливо, если вы укорачивали их в прошлом. Если нет, то можно не беспокоиться, они встанут на новую раму без проблем с вероятностью в 90%. Безусловно, всё это справедливо, если новая рама окажется длиннее. Если же короче, то тут всё проще.
Да, и еще. Допустим, у вас велосипед за 400-500 баксов и вы решились на замену рамы. Она, конечно, привнесет много новых ощущений (изменится посадка, жесткость, комфорт, скорость), но раскрыть весь ее потенциал на простом оборудовании со старого велосипеда не получится. К этому надо быть готовым.
Установка навесного оборудования с “Запорожца” на болид Формулы 1 закончится тем, что гоночная машина поедет как “Запорожец”.
В некоторых ситуациях, когда есть планы на поэтапный и полный апгрейд велосипеда, замена рамы становится просто необходимостью. Апгрейд навесного оборудования на старой основе будет возможен, но до определенного момента, пока не упретесь в ограничения (например, переход с v-brake на дисковую гидравлику). Так что. покупка рамы не является первоочередным этапом своего технического развития. Но это не точно.
Популярным экономичным решением является приобретение бывшей в употреблении алюминиевой рамы. Перед тем, как передать продавцу деньги, есть смысл внимательно её осмотреть на предмет трещин и вмятин. Если вас уверяют, что вмятина ни на что не влияет — не верьте. Рама в будущем обязательно сложится, а вы на ней разложитесь. Так себе перспектива.
С б/у-шным карбоном всё еще интереснее. Недобросовестные продавцы отремонтированные рамы продают, как абсолютно целые. Вычислить следы ремонта не всегда возможно, так как автомобильная шпаклевка в паре с грамотной окраской творят чудеса. Опасность такой покупки очевидна. И вопрос тут не в потраченных деньгах. вы понимаете.
У меня был опыт приобретения топовой (в былые времена топовой) алюминиевой рамы с заваренной трещиной на подседельной трубе в районе кареточного узла. Я рискнул и мне повезло. Мой небольшой вес рама выдерживала без нареканий. Предыдущая весила 2,5 кг, а новая 1,6 кг. Разница, когда берешь велосипед в руки, ощущается колоссальной.
И да, рама старалась ехать на все деньги, так как со старого велосипеда я снял групсет профессионального уровня. Старалась ехать, а не просто ехала потому, что я не стремился выжать из нее все соки.
Оказалось, что душа просит что-то другое. Эксперимент оказался дорогой, но интересный.
Трансмиссия
Многих владельцев велосипедов со временем начинает раздражать качество переключения передач. Начинает казаться, что замена переключателя всё решит. И действительно решит. При условии, что вы меняете, к примеру, Shimano Acera на Shimano Acera. Новый переключатель не будет иметь больших люфтов, невидимых искривлений и прочих неприятностей. Если же произвести замену переключателя Acera на SLX или XT, оставив при этом манетки Acera, то такой апгрейд вас быстро разочарует. Качество переключений подрастет настолько незначительно, что неминуемо введет в вас в заблуждение, когда вы решите, мол дорогое оборудование своих денег не стоит.
Есть и обратная ситуация. Переключатель Acera станет работать заметно приятнее с манеткой SLX или XT. Эти перемены вас очень порадуют и не останутся незамеченными. Вложенные деньги себя оправдают.
Для полного удовлетворения, разумеется, целесообразнее прицеливаться на одновременную замену переключателя и манетки. Переход на более высокий уровень оборудования заставит улыбаться любого, настолько все четко и слаженно работает.
Важный момент касается исправности трансмиссии. Если вам не удается настроить переключения со старым оборудованием, то замена манетки или переключателя проблему может и не решить. Для начала проверьте ровность петуха. Для этого придется заехать в мастерскую.
Он ровный, но переключения всё равно хромают?
Тогда не задумываясь меняйте рубашки тросиков и сами тросики (если они старые, конечно). Только после всех этих манипуляций стоит оценивать качество переключений.
Впрочем, апгрейд трансмиссии не всегда продиктован неисправностями. Довольно часто происходит переход, к примеру, с 10-ти на 11 скоростей. Здесь манетка и переключатель должны меняться только вместе.
Во-первых, именно манетка задает количество передач.
Во-вторых, переключатель должен иметь достаточную емкость.
Ставить 10-скростную манетку на 11 скоростной переключатель и наоборот — бесполезно. Попадете в одну-две скорости, остальные включаться не будут.
Кроме манеток и переключателей, трансмиссия в себя включает еще и шатуны. При желании заменить этот элемент, необходимо учитывать способ их закрепления на каретке. Если система с креплением под квадрат или OctaLink, то замена на то же самое не принесет вам никаких ощутимых преференций. Лучше уже посмотреть в сторону шатунов и каретки, выполненных по технологии Shimano HollowTech 2 или что-то вроде этого. У разных производителей эта технология может называется по-разному. Объединяет их всех каретка с выносными подшипниками, она в несколько раз легче каретки под квадрат. Полые оси шатунов тоже играют на снижение веса, к тому же и торсионная жесткость у них выше, чем у систем под квадрат. Последний аргумент в пользу шатунов с полыми осями заключается в их современности и повышенной ремонтопригодности. Всё дело в звездах, они заменяемы. То есть, при износе звезд нет необходимости раскошеливаться на новую систему, их достаточно заменить. Возможен даже переход с трёх звезд на одну, а это, кстати, тренд.
Мне пришлось переходить с оборудования Shimano Acera на Shimano SLX. Ощущения словами передать сложно. Хорошо отрегулированная Acera ни в какое сравнение не шла с четкостью переключений на SLX. Ехать велосипед быстрее не стал, но психика сильно разгрузилась, и цепь стала меньше стучать по перу. А потом я перешел на XTR и понял, что у рычага может быть очень короткий ход при сохранении четкости включения передач, цепь может совсем не колотить по перьям. То есть, в сравнении с SLX это небо и земля, а с Acera сравнивать XTR и вовсе бесполезно, они с разных планет.
Потом у меня состоялся переход на одну звезду спереди при 9 скоростной кассете. Не самое удачное решение, но недостатка в мощности или скорости мне ощущать не пришлось. Ехать на горном велосипеде больше 40 км/ч уже неприлично, а крутые горки удавалось проезжать на ногах. Жалеть мне не пришлось ни разу.
Руль, вынос, подседел
В народе данный набор именуется “палками”. Если апгрейд не подразумевает под собой поиск комфортной посадки и желаемой управляемости, то, в большинстве случаев он производится ради снижения веса.
Велосипеды начального и среднего уровня комплектуются палками, которые могут при незначительных вложениях весить до двух раз меньше. Правда, термин “незначительные вложения” весьма растяжим в этом контексте. Тут действует правило — чем легче, тем дороже. То же, кстати, касается и любого другого оборудования велосипеда.
Руль можно смело покупать заведомо большей ширины. Производители допускают их обрезку до желаемой величины и даже осуществляют разметку, на которой указаны параметры длины. В случае с шоссейным велосипедом, ширина не изменяется, тут надо знать свой размер и от него отталкиваться.
Про вынос много не скажешь. Угол его подъема и длинна, конечно, многое решают. Однако в контексте апгрейда о нём мы говорим, как о источнике снижения веса. Поиск комфорта — это совсем другая история, которую, кстати, с апгрейдом тоже можно совместить.
Прокачке подседела будет очень благодарна попа. Стандартные подседельные штыри, зачастую не блещут совершенством. Они довольно жесткие и вибрации практически не гасят. Другое дело, если перейти, например, на скандий. Он позволяет сделать стенки трубы очень тонкими и обеспечить невероятную упругость наряду с такой же невероятной легкостью. Ощущения, что у вас появился амортизатор, не будет, конечно, но ездить станет приятнее.
Все перечисленные элементы велосипеда, выполненные из карбона, способны в значительной мере скрасить несовершенство дорог. Руль и вынос разгрузят руки, подседел попу — всё это благодаря гибкости и способности карбона гасить высокочастотные вибрации. Седло из карбона тоже сыграет свою положительную роль. Побочный эффект от такого апгрейда скажется и на снижении веса.
Экономить на карбоновых запчастях и увлекаться слишком легким рулём, выносом и подседелом тоже не стоит. Он хоть и прочный, но все-таки не “железный”.
Вилка
Для шоссейника на алюминиевой вилке переход на карбон станет восьмым Чудом Света. Тут всё просто. Если она уже карбоновая, то апгрейд коснется только снижения веса.
В МТБ всё сложнее, так как и вилки по своему устройству намного сложнее.
Во-первых, амортизированная вилка должна содержать амортизатор, а не только стальные пружины с эластомером. Вилки со стальными пружинами всегда очень дёшевы и качество их не на высоте. Более-менее серьезных нагрузок они не выдержат. Ни при каких условиях. Да и свою функцию они выполняют лишь наполовину. Если у вас такая, то апгрейд целесообразно проводить до воздушной пружины, а вместе с ней всегда и относительно качественный амортизатор в комплекте идет. Ну, ладно, есть вилки с амортизатором и стальной пружиной. Самые приличные и популярные из них производятся компанией RockShox. Менять неамортизированную, но подпружиненную вилку на такую же, но немного дороже, просто даже нецелесообразно.
Во-вторых, если средства позволяют, старайтесь брать вилку, чей вес меньше 2 килограммов. Вы позже себе еще не раз спасибо скажете. Как минимум потому, что велосипед легче станет. Основной же момент относится к качеству исполнения. Чем вилка легче, тем она качественнее, и тем она дороже. Платить есть за что.
Напомню, что цель вилки не только обеспечение комфорта, но и поддержание контакта колеса с дорожным покрытием независимо от рельефа.
Можно пойти ва-банк и перейти на ригидную (жесткую) вилку для МТБ. Есть производители, которые делают и такой продукт. Чаще они делаются из карбона, но встречаются и алюминиевые варианты. Последние до неприличия жесткие, руки отбивает сильно.
Карбон тоже жесткий в сравнении с амортизированной вилкой, но значительно мягче алюминиевой.
Мне удалось поездить пару лет на вилке со стальными пружинами без амортизатора. Мне она казалась очень мягкой, и я не видел смысла в покупке масляной вилки с воздушной пружиной. Потом случился масштабный апгрейд и передо мной стоял уже другой велосипед. На нём вилка была воздушная. Вот тогда я многозначительно и понимающе покачал головой. Тогда я понял. Да, работа воздушки с маслом сильно отличается от пружинной вилки. Масляная намного плавнее работает, есть возможность настройки отскока, настройки жесткости пружины путем изменения давления воздуха, выносной локаут с гидравлическим замком. и даже есть возможность коротать длинные вечера за переборкой демпфера. Это всё внутри просто даже интересно и красиво выглядит. С пружинной вилкой так не повеселишься)
И еще, гидравлический локаут лучше держит нагрузку, чем локаут, выполненный из пластиковых трубок в простых вилках. Тем более, гидравлический локаут на некоторых моделях настраивается так, чтобы вилка всё же имела некоторый ход для гашения неровностей дороги. Иначе по рукам бьет жестко.
Минус амортизированной вилки заключается в раскачке во время вкручивания, а щелкать локаут для блокировки не всегда удобно. Да, существуют вилки с умными системами блокировки, которые распознают раскачку педалированием и не сжимаются, а реагируют только на неровности дороги. Они, правда, стоят довольно дорого.
Дальнейший мой опыт распространился на жесткую китайскую карбоновую вилку. Сначала было страшно. Прислушивался к каждому щелчку. После пары пропущенных ям пришла и уверенность в прочности, даже посетил веломарафон. Трясло знатно. Карбоновая вилка для таких поездок не предназначена, но справлялась достойно. Хрустов до, во время и после веломарафона не было. В целом опыт считаю положительным, хоть иногда и грустил по амортизированной вике. Вообще да, переход на карбоновую жесткую вилку превратил МТБ велосипед в подобие городского, но именно это я и искал. Такой мой апгрейд был.
И вес. Мне удалось скинуть около 1 килограмма веса только на одной вилке при переходе на жесткий карбон. Амортизированная весила 1,5 кг. Если же взять в учет первый опыт, то там вилка весила около 2,5 кг. Вот и представьте себе, что значит скинуть с велосипеда почти 2 кг на вилке, 1 кг на раме и 500 граммов при переходе на одну звезду спереди. Велосипед превращается в ракету)
Колеса и покрышки
Прежде всего стоит сказать, что замена колес на облегченные, велосипед на разгоне быстрее не сделает. А если так кому-то кажется, то это иллюзия или эффект плацебо. Мы разрушали этот миф в одной из статей.
То есть, влияние легковесных колес на поездке, конечно, скажется. Заезжать в гору станет легче. А вот на разгоне кардинальных перемен не будет.
Кроме того, более-менее легкие колеса, как правило, жестче, чем всё, что ставят производители на велосипеды начального и среднего уровня. Снижение веса означает повышение качества материалов, а значит и о жесткости производитель позаботился. Занимаясь апгрейдом колес можно предусмотреть дальнейшие преобразования и обратить внимание на бескамерные варианты. Они стоят дороже, но и возможностей с ними больше открывается. Они используются как с обычными клинчерами, так и с бескамерными покрышками. Очень удобно иметь такой запас по модернизации.
Если ездите на втулках с насыпными подшипниками, то попробуйте прокачаться до промышленных подшипников. Их не признают сейчас только в компании Shimano, а едут они, тем не менее, очень круто. Накат на промышленных подшипниках шикарный, уход за ними требуется минимальный, регулировок минимум, разборка втулки мгновенная и почти без инструментов. Ну, это если говорить о более-менее качественном продукте.
Китайцы тоже не дремлют и делают очень дешевые колеса на модных подшипниках. Правда вопрос по качеству втулки, спиц и ободьев есть. в общем, они не стоят вашего внимания. Лучше уже на самых простых колесах Shimano ездить.
К тому же, вы наверняка уже поездили немного, раз задумались об обновлении колес, а значит имеете представление о своем стиле катания. Отталкиваясь хотя бы даже от него можно планировать следующее обновление, в том числе и в сторону увеличения диаметра обода, к примеру, с 27,5 на 29 или наоборот. Увеличение диаметра колеса вес велосипеда не снизит, зато увеличит его проходимость. Впрочем, у кого-то может быть небольшой рост и ему комфортнее будет на 26-колесах. Каждому свое. Дело только в том, что рамы под разный диаметр колес тоже разные, это надо учитывать. Некоторая универсальность присутствует, конечно. На раму под 26-колеса можно воткнуть 27,5, но тогда появится неприятное ограничение по диаметру покрышки. На раму под 29-е колеса можно воткнуть 26-е, но выглядеть это будет нелепо.
Теперь немного о покрышках. Они тоже бывают бескамерными и камерными. Первые исключают использование камеры и поэтому накат у них лучше, они прекрасно работают на пониженном давлении, на котором камерная покрышка долго жить не будет. Точнее, если, то камера внутри такой покрышки долго жить не будет. В бескамерку заливаешь герметик и спокойно себе едешь. Колеса становятся легче, а поездка комфортнее.
Если не хватает зацепа или плавности хода, то тут поможет только увеличение диаметра покрышки. Чем жирнее резина, тем меньшее давление требует и тем мягче едет. Однако помните, что рама не любую покрышку в состоянии принять, фиксированную ширину между перьями никто не отменял.
Если в процессе эксплуатации велосипеда вы обнаружили, что ездите преимущественно по асфальту, то задумайтесь о переходе на резину без протектора. Протектор на асфальте создает лишние вибрации и снижает сцепление с дорогой, что очень неприятно в мокрую погоду. Чем больше пятно контакта, тем лучше сцепление с дорогой. Чем меньше протектора, тем больше пятно контакта. Такая вот зависимость.
Я прошел путь от зубастых покрышек до полностью лысых. Движение мое осуществлялось в основном по асфальту, вот и пришла мысль перейти на покрышки без протектора. Ездить стало комфортнее, в поворотах появилось больше уверенности, зацепа тоже стало заметно больше, что отразилось на сокращении тормозного пути.
И потом, на апгрейде пары покрышек мне удалось сэкономить аж 1 кг веса. А это еще один плюс к снижению веса.
Тормоза
В этой части хотелось бы сказать, что апгрейд подразумевает под собой переход на дисковую гидравлику, если вы этого еще не сделали. Если уже на гидравлике, то есть смысл повышать уровень оборудования.
Однако, не будем спешить.
Использование тормозов типа v-brake это устаревшее решение, но не преступное. Конечно, когда мы говорим о самых простых и дешевых моделях, то говорить о какой-то приятной их работе не приходится. Такая система быстрее становится источником вечных неполадок. Переход с дешевых v-brake на более-менее качественные, вас сильно удивит. Окажется, что они обладают хорошей останавливающей силой и приемлемой модуляцией.
Начать стоило бы даже с замены колодок — с обычных на трехсоставные картриджные, например. Даже самые простые тормоза Shimano с такими колодками сильно преображаются. То есть, заменять всю систему нет смысла, начать стоит с замены колодок. Да, замена и подгонка тросиков и рубашек тоже сыграет немаловажную роль.
Такой подход особенно актуален, если у вас уже установлена какая-то приличная тормозная система. Не стоит также забывать, что есть еще и шикарные системы с параллельным подводом колодок от Shimano. Найти их не просто, но работают они шикарно.
Стремиться к переходу с v-brake на самую дешевую дисковую гидравлику не стоит. Она будет работать хорошо совсем непродолжительное время, а потом всё станет только хуже. Качественное обслуживание здесь уже не поможет.
Дешевые тормоза — это дешевые тормоза, они делаются для того, чтобы только продать велосипед, а не для того, чтобы тормозить.
Теперь немного о дисковой механике. Многими она воспринимается, как доступная альтернатива гидравлике. Это не совсем так. Дешевые модели выполняются с подводом только одной колодки. То есть, одна колодка движется, встречает ротор, а потом прижимает его ко второй колодке. При этом происходит искривление ротора, что оказывает влияние на неравномерный износ колодок и самого ротора. Другое дело — дисковая механика с двумя подвижными колодками. В такой системе износ равномерный, но теперь главным вопросом становится эффективность тормоза и возможность осуществлять модуляцию. Тросики в рубашках эту модуляцию обеспечить практически не могут, часть энергии рук тратится на растяжение троса и сжатие рубашки. Нажатие ватное и модуляция силой торможения осуществляется довольно плохо.
В гидравлических решениях этой проблемы нет. В конце хода вы всегда встретите четкий упор ручки. Усиление давления дает вам четкое понимание изменения силы торможения. Модуляция на высоте. Тем более, механика с двумя подвижными колодками стоить будет дороже, чем сравнительно простая гидравлика. Преимущество механики здесь отмечается в возможности легкого обслуживания в полевых условиях. Гидравлику не везде можно отремонтировать, если пробита гидролиния, например. А рубашку с тросиком купить не проблема.
Нехватка останавливающей силы на гидравлике, кстати, порой решается установкой ротора большего диаметра или сменой материала колодок. То есть, при неудовлетворительной силе остановки не стоит спешить переходить на четырех-поршневые системы. Вполне вероятно, что такой тормоз будет обладать избыточной силой торможения и модуляция будет происходить в очень узком диапазоне, после чего последует блокировка колеса.
Короче говоря, апгрейд тормозной системы стоит начинать с колодок. Причём независимо от конструкции тормозов. Далее замена ротора на больший диаметр, а только потом замена всей системы. Конечно, высказанное мнение не является единственно-верным. Эксперименты никто не отменял, да и информации они выдадут вам намного больше, чем даже самая подробная статья.
Педали
Довольно часто слышатся утверждения, что апгрейд педалей должен подразумевать под собой переход на контакты.
Да, у контактов есть преимущества: нога работает как вниз, так и вверх; ноги не соскальзывают на “стиральных досках»… Всё это прекрасно, конечно, но покупка контактов сразу тянет за собой и покупку велообуви. То есть, при ограниченном бюджете это не самое лучшее решение.
Второй момент касается материала педалей. Многие считают, что если проводить апгрейд, то пластиковые педали не подойдут. Здесь тоже не все так однозначно.
Важно, чтобы педали не позволяли ноге соскальзывать в разных условиях. Стало быть, даже пластик подойдет, если в нем есть качественные шипы. Конечно, шипы должны быть выполнены из метала. Популярное сейчас решение — топталки с множеством винтов. Держат ногу они очень хорошо, винты буквально вгрызаются в подошву. Использование металлического тела педали здесь не всегда оправдывается, так как выход из строя подшипника всё равно отправит в мусорку всё, а материал тела педали при этом никак не поможет.
Проводить модернизацию педалей, заменяя пластик на метал со встроенными шипами, а не винтами, бесполезное занятие. Нога, может, и станет лучше держаться, но ни в какое сравнение с шипами из винтов это не идет, конечно.
Мои первые педали были металлическими, шипы были выточены во внешней рамке. Мне казалось, что это намного лучше простых пластиковых топталок. Так и было на самом деле. Потом мне подвернулись тонкие и широкие пластиковые педали с шипами из винтов. Казалось, что такой зацеп просто невозможен, нога держалась как приклеенная.
Потом случился переход на контакты. На их фоне, по моему убеждению, меркнет абсолютно всё. Нога стоит очень уверенно, в горки заезжать легче. Но есть и разочарования. Велообувь довольно жесткая и ходить в ней невозможно. Я понимаю, что есть модели с более мягкими подошвами. но это всё деньги. К тому же, выезд в холодное время года становится довольно хлопотным. Это обычной обуви у каждого есть на все случаи жизни, с велообувью все иначе.
Заключение
Апгрейд велосипеда, разумеется, это не только снижение веса. Вы можете преследовать свои, понятные только вам, цели. Главное, чтобы он помогал вам повысить качественные характеристики велосипеда без ущерба его функционалу.
Мой личный опыт апгрейда привел меня от простенького МТБ за 500 долларов к старенькому топовому МТБ-шнику, а потом к шоссейному велосипеду начального уровня. Обратного перехода осуществлять не хочется, зато приходит понимание, что велосипедов должно быть минимум два)
Тюнинг велосипеда своими руками — 3 простых шага
Понятие «тюнинг» пришло из мира автомобилей и означает усовершенствование транспорта. Цель может быть разной — повышение комфорта во время езды, улучшение технических параметров или внешнего вида. Но если провести апгрейд «железного коня» без помощи профессионалов и спецоборудования проблематично, модифицировать велосипед своими руками — посильная задача для велолюбителя. О том, как это сделать — в статье.
Стайлинг велосипеда
Самый простой способ обновить вел и придать ему индивидуальность — покраска. Свежий цвет способен преобразить даже старенький «Аист», что уж говорить о модном Leon XC 80.
Чтобы перекрасить раму, понадобятся:
- наждачка;
- грунтовка;
- растворитель;
- краска нужного цвета в баллонах.
Вначале необходимо скрупулезно вымыть раму, скрутив с нее остальные детали. После — снять старую краску, используя растворитель. Неровности и шероховатости следует зашкурить наждачной бумагой, а потом — обезжирить поверхность для покраски и дать ей полностью просохнуть.
Как и перед окрашиванием стен, раму нужно прогрунтовать. Лучше — в 2-3 слоя, при этом каждый предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением следующего. И только после высыхания последнего слоя на поверхность распыляют краску. Сроки высыхания производитель обычно указывает на баллонах.
Важно: Следует позаботиться о хорошей вентиляции в помещении, где проводится окрашивание.
Дополнительно украсить раму на модели вроде Cross 1300 можно приглянувшимися рисунками. Для этого потребуются специальные трафареты, которые можно приобрести в специализированных торговых точках или сделать самому на самоклеящейся пленке.
Покраска колес осуществляется по тому же принципу, что и рамы. Но обязательно нужно закрыть от краски втулку и спицы. Также доступны для самостоятельного стайлинга:
- смена покрышек;
- перетяжка колес пленкой;
- оснащение их лопастями из пластика или фанеры.
Тем, кто хочет серьезных изменений, стоит обратить внимание на литые колеса, обладающие надежной и привлекающей внимание конструкцией.
Больше света велосипеду — чтобы каждая поездка отличалась своей яркостью
Световой тюнинг уже много лет популярен в больших городах. И не зря — подсветка вела не только эффектно выглядит в темное время суток, но и защищает ездока на дороге. Конечно, совсем не обязательно превращать байк в новогоднюю елку, как инопланетяне в ленте «Люди в черном». Но некоторые элементы действительно пригодятся и помогут выделиться.
Фонари и фары
Фары таких велов, как MAGNUM M, могут быть разной конструкции и дизайна. Различают их и по способу установки и виду освещения.
Базовые типы велофар — передние и задние. То, что транспортное средство должно быть ими укомплектовано, уже практически стало нормой. Ведь это основная подсветка, которая делает велосипедиста видимым на дороге.
Чтобы осветить путь и обозначить свое присутствие в ночное время, используют передние фары. Для этого подходят фонари не всех типов: хорошо справляются светодиодные, которые при этом доступны по стоимости, и ксеноновые — эти обойдутся дороже.
Задние фары обеспечат безопасность ночью или в плохую погоду — благодаря им велосипедиста будут идентифицировать те, кто едет позади. Такие фонари должны работать в двух режимах — мигающем и постоянном. Как правило, для этих задач ставят светодиодные фонари.
Новая «фишка» в светотюнинге — поворотные фары. Их использование для обозначения маневров комфортнее и безопаснее для велосипедиста и других участников движения.
Светодиодные и неоновые полоски
Сделать байк вроде ONTARIO SPORT более ярким и привлекательным помогут светодиоды и неон. Светодиодная лента представляет из себя гибкую полосу, на которой на равном расстоянии расположены светодиоды. Продается она бобинами, и ее легко поделить на нужные отрезки. Длинные подойдут для апгрейда рамы, а короткие можно установить на обода колес или спицы.
Неоновые трубки понравятся тем, кто предпочитает мягкий, слегка рассеянный свет. Выглядит подобная подсветка эстетично, но издалека ее не разглядишь. Кроме того, трубки легко повредить, а энергии для работы они требуют больше светодиодов.
Использование светоотражающих элементов нужно, в первую очередь, для безопасности самого байкера и других транспортных средств. Так, и пешеходам, и велосипедистам рекомендуется в темное время суток одежда с полосками или принтами, отражающими свет автомобильных фар.
Чтобы стать более заметным на дороге, «байкеру» не помешают светоотражающие наклейки на вел. Наклеить их можно на раму, обод или вилку. Кроме безопасности, такой дизайн смотрится стильно и неброско в дневное время.
Фосфорные полоски
Подсветить велик для красоты или сделать точечную подсветку элементов управления помогут фосфорные полоски. Можно подобрать контрастный с основным цвет, или наоборот — в тон.
Дополнительные аксессуары — делаем велосипед ещё более удобным и практичным
Чтобы в повседневном использовании модель вроде Discovery Canyon стала максимально комфортной, можно постепенно укомплектовать ее необходимыми аксессуарами. Подобные детали также сделают поездки безопаснее и придадут байку особый шарм:
1. Защитят ездока от грязи на бездорожье или в непогоду крылья. Если вел был без них, можно поставить новенькие. Как вариант — замена «родных» более подходящими по дизайну и материалам.
2. Зеркало заднего вида — больше не прерогатива автомобилистов. На трассе этот аксессуар поможет мониторить ситуацию и вовремя корректировать маневры.
3. Тем, кто предпочитает передвижение по тротуарам, нужно обзавестись клаксоном или звонком. Это намного солиднее, чем то и дело кричать «посторонись!».
4. По-настоящему значение подножки оценит лишь тот, кто каждый день по несколько раз пытается аккуратно прислонить байк к лавочкам, стенам и заборам.
5. Багажник или ретро-корзинка не только полезны «в хозяйстве». Эти аксессуары создают завершенный и целостный образ велосипеда и его владельца.
6. Путешественникам на дальние расстояния без воды — никак. Да и жарким летом без нее далеко не уедешь. Поэтому держатель бутылки или велосипедной фляги — приоритетная покупка.
7. Опытным байкерам придется кстати велокомпьютер. Гаджет поможет получить и проанализировать максимум полезной информации о пройденном расстоянии и физической нагрузке.
Безусловно, тем, кто достает велосипед с чердака пару раз в год, сделать тюнинг на него — задача маловажная. Но велолюбители, которые уже не представляют жизнь без поездок на любимом байке, получат удовольствие от апгрейда своими руками. Ведь можно оформить вел именно так, как хочется, и никому не объяснять причины своего выбора. Поэтому заняться усовершенствованием стоит хотя бы для того, чтобы создать что-то особенное, уникальное, отражающее отношение к жизни.
Как улучшить велосипед
Для ЛЛ: первые два пункта — основные и работают даже на самых дешманских велосипедах, остальное для любителей.
Товарищ, если ты относительный новичек и ищешь статьи о том, как апгрейдить велосипед, то это для тебя, если сам всё знаешь, то свои мысли добавь в комменты.
Гайд актуален для владельцев МТБ велосипедов среднего ценового сегмента, катающим по паркам, лесам, городу и асфальту, без прыжков и трюков.
Примерный вид велосипеда про который речь: хардтейл, 26е колеса, дисковая механика, трансмиссия Асеra или ±аналог, вилка сантур пружинно-эластомерная.
Вот купили вы некоторое время назад велик, покатались и думаете что бы улучшить, чтобы был легче, ехал быстрее. Рассмотрим основные пути в порядке приоритета (соотношения вложенных денег и эффекта).
1. Покрышки. Стоковые мтб покрышки зачастую тяжёлые и зубастые. Поставьте слики/полуслики из тех, что полегче. Выбирайте наиболее лёгкие модели, так можно скинуть до 800г веса. Лёгкие слики снизят иннерцию колеса и затраты энергии на трение, получите лучше накат и отличную динамику разгона. Не стоит опасаться отсутствия «шипов» на протекторе. «Лысые» покрышки имеют достаточно сцепления, по крайней мере для простых смертных.
2. Вилка. На всех недорогих (до 40 тысяч рублей) мтб велосипедах стоят тяжёлые и плохо работающие эластомерные вилки. Для прогулочного катания мягкая вилка не нужна, поверьте. Купите на Али или Авито подходящую карбоновую жесткую вилку, стоят они от трёх тысяч и дадут вам экономию как минимум в два килограмма веса, кроме того жёсткую вилку не нужно обслуживать. Если вы за мега комфорт и мягкость хода, то можно поставить покрышки чуть жирнее, чем стоковые.
3. Колеса. Этот пункт для техноманьяков и энтузиастов. Очень часто (на gt avalanche точно) в раме есть достаточно места для установки 27.5 колес на 1.4-2» покрышках вместо стоковых 26х. Также в эти рамы входят 29 (700с) колеса на покрышках до 38мм (если ездите только асфальт). При выборе колес также идём в сторону уменьшения веса, чем они легче, тем лучше.
Был аволанч простой, стал дорожный (мой, заменена вилка и колеса шосеюсейные).
4. Палки: руль и подседельный штырь. Также покупаем китайкарбон с Али. Стоят не дорого, веса особо не снимут (около 300г), но они флексят и дают чуть больше комфорта.
5. Памперс. Если вы катаетесь часто и больше 30км за раз (не смейтесь, для многих это внугительная прогулка), то стоит рассмотреть покупку велотрусов с мягкой вставкой на проблемном месте. Это даст возможность катать в два раза больше, не стирая зад о седло.
Напомню, что менять раму с сохранением старой навески (тормоза, переключатели и т.д.) не имеет смысла. Также как и на дешёвую раму ставить дорогую навеску.
Если вы переросли свой «обычный» велосипед и хочется что-то улучшить более глобально, то стоит сменить его целиком, это дешевле и эффективнее.
На этом все. Напомню, что советы не для владельцев байков на xtr навеске, а для среднестатистического пользователя с недорогим великом, который только входит в тему.
ЗЫ. Сам я прошел — за примерно десяток лет велосипединга — от ашан-подвеса за 8к рублей до шоссера за 3к евро, через несколько мтб и гибридов, три из которых собирал самостоятельно.
И фотка моего любимца — монстра для лесных покатушек.
5.1K постов 13.2K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Единственный нормальный совет — про памперс. Остальное дичь. Вел такой как описан (беру цены 2020г) стоит 20-25 тыров, нормальные покрышки 5-6 тыров за пару, нормальные колеса 20 тыров за пару. В общем вел такой нужно подарить/продать и купить нормальный если уж осознание его убогости пришло, а этот мусор апгрейдить себе дороже., вилка нужна не для мягкости а для сцепления колеса с грунтом, поставить слики — на грунте переднее колесо снесет и писос катальцу, дальше этот бред не читал, но так же осуждаю. З.Ы. Мой первый вел был еще проще/хуже, но именно на нем я проехав сотни км по горам и лесам, влюбился в велоспорт всей душой. По этому на следующий год купил нормальный карбоновый кантрийник (в январе со скидкой 70 тыров). А свой первый вел рука продать не поднялась, оставил в семье, до сих пор катает, любителей велопрогулок раз в сезон из числа друзей/родственников,
Автору, судя по списку «улучшений», стоило обойтись одним пунктом: продать ненужный МТБ и купить шоссейник. Гемора в 10 раз меньше, а эффект в 10 раз больше.
Лично я в своё время, начав идти по тому же пути, вовремя перестал страдать хернёй, и сделал именно так.
Как визуально отличить кассету от трещётки?
Поступил запрос на тему как на глаз отличить кассету от трещëтки?
Сразу оговоримся, трещётка — трещит, кассета тоже трещит. Трещётка названа так не из-за звука, трещат они оба.
Не будем мазать кашу по тарелке, сразу к делу.
Вот так выглядит трещëтка вид спереди вид сзади. Обратите внимание на первом фото точки которые диаметрально противоположные друг от друга на кольце. Это отличительная черта большинства трещëток.
Так выглядит втулка под трещëтку
Это кассета, обратите внимание на то что сверху прижимное кольцо со шлицами и никаких точек.
Так выглядит втулка под кассету
Так выглядит трещëтка на втулке
А так кассета на втулке
А теперь всё тоже самое только на велосипеде трещëтка, думаю обратили внимание на характерные точки.
А это кассета никаких точек.
Да и по диаметрально колец видно что трещëтки шире, первая звезда у них как правило на 14 зубов, а у кассет на 11 зубов.
Всем спасибо! Следите за своим велосипедом.
Подписываемся на канал! Поддерживаем автора. Буду стараться пилить больше полезного контента!
Поднимите в горячее, а то полезный контент вечно на дне прозябает)
Дама с собачкой
Фотограф: Александр Веприков
Велопрогулка "Петушки — Железнодорожный"
Давно собирался прокатиться по этому маршруту и вот решился.
С утра собрался, примчал на станцию и на электричке выехал в Петушки
Посмотрел местные достопримечательности, сверился с навигатором и покатил вдоль ЖД путей.
Навигатор предложил проехать через этот тоннель, но я что-то не решился)
Часть пути пролегала через сосновые леса, дорога неплохая, но песок местами мешал проехать, все же для таких условий покрышки надо пошире и позубастее.
В каком-то СНТ заехал в магазин, купил кефир и пару булок маковых, перекусил на берегу Клязьмы
По дороге встретил небольшой подвесной мост, достаточно надежный, катить на велике не решился, прошел пешком)
Выехал на бетонку из плит, ведущую к деревне Дубровка и далее к станции Войново.
Это был очень нудный участок: 13 км стыков между плитами.. но хоть не песок)
Вдоль Клязьмы проехал под интересными ЖД мостами рядом с Орехово-Зуево, заехал перекусил в бургерную и погнал в Павловский Посад.
Далее навигатор предложил поехать по Носовихинскому шоссе, но я решил часть пути проехать через деревни параллельно нему.
После тихих спокойных деревень пришлось все же выехать на Носовихинское шоссе и далее уже по нему катить до самого Железнодорожного
Проехал мимо оргомного логистического терминала рядом с г. Электроугли, попал под небольшой дождь и поймал радугу
Всего проехал 116 км за 6,5 часов.
По трассам против ветра ехать очень неприятно: крутишь педали, а толку нет..
К каллориями Strava явно что-то не так насчитала, т.к. родное приложение от Сяоми показало больше 6000 ккалл (в нем явно точнее, т.к. учитывался пульс от браслета)
Ответ на пост «Веломудак»
В отличие от убогой «велопарковки», показанной в посте, пример достаточно хорошей парковки у магазина Глобус.
Когда очень хотелось поесть в столовке, а замок на троих только один и он не трос, а U-lock, мы смогли закрепить тут три велосипеда.
СПб-Крым на велосипеде. День 11-12
Меня «застримснайпили». По данным на Пикабу и на стриме доброжелатель нашёл мою палатку и привёз мне еды. Неожиданно и приятно, спасибо!Мы прокатились на велосипедах немного по Липецку и я двинул дальше на Воронеж.
По советам с Пикабу выбрал дорогу через Усмань. Зря я послушал, это были советы не от велосипедистов. Узкая обочина, тачки проносятся близко и на большой скорости, фуры. Очень опасно. Нужно было ехать по Воронежскому шоссе.
Ещё и интернета нет большую часть пути. Трансляцию нормально вести не удалось.
За 2 дня проехал как за 1.
Что записалось — доступно в ВК
С погодой не повезло — пасмурно. Зарядиться от солнца не получилось. Придётся ночевать в гостинице, заряжаться. Минус 2000 рублей.
Сегодня я в Воронеже. Выспался, зарядился. Готов сегодня запустить стрим и ехать дальше на юг.
Есть вариант поехать через Россошь. Или помчать по М4.
Доехал до интересного места Рязанской области
23.07 Прокатился до памятника Битва на Воже.
Битва на реке Воже — сражение, произошедшее в 1378 году между русской ратью под командованием Дмитрия Донского и ордынским войском под командованием мурзы Бегича. Во время этой битвы русские войска одержали первую серьезную победу за долгие годы, и именно поэтому она имела огромное психологическое значение в борьбе против монголо-татарского ига.
В память об историческом сражении в селе Глебово-Городище, неподалеку от реки Вожа был установлен монумент защитникам русской земли. Он выполнен в виде композиции из вонзенных в землю пик, на которых закреплены щитами с изображениями гербов Рязанского, Московского и Пронского княжеств. На пьедестале высечены памятные строки: "Отвагой наших предков мы горды Победа нам была всего дороже Когда впервые полчища Орды Разбила Русь на легендарной Воже".
Что будет, если не следить за цепью на велосипеде?
Всем привет! В чëм разница между этими фото?
Приглядитесь внимательнее! Те кто давно катает сразу понял в чëм тут дело, а те кто недавно познакомился с велосипедом или не вникал, что там происходит, как это всё работает и как это должно выглядеть наверное не понимают в чëм разница.
Собственно для второй группы этот пост. Итак вы долго и счастливо катались на велосипеде, он возил вас до работы/учëбы/парка/тренажерки (нужное подчеркнуть). В один прекрасный момент заезжая в горку или включив передачу по тяжелее, у вас появились проскоки, хорошо если данная проблема не причинила вам вреда, ибо иногда бывает иначе. И вы задаëтесь вопросом: «Какого х. я?» А собственно такого! У большинства в голове мысль: «Это же велик, чë там может сломаться? У бати Урал 30 лет отходил ни разу ничего не ломалось даже колëса не накачивал, значит и этот такой же! «
Но велики сейчас «нежные» по сравнению с Уралом и требуют внимания, в особенности цепь, за которой нужно следить. Перманентно: 1)чистить, 2) смазывать, 3) измерять на износ. Если вы с первыми двумя пунктами забиваете(но лучше не надо, хотябы пару раз в сезон чистите трансмиссию) , вы хотя бы используйте третий, он менее трудозатратен. Для того чтобы измерить цепь нужна вот такая приблуда
Называется измеритель износа цепи, цена 200-300 рублей, заказываете на озоне или вб, и периодически(взависимости от пробега раз в 3-5 недель) замеряете цепь. Если 0,75 калибр пролазиет,а 1 нет, то вы отделались лёгким испугом, и можно просто поменять цепь без последствий. Бесконечно конечно не получится такие махинации проводить но 2-3 цепи сменить можно. Если не выкидывать старые цепи, а помыть и законсервировать, то можно будет потом по кругу износить их до 1 и только после этого поменять трансмиссию(это достаточно бюджетная эксплуатация велосипеда. Кстати ребята из доставки берите на вооружение). Если у вас пролазиет 1,то там как повезëт, но мои рекомендации, докатывать до состояния прокрутов и менять целиком трансмиссию.
Потому что смысла в замене одной цепи нет, через 2-3 недели она снова вытянется, а может и сразу начать прокручивать, так как звëзды уже вот в таком состоянии и расстояния между пинами и соседними звëздами будут не совпадать.
Поэтому старайтесь обслуживать велосипед хотя бы раз в год чистить цепь, звëзды переключатели, да и самостоятельной диагностикой не пренебрегайте. Инструмент у вас уже есть.
Всем удачи! Следите за своим велосипедом!
Подписывайтесь на канал!
СПб-Крым на велосипеде. День 10
Более 1200км я проехал на велосипеде за 10 дней. И сейчас я в Липецке. Ох и и нелёгкую задачу я себе поставил: добраться до моря без магистральных трасс. Навигатор бывает заводит на грунтовки (которые почему-то для него являются асфальтом). Как ехать дальше? Может кто подскажет маршрут от Липецка до Ростова или Краснодара без магистралей и с минимумом грунтовок?
И чтобы интернет был большую часть пути, ведь я веду трансляцию.
Некоторые яркие моменты трансляции (по мнению зрителей):
В комментариях вчерашнего поста верно заметили, что я устал. Ведь писал я его после 100км вкручивания по Липецкой области с множеством подъёмов.
После перерыва счётчик километража сбросился с 96 на 0.
Очень устал, конечно. 160+ км прокрутил. Часто ехал в гору.
Смотрите онлайн трансляцию на Твиче, а записи в ВК (некоторые доступны только для друзей, добавляйтесь).
Отдыхаю в Липецке на Зелёном острове в палатке. Думаю, как ехать дальше.
По моему очевидно)
Да будет дождь
Пересел с МТБ (кросс-кантри) — на шоссейник, ПЕРВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ!
Изначально ездил много лет на Author Solution 29"
Постоянно был в восторге от комфорта, и скорости езды, которую способен на нём развить. К сведению, на нём в течении нескольких часов, могу держать среднюю 30-35км/ч. С учётом заблокированной Вилки! Колеса качал всегда под 3аТм, для большей накатистости) Но всё равно скажу, что большую часть времени вкручивал на 27-й передаче.. И этого всегда было мало, (особенно когда ветер попутный).
Ездил на нём так, что не все ребята на фиксах были способны меня догнать)) Всегда мечтал быть ещё быстрее, да и вообще перейти на шоссейный велосипед!
Чудо свершилось, через какое-то время, особо не парясь с финансами, купил то, что так долго хотел!)
Купил ссебе карбоновый Twitter Thunder, на переключателях "Shimano 105"
Первые ощущения: по сравнению с МТБ — он очень, и очень мал. Руль в ширину соответственно гараздо меньше, но и в этом есть огромный плюс (можно свободно передвигаться без опасок между транспортом в потоке). Да и скорость на нём стала стабильно 40км/ч, и максимум 50. А в притирку за транспортом, так вообще 70+)
Но в первых ощущениях мне казалось, что он менее управляем за счёт короткого руля..
А сейчас, спустя 3 месяца эксплуатации, могу с уверенностью заявить, что он гараздо шустрее, и резвее в резких поворотах, нежели МТБ. И всё равно есть много но, например: прыгать по кочкам нельзя, нельзя попадать колёсами в ямы, и быстро переезжать ЖД пути, даже с хорошим настилом.. Так как есть вероятность повредить сам велосипед!
А когда пересаживаешься обратно на кросс-кантрийник, ощущение, буд-то ты пересел на что-то огромное и неповоротливое, очень габаритное.. По ощущениям похоже, буд-то сидишь на лоу райдере (круизёре), и потом нужно какое-то время, чтоб снова к нему привыкнуть..) Но хоть прыгать по кочкам, на нём уже можно)
Оставил себе старый, чтоб переодически менять их в поездках, и практиковать разный стиль езды)
Однозначно могу сказать, что каждому — своё, у всех разные взгляды, и вкусы!)
P. S. Извиняюсь за обилие ошибок, в написанном тексте 🙏🙏🙏