Как запаять наконечник на толстый провод

22

Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Скрутка
Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много "неправильных" скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
Плюсы:
— минимум инструментов;
— сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
— возможность демонтажа соединения.
Минусы:
— малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
— малая физическая надежность соединения.
С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
Как сделать правильную скрутку?
1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
3. Вставляем "веник" подключаемого провода в начало "веника" основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места "скрещивания" до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что "на коленке" повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Изолированные соединительные муфты

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 мм²
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 мм²
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 мм ²

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм²
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм²
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм²
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм²

Дополнение 1.1:
И вот статье уж стукнуло 7 лет, а народная тропа к ней не зарастает:)
Любезный коллега по драйву Ogi13 поделился кодами муфт от Wurth:
05 555 100 — 0,2-0,5 мм²
05 555 101 — 0,5-1,5 мм²
05 555 102 — 1,5-2,5 мм²
05 555 104 — 4-6 мм²
Вот ссылка на комментарий: тынцъ (там же сравнение с бошем и демонстрация результата).

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Дополнение 3:
И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))

Итак, для работы нам понадобится:

Нож, бокорезы, зажигалка, кримпер, соединительная муфта (на фото — красная) и термоусадочные трубки нескольких калибров (желтые). Также на фото есть подопытный провод:)

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой "под изолированные наконечники" (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Допустим, нам нужно врезаться в существующую проводку.

Самая стрёмная и жестокая часть:

Режем по живому, т.е. раскусываем существующий провод. Зачищаем где-то по 5 мм (для красной муфты — для других больше) каждый из концов, с одной стороны делаем скрутку.

Не забываем надеть на провод термоусадку перед соединением.

Вставляем муфту в кримпер и слегка зажимаем, чтоб не выпала. Вставляем туда зачищенный провод.

У губок кримпера с одной стороны паз более овальный, с другой — менее. Более овальный паз должен зажимать изолятор муфты с изоляцией провода, менее овальная сторона должна через изоляцию прессовать саму металлическую муфту.

Зажимаем и повторяем процедуру для второго конца. Получаем цивильное и надежное соединение без пайки. Далее ставим на место термоусадочную трубку (при работе в машине ее нужно не забыть нанизать на провод заранее — я вечно забываю:)). И усаживаем ее зажигалкой.

Описанный вариант не подразумевает герметизацию соединения (использованы "обычные" муфты), однако при использовании муфт DuraSeal или китайских аналогов герметизация будет обеспечена. Выглядеть это будет примерно так:

Дано: провод и муфта с термоусаживаемой изоляцией.

Как и в предыдущем примере, зачищаем, вставляем, обжимаем.

Результат обжима.

Далее усаживаем изоляцию так же, от центра к краям.

Изоляция усажена, с торцов проступил клеевой слой.

Пожалуй, это самый простой и надежный способ соединения проводов.

3M Scotchlock и аналоги
Некоторое время назад эти соединители были описаны в этой статье с примерами, однако считаю целесообразным это описание убрать, ибо не все так хорошо, как кажется.
Речь вот о таких соединителях:

Многие автоэлектрики их обожают, а более опытные коллеги потом выкорчевывают.
Давайте разберемся почему.
Сама идея таких соединителей весьма хороша. Использование тоже предельно простое.
Существующий провод заводится в соединитель сбоку, рядом вставляется подключаемый провод. После этого вся конструкция зажимается. Ножевой контакт с прорезью врезается в изоляцию и зажимает жилы.
Заявлено, что могут использоваться и с многожильным проводом, и с моножильным. Есть 3 типоразмера:
красные — для сечений 0,5 кв.мм … 1,5 кв. мм;
синие — для сечений 1,5 кв.мм … 2,5 кв. мм;
желтые — для сечений 3 кв.мм … 4 кв. мм.
На форуме mastercity человек делал нагрузочное тестирование — пускал через китайские желтые ток 40А — выдержали без проблем, пока их не начали шевелить.

А теперь бочка дёгтя. Я не ошибся — не ложка, а именно бочка)))
Во-первых, есть ограничение на использование с многожильным проводом, о котором мало кто знает. Например, красные нельзя применять на многожильном проводе сечением 1,5кв.мм, максимум 1,0. Это указано на упаковке, но кто ее видел? Продают-то поштучно! А еще на упаковке указано, что поштучно продавать только с приложением инструкции. На это все продаватели положили, конечно. Результат несоблюдения этого требования банален:

1,5кв.мм — жилы просто перерезаются ножевым контактом

1,0кв.мм — одна жила обрезана, остальные изрядно помяты

.
Нижнее фото, кстати — это работа красного ответвителя на проводе 1,0мм.
Во-вторых, соединение получается надежным только при условии соблюдения неподвижности проводников. Если имеет место взаимное движение, контакт ослабнет, переходное сопротивление возрастет. А это нагрев. То есть получается, что вполне можно соединиться в распаечной коробке и забыть об этом. Однако в условиях эксплуатации соединения в автомобиле такого способа лучше избегать. Я допускаю, что можно их применять для сигнальных проводников, где нет силовой нагрузки (я даже ДХО подключил с применением такого соединителя). Но это стоит делать только для себя, когда в случае нарушения контакта сам быстро разберешься, в чем дело.

В-третьих, вы в курсе, что применяя такие соединители, мы все делаем на свой страх и риск? Понятно, что у нас в стране по сути все так делается, но я о гарантиях производителя, которых нет! Вы спросите, как же так? Это же 3М, Германия, крупнейший концерн, делающий очень много крутых вещей для корпоративного сектора! А вот так. Я сам не поверил бы, если бы не увидел своими глазами "важное замечание":

Для тех, у кого плохо с английским, надпись гласит (примерно):
Важное замечание: перед использованием этого продукта вы должны изучить его и определить, возможно ли его применение в каждом конкретном случае. Вы принимаете на себя всю ответственность и риски, связанные с его использованием.
Этим все сказано. Вот вам удобная штука, но если че мы предупреждали.

Вывод по скотчлоку: категорически не рекомендую использовать его в автомобиле, в крайнем случае — для сигнальных линий, и быть готовым переделать если что.

Переходники и "удлиннители"
Заголовок несколько странный, но суть такова, что для подключения к проводу мы делаем мини-переходник, то есть вынимаем из стандартной колодки пин, в него вставляем "удлиннитель", т.е. короткий проводочек, с отдной стороны которого обжат такой же пин, а с другой — ответная часть. Подробное описание тут: www.drive2.ru/b/3186150/.
Не думаю, что я изобрел этот велосипед, но статей или отчетов аналогичных я не видел. А это чертовски удобно, и в любой момент легко вернуть все назад.

Для реализации метода нам понадобится хороший инструмент для обжима автоклемм, пины и провода. Причем с последними двумя пунктами может очень помочь авито и иже с ними — именно там я нашел объявление о дербане проводки гольфа, что позволило запастись дорогостоящими пинами по весьма разумной цене.

Более подробно, думаю, описывать смысла нет. Если будут вопросы — вэлкам в каменты.

Вместо заключения:
Помните, что лучшее соединение — это то, которого нет. В том смысле, что когда есть возможность избежать соединений, этим определенно стоит пользоваться. Я говорю в первую очередь о дооснащении, потому что ремонт как правило не предполагает наличие доступа к проводнику по всей его длине. А вот когда мы сами делаем новый жгут — тут, что называется, сам Бог велел сделать его красиво, как с завода. Да еще и сэкономить при этом на ремонтных проводах.
Дело в том, что ВАГ, да и другие производители поставляют не только ремонтные провода, но и пины, то есть сами наконечники этих проводов. Они как правило значительно дешевле готовых ремонтных проводков.
Минус в том, что для того, чтобы их качественно обжать, нужен качественный инструмент, коего у нас в продаже просто нет. Поэтому по наводке уважаемого 46otdmil были заказаны из японии клещи HOZAN P-706. Подробный обзор инструмента тут. Результат обжима хоть и не заводской, но очень качественный (не смотрите на завернутые жилы — не было подходящего провода, пришлось сечение "удвоить"):

Пайка проводов и кабелей с разъемами

Паяльник необходим каждому домашнему мастеру. С его помощью, при минимальных знаниях электротехники можно самостоятельно устранить большинство мелких и визуально видимых поломок домашних электроприборов.

Расскажем, как проводится пайка проводов. Кроме того опишем как восстановить работоспособность при повреждении кабелей, с наиболее распространенными стандартами разъемов.

Ход выполнения спайки от начала, и до конца

В данной главе, мы подробно опишем весь процесс, учитывая как значимые моменты, так и кажущиеся простыми, но от того не менее важными, тонкости.

Что необходимо для работы

Набор инструментов и материалов для работы не очень большой, все это можно легко приобрести в специализированных магазинах. Цена на все это небольшая.

Нам будут нужны:

• Паяльник с подставкой, причем, не выбирайте мощную модель с толстым жалом, достаточно 15-40 Вт с жалом, диаметром около 5 мм;
• Для припоя, тоже не стоит брать толстые прутки, удобно работать с проволокой толщиной 2-3 мм;
• Канифоль — кроме нее желательно дополнительно иметь и жидкий флюс, и кисточку для его нанесения;
• Пинцет;
• Монтажные кусачки;
• Плоскогубцы;
• Нож;
• Напильник для заточки и правки жала паяльника;
• Наждачная бумага, напильник или надфиль с мелкой насечкой для удаления окислов и эмалей.

Совет! Очень удобен трубчатый припой с канифолью внутри.

Это достаточный набор — иногда можно обойтись без некоторых инструментов, например без наждачной бумаги или пинцета, но желательно, чтобы все было под рукой. Дополнительно могут понадобиться тестер или пробник (если нужно соединить кабель из нескольких проводов, не помеченных разным цветом).

Также может возникнуть проблема «третьей руки», когда нужно держать два провода или провод и разъем, но рука занята паяльником. Для ее решения можно воспользоваться струбциной или любым подходящим зажимом.

Если нужно соединять загрязненные провода, то нужно дополнительно применить спиртобензосмесь, бензин или какое ни будь другое средство для обезжиривания.

Готовим паяльник

Жало у паяльника должно быть заточено под углом 45 о, и не иметь дефектов на поверхности. Затачиваем его, если нужно удаляем лишний металл до получения ровной поверхности.

У нового паяльника и после заточки жало лудится. Для этого нагреваем его опускаем в канифоль а затем касаемся припоя чтобы он покрыл всю поверхность скошенного рабочего участка.

Паяем провода

Спайка проводов проводится за несколько операций, причем они зависят от их типа и изоляции. Кроме того мы говорим только о медных или латунных проводниках, если же они алюминиевые, то паяльник нам не поможет (хотя со специальными флюсами это сделать можно) — их соединяют скрутками или специальными зажимами (см. Клеммники для соединения проводов).

Толщина не влияет на последовательность операций, пайка толстого провода не отличается ничем, разве что, при чрезмерно большом диаметре, он не будет прогреваться. В таком случае, надо взять просто более мощный паяльник.

Внимание! Согласно действующим правилам эксплуатации электроустановок (ПЭУ) и ГОСТ, пайка медных проводов на силовых, заземляющих и зануляющих линиях электрооборудования запрещена. При аварийной ситуации они могут сильно нагреться и припой стечет. Для соединения используются специальные зажимы.

Если мы паяем одножильные провода без изоляции нам необходимо:

• Удалить окислы с поверхности — делаем это наждачной бумагой, мелким напильником или просто ножом. Можно также протянуть провод между губками кусачек несколько раз, поворачивая, чтобы очистить всю поверхность но, не сильно сжимая ручки, чтобы не перекусить. Очищаем не весь провод, а только тот участок, который будем соединять.
• Покрыть поверхность флюсом — нагреваем провод, прижав его к канифоли, он должен полностью покрыться ей. Можно также нанести жидкий флюс кисточкой.
• Залудить — берем немного (не надо жадничать) припоя на жало (это должна быть не капля, а небольшой купол, до 1 мм высотой, на рабочей поверхности жала). Затем, прикасаемся паяльником к проводу, и нагреваем его. Припой должен сам обволакивать поверхность, не надо делать мажущих движений, просто греем. Если нужно залудить провод на большой длине, то касаемся в нескольких местах.
• Соединяем провода вместе, не встык, а кладем их параллельно друг другу на длину не менее 15-20 диаметров (это обеспечит механическую прочность соединения). Еще лучше скрутить провода.
• Снова покрываем поверхность флюсом.
• Паяем, точно также, как и при лужении берем немного припоя и просто прогреваем соединенные провода. При этом важно, чтобы во время процесса и некоторое время после того, как убрали паяльник (пока припой не остынет), они не смещались друг относительно друга.

На видео можно наглядно увидеть, как выполняется работа:

Соединение провода, контакта или клеммы

Все операции проводятся точно в той же последовательности. В случае если нельзя контакт погрузить в канифоль, пользуемся жидким флюсом.

Многожильные провода

Все точно также. Но если мы хотим повысить надежность, то не лудим весь пучок, а распушиваем его так, чтобы каждый проводник залудился отдельно. Затем переплетаем между собой, скручиваем и пропаиваем.

Провода в изоляции

Для того чтобы удалить изоляцию обычно пользуются кусачками или ножом. Но удобнее проплавить ее по кругу паяльником, и просто стянуть (не действует с термостойкой изоляцией). Такой способ исключает возможность нечаянно повредить проводник.

Совет! Если жилы очень тонкие, то можно сжечь изоляцию открытым огнем (зажигалкой).

Эмалированные провода

Такой провод обычно используют для намотки катушек трансформаторов и т. п., но иногда их можно встретить и под слоем другой изоляции. С виду они кажутся чистыми, но на самом деле покрыты слоем бесцветной эмали. Удаляем ее точно так же как и окислы.

Кабеля из нескольких изолированных проводов

При соединении данных проводов, не стоит спаивать все сразу, так как потом, их будет сложно обмотать изолентой. Соединяем все жилы по очереди, после завершения изоляции предыдущего проводника.

Совет! Вместо изоленты удобно использовать термоусаживающиеся трубки (в обиходе «кембрики»). Отрезаем кусок и надеваем его на провод, после того как пропаяли, быстро, чтобы стык был еще теплым натягиваем их на него.

Мы разобрали технологию пайки, но часто возникают еще один вопрос — как соединить провода в кабелях, подключенных к разъемам наиболее распространенных типов. Постараемся раскрыть и его.

Внимание! Встречаются провода в экранирующей оплетке. Работаем с ней точно также как и с многожильным проводом. Расплести ее участок поможет шило или булавка.

Пайка стандартизированных кабелей

Теперь давайте уделим внимание проводам, используемым при подключении всевозможной электроники и техники.

Кабеля с разъемами RJ 45

Другое название — витая пара. Используются они для подключения компьютера к проводному интернету, роутерам и свитчам, или для объединения нескольких машин в локальную сеть. К разъемам, провода в этих кабелях не припаиваются, а просто обжимаются специальным инструментом.

Паяльник может понадобиться только в случае повреждения самого кабеля. Проводники помечены разными цветами, так что ошибиться трудно. Но все же опишем, в каком порядке идет распайка rj 45 4 провода к разъему.

Для подключения к роутерам и т. п. кроме связи компьютеров между собой

Здесь используется прямой порядок (на двух концах кабеля, провода подключают одинаково). Идем снизу вверх:

• коричневый;
• коричневый с белой полосой;
• зеленый;
• синий с белой полосой;
• синий;
• зеленый с полосой;
• оранжевый;
• оранжевый с полосой.

Для соединения машин между собой

В этом случае порядок несколько иной, это называется кроссовым соединением, хотя его применять уже не обязательно, так как современные машины могут сами определять тип распайки, и подстраиваться под нее, но если вы имеете дело с устаревшей техникой, то провода соединяем следующим образом.

На одном из разъемов подключаем, так как в первом случае. На втором — порядок меняется, если идти снизу:

• коричневый;
• коричневый с полосой;
• оранжевый;
• синий с полосой;
• синий;
• оранжевый с полосой;
• зеленый;
• зеленый с полосой.

Разъемы XLR

Эти разъемы предназначаются для подключения микрофонов, звукоснимателей и высококачественной аудиотехники. Особенность данных кабелей в том, что сигнал в них передается двух полярностей по скрученной паре проводов. Это делается для лучшей защиты от помех.

Часто возникает проблема, что микрофон с этим разъемом нужно подключить к компьютеру, в котором чаще всего установлены розетки TRS (Jack в обиходе). Также, часто нужно подключить XLR и к другим типам разъемов, или требуется более длинный провод.

Можно конечно поискать переходники в магазинах, но там они довольно редки. Но есть и второй путь — если наша инструкция помогла Вам освоить пайку, то кабель можно сделать своими руками за 5-10 минут.

Для этого нужны:

• разъем XLR;
• двухжильный экранированный провод;
• разъем Jack или любой другого типа, к которому мы будем делать переходник.

Дальше все просто — готовим и распаиваем провода в соответствии со схемой, приведенной на фото ниже.

Здесь начерчены (рисунки считаем сверху вниз).

• Распайка провода xlr jack балансная (защищенная от помех).
• Распайка провода xlr xlr балансная.
• Распайка xlr jack не балансная.
• RSA —xlr не балансная.
• xlr — jack стерео, не балансная.

Подписанный «Ground/Shield» провод это экран.

Совет! Припаивать провода, к контактам штекера, удобно, вставив его в розетку неисправного или хотя бы отключенного прибора.

Кабеля USB

USB это наиболее распространенный на сегодня формат разъемов. Первоначально они разрабатывались для соединения компьютеров и периферии, но на сегодня почти все мобильные устройства используют USB не только для передачи данных, но и для зарядки.

Хотя приобрести взамен испорченного новый кабель не трудно, все же можно произвести и самостоятельный ремонт. Это может помочь в критических ситуациях, когда магазин недоступен, или у вас нет времени на его посещение.

USB распайка проводов не сложна, все провода в зависимости от назначения, разного цвета. Причем витых пар одинакового цвета в версиях 3.0 три (это делается для увеличения скорости) но подсоединяются они параллельно к одной и той же контактной площадке.

• Красный — питание (+ 5V или VCC).
• Белый — данные минусовой (D-).
• Зеленый — данные плюс (D+).
• Черный — масса (GND).
• Фиолетовый — используется для реализации OTG (обозначение ID);
• Экран — без цвета, подсоединяется на корпус.

Пятый фиолетовый провод не используется.

Расположение контактов в обычных (не micro и mini) штекерах

Подсоединяются жилы следующим способом. В разъемах типа А (плоских) соединяются они по порядку (слева направо, если расположить штекер контактной площадкой вниз, и смотреть со стороны подключения проводов).

В штекерах типа В, расположение следующее (штекер лежит скошенными гранями вверх) слева направо:

• Верхний ряд 2,1;
• Нижний ряд 3,4.

Штекера microи mini

Точно также, смотрим со стороны подключения проводов (контактная площадка внизу):

• Мини тип А подсоединяют следующим образом — 4,5,3,2,1.
• Мини тип В — аналогично предыдущему, только 5-й провод не подключают вообще, и контакт остается пустой.
• Микро тип А — 1,2,3,5,4.
• Микро тип В —1,2,3,4 площадка для пятого провода пустая.

Вот и все что мы хотели рассказать вам о соединении проводов пайкой и ремонте кабелей различных стандартов. Будем рады, если помогли Вам освоить технологию выполнения работ и узнать все секреты паяльника, с помощью которых можно добиться качества. Делайте, несложны ремонты самостоятельно, экономьте время и деньги.

Правильное соединение электрических проводов: опрессовка или пайка

Вопрос о лучшем типе соединений в бытовой электросети всегда не имел однозначного ответа. Возможно, кроме привычных нам клеммников и пайки придумано нечто новое? Давайте разберёмся, а заодно выясним, как влияет на выбор метода соединения набор специфичных условий объекта.

Пайка проводов: где это уместно

Соединения на свинцово-оловянном припое обеспечивают достаточную электромеханическую прочность, но имеют ряд очень существенных недостатков. Даже при стендовой пайке на хорошо оборудованном месте возможен брак, а в стеснённых условиях распайки коробок под потолком он почти гарантирован. Ситуацию усугубляет невозможность полностью снять остатки флюса, что вызывает со временем постепенное разрушение места спайки.

Некачественная пайка проводов обязательно выльется в проблему в будущем

Многопроволочные проводники вообще нет смысла соединять пайкой: предварительную скрутку почти невозможно выполнить плотно, из-за чего олово вытесняет не весь воздух. Пористое соединение сильно греется, со временем усиливается коррозия, и контакт пропадает из-за слоя окислов. Похожие явления наблюдаются и в спайках, замурованных без локализации коробками, что, строго говоря, в принципе неприемлемо в современном монтаже вне зависимости от метода соединения.

Отход от этого правила вызывает лавинообразное образование окислов в условиях повышенной влажности. Они занижают проводимость между медными жилами, но при этом делают стену частично проводимой за счёт растворённых в воде солей — отсюда удары током и короткие замыкания.

Вот что происходит при несоблюдении правил пайки силового кабеля

И всё же пайка — достаточно быстрый и наименее затратный способ соединения с довольно высоким сроком службы. Можно рекомендовать паять соединения в обслуживаемых шкафах и коробках, лудить многопроволочные жилы для винтовых зажимов, соединять кабели пайкой при защите гидроизоляционными муфтами. Пайка также служит хорошей защитой от окисления на сухом воздухе, поэтому ею укрепляют другие виды соединений: гильзо-обжимные и винтовые.

Пример правильной пайки силового кабеля

Помните, однако, что главный недостаток пайки в таких случаях — неразъёмность соединения, поэтому для потенциально временных контактов она подходит мало. Также будет ошибкой паять на весу, не обеспечив предварительного механического скрепления соединяемых проводников скруткой или иным способом. Малейшие подвижки в слое остывающего припоя вызывают его общую пористость, что ведёт к описанным выше последствиям.

Счалки и обжим гильзами

В электромонтаже любого рода голая «скрутка» служит временным соединением проводников на этапе тестирования и отладки. Работать в постоянном режиме такое соединение не может из-за механического действия тока и упругих свойств медного сплава. Есть и другая причина: для сохранения номинальной проводимости на переходе скрутка должна быть очень длинной, ведь площадь соприкосновения двух круглых проволок минимальна.

Варианты исполнения скрутки или счалки проводов. Механическое соединение проводов — временное решение

Все эти недостатки устраняются опрессованием скруток или отдельных жил при помощи гильз. Проводники при этом деформируются и прилегают друг к другу со значительной площадью соприкосновения, а плотность их прижатия обеспечивается внешним поясом, не подверженным действию тока.

На практике есть смысл соединять опрессованием жилы сечением в 10 мм 2 и более, с менее толстыми проводами контролировать качество обжима сложнее. Как инструмент для работы с кабелем до 35 мм 2 лучше выбрать ручные рычажные опрессовщики, устроенные на манер болторезов: они мобильны, к тому же на малых сечениях достаточно одной мускульной силы.

Опрессовка в гильзу улучшает контакт проводов и механическую прочность соединения

Крупные токоведущие линии (от 50 мм 2 ), помимо своей массивности, осложняют работу высокой степенью ответственности. Качественный обжим возможен только гидравлическим инструментом, коего существуют две разновидности. Для работы на кабельных линиях отлично подойдут рычажные домкраты, совмещённые с матрицей в одном корпусе. Особенно удобно работать таким инструментом на высоте.

При сборке щитов и в стеснённых условиях лучше предпочесть раздельные опрессовщики, в которых маслонасос выполнен с педальным приводом и соединён с рабочей частью шлангом высокого давления.

Крайне важно помнить, что надёжное обжатие возможно только статическим усилием. Поэтому опрессовывать наконечники и гильзы молотком (зубилом) нельзя категорически.

Соединения кабельных линий

Эталоном качества и надёжности кабельных соединений служит большинство соединительных кабельных муфт, используемых для стыковки отрезков магистральных ЛЭП. Выше мы упоминали, что замуровывать соединения в стену нельзя, но в некоторых ситуациях этого не избежать. Например, при высокой протяжённости линии или использовании дорогого толстого кабеля.

Устройство муфты демонстрирует, как должно выполняться соединение в таких условиях. Жилы в них обжаты гильзовыми наконечниками с контролируемым усилием затяжки. Это могут быть как гильзо-винтовые, так и опрессованные соединения, но они неизменно защищаются слоем припоя.

Счалка (скрутка двух многожильных проводов с попеременным перехлёстом жил) каждой жилы изолирована отдельно двумя слоями изоляции: термической и водоупорной, а сам пучок разделён жёстким вкладышем и опоясан внешней гидроизоляцией, края которой плотно прилегают (приклеены) к внешней оболочке кабеля. Все эти принципы должны воплощаться в каждом необслуживаемом соединении, при эксплуатации в условиях высокой влажности, агрессивной среде и на горючих основаниях.

Пружинные и винтовые зажимы

Описанное выше достаточно легко практиковать и в повседневной работе с бытовыми сетями. Поскольку отказ от многопроволочных проводников стал почти общепринятым, соединять можно либо монолитные жилы, либо пряди, обработанные пайкой или гильзовыми наконечниками. Один из старейших и надёжных способов — винтовые колодки, которые глубоко врезаются в жилу и обеспечивают хороший контакт в ущерб динамической прочности жилы. Для постоянных соединений также рекомендуется заполнять термоклеем открытые части колодок и «шейки» винтов.

Альтернативой таким соединениям служат пружинные зажимы WAGO и подобные им. Жилу в таком зажиме можно согнуть несколько десятков раз, и она не обломается в слабом месте. Для использования во влажной среде рекомендуется приобретать пружинные колодки, заполненные техническим вазелином. Такие приспособления, не смотря на незначительное увеличение общей стоимости проекта, остаются разъёмными для быстрого изменения конфигурации сети при обнаружении ошибки, в то же время срок их эксплуатации сопоставим с кабелем — от 50 лет.

Быстроразъёмное соедиенние Wago

Способы изоляции соединений

Принципы абсолютной локализации кабельной муфты воплощены в бытовых электросетях соединительными (распаечными) коробками. Широкий спектр степеней пыле- и влагозащиты (IP) позволяет подобрать оправданное по стоимости и подходящее для конкретных условий изделие. Абсолютно все соединения, кроме кабельных муфт, следует обустраивать только в таких коробках, которые, к слову, могут и не быть обслуживаемыми.

Жильная изоляция при соединении винтовыми и пружинными зажимами не требуется. Гильзы и хвостовики наконечников изолируются 1–2 слоями термоусаживаемой трубки. Чтобы при нагреве материал не рвало, неровности опрессовки нужно снять напильником, либо обмотать их 2–3 слоями лавсановой изоленты. Подобными же трубками следует устранять повреждения жильной изоляции и защищать края жил, зачищенные излишне длинными.

Провода внутри коробки и их соединения не должны по возможности перекрывать доступ друг к другу

При монтаже внутри коробки жилы также следует разделять. Обычно сначала на дне коробки разводятся фазные проводники, разделённые дистанционными клипсами, либо закреплённые к корпусу. Поверх разводки укладывается пластиковая прокладка, вырезанная из обычной ПЭТ бутылки, затем сверху разводятся нулевые и защитные жилы.

Как запаять наконечник на толстый провод

Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.

Физика процесса пайки

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.

Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:

1. Высокая температура. Необходима для расплавления припоя до текучего состояния.
2. Чистота поверхности спаиваемых металлов. Слой грязи, окисла или жира препятствует диффузии припоя в поверхность металла.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

1. Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
2. Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
3. Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
4. Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
5. Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
6. Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

1. Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
2. Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

• паяльник и подставка;
• припой;
• флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

• паяльная паста;
• оплетка для удаления припоя.

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

• кабель питания;
• рукоять;
• нагревательный элемент;
• жало.

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

• твердые;
• жидкие;
• пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Подставка для горячего паяльника

Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.

Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.

Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.

Обратите внимание! Оплетка для удаления припоя продается в магазинах. Однако ее возможно получить гораздо быстрее и дешевле. Экраны некоторых сигнальных кабелей обладают таким же строением как лента для удаления припоя. Достаточно разделать старый ненужный антенный провод РК-75 и бесплатная оплетка для пайки готова. Для улучшения всасывающих свойств ленту не помешает пропитать любым слабоактивным жидким флюсом.

Выбор паяльника

Для качественной и комфортной пайки проводки необходимо выбрать подходящий паяльник. Подбор осуществляется исходя из мощности, размера, материала ручки и жала.

Имеющиеся в продаже паяльники не полностью готовы к использованию. Перед применением с ними потребуется провести подготовительные манипуляции. Процесс не занимает больше часа.

Важно! Новый паяльник при первом подключении в розетку начинает дымить. Не следует переживать. Это абсолютно нормальное явление. Дым образуется из-за выгорания технической смазки, которая использовалась при производстве паяльника. Через 3-5 минут это пройдет.

Мощность нагревателя

Мощность паяльника выбирается исходя из сечения спаиваемых проводов. Чем оно больше, тем мощнее нужен прибор. Тонкие провода сечением до 2,5 кв. мм успешно паяются паяльником на 25 Вт. Для жил потолще, 2,5-10 кв. мм, потребуется устройство на 40-60 Вт. Самые толстые провода паяются соответствующими паяльниками на сотни ватт.

Паяльники отличаются по типу нагревателя:

• из нихромовой проволоки (самые распространенные);
• с индукционным нагревом;
• паяльники, где жало нагревается проходящим по нему током.

Отличия существуют и с точки зрения эргономики:

• классический с продолговатой ручкой;
• паяльник в форме пистолета (похож на термоклеевой пистолет)

Важно! Существуют и другие, экзотические виды паяльников. Например, инфракрасный. Нагрев осуществляется с помощью ИК теплового излучения.

Уход за жалом паяльника

Современные необгораемые жала не нуждаются в заточке и обслуживании. Однако обычные медные приходится подтачивать.

В процессе работы медное жало разогревается до температур от 80 до 450°C. Нагрев приводит к его выгоранию. На кончике жала образуются ямки, кратеры и углубления. Неровности мешают качественной пайке. Поэтому форму жала периодически требуется подправлять напильником. Данная операция нужна не чаще 1 раза в месяц. По правилам безопасности перед заточкой жала паяльник требуется отключить от сети.

Частые подпиливания уменьшают длину жала. Со временем его придется заменить новым. Поэтому жало должно быть сменным и вытаскиваться из паяльника (если модель инструмента позволяет). Во время работы в полости паяльника попадают пары флюса. Они затвердевают и блокируют жало. Поэтому раз в год его рекомендуется извлекать из паяльного аппарата и вытряхивать из электроинструмента гарь от флюса. Если это не делать, то через несколько лет жало прикипит так, что его невозможно станет извлечь.

Выбор температуры пайки

Температура паяльника играет ключевую роль. Слишком холодное жало не способно расплавить припой до требуемой текучести. Он не растечется должным образом по спаиваемым деталям. Перегретое жало также плохо. Флюс будет слишком быстро сгорать и испаряться с места пайки. Характерный признак перегретого паяльника — это чрезмерное дымление канифоли. Раскаленное жало плохо и тем, что оно покрывается слоем окисла, после чего припаять провод не получится.

Подготовка проводов к спаиванию

Спаиваемые провода требуют подготовки. Для ее выполнения необходимо соблюдать следующие правила:

1. Запрещена пайка проводов, находящихся под напряжением. Возникает риск короткого замыкания на корпус паяльника.
2. С токоведущих жил снимается изоляция. Здесь пригодятся кусачки или нож. Все зависит от сечения и типа проводки.
3. Если необходимо припаять тонкие слаботочные жилы, достаточно снять 15-20 мм изоляции. В компактных электронных устройствах хватит 1-2 мм.
4. При пайке в распределительной коробке провод зачищается не менее чем на 50 мм. Затем выполняется скрутка, далее сама пайка.
5. Если соединяемые проводники слишком грязные и окисленные, то флюс не поможет. Придется снять загрязнение при помощи ножа или надфиля.
6. Для пайки эмалированных проводов с них следует снять изоляцию. Она легко удаляется с помощью ножа, надфиля или пламени зажигалки.

Особенности пайки электропаяльником

Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.

Важно! Работая в домашних условиях, старайтесь не вдыхать испарения от паяльника. Дымок от канифоли относительно безопасен. А пары кислот совсем не полезны для органов дыхания и приводят к кашлю. Если нет специальной вытяжки, то пайку следует проводить с открытыми окнами.

Выбор флюса

Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:

1. Жало паяльника касается камушка канифоли. Затем флюс переносится с разогретого острия инструмента на спаиваемые провода. Важно успеть нанести канифоль на токоведущую жилу до того, как она испарится с жала. Обычно это 3-5 секунд.
2. Зачищенный провод кладется на канифоль и прижимается сверху нагретым жалом. При этом флюс плавится, а провод погружается в расплав.

Канифоль можно смешать с этиловым спиртом. В итоге получится неплохой жидкий флюс, который удобно наносить кисточкой. Здесь важно не переборщить, чтобы раствор не стекал по изоляции провода. Ведь в будущем на это место прилипнет пыль.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

Монтаж силовых наконечников

Внимание! К работе по данному технологическому процессу допускаются исполнители, изучившие настоящий технологический процесс, требования по охране труда, правила противопожарной безопасности и аттестованные на данные работы.

01. Работу выполнять на столе электромонтажника, удовлетворяющем нормам чистоты. Под нормами чистоты понимается отсутствие пыли, грязи, посторонних предметов, оснастки и инструмента, не участвующих в данном технологическом процессе.

02. Приспособления и инструмент, применяемые при монтаже жгутов, не должны иметь острых кромок, заусенцев, следов коррозии и загрязнений, должны быть замаркированы, иметь действующие сроки аттестации.

03. Средства измерения должны и иметь действующие сроки поверки, смотри свидетельства калибровки (поверки).

04. Все работы по разделке и пайке наконечника производить в сухом, чистом помещении с температурой воздуха (15-30)°С и относительной влажностью воздуха (40-80)%. Контроль осуществляет мастер с помощью гигрометра ВИТ-1 при температуре до 25ºС, свыше 25ºС — ВИТ-2 с записью результатов в журнале.

05. При измерении времени больше минуты пользоваться бытовыми часами меньше минуты- методом отсчета 1и, 2и, 3и и так далее. При перерыве в работе место пайки закрывать лоскутом бязевым.

06. Температуру нагрева жала электропаяльника, контролировать прибором НАККО FG-100 не менее 4-х раз за смену и после перерывов в работе. Записать значения в температурном листе. При отклонении — температуру паяльника отрегулировать, после чего температуру проконтролировать повторно.

07. Нагар с жала паяльника удалять методом его опускания в сухую канифоль сосновую по ГОСТ 19113-84 с последующей протиркой стержня электропаяльника чистым лоскутом бязевым. Встряхивать электропаяльник на рабочем месте категорически запрещается.

08. Заточка жала паяльника на рабочем месте не допускается. Данный вид работ производить на специально оборудованном верстаке.

09. Температура плавления припоя ПОС 61 +190°С. Температура жала паяльника должна быть на 30-80°С выше температуры плавления припоя.

10. Снятие изоляции с проводов выполнять с помощью электроножа при температуре +380°С. Температуру нагрева электроножа контролировать прибором НАККО FG-100 не реже 1 раза на 10 зачисток.

При нагреве электроножа до температуры +380° С цвет электронагревателя темно-вишневый. Повышение температуры недопустимо, так как приводит к интенсивному выделению газов и к снижению механической прочности токопроводящей жилы провода.

11. Снятие изоляции выполнять при включенной местной вытяжной вентиляции, при этом обжиг изоляции, пайку, усадку трубки Радпласт производить у воздухоприемника на расстоянии не более 110 мм.

12. Откусанные концы проводов, их жил и изоляции, отрезанные концы лент, нитей, трубок в процессе работы собрать в тару цеховую для отходов. Отходы проводов, содержащих драгметаллы, собирать отдельно по маркам.

13. Монтаж провода БПВЛ в силовой наконечник выполнять по операциям 010, 015, 030÷070 данного технологического процесса.

14. Монтаж проводов типа МС, МК в силовой наконечник выполнять по операциям 020÷070 данного технологического процесса.

010 ПОДГОТОВКА

01. Получить материалы и комплектующие согласно комплектовочной карте, шаблон для изготовления кабеля.

02. Разложить шаблон кабеля на промерочном столе.

03. Ознакомиться с чертежом, предварительным извещением (при наличии). Сверить номера чертежа, последних извещений об изменениях, предварительного извещения (при наличии), указанные в технологическом паспорте с данными конструкторской документации. Проверить наличие подписей на шаблоне кабеля.

04. Проверить марку провода и его количество на соответствие шаблону кабеля, технологическому паспорту. Заполнить карту комплектации технологического паспорта, указав номер сопроводительного документа (№ партии), номер заключения ОТК, гарантийный срок.

05. Проверить марку плетенки на соответствие шаблону кабеля.

06. Проверить внешним осмотром отсутствие механических повреждений на плетенке, обрывов жил.

07. Проверить комплектность.

Проверить наконечник на отсутствие механических повреждений и на чистоту визуально. Цвет покрытия должен быть от светло-серебристого до серого. На покрытии допускается: желтоватый оттенок, неоднородность блеска детали, разнотонность цвета покрытия, следы потеков воды и растворов, засветленные участки от соприкосновения деталей с контактным приспособлением или мерительным инструментом.

Данный переход выполнять в перчатках трикотажных.

Перчатки трикотажные ГОСТ 5007-2014

08. Проверить дату лужения наконечника. По истечению 180 суток с момента лужения наконечника провести повторное олуживание по инструкции. Указать в технологическом паспорте дату лужения.

09. Отмерить длину провода по шаблону кабеля. Излишки провода отрезать.

Приспособление 7820-4771 или ножницы кабельные НК-16

10. Сделать метки на проводе маркером по шаблону кабеля на расстоянии 40-50 мм с каждой стороны, смотри эскиз 1. Размер не контролировать.

Маркер канцелярский черного цвета.

1. провод БПВЛ;
2. наружная защита (плетенка);
3. лента изоляционная ПВХ

11. Отмерить и отрезать плетенку. Длина плетенки должна соответствовать шаблону кабеля.

• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Перчатки трикотажные ГОСТ 5007-2014

12. Установить плетенку на провод.

Перчатки трикотажные ГОСТ 5007-2014

13. Проверить длину заготовки кабеля по шаблону.

14. Проверить на плетенке отсутствие механических повреждений: петель, обрывов нитей, визуально.

15. Сдвинуть наружную защиту (плетенку), установленную на кабель, в сторону основной длины кабеля на расстояние 80-100 мм и закрепить ее лентой изоляционной ПВХ, смотри эскиз 1.

Лента изоляционная ПВХ ГОСТ 16214-86

015 РАЗДЕЛКА ПРОВОДА БПВЛ

01. Зачистить провод БПВЛ под лужение на длину 40-50 мм (по метке) с помощью электроножа, сняв с провода наружную оплетку и изоляцию.

• Пинцет ПА-15 ТУ 64-1-37-78
• Бокорезы Lindstrom 8151 или Stayer 2218-5
• Электронож 0890-4028
• Прибор для измерения температуры НАККО FG-100

02. Раскрутить и выпрямить проволочки жилы провода БПВЛ, уложить их параллельно, не допуская скрутки всего пучка или перекрещивания отдельных проволочек.

03. Установить бандаж из нитей капроновых 3К шириной 14-18 мм на наружную оплетку провода, предварительно подмотав под бандаж ленту ПВХ в 2-3 слоя, смотри эскиз 2.

• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Лента изоляционная ПВХ ГОСТ 16214-86
• Нить капроновая 3К ОСТ 17-330-2002

1– провод БПВЛ; 2 – наружная защита (плетенка); 3 – лента изоляционная ПВХ; 4 — бандаж из проволоки ММ Ø 0,5; 5 – бандаж из нитей капроновых 3К

04. Наложить бандаж из проволоки ММ Ø 0,5 мм по всей длине зачищенной части проводов с шагом 1,5-2 мм, отступив от края изоляции 4-8 мм, смотри эскиз 2. Проволока должна быть предварительно олужена.

• Бокорезы Lindstrom 8151 или Stayer 2218-5
• Проволока ММ 0,5 ТУ 16-705.492-2005

05. Повторить переходы 01-04 для всех ответвлений кабеля с наконечниками.

Перейти к выполнению операции 030.

020 ПОДГОТОВКА

01. Получить кабель, наконечник(и) и материал согласно комплектовочной карте.

02. Вынуть кабель и технологический паспорт из пакета полиэтиленового.

03. Сверить чертежный и индивидуальный номер на бирке кабеля с номером в технологическом паспорте.

04. Ознакомиться с чертежом, предварительным извещением (при наличии), обратив внимание на серию действия конструкторской документации. Сверить номер чертежа, последних извещений об изменениях, предварительного извещения (при наличии), указанного в технологическом паспорте с данными конструкторской документации.

05. Проверить наконечник на отсутствие механических повреждений и на чистоту визуально. Цвет покрытия должен быть от светло-серебристого до серого. На покрытии допускается: желтоватый оттенок, неоднородность блеска детали, разнотонность цвета покрытия, следы потеков воды и растворов, засветленные участки от соприкосновения деталей с контактным приспособлением или мерительным инструментом.

Данный переход выполнять в перчатках трикотажных.

Перчатки трикотажные ГОСТ 5007-2014

06. Проверить дату лужения наконечника. По истечению 180 суток с момента лужения наконечника провести повторное олуживание по инструкции.

Указать в технологическом паспорте дату лужения.

07. Проверить кабель на соответствие чертежу согласно

08. Проверить в технологическом паспорте закрытие предыдущих операций подписями исполнителей, мастера, представителей ОТК.

025 РАЗДЕЛКА ПРОВОДОВ МС, МК

01. Выровнять монтируемое ответвление кабеля, снять временные бандажи из ленты изоляционной ПВХ, установленные на ответвлении кабеля от бандажа размерного к концу ответвления.

02. Сдвинуть наружную защиту (плетенку), установленную на кабель, в сторону основной длины кабеля на расстояние 80-100 мм и закрепить ее лентой изоляционной ПВХ.

Ножницы ГОСТ Р 51268-99

Лента изоляционная ПВХ ГОСТ 16214-86

03. Установить 2-3 бандажа технологических из нити капроновой 3К на монтируемое ответвление кабеля на длине 200 мм, предварительно подмотав под бандаж ленту изоляционную ПВХ в 2-3 слоя. При ответвлении кабеля менее 200 мм устанавливать один бандаж. Размер не контролировать.

• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Лента изоляционная ПВХ ГОСТ 16214-86
• Нить капроновая 3К ОСТ 17-330-2002

04. Отмерить длину 15-20 мм от бандажа размерного в сторону основной длины кабеля и сделать метку на проводах маркером, смотри эскиз 3. Размер не контролировать.

• Маркер канцелярский черного цвета.
• Набор линеек ГОСТ 427-75

1 – бандаж размерный; 2 – метка; 3 – лента изоляционная ПВХ; 4 – бандаж из нитей капроновых 3К; 5 – наружная защита (плетенка); 6 — провода

05. Снять бандаж размерный из ленты изоляционной красной ПВХ.

06. Отмерить провода длиной 40-50 мм от метки маркером и откусить излишки проводов бокорезами, смотри эскиз 3.

• Бокорезы Lindstrom 8151 или Stayer 2218-5
• Набор линеек ГОСТ 427-75

07. Зачистить концы проводов под лужение на длину 40-50 мм (по метке) с помощью электроножа, снять изоляцию с проводов, смотри эскиз 4.

При зачистке провода МС(Э)О-26-15 — снять наружную изоляцию провода пальцами с применением хлопчатобумажной ткани или пинцетом, на концы которого должны быть надеты трубки изоляционные, раскрутить жилу провода, развести проволочки веером, снять слой суспензии фторопласта 4Д по всей длине жилы пальцами рук.

При зачистке провода МК 27-11 с изоляцией, содержащей стекловолокно:

снять наружную изоляцию провода пальцами с применением хлопчатобумажной ткани или пинцетом, на концы которого надеты трубки изоляционные;

расплести внутреннюю изоляцию (стекловолокно), скрутить и откусить ее средней режущей частью кусачек на расстоянии не менее 0,5мм от торца внешней изоляции жилы. Провод при откусывании внутренней изоляции должен быть прямым, при этом не допускается подрезка отдельных проволочек.

• Пинцет ПА-15 ТУ 64-1-37-78
• Бокорезы Lindstrom 8151 или Stayer 2218-5
• Электронож 0890-4028
• Прибор для измерения температуры НАККО FG-100

08. Выпрямить жилы проводов, уложить их параллельно, не допуская скрутки всего пучка или перекрещивания отдельных токоведущих жил.

09. Установить бандаж из нитей капроновых 3К шириной 14-18 мм на изоляцию проводов, предварительно подмотав под бандаж ленту ПВХ в 2-3 слоя, смотри эскиз 4.

• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Лента изоляционная ПВХ ГОСТ 16214-86
• Нить капроновая 3К ОСТ 17-330-2002

1– провода МС, МК; 2 – наружная защита (плетенка); 3 – лента изоляционная ПВХ; 4 — бандаж из проволоки ММ Ø 0,5; 5 – бандаж из нитей капроновых 3К

10. Наложить бандаж из проволоки ММ Ø 0,5 мм по всей длине зачищенной части проводов шагом 1,5-2 мм, отступив от края изоляции 4-8мм смотри эскиз 4.

Проволока должна быть предварительно олужена. Участок проводов, обвитый проволокой должен быть прямым и, по возможности, соосным с ответвлением кабеля, смотри эскиз 4.

• Бокорезы Lindstrom 8151 или Stayer 2218-5
• Проволока ММ 0,5 ТУ 16-705.492-2005

11. Повторить переходы 01-10 для всех ответвлений кабеля с наконечниками.

030 ЛУЖЕНИЕ ПРОВОДОВ

01. Включить установку для лужения в порядке установленном ТИ.

02. Нанести флюс ФКЭт на жилы связанных проводов методом окунания. Допускается наносить флюс кистью художественной.

• Тара для ЛВЖ БМ 7878-3675 или тара цеховая
• Флюс ФКЭт ОСТ 4 ГО.033.200
• Кисть КФК №12 ГОСТ 10597-87

03. Лудить связанные жилы проводов припоем ПОС-61. Погружение жил проводов в расплавленный припой производить до бандажа из проволоки, смотри эскиз 5. Температура расплавленного припоя при лужении 250-300°С. Время лужения не более 5 секунд.

• Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76
• Перчатки Мультекс ГОСТ 5007-2014

1. бандаж из проволоки ММ
2. припой ПОС-61

04. После остывания олуженных жил до комнатной температуры отрезать участок проводов длиной не более 4-7мм.

Приспособление 7820-4771 или ножницы кабельные НК-16

05. Качество лужения определять по срезу олуженной части жил проводов. Олуженая поверхность должна быть ровной, гладкой, без пор, вздутий, пузырей, загрязнений, трещин, наплывов каплевидных и шиповидных, инородных вкраплений. На срезе не должно быть видно отдельных неолуженых жил проводов.

Лупа ЛП-1-4х или ЛП-1-6 ГОСТ 25706-83

06. В случае неполного олуживания повторить переходы 02-05.

Время повторного лужения — не более 3 секунд.

Повторное откусывание олуженных проводов не должно затрагивать длину паечного хвоста наконечника (размер 11±1 мм смотри эскиз 6).

Набор линеек ГОСТ 427-75

07. Откусить олуженные жилы проводов до размера 11±1 мм от бандажа из проволоки ММ, смотри эскиз 6

• Приспособление 7820-4771 или ножницы кабельные НК-16
• Набор линеек ГОСТ 427-75

08. Снять бандаж из нитей капроновых и ленты ПВХ, установленный на изоляцию проводов, смотри эскизы 2, 4.

Ножницы ГОСТ Р 51268-99

09. Повторить переходы 02-08 для всех ответвлений кабеля с наконечниками.

035 КОНТРОЛЬНАЯ ОТК

01. Проконтролировать качество лужения жил проводов.

Качество лужения определять по срезу олуженной части жил проводов. Олуженная поверхность должна быть ровной, гладкой, без пор, вздутий, пузырей, загрязнений, трещин, наплывов каплевидных и шиповидных, инородных вкраплений. На срезе не должно быть видно отдельных неолуженных жил проводов.

Лупа ЛП-1-4х или ЛП-1-6 ГОСТ 25706-83

040 ПАЙКА СИЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

01. Снять трубку 305ТВ с контактной части наконечника. Данный переход выполнять в перчатках трикотажных.

Перчатки трикотажные ГОСТ 5007-2014

1. лента ЛЭ;
2. провода (провод БПВЛ);
3. зона приложения паяльника;
4. контактная часть наконечника

02. Обмотать контактную часть наконечника (зона 4) пленкой СКЛФ-4Д, смотри эскиз 7.

• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Пленка СКЛФ-4Д ТУ 301-05-49-90
• Перчатки трикотажные ГОСТ 5007-2014

Внимание! Обмотка не должна касаться олуженой поверхности наконечника

03. Обмотать провода лентой непропитанной ЛЭ-15-15 или лентой ЛЭ-20-29 до внутреннего диаметра хвостовика наконечника на длине 20 мм, смотри эскиз 7.

• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Лента ЛЭ ГОСТ 4514-78

04. Вставить олуженный конец кабеля в наконечник до упора.

Внимание! Если жилы проводов не входят в наконечник, разрешается бандаж из проволоки ММ снять.

Бокорезы Lindstrom 8151 или Stayer 2218-5

05. Установить и закрепить наконечник с ответвлением кабеля в приспособление для пайки силовых наконечников так, чтобы паечное отверстие находилось сверху, смотри рисунок 1.

Приспособление для пайки 7888-4063

06. Нанести на место пайки флюс ФКЭт кистью. Количество флюса должно быть минимальным.

• Тара для ЛВЖ БМ 7878-3675 или тара цеховая
• Флюс ФКЭт ОСТ 4 ГО.033.200
• Кисть КФК №12 ГОСТ 10597-87

07. Прогреть вставленный в приспособление наконечник с ответвлением кабеля в течении 2-3 минут. Прикладывать паяльник приспособления к месту прогрева (зона 3) снизу от паечного отверстия, смотри эскиз 7, рисунок 1.

• Приспособление для пайки 7888-4063
• Паяльник 100 Вт

08. Паять припоем ПОС-61 жилы проводов совместно с наконечником в течение 2-3 минут с помощью электропаяльника. Припой должен спаять токоведущие жилы проводов с внутренней и торцевой поверхностью наконечника. Допускается затекание припоя ПОС-61 на буртик Ø 12 мм, смотри эскиз 7.

• Паяльная станция SOLOMON SL-30 ESD (CMC)
• Прибор для измерения температуры НАККО FG-100
• Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76

09. Прекратить подачу припоя после заполнения припоем паяльных отверстий наконечника, продолжая нагрев наконечника в течение 4-5 секунд. В случае понижения уровня припоя в паяльном отверстии – повторить переход 08

• Приспособление для пайки 7888-4063
• Паяльник 100 Вт

10. После остывания наконечника до комнатной температуры извлечь наконечник с ответвлением кабеля из приспособления.

Приспособление для пайки 7888-4063

11. Протереть паяное соединение лоскутом из бязи, смоченным в спиртобензиновой смеси и слегка отжатым.

• Тара для ЛВЖ БМ 7876-2012 или тара цеховая
• Бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005
• Бензин-растворитель ТУ38.401-67-108-92
• Спирт этиловый ГОСТ Р 55878-2013

12. Проконтролировать качество пайки. Поверхность пайки должна быть гладкой, без пор, вздутий, пузырей, загрязнений, трещин, наплывов каплевидных и шиповидных, инородных вкраплений.Припой должен спаять токоведущие жилы проводов с внутренней и торцевой поверхностью наконечника.

• в паечном отверстии наконечника, вогнутый мениск припоя;
• затекание припоя ПОС-61 на буртик Ø 12 мм, смотри эскиз 7.

Переход выполнять в присутствии контролера ОТК.

Лупа ЛП-1-4х или ЛП-1-6 ГОСТ 25706-83

13. Снять пленку СКЛФ – 4Д с контактной части наконечника.

14. Проверить наконечник на отсутствие следов затекания припоя на рабочую поверхность (зона 4) смотри эскиз 7. Переход выполнять в перчатках трикотажных в присутствии контролера ОТК.

Закрасить место пайки лаком НЦ-62 красного цвета. Лак наносить в виде небольшого аккуратного мазка, смотри рисунок 2.

Закрашивание лаком красного цвета производится представителем ОТК.

• Лупа ЛП-1-4х или ЛП-1-6 ГОСТ 25706-83
• Тара для ЛВЖ БМ 7878-3675 или тара цеховая
• Перчатки трикотажные ГОСТ 5007-2014
• Лак НЦ-62 ТУ 2314-064-00204211-2009
• Кисть КФК №3 ГОСТ 10597-87

15. Повторить переходы 01-14 для всех ответвлений кабеля с наконечниками.

16. Проверить размер кабеля (ответвления) на соответствие КД.

17. Установить трубку 305ТВ-50 на контактную часть наконечника. Переход выполнять в перчатках трикотажных.

• Трубка 305 ТВ-50 ГОСТ 19034-82
• Перчатки трикотажные ГОСТ 5007-2014

060 МОНТАЖ СИЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

01. Снять технологические бандажи из нити капроновой и ленты ПВХ с ответвления кабеля.

Ножницы ГОСТ Р 51268-99

1. стеклолакоткань ЛСКЛ-155
2. лента ЛЭ
3. нитки швейные полиимидные
4. наружная защита (плетенка)
5. провода

1. стеклолакоткань ЛСКЛ-155
2. лента ЛЭ
3. нитки швейные полиимидные
4. наружная защита (плетенка)

02. Установить бандаж из стеклолакоткани ЛСКЛ-155/180 шириной 20-25 мм в 1,5-2 слоя на ответвлении кабеля на расстоянии 20-25 мм от торца наконечника, смотри эскиз 8, рисунок 2.

• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Стеклолакоткань ЛСКЛ-155/180 ТУ 3491-010-31885305-2003

03. Надвинуть плетенку, установленную на ответвлении кабеля, на стеклолакоткань ЛСКЛ-155/180, отступив от торца стеклолакоткани 1-3 мм, предварительно обрезав плетенку по месту, смотри эскиз 8, рисунок 2.

Ножницы ГОСТ Р 51268-99

04. Закрепить плетенку бандажом из нити 90 АТ или нить согласно чертежу шириной 5+2мм.

Ножницы ГОСТ Р 51268-99

Нитки швейные полиимидные специальные 90АТ ТУ 8147-016-05138074-01 или нить согласно чертежу.

05. Покрыть бандаж из нитей клеем БФ-4 в 1 слой кистью.

• Клей БФ-4 ГОСТ 12172-2016
• Кисть КФК №12 ГОСТ 10597-87

06. Сушить бандаж 10-15 минут при температуре 15-35°С. Время сушки клея не контролировать, обеспечивается в процессе дальнейшего технологического цикла изготовления кабеля.

07. Проконтролировать размеры заделки наружной защиты на соответствие эскизу 8, рисунку 2. Переход выполнять в присутствии контролера ОТК.

Набор линеек ГОСТ 427-75

08. Отмерить и отрезать трубку Радпласт Т-2 длиной 90±2 (техн.) мм ножницами. или с помощью приспособления 7852-4045

Срез трубки должен быть без заусенцев, перпендикулярен к оси трубки. Диаметр трубки согласно чертежу.

• Приспособление 7852-4045
• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Набор линеек ГОСТ 427-75
• Трубка Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-2010

09. Снять трубку 305ТВ-50 с контактной части наконечника.

Трубка 305 ТВ-50 ГОСТ 19034-82

10. Установить трубку Радпласт Т-2 на наконечник

Трубка Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-2010

11. Усадить трубку Радпласт Т-2 на наконечник. Усадку трубки начинать от наконечника в сторону основной длины кабеля вкруговую до плотного облегания, постепенно переходя к другому концу трубки. Такая усадка исключает появление воздушных включений. Температура усадки (150-200)°С.

Усаженная трубка не должна подвергаться внешним механическим нагрузкам до полного охлаждения. После усадки трубка не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

• Термофен А6-200 VKPXOBI, SteiNel, SKIL
• Трубка Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-2010

12. После остывания трубки до комнатной температуры проверить качество усадки, отсутствие механических повреждений на трубке визуально. Термоусаженная трубка должна плотно облегать наконечник и ствол кабеля, наличие воздушных пузырей не допускается.

Проверить размер трубки Радпласт Т-2, установленной на наконечнике Набор линеек ГОСТ 427-75

13. Проверить рабочую часть наконечника на отсутствие механических повреждений и на чистоту. Переход выполнять в присутствии контролера ОТК.

Лупа ЛП-1-4х или ЛП-1-6 ГОСТ 25706-83

14. Установить трубку 305ТВ-50, 14 на контактную часть наконечника и зафиксировать ее бандажом из ленты ПВХ.

• Ножницы ГОСТ Р 51268-99
• Набор линеек ГОСТ 427-75
• Трубка 305 ТВ-50 ГОСТ 19034-82
• Лента ПВХ ГОСТ 16214-86

15. Сделать отметку в технологическом паспорте о выполненной работе.

16. Свернуть кабель в бухту диаметром не менее 20-30 диаметров ствола кабеля. Связать бухту в 2-х-3-х местах лентой ЛЭ ГОСТ4514-78. Вложить кабель и соответствующий ему технологический паспорт в пакет полиэтиленовый.

• Пакет полиэтиленовый
• Лента ЛЭ ГОСТ4514-78

070 КОНТРОЛЬНАЯ ОТК

01. Проверить наконечник на соответствие КД.

02. Проверить качество пайки проводов в наконечник.

Поверхность пайки должна быть гладкой, без пор, вздутий, пузырей, загрязнений, трещин, острых наплывов припоя без пор, загрязнений, вкраплений.

Припой должен спаять токоведущие жилы проводов с внутренней и торцевой поверхностью наконечника.

• в паечном отверстии наконечника вогнутый мениск припоя;
• затекание припоя ПОС-61 на буртик Ø 12 мм, смотри эскиз 7.

Контроль проводится совместно с исполнителем при выполнении перехода 12 операции 040.

Закрасить пайку лаком НЦ-62 красного цвета. Лак наносить на в виде небольшого аккуратного мазка, смотри рисунок 2.

• Лупа ЛП-1-4х или ЛП-1-6 ГОСТ 25706-83
• Тара для ЛВЖ БМ 7878-3675 или тара цеховая
• Лак НЦ-62 ТУ 2314-064-00204211-2009
• Кисть КФК №3 ГОСТ 10597-87

03. Проверить рабочую часть наконечника (зона 4) на отсутствие механических повреждений, на чистоту, на отсутствие следов затекания припоя, смотри эскиз 7. Контроль проводится совместно с исполнителем при выполнении перехода 14 операции 040, перехода 13 операции 060.

Лупа ЛП-1-4х или ЛП-1-6 ГОСТ 25706-83

04. Проверить размеры заделки наружной защиты на соответствие эскизу 8, рисунку 2. Контроль проводится совместно с исполнителем при выполнении перехода 07 операции 060.

Набор линеек ГОСТ 427-75

05. Проверить качество усадки трубки, отсутствие механических повреждений на трубке, визуально.

Термоусаженная трубка должна плотно облегать наконечник и ствол кабеля, наличие воздушных пузырей не допускается. Трубка не должна сдвигаться с места.

06. Проверить размер трубки Радпласт Т-2, установленной на наконечник.

Набор линеек ГОСТ 427-75

07. Проверить отсутствие механических повреждений плетенки: петель, обрывов нитей, визуально.

Как правильно лудить провода?

Практически во всех сферах электромонтажных работ, моделирования, робототехники, радиоэлектроники используются токоведущие провода, как соединительный элемент электрической цепи.

Среди огромного разнообразия методов соединений для получения качественного электрического контакта может выполняться пайка, клеммное обжатие, болтовое соединение, гильзовая обжимка. Но ни один контакт не может длительно сохранять электрические параметры без предварительного покрытия проводника слоем олова. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как лудить провода и для чего выполняется эта процедура.

Зачем нужно лудить провода?

Не смотря на то, что большинство проводников изготавливается из цветных металлов, особо не подверженных коррозионному разрушению, их поверхность, со временем, все же окисляется. Это приводит к возникновению полупроводникового слоя с довольно большим показателем омического сопротивления, значительно превышающим сопротивление металла. Из-за чего в местах окисления алюминиевых и медных проводов будет возникать чрезмерный нагрев и металла, и окружающих его элементов – изоляции, деталей, конструктивных частей. Перегрев, в свою очередь, может, как вывести со строя оборудование, так и привести к воспламенению горючих частей.

Процесс лужения подразумевает под собой нанесение защитного проводящего слоя на проводник. Такой слой должен равномерно распределяться по контактной поверхности и прочно закрепляться на ней, для чего разработана специальная технология.

Материалы и инструменты, чтобы лудить провода

Для того чтобы лудить провода вам понадобятся специальные вещества, слесарный и электрический инструмент. Их желательно заготовить заранее, чтобы вам не пришлось отвлекаться от работы и переделывать определенные этапы по-новому.

Сюда относятся:

– необходим для удаления диэлектрика с токоведущих частей, позволяет очистить с поверхности проводов полимерный, тканевый или лаковый состав. Можно использовать специализированные приспособления, но их приобретение выльется в приличную сумму, поэтому начинающие радиолюбители и мастера пользуются острым ножом или скальпелем, чтобы зачищать жилы. Рис. 1: специализированное приспособление для снятия изоляции
• Приспособления для удержания и манипуляций с проводами – пассатижи, кусачки, пинцет и прочие. Позволяют перекусить токоведущие жилы, удерживать их под воздействием высоких температур, гнуть, подносить к паяльнику, чтобы лудить и т.д.
• Приборы для разогрева припоя – в зависимости от метода пайки выделяют устройства локального и общего воздействия. Первые из них представлены паяльниками и станциями, которые позволяют лудить провод в определенной точке. Они подходят, чтобы лудить провода малого и среднего сечения локально. Вторые представлены тигелями и печами, которые наполняются лудильной смесью для погружения металлических жил или мест пайки, они позволяют выполнять большие объемы работы и лудить провода большого сечения или целые детали. Рис. 2: разновидности устройств для разогрева припоя
• Флюсы и припои – являются расходными материалами, используются для покрытия проводов, при пайке скруток и т.д. Флюсы наносятся перед тем, как лудить провода, чтобы очистить поверхность и сделать ее более восприимчивой. И те и другие представлены широким ассортиментом, припои отличаются по химическому составу, тугоплавкости и электротехническим свойствам. Одни из них предназначены для медных проводников, другие только для алюминиевых проводников. Флюсы также имеют большой ассортимент, в быту чаще всего используют канифоль и паяльную кислоту, реже применяют подручные средства.

Перечень необходимых материалов и инструментов подбирается непосредственно перед тем, как лудить провода исходя из конкретных задач и особенностей обрабатываемой детали. А о назначении, применении и типах наиболее распространенных припоев и флюсов вы можете узнать из таблиц ниже.

Таблица 1: Наиболее распространенные флюсы для пайки

Таблица 2: Наиболее популярные припои для пайки паяльником

Пошаговая инструкция

Наиболее простым и распространенным способом, чтобы лудить поверхность, является обработка паяльником, поэтому рассмотрим детально такой способ. После того, как вы подготовили все необходимое, чтобы лудить провода, выполните следующие операции:

• Определите длину обрабатываемого участка – рекомендуется лудить отрезки в пределах от 10 до 50мм. Если нет каких-либо конкретных требований к этому параметру, то оптимальным будет расстояние в 10 – 20мм.
• Очистите отрезок провода от изоляционного покрытия, в данном примере используется острый нож, но можете применять и другие инструменты. Рис. 3: удалите изоляцию

Соблюдайте осторожность при удалении слоев диэлектрика, чтобы не повредить жилу, что особенно актуально для многожильных проводов, так как это существенно уменьшит их поперечное сечение.

• При наличии на проводах лаковой изоляции ее также следует удалить до появления металлического блеска. Рис. 4: очистить лак с провода

Для этого можете использовать тот же нож, но это не всегда представляется удобным. Так как тонкие проводники легче обрабатывать наждачной бумагой, напильником или химическими реагентами. Многожильные марки проводов необходимо распушить, чтобы обработать их со всех сторон.

• Перед тем как лудить, необходимо очистить жало от остатков припоя, нагара, кусочков металла. Это можно сделать при помощи наждачки или напильника, особо крупные наплывы можно удалить ножом. Рис. 5: Очистьте жало паяльника
• Включите паяльник и дождитесь его полного прогревания. Если вы начинающий радиолюбитель и еще не можете опередить достаточность нагрева по времени или внешним признакам, коснитесь жалом паяльника олова, припой должен моментально расплавиться – это значит, что вы можете начинать паять паяльником. Рис. 6. Опробуйте достаточность прогрева паяльника
• Нагрейте паяльником зачищенные жилы и поместите их в канифоль. Рис. 7: опустите провод в канифоль

Дождитесь плавления флюса и аккуратными движениями проверните провод под жалом. Добейтесь равномерного распределения канифоли по поверхности. Если вы не будете лудить канифолью, а используете какие-либо специальные флюсы, технология их применения может отличаться.

• Разогрейте припой и нанесите его на кончик провода, если флюса оказалось достаточно, и он равномерно распределился по все поверхности, олово быстро покроет нужную вам площадь. Рис. 8: нагрейте и наберите припой

Поверните провод у жала паяльника, чтобы слой олова попал на всю площадь электрического контакта.

• После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую, ровную поверхность светлого цвета. Если ваш результат отличается (имеются комочки, неравномерное распределение или темные пятна), то лучше повторить процедуру и полудить провода снова.

В виду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений лудить такие элементы нужно по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые часто встречающиеся из них.

Советы профи о том, как лудить провода

Если под рукой нет заводского флюса, очистить поверхность от оксидов поможет таблетка аспирина, деревянная дощечка или пластик. Каждый из этих компонентов достаточно расположить под проводник и паяльник, а выделяемые из них при нагревании вещества дадут нужный эффект.

Наиболее эффективно лудить аспирином – это универсальное средство, пластик хорошо подходит для мелких многожильных марок кабельно-проводниковой продукции. Дерево требует длительного нагревания и прожигания до появления дыма, поэтому его целесообразно использовать как вспомогательный элемент.

Новые детали, которые вы достаете из упаковки, можно сразу паять, их ножки уже очищены заводом изготовителем, и их не нужно лудить, так как припой равномерно и прочно сцепиться с поверхностью без этого.

Рис. 9: пайка новой детали без лужения

Если вы собираетесь лудить большую длину или обмоточные провода, лучше возьмите тигель, паяльником эту процедуру выполнять нецелесообразно.

Рис. 10: обжечь покрытие тонких проводов

Для того чтобы припаять или залудить скрутку слаботочных проводников, к примеру, в гарнитуре мобильного телефона или наушниках, медную поверхность очищают от лака. Но делать это вручную довольно сложно, поэтому куда проще обжечь жилы зажигалкой и очистить от нагара.

Чтобы эффективно лудить металл старайтесь работать не ребром конца паяльника, а его плоской частью. Это увеличит площадь рабочей поверхности и улучшит прогревание.

Учтите, что со временем классические паяльники разогреваются еще больше, поэтому легкоплавкие припои могут скатываться с жала еще до того, как вы поднесете их к проводам. Чтобы избежать такого эффекта, не стоит включать устройство заблаговременно, сделайте это непосредственно перед тем, как начать лудить провод.