Где находится датчик холостого хода в пежо 308

11

Датчик холостого хода пежо 308 где находится

Пыжик принёс мне подарочек: Полностью отказавшись работать
на холостом ходу. То есть совсем. Мотор исправно заводился, нормально ехал,
но стоило нажать сцепление или выключить передачу, как мотор сразу глох.
Отъездив так денёк, вечером добрался до гаража. Диагностика была недолгой.

Сняв детали 7 и 6, добравшись до блока дроссельной заслонки.

холостого хода. Он же датчик холостого хода, он же шаговый двигатель холостого
хода.
10 — шаговый мотор-регулятор холостого хода 1920.8X

Все команды компьютера регулятор выполнял одинаково — только вперёд.
Датчик я заказал, привезут через 4 дня. Но ездить как-то надо.
Поступил просто. Выставил шток руками «на глазок». Поставил датчик на место.
Штекер снял. Естественно, холостой ход появился. Где-то 900-1000 оборотов.
Но поскольку регулятор не работал, обороты плавали. Машина сама нервно пригазовывала,
порой до 1800 — 2000, но мотор не глох.

Появилась мысль заодно и почистить систему холостого хода, о чём вам здесь
и докладываю. Итак:

Симптомы:
— Плавают обороты холостого хода.
— Обороты холостого хода каждый раз разные. На одном светофоре 800, на другом 750.
— Мотор медленно сбрасывает обороты, когда отпущена педаль газа.
— Мотор сильно сбавляет обороты, когда включается кондиционер, и нехотя их набирает.

Диагноз:
— Засорился канал холостого хода
— Уменьшилась подвижность штока датчика холостого хода из-за грязи и отложений.

Решение:
Инструмент: Отвёртка и Набор ключей Торкс

Материалы: Аэрозольный балончик с жидкостью для очистки карбюраторов.
Жидкость можно взять любую, стоимостью от 50 до 150 рублей.
Состав их примерно одинаков. Смесь лёгких фракций и органических растворителей.
Только не спутайте
с той, которая заливается в бензобак.
Жидкость я купил такую:

Время работы: 15-20 минут

Работа показана на примере,естественно , 2-х литрового мотора.

Снимаем гофру, соединяющую воздушный фильтр с воздуховодом-крышкой дроссельной
заслонки. Там 2 хомута. Можно снять один конец гофры, но лучше всю. Мешаться будет.

Теперь нужно снять крышку-воздуховод. Она также крепится хомутом, к которому добраться
не просто. По правую руку в крышке есть отверстие, через которое есть доступ к винту хомута.
Вот винт хомута отражается в зеркальце:

Для снятия крышки требуется отвёртка, не короткая и не длинная. Короткая не достанет, длинная
упрётся в корпус воздушного фильтра. Для облегчения можно снять крышку воздушного фильтра.

Отчего же она пачкается, ведь воздух поступает в двигатель через фильтр?
Обратите внимание на штуцер от трубки вентиляции картера. По этой трубке поступают
картерные газы для дожигания. Экология.
Газы содержат пары и капли масла, которые оседают на заслонке и в канале холостого хода.
А штуцер, как раз, напротив канала холостого хода. Он страдает в первую очередь.

Теперь приступаем непосредственно к чистке. Операция не сложная, но требует аккуратности.
На закрытую заслонку брызгаем очистителем. Осторожно, струя достаточно сильная.
Брызгает во все стороны.

Протираем заслонку, снова брызгаем и снова протираем. Протираем не только заслонку,
но и стенки. До тех пор, пока всё наддроссельное пространство не станет чистым.

Теперь при протирке и чистке заслонки нужно проявить аккуратность, чтобы грязь не попадала
в коллектор. Заслонка должна проворачиваться мягко, без заеданий. Закрываться полностью. Плотно.
Теперь приступаем к чистке канала холостого хода. Пока не снимая датчика.

. ключиком Торкс откручиваем два винта и снимаем регулятор холостого хода.
ВНИМАНИЕ! Там есть резиновое колечко. Не потеряйте.

Открыв заслонку, закрываем пальцем с тряпкой отверстие воздушного канала холостого хода.

Теперь приступаем к очистке самого регулятора. Тем же аэрозольным очистителем.
Стоит отвернуться от мотора, чтобы брызги не летели на заслонку.
Шток сидит плотно, случайным движением его не сдвинешь. Но тем не менее, постарайтесь
не двигать его. Дабы потом не мучится с настройкой.

. и можно всё собирать.

Наслаждаемся, как чётко работает двигатель.
Такую промывку стоит проводить примерно раз в год.
—————————————————————-
Теперь, если регулятор не работает. Как проверить?
Снять датчик, как это было показано выше. Подсоединить к нему разъём.
Положить/повесить датчик так, чтобы его было видно из салона (в щель под открытым капотом).
Включить зажигание. Шток датчика должен выдвинуться примерно на 5 мм.
Выключить зажигание — шток должен задвинуться на те же 5 мм.

Мой датчик двигался только вперёд. Поэтому я его заменил на новый:

Но шток нового датчика практически полностью убран. Не удивительно, что после сборки,
мотор взревел оборотами 2000-2500. Как быть? Помня, как датчик реагирует на включение-выключение
зажигания Поступаем так:
— Одеваем разъём
— Включаем зажигание (шток выдвигается)
— Снимаем разъём
— Выключаем зажигание (шток остаётся выдвинутым)

Если снимать разъём до включения зажигания, и одевать
перед выключением, то можно отодвинуть шток назад.

Через пару таких манипуляций добиваемся нормального положения штока регулятора.

Если мотор долго сбрасывает газ, после отпускания педали, то шток нужно чуть выдвинуть.
Если при нажатии на газ появляется сильный провал — задвинуть.

Пыжик принёс мне подарочек: Полностью отказавшись работать
на холостом ходу. То есть совсем. Мотор исправно заводился, нормально ехал,
но стоило нажать сцепление или выключить передачу, как мотор сразу глох.
Отъездив так денёк, вечером добрался до гаража. Диагностика была недолгой.

Сняв детали 7 и 6, добравшись до блока дроссельной заслонки.

холостого хода. Он же датчик холостого хода, он же шаговый двигатель холостого
хода.
10 — шаговый мотор-регулятор холостого хода 1920.8X

Все команды компьютера регулятор выполнял одинаково — только вперёд.
Датчик я заказал, привезут через 4 дня. Но ездить как-то надо.
Поступил просто. Выставил шток руками «на глазок». Поставил датчик на место.
Штекер снял. Естественно, холостой ход появился. Где-то 900-1000 оборотов.
Но поскольку регулятор не работал, обороты плавали. Машина сама нервно пригазовывала,
порой до 1800 — 2000, но мотор не глох.

Появилась мысль заодно и почистить систему холостого хода, о чём вам здесь
и докладываю. Итак:

Симптомы:
— Плавают обороты холостого хода.
— Обороты холостого хода каждый раз разные. На одном светофоре 800, на другом 750.
— Мотор медленно сбрасывает обороты, когда отпущена педаль газа.
— Мотор сильно сбавляет обороты, когда включается кондиционер, и нехотя их набирает.

Диагноз:
— Засорился канал холостого хода
— Уменьшилась подвижность штока датчика холостого хода из-за грязи и отложений.

Решение:
Инструмент: Отвёртка и Набор ключей Торкс

Материалы: Аэрозольный балончик с жидкостью для очистки карбюраторов.
Жидкость можно взять любую, стоимостью от 50 до 150 рублей.
Состав их примерно одинаков. Смесь лёгких фракций и органических растворителей.
Только не спутайте
с той, которая заливается в бензобак.
Жидкость я купил такую:

Время работы: 15-20 минут

Работа показана на примере,естественно , 2-х литрового мотора.

Снимаем гофру, соединяющую воздушный фильтр с воздуховодом-крышкой дроссельной
заслонки. Там 2 хомута. Можно снять один конец гофры, но лучше всю. Мешаться будет.

Теперь нужно снять крышку-воздуховод. Она также крепится хомутом, к которому добраться
не просто. По правую руку в крышке есть отверстие, через которое есть доступ к винту хомута.
Вот винт хомута отражается в зеркальце:

Для снятия крышки требуется отвёртка, не короткая и не длинная. Короткая не достанет, длинная
упрётся в корпус воздушного фильтра. Для облегчения можно снять крышку воздушного фильтра.

Отчего же она пачкается, ведь воздух поступает в двигатель через фильтр?
Обратите внимание на штуцер от трубки вентиляции картера. По этой трубке поступают
картерные газы для дожигания. Экология.
Газы содержат пары и капли масла, которые оседают на заслонке и в канале холостого хода.
А штуцер, как раз, напротив канала холостого хода. Он страдает в первую очередь.

Теперь приступаем непосредственно к чистке. Операция не сложная, но требует аккуратности.
На закрытую заслонку брызгаем очистителем. Осторожно, струя достаточно сильная.
Брызгает во все стороны.

Протираем заслонку, снова брызгаем и снова протираем. Протираем не только заслонку,
но и стенки. До тех пор, пока всё наддроссельное пространство не станет чистым.

Теперь при протирке и чистке заслонки нужно проявить аккуратность, чтобы грязь не попадала
в коллектор. Заслонка должна проворачиваться мягко, без заеданий. Закрываться полностью. Плотно.
Теперь приступаем к чистке канала холостого хода. Пока не снимая датчика.

. ключиком Торкс откручиваем два винта и снимаем регулятор холостого хода.
ВНИМАНИЕ! Там есть резиновое колечко. Не потеряйте.

Открыв заслонку, закрываем пальцем с тряпкой отверстие воздушного канала холостого хода.

Теперь приступаем к очистке самого регулятора. Тем же аэрозольным очистителем.
Стоит отвернуться от мотора, чтобы брызги не летели на заслонку.
Шток сидит плотно, случайным движением его не сдвинешь. Но тем не менее, постарайтесь
не двигать его. Дабы потом не мучится с настройкой.

. и можно всё собирать.

Наслаждаемся, как чётко работает двигатель.
Такую промывку стоит проводить примерно раз в год.
—————————————————————-
Теперь, если регулятор не работает. Как проверить?
Снять датчик, как это было показано выше. Подсоединить к нему разъём.
Положить/повесить датчик так, чтобы его было видно из салона (в щель под открытым капотом).
Включить зажигание. Шток датчика должен выдвинуться примерно на 5 мм.
Выключить зажигание — шток должен задвинуться на те же 5 мм.

Мой датчик двигался только вперёд. Поэтому я его заменил на новый:

Но шток нового датчика практически полностью убран. Не удивительно, что после сборки,
мотор взревел оборотами 2000-2500. Как быть? Помня, как датчик реагирует на включение-выключение
зажигания Поступаем так:
— Одеваем разъём
— Включаем зажигание (шток выдвигается)
— Снимаем разъём
— Выключаем зажигание (шток остаётся выдвинутым)

Если снимать разъём до включения зажигания, и одевать
перед выключением, то можно отодвинуть шток назад.

Через пару таких манипуляций добиваемся нормального положения штока регулятора.

Если мотор долго сбрасывает газ, после отпускания педали, то шток нужно чуть выдвинуть.
Если при нажатии на газ появляется сильный провал — задвинуть.

Нету холостого хода, ошибка антиполюшен, много жрёт бензина.

Нету холостого хода, ошибка антиполюшен, много жрёт бензина.

В общем-то, иногда горел чек и была ошибка антиполюшен, теперь стал постоянно гореть, я поехал к диагносту, он сказал что электромагнитные клапана впуска и выпуска накрылись. Я произвел я замену электромагнитных клапанов, которая ничем не помогла. Диагност сказал что я поставил плохие клапана, не оригинальные. Симптомы: машина на холостом ходу глохнет и подкидывает обороты до 1500, после прогазовки все становится нормально. Еле-еле заводится, нету тяги, горит антиполюшен, раньше временами горел, сейчас постоянно и чек на двигло горит. ошибки p0014 и p0011 на клапана впуска и выпуска, есть много бензина. Так вот, может быть клапана рабочие, а случился просто прогиб цепи? Можно ли это выявить без разбора двигла? какие у кого симптомы? можно ли клапана прозвонить и проверить на работоспособность? Люди, помогите, мой багет уже зачерствел стоявши.

Откуда там бензин? Если честный пробег больше 150ткм, то может и цепь. Что с уровнем масла? Какие клапана ставил? Как вылезают ошибки? Сразу? Обе? Мало информации чтобы по инету лечить.

Fool’s haste is no speed! Москва (АТ/120/2008/225000/Был. ) Замена МСК и другие интересные предложения . 985 4I2 9Ч II

Viento писал(а): Откуда там бензин? Если честный пробег больше 150ткм, то может и цепь. Что с уровнем масла? Какие клапана ставил? Как вылезают ошибки? Сразу? Обе? Мало информации чтобы по инету лечить.

Пробег 164к, прошлый владелец говорил что недавно менял цепь, смысла врать у него нету, сказано было после продажи. Масло поджирает, но не сильно, пока не успел поездить нормально. Когда почистили ошибки, сначала вылезла р0014, потом уже догнала р0011, так-же добавились какте то ошибки вроде р0011А9 и А8 кажется. Когда человек провел адаптацию клапанов, заводится стала изначально с пол тычка, но тротла все равно. Клапана китайские. После 30 мин заводится стала как обычно, т.е. крутит долго стартер и потом заводится, обороты кидает до 1500 и опускаются ниже 600, и может заглохнуть. Троение успокаивается когда газанешь до тысяч 3-4. Стуков вроде не слышал, но сегодня целенаправленно пойду слушать. Вот. Пежо 308 sw 2009 года, движок ep6 1.6 бензинка. Насчет бензина, расход 13л на 100 км, что очень много. Но прикол не в этом, я не смогу вам наверное обьяснить, чисто из личных наблюдений, мне кажется, что считает расход не правильно. На мониторе который выше магнитолы, частенько показывает что бензина допустим на 150 км, я проеду около 20, а уже показывает на 100. Еще по ощущениям, воняет сильно на холодную, иногда в салоне даже слышно.

Peugeot 308. Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

Нету холостого хода, ошибка антиполюшен, много жрёт бензина.

Нету холостого хода, ошибка антиполюшен, много жрёт бензина.

В общем-то, иногда горел чек и была ошибка антиполюшен, теперь стал постоянно гореть, я поехал к диагносту, он сказал что электромагнитные клапана впуска и выпуска накрылись. Я произвел я замену электромагнитных клапанов, которая ничем не помогла. Диагност сказал что я поставил плохие клапана, не оригинальные. Симптомы: машина на холостом ходу глохнет и подкидывает обороты до 1500, после прогазовки все становится нормально. Еле-еле заводится, нету тяги, горит антиполюшен, раньше временами горел, сейчас постоянно и чек на двигло горит. ошибки p0014 и p0011 на клапана впуска и выпуска, есть много бензина. Так вот, может быть клапана рабочие, а случился просто прогиб цепи? Можно ли это выявить без разбора двигла? какие у кого симптомы? можно ли клапана прозвонить и проверить на работоспособность? Люди, помогите, мой багет уже зачерствел стоявши.

Откуда там бензин? Если честный пробег больше 150ткм, то может и цепь. Что с уровнем масла? Какие клапана ставил? Как вылезают ошибки? Сразу? Обе? Мало информации чтобы по инету лечить.

Fool’s haste is no speed! Москва (АТ/120/2008/225000/Был. ) Замена МСК и другие интересные предложения . 985 4I2 9Ч II

Viento писал(а): Откуда там бензин? Если честный пробег больше 150ткм, то может и цепь. Что с уровнем масла? Какие клапана ставил? Как вылезают ошибки? Сразу? Обе? Мало информации чтобы по инету лечить.

Пробег 164к, прошлый владелец говорил что недавно менял цепь, смысла врать у него нету, сказано было после продажи. Масло поджирает, но не сильно, пока не успел поездить нормально. Когда почистили ошибки, сначала вылезла р0014, потом уже догнала р0011, так-же добавились какте то ошибки вроде р0011А9 и А8 кажется. Когда человек провел адаптацию клапанов, заводится стала изначально с пол тычка, но тротла все равно. Клапана китайские. После 30 мин заводится стала как обычно, т.е. крутит долго стартер и потом заводится, обороты кидает до 1500 и опускаются ниже 600, и может заглохнуть. Троение успокаивается когда газанешь до тысяч 3-4. Стуков вроде не слышал, но сегодня целенаправленно пойду слушать. Вот. Пежо 308 sw 2009 года, движок ep6 1.6 бензинка. Насчет бензина, расход 13л на 100 км, что очень много. Но прикол не в этом, я не смогу вам наверное обьяснить, чисто из личных наблюдений, мне кажется, что считает расход не правильно. На мониторе который выше магнитолы, частенько показывает что бензина допустим на 150 км, я проеду около 20, а уже показывает на 100. Еще по ощущениям, воняет сильно на холодную, иногда в салоне даже слышно.

Лечим проблемы плавающих оборотов на холостом ходу и дергание Пежо 3008

Наконец наступила долгожданная весна… но не все так радостно было на душе, и сама погода противилась началу открытия тур сезона и пикникам по выходным. В предыдущих обзорах я писал о своей проблеме. сильный расколбас на холостом ходу и нестабильность работы двигателя. Даже прогретый движок на светофорах или просто стоя на паркинге колбасило так, что многие считали, что я занимаюсь разными непристойностями в машине прямо по среди двора или на перекрестках, стоя на красный сигнал светофора. Понятно, что терпеть такое можно было до поры, до времени… и вот я собрался и решил, раз и на всегда покончить с инсинуациями в мой адрес, ну и проблемой … Начало весны сулило поездки на дальние расстояния, в гости к друзьям и прочие дорожные приключения. Первый мой шаг (после прочтения многочисленных форумов и прочего…) очистка топливной системы … опять же, ссылаясь на предыдущие истории, напомню, что мой пыжик простоял всю зиму с 21.12.16 по 21.03.17 на ремонте в СТО после аварии и многократных попыток подобрать правильную заднюю ось… ( 4 раза меняли) …Ну да ладно … сделали и сделали… Первым делом, как я уже сказал выше было принято решение прочистить топливную систему… не буду много говорить… перед поездкой на 250 км, я купил 2 средства… 1- Супротек для очистки топливной системы и 2- Филлин для тех же нужд… Первым решил попробовать залить Супротек, так как пользовался продукцией этой фирмы до этого, когда менял масло… перед поездкой залил бак и согласно инструкции залил в него содержимое флакончика… Поехали… через 20-25 минут после того как съехал с МКАД и поехал по платной дороге где скорость разрешена до 130 )))) +19)))) дал жару свой малышке и реально почувствовал что машинка начинает прочихиваться ( если так можно сказать). До друзей доехал за 3,5 часа и думал вот оно счастье… но не тут-то было… на следующее утро когда надо было ехать на дачу мой пыжонок устроил мне твист & шаут, как говорится в песни легендарной Британской четверки… дергалось так, что у меня в глазах начало двоиться… все решалось только исключительным нажатием на педаль газа и увеличением оборотов… в дороге не чувствовалось, но стоило остановится на светофоре, как вся машина приходила в движение… ну и, как говорилось ранее, все в окружении нас, сидя в машинах, и видя, как трясется моя малышка, думали, что там бордель на колесах… По совету друзей поехали на СТО… ( почитав форумы еще раз и заручившись советами и рекомендациями "бывалых специалистов" было принято решение почистить ФОРСУНКИ… Приехав на следующее утро после записи по телефону на СТО ребята было взялись за моего тресунчика… посмотрев, послушав сказали мне, что тут точно дело не в форсунках так как ритм работы и прочие факторы говорят о том что скорее всего смещены фазы… дав ребятам 500 р на чай я поехал в СТО по профилю Пежо но там были очереди и прочее… Следующий мой шаг было принято решение ( раз уже будут вскрывать ГБЦ) поменять и за одно ГРМ цепь… заехав к официалам купил комплект для замены ГРМ но запись на работы была только через 2 дня… а мне пора уже было возвращаться в Москву… думая что вернусь на 9 мая к друзьям договорились что по приезду я позвоню и запишусь на ремонт… Перед возвращением в Москву я вспомнил что у меня остался еще один флакончик чудо жидкости для очистки топливной системы и клапанов и форсунок… как было написано на баночке) Ну, думаю я раз не удалось почистить форсунки через аппарат, почищу этим средством 9 и тут надо вам сказать, вспомнил совет моего первого подписчика Юрок… спасибо тебе опять и снова… как он делал … сначала залит жидкость на пустой бак а потом заливать до полного…) Сделав, прям перед самым отъездом заехал на заправку и перед тем как залить полный бак влил в него все содержимое флакончика фирмы Филлин ( причем стоимость его почти в 1,5 раза дешевле Супротека) Поехали… Ребята, у меня такого расхода на 100 км не было никогда в жизни… по трассе ехал ровно, ускорялся где можно, притормаживал где нужно ( спасибо комплексу Стрелка на навигаторе планшета, , , хорошая штука) ну вот короче расход топлива получился в районе 6,4 на 100 км… я ехал и оху@#$л от того как у меня расход не увеличивается а планомерно снижается… я был в шоке… очень хорошее средство рекомендую ради того чтоб просто попробовать. Ну ладно, приехал в Москву, думаю что делать куда ехать посмотрел цены и ахнул в Москве замена с деталями стоит от 19 000 до 24 000 причем за 19 там не все меняется еще… Будучи у друзей сами работы в официальных сервисах стоимость работ была в районе 8 000 — 8500 руб. + комплект мне обошелся в 7500 руб. ( цепь, успокоители, болты, гайки и прочее … однако надо сказать что не все было в комплекте… не положили и не предложили втулку… видимо потом хотели раскрутить втридорога, чтоб уже выхода не было ОФИЦИАЛЫ… их манера…), а у официалов Ситроена и того меньше 6000 руб., правда детали оказались дороже ( но может быть из-за того что полный фаршмачный комплект, даже звездочки и прочие прокладки… Ну короче, посмотрел позвонил в одну Московскую контору, во вторую… беда… денег столько нету и самое главное гарантий…что в этом причина моих трясучек… Вспомнил про своего знакомого который в свое время рассказывал мне про контору, которая занимается Пежо Рено и Ситроенами… и находятся они в моем территориальном округе… позвонил… Трубку взял Сергей… человек, которого мне рекомендовали как профи высшей категории по машинам нашего концерна… Объяснил ему ситуацию… он выслушал и говорит приезжай завтра с утра…

Утро… еду… Приехал… Бокс на территории какого-то комплекса… нашел их не сразу… неброская табличка (самодельная) но внутри, как полагается подъемники и все такое… Выслушав мои рыдания и нытье… ребята не спрашивая меня воткнули моей ласточке зонд ODB и диагностический комп с пежошной программой… Видя как округляются глаза мастера я понял что что-то не так… он смотрел то на меня, то на комп, то на машину… пытаясь понять кто тут сумасшедший… Ну короче компьютер выдавал такие значения что ребята не видели такого никогда ( поим словам) как мне сказали что программа не может выдавать такие значения… они зашкаливали от допустимых в несколько раз…Сейчас уже не помню, как и что они говорили ( это особенность всех мастеров… типа херли тебе объяснять как и что если ты все равно чайник в этом… только тратить свое время) Короче было принято коллегиальное решение… приговорили впускной клапан что-то там масленой системы… ( опять же ни чего не говоря мне что… где… как… я очень любопытен в этих вопросах и понимаю что затрахаю своими где это… что это … почему это … а что не так… ну ИНТЕРЕСУЮСЬ Я… УЧУСЬ у профи, а они не понимают, хотя и их понять можно) Короче на следующий день говорят приезжай будем лечить…) На мое вопрошание, а может поменяем цепь и прочее, а то уже 77000 намотал, а ребята на форумах говорят, что уже после 60-70 т. км надо менять… Сергей сказал, что цепь ошибок не выдает, цепь не гремит и прочее (Надо заметит, что и вправду после 5 месячного простоя с моей машины после аварии цепь ВООБЩЕ перестала греметь и лязгать!) А поэтому чего лесть туда где не наблюдается поломки… Компьютер выдал сумасшедшие показания по клапану его и будем лечить первым… Сказал, как отрезал Сергей…

Следующий день … те же действующие лица… место то же самое… И вот началось и пошли картинки… Подождав часик пока моя капризка остынет полезли менять этот клапан… (все запчасти кстати у них всегда есть и весьма нормальные цены) Ковырялись ковырялись… с горем пополам выдернули этот клапан где-то сзади у двигателя…

Из цензурных слов мастера были только предлоги "на" и "в"… и опять я и моя машинка в центре внимания мастеров сервиса… вспомнили какую-то маму, в исключительной форме
"восхищения" выразились все… @#$% что это за %$#я показали мне мое сокровище…

Конечно, по сравнению с новеньким ( и нового типа ) клапаном мой казался уродливым выкидышом, но самое главное впускной канал был весь забит какой-то хренью… Выслушав все что обо мне думает мастер, а я проблея типа " не виноватый я", мастер поставил новый клапан, погладил машинку… опять подключил компьютер и прогнав по циклу обучения, вручил мне ключи… Завел машинку и о чудо… тряска совсем ушла… были периодические толчки но по сравнению с тем что было … небо и земля… Радостный я заплатил 3500 за клапан и 800 р. за диагностику и обучение… Сергей предупредил что нужно покататься чтоб система там чего-то настроилась и прочее … На мой очередной вопрос, а когда будем менять цепь ГРМ, сказал, что ближе к 80 000 надо к этому вопросу возвращаться… Ну ок…сказано сделано… поехал кататься и обучать систему… Поблагодарив ребят я выехал за ворота гаража… движение нормальное… потряхивает, но редко и не значительно… радости моей не было придела… Но… опять это пресловутое, НО… близились 9 мая и очередной заезд на 250 км к друзьям… На утро перед отъездом я счастливый завел машину и О УЖАС… мой пыжик начал танцевать прежние буги-вуги… ( ну думаю холодно не прогрелась, все может быть) но нет… прогрелась но все равно дрыганья вернулись… Опечаленный, я выдвинулся в путь… дорога была нормальная ехали ровно приехал к друзьям, перекусил и стали собираться на дачу… вышел завожу машину и УЖАС УЖАСНЫЙ … вылез ЧЕК… неисправность двигателя срочно обратитесь в сервис или ремонт… ну короче что-то в таком роде … у меня ПАНИКА… чужой город, время нахождения в котором ограничивается только праздничными днями… Заглушил мотор… постоял пару минут и попробовал заново… ТОЖЕ САМОЕ… блин блинский… единственное что пришло на ум… скинуть клемму и обнулить выдаваемую ошибку… сделал… ошибка пропала Но остаток остался… Выходные прошли и я снова возвращаюсь в Москву… Сразу же набираю Сергею из ПСР сервис… говорю что хотите делайте но завтра я приезжаю к вам и мы делаем мою машинку. так как через неделю мне ехать аж за 700 км в одну сторону и машина должна быть в исправном состоянии так как туда куда я еду на 300 км нет ни одного сервисного центра ( ехали на охоту и рыбалку) … Хорошо … приезжай… я перенесу др. машину на попозже… ( самое что подкупает в ПСР сервисе — это дружественное отношение … знаем друг друга пять мину а ощущение такое что знакомы полжизни…

Следующий день … еду в ПСР сервис на Молодогвардейской… Приняли, но сказали 1-2 надо постоять чтоб остыла как следует… ок стоим ждем … пока стояли я успел купить новые свечи и за одно масло и фильтр… так как договорился что ребята мне поменяют потом с промывкой движка … пока стоял. сам поменял свечи на новенькие…) и вот настал тот миг, тотчас… далее пойдут картинки, Но. пере этим пару слов… мастер, когда снял крышку и попытался поставить хрень для фиксации валов… Ну короче ему это т фиксатор пришлось разобрать так как валы были смещены так что … фраза @#$ твою мать как ты вообще ездил и приехал к нам сам… вызвала очередной всплеск внимания и популярности среди ремонтируемых машину и мастеров с ними работающих… Это полный @#$% который даже я (ЧАЙНИК) смог понять и ощутить… Далее фотки как все было с незначительными комментариями…

Поэтапно разобрали все что нужно сняли отстегнули, открутили…

Замена ГРМ Пежо 3008 ( ПСР сервис)

после того как 20 минут шаманили с гаечными ключами и разобрав это устройство наконец-то удалось провернуть валы и зафиксировав поставить как нужно фиксатор!

Далее все по плану застопорив движок сняв все что нужно начали вытаскивать и разбирать цепь ГРМ…
И тут очередной вопль мастера. Оху@#$ть ребята гляньте… такого я еще не видел… И речь тут шла о болте преднатяжителя цепи… который по практике должен был быть выдавлен… Но ни как не втянут и заклинившим…

Как должен быть в идеале слева… и мой справа…
Твоя машина бьет все рекорды по удивлению нас… сказал один из мастеров… Ты везунчик каких мало с такими дефектами… и еще на своем ходу к нам приезжаешь… добавил другой мастер… Не зная радоваться или огорчаться, я пошел и сел на кресло в зоне приема… Далее ждали очередные сюрпризы… Поднимая машину на подъемнике и освобождая правый подкрылок было вынясено рекомендованное решение о замене сальника коленвала и штока… из-за того, что в том году у меня жутко текло мало прокладка резиновая штока начала выпирать и очень сильно… Согласившись… менять так менять я пошел дальше сидеть в кресле… Хорошо, что все запчасти есть у них сразу. Это огромный + даже 5+… )))

Не прошло и 15 минут как очередной вопль мастера ОХУ@#$… ДА КАК ТАК, заставили меня сдернуться и подойти к машине… поставив на стол какую-то гайку со штырем он измерял штангель-циркулем высоту выдвинутого штыря… Оказалось, что предельно допустимые параметры растяжения цепи были по нормативам в районе 68 мм у меня показатели были 75! Очередное… как ты ездил? заставили меня нервно улыбнуться и вспомнить истории из интернета с рассказами о том, как разрывалась цепь и к чему это приводило… Нервно похрамывая (вступило в спину на нервной почве, наверное) я поплелся опять на кресло…
После извлечения цепи я решил померить и сравнить ее с новой… очевидное растяжение было заметно не вооруженным взглядом…

Далее уже было все по-тихому и спокойно, согласно регламенту работ, … добавив недостающих деталей из моего комплекта, купленного у официального сервиса Пежо работы закончились уже через минуты 30… После этого был поставлен новый сальник и шток заменено масло с промывкой и заменой на новый фирменный ( пежошный) масленый фильтр я попросил еще заменить воздушный фильтр который нашел в багажнике разбирая пакеты и прочую ерунду… За все это я Заплатил в ПСР сервис 9700 руб ( замена ГРМ цепи — комплект мой, + их только втулка, Замена масла и масляного фильтра 9 масло промывка и Total 0W30 были мои а их только фильтр, Замена сальника коленвала и штока — сальник мой шток их ( 2800 стоит) + замена воздушного фильтра…) Это очень даже приемлемые цены, если не сказать СДЕЛАЛИ по-братски! Спасибо им огромное… Машинка ожила и запела… по началу я даже не слышал шум двигателя и когда она работала не понимал, так как не было ни малейшего толчка и ли дергания… Молодцы спецы… молодцы ПСР сервис… теперь только к вам… Очень доволен если не сказать счастлив… 16.05 поехали в калужскую область отмотали 700 км по дороге + км 100 там еще… нареканий ни каких… расход по трассе около 6.9 сейчас по городу езжу расход в пределах 8,5 стабильно держится ни меньше не больше… Вот и все… вся история как мучилась моя машинка из-за смещенных валов и засранного впускного клапана… Спасибо ребятам честно и качественно починили и полечили мою малышку… только к ним теперь… я постоянный клиент… вернее друг сервиса ПСР сервис на Молодогвардейки в Москве… Все, кто в данном районе обитают или хотят честный и недорогой, НО качественный сервис … все туда… скажите от Германа… я обещал им рассказать про них… вот рассказываю… Хороших сервисов… вернее хороших специалистов и профессионального подхода к ремонту Пежо в Москве осталось очень и очень мало…

Расходники по замене ГРМ

Датчик холостого хода пежо 308 где находится

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Суть:
Если машину не прогревать или прогреть, но так, что бы машине не понравилось возникают следующие симптомы:
1. При движении на небольшой скорости обороты отказываются расти или машину слегка дергает.
2. Обороты холостого хода плавают +/- 200 оборотов.
3. При выключении передачи мотор может вообще заглохнуть.
4. Если его выключить и включить — все пропадает. Или газу дать, 3-4 тыщи оборотов.
Ошибок не пишет.
Что это с ним такое? Куда бежать и что делать?

ПС
308, ЕР6, механика, 78000 км пробег, белый!

Было похожее, но не совсем > 1. При движении на небольшой скорости обороты отказываются расти или машину слегка дергает.

После старта на холодную,было ощущение что троит,но не троило.При старте и на малой скорости подёргивало.

> 2. Обороты холостого хода плавают +/- 200 оборотов.

> 3. При выключении передачи мотор может вообще заглохнуть.
\
Такого не было

> 4. Если его выключить и включить — все пропадает. Или газу дать, 3-4 тыщи оборотов.

Угу,так и "лечил" сначало

> 308, ЕР6, механика, 78000 км пробег, белый!

На тот момент машина из города почти не выезжала, и тут подвернулась оказия на 400 км ))), трасса вылечила всё, там обороты довольно долго на 3-3,5 тысячах. Сейчас опять шепчет. Свечи и нагар судя по всему. Поставлю ИМХО.

Было почти похожее > Если машину не прогревать или прогреть, но так, что бы машине не понравилось возникают следующие симптомы:
> 1. При движении на небольшой скорости обороты отказываются расти или машину слегка дергает.

> 2. Обороты холостого хода плавают +/- 200 оборотов.
> 3. При выключении передачи мотор может вообще заглохнуть.
> 4. Если его выключить и включить — все пропадает. Или газу дать, 3-4 тыщи оборотов.
> Ошибок не пишет.
> Что это с ним такое? Куда бежать и что делать?
>
> ПС
> 308, ЕР6, механика, 78000 км пробег, белый!

Если вдруг кто не узнал меня… мой бывший ник-нейм на драйве Alex-Zee, теперь — ZeeZeeTOP! А чтобы меня было еще проще идентифицировать, залепил хитовую аватарку.

Ну а теперь по делу.

Долго меня раздражала эта мелкая неприятность. Но наконец то она решена!

Суть проблемы: На холодном двигателе, сразу же после того, как заведешь машину, прыгают обороты секунд 5. Авто как бы прочихивается. Такой своеобразный утренний расколбас. Потом обороты выходят на прогревочные и все работает в штатном режиме.

Вот так это выглядело:

Решение впервые подсказал ubivashkin еще в первое обсуждение этой проблемы. Необходимо просто сделать перепрошивку двигателя или так называемую у французов телезагрузку. Но т.к. кроме этого варианта было еще много предположений, я все ждал подтверждения решения проблемы. И вот оно! Неделю назад это подтвердил laleksss. За что ему так же спасибо.

Я не долго думая записался к ОД на прошивку двигателя и за одно и коробки. Решил не эксперементировать и поехать к тому же ОД, к которому ездил laleksss. Это Авес пежо на 47 км МКАД.

Как выяснилось у ОД, новой прошивки для моей коробки нет, она обновлялась еще прошлым хозяином авто. а вот для ДВС загрузили.

Результат телезагрузки EP6 — проблема плавания оборотов на холодную решена.
На следующее утро завожу авто и…

Теперь когда завожу авто прям лыба плывет от уха до уха))… Да и машинка пободрее стала. В ручном режиме АКПП стала работать лучше, по другому.

Вот текст этого письма:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.

Потом они, походу, хорошенько подумали и запилили новую прошивку.
Итак, всем у кого такие расколбасы, как были у меня — бегом к ОД за новой прошивкой.

На днях СпортБэку стукнул юбилей. 55555 км пробега и мы отметили это плановым ТО.

Работы по ТО следующие:
1. Замена масла. Специально ехать в другой сервис менять только масло не стал, сделал в кучу у ОД. Остальное сделал сам.

2. Замена свечей
3. Замена воздушного фильтра двигателя
4. Замена фильтра кондиционера
Инструкции есть в этой записи: ТО: Сделай сам. Работы очень простые, инструмент минимальный, времени много не надо, зато можно сэкономить не одну тыщу рублей и получить удовольствие от того, что сделал это сам 😉

5. Замена ремня навесного оборудования (ремня генератора) — не доделано =))

Не смог вытащить вот эту фиговину, чтобы освободить ремень. Ее по идее надо вытащить сантиметров на 10. Но че то я очкую ее тащить сильнее. Пластиковая, оборвется еще… Может кто что подскажет?

Запчасти для ТО:

Напомню, что недавно я публиковал запись Какое масло лить в ЕП6. Итог записи для меня такой — лить полнозольники. Запись конечно получилась большой. Но если начинается разговор про масло — то эта тема не имеет конца. Но все таки есть еще одна характеристика масла о которой все таки стоит упомянуть. Это вязкость масла

У ЕП6 есть известная проблема — угар масла. Причины две. Не очень хорошего качества маслосъемные колпачки которые идут с завода. Рекомендуемое ОД масло очень жидкое. СО временем на маслосъемных колпачках образуются трещины и начинают пропускать масло в цилиндры. и чем жиже масло, тем больше его попадает в цилиндры и соответственно горит. Ineo ECS 5w30 и Ineo First 0w30 — по мимо того, что они малозольники, так они еще и очень жидкие масла.

т.к. на моем двигателе пока нет угара (или он минимален), маслосъемные колпачки еще держат, то решил пока не эксперементировать с маслом и продолжать лить Total Quartz Energy 9000 0w30 — полнозольник и более вязкое. Но менять чаще (7000-7500км). Возможно сделаю на следующей смене лабораторный анализ отработки.

Кстати у ОД нет масла Total Quartz Energy 9000 0w30. У них только малозольники: Ineo ECS 5w30 и Ineo FIRST 0w30.

Свечи менял не по пробегу, а с целью посмотреть, как они там))).

Черная копоть на электродах, подзапеченое масло на резьбе и рыжий ореол на изоляторах. Свечи Bosch platinum.

Пробег на этих свечах 18тыщ. Бензин — газпромнефт. Последние 3 тысячи перешел на BP. Замена масла раз в 9 тыщ.
На ваш взляд, как свечи? Что по ним можно сказать?

* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________

Регулятор холостого хода (РХХ) представляет собой устройство, предназначенное для контроля оборотов двигателя. Его правильная работа обеспечивает бесперебойное функционирование силового агрегата. Необходимость проверить датчик холостого хода может возникнуть у автовладельцев, столкнувшихся с проблемами в работе ДВС (двигателя внутреннего сгорания).

Где находится и как работает датчик холостого хода?

Регулятор холостых оборотов в автомобиле устанавливается на двигателе, в частности, на корпусе дроссельного узла. Модель транспортного средства не играет роли. Устройство можно увидеть рядом с контроллером положения заслонки дросселя. На узле регулятор фиксируется с помощью одного или нескольких болтов. В некоторых моделях авто датчик зафиксирован посредством лака.

Принцип работы РХХ основан на отсчете шагов и возвращении клапана в начальное состояние. Если водитель производит активацию зажигания, шток на датчике полностью выходит и упирается в технологическое калибровочное отверстие. Оно располагается на дроссельной магистрали. Затем устройство выполняет отсчет шагов, а клапан возвращается в изначальное состояние. Положение последнего зависит от прошивки блока управления.

Пользователь Дмитрий Шарк подробно рассказал о принципе функционирования контроллера холостого хода в автомобиле.

Воздух, попадающий в ДВС, анализируется с помощью устройства контроля массового расхода. С учетом полученного объема микропроцессорный модуль подает нужное количество горючего в силовой агрегат, которое проходит через топливные форсунки. В соответствии с показаниями контроллера положения коленвала управляющий модуль мониторит число оборотов ДВС и производит регулировку холостого хода. Это позволяет подавать в двигатель машины необходимый объем воздушного потока.

Если мотор автомобиля не прогрет, то увеличение оборотов происходит в результате работы контроллера холостого хода. По мере прогрева их количество возрастает. Благодаря такому принципу действия у автовладельца есть возможность начала движения на машине без прогрева ДВС.

Пользователь Alex ZW подробно рассказал об устройстве, а также принципе действия контроллера холостых оборотов двигателя авто.

Причины неисправностей

Причины неполадок в работе датчика холостого хода:

Проблемы, связанные с работой РХХ, нельзя запускать. Если вовремя не устранить неисправность датчика холостого хода, это приведет к снижению ресурса эксплуатации двигателя машины в целом.

Признаки поломки

«Симптомы», по которым можно определить неисправность контроллера:

1. Двигатель автомобиля заводится «бодро», но через несколько минут после запуска глохнет. Такая проблема проявляется постоянно.
2. На холостом ходу силовой агрегат функционирует нестабильно. Обороты двигателя могут резко увеличиваться и так же быстро падать. Это хорошо слышно, поскольку скачки серьезные. Такая проблема может привести к появлению вибрации в работе силового агрегата, что негативно отражается на его функционировании в целом.
3. При активации системы кондиционирования, отопления или других потребителей энергии количество оборотов резко падает. То же самое наблюдается при включении оптики. Этот признак может сообщить и о некорректной работе генераторного устройства.
4. Мотор машины произвольно глохнет, когда водитель переключает рычаг передач. Возможна остановка ДВС, когда автомобиль стоит на светофоре или во время движения «накатом».
5. Если происходит холодный пуск силового агрегата, число оборотов ДВС будет минимальным. В некоторых случаях стрелка тахометра не поднимается выше нулевой позиции. При нажатии водителем на педаль газа не происходит никаких действий, мощность ДВС не увеличивается.
6. Силовой агрегат машины начинает троить, когда авто движется на холостых оборотах.

Канал Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! подробно рассказал о признаках неисправностей в работе РХХ автомобиля.

Как проверить датчик холостого хода?

Есть несколько вариантов, как проверить датчик холостого хода:

• с помощью компьютера;
• с использованием тестера;
• народный способ.

Компьютерная диагностика

Хотя сам РХХ называют датчиком, этот регулятор не имеет обратной связи с управляющим модулем двигателя и считается исполнительным механизмом. В процессе работы микропроцессорный блок посредством подачи напряжения на шаговый электромотор выставляет необходимое положение штока. Но объективно датчик управления не может произвести фактический вылет этого элемента, поэтому практические значения не фиксируются.

Вследствие этого, если датчик холостого хода выходит из строя, на контрольном щитке не появляется индикатор «Check Engine».

Наличие системы самодиагностики позволяет только зарегистрировать неполадки, связанные с электроцепью, к которой подключено устройство. Для проверки потребуется подключение к диагностическому выходу компьютера через специальный адаптер. На ПК запускается программное обеспечение для проверки, которое после пуска сканирует все системы автомобиля.

В зависимости от машины, коды поломок РХХ могут быть разными, но обычно они имеют следующий вид:

Канал VD Test рассказал о выполнении компьютерной диагностики автомобиля на предмет обнаружения неисправностей с помощью планшета.

Проверка РХХ мультиметром

1. Перед выполнением проверки производится пуск силового агрегата машины, чтобы немного его прогреть, 60 градусов будет достаточно. Выполняется отключение всех электрических приборов и устройств. Перед диагностикой надо удостовериться в работоспособности контроллера положения заслонки дроссельного узла, а также лямбда-зонда. Проверка не допускается при наличии утечек в вакуумной и в системе выпуска. Также необходимо убедиться, что тахометр подключен верно.
2. Производится пуск мотора. Если контроллер холостых оборотов рабочий, то он будет функционировать беспрерывно, при работе регулятор может гудеть и немного вибрировать. После запуска производится отключение электрической колодки от датчика. Количество оборотов должно увеличиться до 2 тысяч в минуту.
3. Если этот параметр не поменялся, то берется тестер и выполняется проверка уровня сопротивления между контактными элементами диагностируемого устройства. Рабочая величина должна составить 9-10 Ом. Надо удостовериться, что при подаче напряжения от батареи на устройство элемент находится в закрытом состоянии, а при отключении регулятор открывается. Если диагностика показала, что у датчика нет нужного сопротивления либо он функционирует некорректно, то РХХ нерабочий и подлежит замене.
4. Следующим этапом будет диагностика параметра тока управления. От регулятора отсоединяется колодка с проводами, после чего один контакт штекера связывается с контактным элементом РХХ с помощью перемычки. Можно использовать скрепку либо кусочек кабеля. Ко второму контакту подключается мультиметр, настроенный в режим работы амперметра, диапазон устройства составляет от 0 до 1000 мА.
5. При функционировании силового агрегата на холостых оборотах диагностируемая величина должна составить от 400 до 500 мА, если параметры другие, РХХ подлежит замене. Надо учесть, что диагностическое оборудование может показать величину силы тока выше, чем 500 мА. Это обычно происходит при несоблюдении условий, описанных в первом пункте.
6. Если диагностика показала отсутствие тока управления, то микропроцессорный модуль автомобиля подлежит ремонту либо замене.
7. Если машина оборудована трехпроводным регулятором холостых оборотов, то для диагностики выполняются аналогичные действия, только надо учесть нюансы. Процедура замера параметра сопротивления должна осуществляться между двумя контактными элементами, расположенными по краям. Значение составит 40 Ом. Затем выполняется проверка сопротивления между крайним и средним контактом. Рабочее значение при работающем датчике составит 20 Ом.
8. Процедура диагностики тока управления в трехпроводных устройствах выполняется посредством замера напряжения на центральном контактном элементе. Эта величина должна соответствовать значению на батарее. Параметр рабочего напряжения между центральным и крайним контактным элементом должна составить 10 вольт.

Пользователь Игорь Белов рассказал о выполнении диагностики регулятора холостых оборотов с помощью мультиметра, а также о других способах проверки.

Диагностика с использованием тестера является наиболее точным вариантом диагностики

Народный метод

Реализация этого способа возможна только с помощником:

1. Производится демонтаж датчика. Для этого обычно достаточно выкрутить фиксирующие болты.
2. Выполняется подключение разъема на четыре контакта.
3. К концу иглы датчика прикладывается палец, серьезных усилий прилагать не нужно.
4. Помощник садится за руль и выполняется активацию зажигания. В момент включения контроллер должен выдвинуть иглу. Если это случилось, то регулятор работоспособный. Неисправности надо искать в функционировании контроллера положения заслонки дросселя.

Как почистить датчик холостого хода?

Чистка РХХ выполняется после подготовки следующих инструментов и материалов:

• отвертка с крестовым наконечником;
• средство для очистки карбюраторов, подойдет также обычный спирт, растворитель или жидкость WD-40;
• гаечные ключи;
• ключи Тоrх;
• ветошь без ворса, желательно светлого цвета.

Пользователь Александр Филимонов рассказал о нюансах выполнения очистки регулятора холостых оборотов.

Чистить устройство надо так:

1. Двигатель машины должен быть отключенным и остывшим.
2. Производится демонтаж воздуховода, соединяющего фильтрующий элемент с крышкой дроссельного узла. Для этого откручиваются два хомута и производится его демонтаж, так будет удобнее выполнять очистку. Отсоединяется магистраль вентиляционной системы картерного устройства, производится снятие заслонки дросселя. Сама крышка обычно фиксируется с помощью хомута, но доступ к нему может быть затруднен. Возможно, потребуется несколько отверток для его выкручивания.
3. Средство для очистки распыляется на закрытую заслонку дросселя. Делается это осторожно, чтобы не забрызгать другие детали устройства, расположенные рядом. Рекомендуется распылять средством несильными кратковременными нажатиями. После выполнения задачи необходимо протереть заслонку ветошью без ворса, а затем опять произвести очистку. Только теперь надо распылить жидкость на стенки камеры, остатки средства убираются тканью.
4. Аналогичным образом выполняется очистка узла при открытой заслонке. Действия повторяются до момента, пока устройство не будет поворачиваться максимально мягко и без заеданий. Она должна закрываться наиболее плотно.
5. Затем от контроллера холостых оборотов отсоединяется колодка с проводами. Используя гаечный ключ соответствующего размера, выкручиваются болты, фиксирующие регулятор. Производится демонтаж устройства, при снятии нельзя потерять уплотнительный элемент, расположенный на креплении. Если заслонка открыта, отверстие воздушного канала необходимо заглушить тряпкой. Производится очистка всех компонентов, в том числе посадочного места регуляторного устройства.
6. Также с помощью очищающего средства выполняется прочистка контроллера. Действовать необходимо осторожно, чтобы в процессе проведения работ шток не сместился. На завершающем этапе надо протереть крышку заслонки дросселя, после чего выполняется монтаж всех демонтированных элементов. Если в процессе очистки шток был смещен, его положение необходимо отрегулировать, чтобы он стал обратно.

Замена датчика холостого хода

Процедура смены выполняется так:

1. Все действия осуществляются на отключенном моторе.
2. Выполняется поиск места установки контроллера. От установленного датчика необходимо открутить два монтажных винта. Производится демонтаж вышедшего из строя устройства.
3. Установка нового регулятора осуществляется в обратном порядке. При выполнении задачи надо зафиксировать контроллер в посадочном месте и до конца затянуть винты. Нельзя, чтобы датчик был зафиксирован неплотно, поскольку воздействие вибраций во время движения приведет к его поломке.
4. При монтаже надо учитывать, что расстояние между установочным фланцем и контроллером должно составить не более 2,3 см.
5. Выполняется подсоединение контактной колодки.
6. После подключения надо произвести активацию зажигания на 10 секунд. Силовой агрегат при этом не запускается. При включении зажигания микропроцессорный модуль выполняет калибровку нового установленного устройства. По истечении десяти секунд допускается запуск двигателя, можно проверять работоспособность регулятора.

Пользователь ОВСЮК представил наглядное руководство по замене контроллера холостых оборотов в автомобиле.

Советы по профилактике

Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации РХХ:

1. Нельзя допускать, чтобы в заслонку дроссельного узла попадала жидкость. Это приведет к скоплению влаги и грязи внутри устройства.
2. Необходимо следить за состоянием воздушных фильтров. РХХ является регулятором поступления потока, поэтому это важно для датчика.
3. Если автомобиль в холодное время года используется редко, то для него необходимо найти гараж. В таком случае требуется периодически производить запуск и прогрев мотора, выполнять перегазовку. Это позволит разрабатываться контроллеру холостого хода и не застывать. После длительной стоянки в условиях низких температур датчик может заклинить.

Видео «Наглядное руководство по замене контроллера»

Пользователь Иван Васильевич подробно рассказал о процедуре выполнения смены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

• 
  Инструкция по проверке датчика положения дроссельной заслонки и его регулировка
• 
  Что такое датчик детонации и за что отвечает в машине: неисправности и замена устройства
• 
  Что такое индуктивный датчик и как он работает?

Пыжик принёс мне подарочек: Полностью отказавшись работать
на холостом ходу. То есть совсем. Мотор исправно заводился, нормально ехал,
но стоило нажать сцепление или выключить передачу, как мотор сразу глох.
Отъездив так денёк, вечером добрался до гаража. Диагностика была недолгой.

Сняв детали 7 и 6, добравшись до блока дроссельной заслонки.

Все команды компьютера регулятор выполнял одинаково — только вперёд.
Датчик я заказал, привезут через 4 дня. Но ездить как-то надо.
Поступил просто. Выставил шток руками «на глазок». Поставил датчик на место.
Штекер снял. Естественно, холостой ход появился. Где-то 900-1000 оборотов.
Но поскольку регулятор не работал, обороты плавали. Машина сама нервно пригазовывала,
порой до 1800 — 2000, но мотор не глох.

Появилась мысль заодно и почистить систему холостого хода, о чём вам здесь
и докладываю. Итак:

Симптомы:
— Плавают обороты холостого хода.
— Обороты холостого хода каждый раз разные. На одном светофоре 800, на другом 750.
— Мотор медленно сбрасывает обороты, когда отпущена педаль газа.
— Мотор сильно сбавляет обороты, когда включается кондиционер, и нехотя их набирает.

Диагноз:
— Засорился канал холостого хода
— Уменьшилась подвижность штока датчика холостого хода из-за грязи и отложений.

Решение:
Инструмент: Отвёртка и Набор ключей Торкс

Время работы: 15-20 минут

Работа показана на примере,естественно , 2-х литрового мотора.

Снимаем гофру, соединяющую воздушный фильтр с воздуховодом-крышкой дроссельной
заслонки. Там 2 хомута. Можно снять один конец гофры, но лучше всю. Мешаться будет.

Отчего же она пачкается, ведь воздух поступает в двигатель через фильтр?
Обратите внимание на штуцер от трубки вентиляции картера. По этой трубке поступают
картерные газы для дожигания. Экология.
Газы содержат пары и капли масла, которые оседают на заслонке и в канале холостого хода.
А штуцер, как раз, напротив канала холостого хода. Он страдает в первую очередь.

Теперь приступаем непосредственно к чистке. Операция не сложная, но требует аккуратности.
На закрытую заслонку брызгаем очистителем. Осторожно, струя достаточно сильная.
Брызгает во все стороны.

. ключиком Торкс откручиваем два винта и снимаем регулятор холостого хода.
ВНИМАНИЕ! Там есть резиновое колечко. Не потеряйте.

Открыв заслонку, закрываем пальцем с тряпкой отверстие воздушного канала холостого хода.

. и можно всё собирать.

Наслаждаемся, как чётко работает двигатель.
Такую промывку стоит проводить примерно раз в год.
—————————————————————-
Теперь, если регулятор не работает. Как проверить?
Снять датчик, как это было показано выше. Подсоединить к нему разъём.
Положить/повесить датчик так, чтобы его было видно из салона (в щель под открытым капотом).
Включить зажигание. Шток датчика должен выдвинуться примерно на 5 мм.
Выключить зажигание — шток должен задвинуться на те же 5 мм.

Мой датчик двигался только вперёд. Поэтому я его заменил на новый:

Но шток нового датчика практически полностью убран. Не удивительно, что после сборки,
мотор взревел оборотами 2000-2500. Как быть? Помня, как датчик реагирует на включение-выключение
зажигания Поступаем так:
— Одеваем разъём
— Включаем зажигание (шток выдвигается)
— Снимаем разъём
— Выключаем зажигание (шток остаётся выдвинутым)

Если снимать разъём до включения зажигания, и одевать
перед выключением, то можно отодвинуть шток назад.

Через пару таких манипуляций добиваемся нормального положения штока регулятора.

Если мотор долго сбрасывает газ, после отпускания педали, то шток нужно чуть выдвинуть.
Если при нажатии на газ появляется сильный провал — задвинуть.

Где находится датчик холостого хода в пежо 308

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ �������������� ������ ХОЛОСТОЙ ХОД ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ.
⠀⠀
— СКАНЕР DiagBox 07.76. Адаптер Lexia 3 PSA XS evolution
— ИНСТРУМЕНТ Слесарный инструмент. Сканер дилерского уровня. Жидкости Shumma, G`zox, Triton. Сжатый воздух. Ультразвуковая ванна.
— МАШИНА Peugeot 308 2012 год

На этой машине, при запуске двигателя холостой ход плавал несколько секунд, после чего приходил в норму. Поиск неисправности длился не долго и быстро вывел на не правильно работавший PCV.

При компьютерной диагностике ошибки в двигатели отсутствовали, а текущие данные были более-менее в норме. Цепь в текущих данных и на слух работала нормально и была не растянута. Контроль подьёма кулачков в газораспределении в норме, также как и лямбдорегулирование, лишних подсосов воздуха нет.

Систему PCV прочистил и восстановил его работу. Для выравнивания работы двигателя на холостом ходу прочистил форсунки в ультразвуковой ванне по новой для меня технологии, разработанной четыре месяца назад. Прочистил камеры сгорания(гильзы поршневой группы изрядно повреждены) и прочистил дроссель.

На холостом ходу работа двигателя заметно выравнялась и плавание холостого хода при запуске прекратилось. Чего я и добивался данной работой.

На последних двух фото показана топливная рейка и подразобранный двигатель под чистку форсунок ультразвуком.

Датчик холостого хода пежо 308 где находится?

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Датчик холостого хода пежо 308 где находится?

Пыжик принёс мне подарочек: Полностью отказавшись работать
на холостом ходу. То есть совсем. Мотор исправно заводился, нормально ехал,
но стоило нажать сцепление или выключить передачу, как мотор сразу глох.
Отъездив так денёк, вечером добрался до гаража. Диагностика была недолгой.

Сняв детали 7 и 6, добравшись до блока дроссельной заслонки.

Все команды компьютера регулятор выполнял одинаково — только вперёд.
Датчик я заказал, привезут через 4 дня. Но ездить как-то надо.
Поступил просто. Выставил шток руками «на глазок». Поставил датчик на место.
Штекер снял. Естественно, холостой ход появился. Где-то 900-1000 оборотов.
Но поскольку регулятор не работал, обороты плавали. Машина сама нервно пригазовывала,
порой до 1800 — 2000, но мотор не глох.

Появилась мысль заодно и почистить систему холостого хода, о чём вам здесь
и докладываю. Итак:

Симптомы:
— Плавают обороты холостого хода.
— Обороты холостого хода каждый раз разные. На одном светофоре 800, на другом 750.
— Мотор медленно сбрасывает обороты, когда отпущена педаль газа.
— Мотор сильно сбавляет обороты, когда включается кондиционер, и нехотя их набирает.

Диагноз:
— Засорился канал холостого хода
— Уменьшилась подвижность штока датчика холостого хода из-за грязи и отложений.

Решение:
Инструмент: Отвёртка и Набор ключей Торкс

Время работы: 15-20 минут

Работа показана на примере,естественно , 2-х литрового мотора.

Снимаем гофру, соединяющую воздушный фильтр с воздуховодом-крышкой дроссельной
заслонки. Там 2 хомута. Можно снять один конец гофры, но лучше всю. Мешаться будет.

Отчего же она пачкается, ведь воздух поступает в двигатель через фильтр?
Обратите внимание на штуцер от трубки вентиляции картера. По этой трубке поступают
картерные газы для дожигания. Экология.
Газы содержат пары и капли масла, которые оседают на заслонке и в канале холостого хода.
А штуцер, как раз, напротив канала холостого хода. Он страдает в первую очередь.

Теперь приступаем непосредственно к чистке. Операция не сложная, но требует аккуратности.
На закрытую заслонку брызгаем очистителем. Осторожно, струя достаточно сильная.
Брызгает во все стороны.

. ключиком Торкс откручиваем два винта и снимаем регулятор холостого хода.
ВНИМАНИЕ! Там есть резиновое колечко. Не потеряйте.

Открыв заслонку, закрываем пальцем с тряпкой отверстие воздушного канала холостого хода.

. и можно всё собирать.

Наслаждаемся, как чётко работает двигатель.
Такую промывку стоит проводить примерно раз в год.
—————————————————————-
Теперь, если регулятор не работает. Как проверить?
Снять датчик, как это было показано выше. Подсоединить к нему разъём.
Положить/повесить датчик так, чтобы его было видно из салона (в щель под открытым капотом).
Включить зажигание. Шток датчика должен выдвинуться примерно на 5 мм.
Выключить зажигание — шток должен задвинуться на те же 5 мм.

Мой датчик двигался только вперёд. Поэтому я его заменил на новый:

Но шток нового датчика практически полностью убран. Не удивительно, что после сборки,
мотор взревел оборотами 2000-2500. Как быть? Помня, как датчик реагирует на включение-выключение
зажигания Поступаем так:
— Одеваем разъём
— Включаем зажигание (шток выдвигается)
— Снимаем разъём
— Выключаем зажигание (шток остаётся выдвинутым)

Если снимать разъём до включения зажигания, и одевать
перед выключением, то можно отодвинуть шток назад.

Через пару таких манипуляций добиваемся нормального положения штока регулятора.

Если мотор долго сбрасывает газ, после отпускания педали, то шток нужно чуть выдвинуть.
Если при нажатии на газ появляется сильный провал — задвинуть.

Плавают обороты на холостом ходу пежо 308

Какое-то время назад (может год, может больше) началось непонятное поведение двигателя — вибрация, иногда плавают обороты. Что делать?

А теперь подробнее:
При холодном старте (в холодную и горячую погоду) обороты поднимаются до 1200 и постепенно спускаются до 700-800. — это нормальное поведение

А вот ненормальное заключается в следующем:

1. Обороты начинают плавать между 700-750 или 750-800 (в разные дни по разному), есть небольшая вибрация от двигателя, в чем выражается — не могу объяснить, но как-будто на холостых один из цилиндров не дополучает или воздуха, или топлива или еще чего-то…
2. При резком сбросе скорости (резкой остановке) обороты могут грохнуться до 500-600, потом «мозги» резко соображают, что двигатель сейчас заглохнет и повышают до 700-800-900.
3. Вибрация
4. При езде (наборе оборотов от 1000—1200+ ) никаких проблем НЕТ (ну или просто не чувствуется)

Что было сделано:
1. Промыта топливная система
2. Переход на другое топливо (но первое тоже было отличным)
3. Заменены свечи
4. Промыты форсунки
5. По ошибкам ничего нет
6. Адаптация дроссельной заслонки (несколько раз)
7. Замеры степени сжатия (норма по всем цилиндрам)
8. Проверены катушки
9. Ну и стандартное ТО (замена масла в двигателе, фильтров)

Куда еще посмотреть?
Жду ваши рекомендации.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА:
— замени свечи с NGK на Bosch, все стало работать стабильно
— проблемы вылезла через время вновь, причиной всему оказался ТНВД

Доброго времени суток! Пежо 308, машина через мин 30 движения начинает подтупливать на холостом ходу, причем на низких оборотах, если поднимаешь обороты (до 2000) то машина выравнивается, но ненадолго, в связи с неисправностью система выключает 3 цилиндр, если через некоторое время перезапустить машину то все ровно минут на 10, а потом повторяется, неисправность, мало обогащенная смесь, свечи новые, катушки рабочие, форсунки рабочие, механизм подъема клапанов, компрессия 12-13, все проверялось, осталось только ГБЦ или сам поршень. В чем может быть проблема? (Алексей)

Здравствуйте, Алексей. Проблема глушения двигателя является достаточно распространенной, мы постараемся дать вам дельные рекомендации по решению этой неисправности.

Почему авто глохнет?

Как правило, машина глохнет на холостом ходу, если возникают какие-либо проблемы с зажиганием. Это может быть неисправность катушки, свечей, высоковольтных проводов, крышки трамблера, бегунка или уголька. Это значит, что нужно уделить время диагностике всех этих компонентов.

Белый автомобиль Пежо 308

Однако вы обратили внимание, что в вашем моторе слишком бедная смесь. Мы подозреваем, что причина кроется именно в этом. С чем же может быть связано малое обогащение смеси?

А причин может быть несколько:

1. Наиболее часто встречаемой причиной является попадание грязи. Мусор может забивать не только фильтры, но и форсунки. От этого топливо хоть и попадает в мотор, но не в полной мере, соответственно, машина будет периодически глохнуть.
2. Вторая причина — наличие грязи в регуляторе расхода воздуха, такая проблема также встречается довольно часто, поэтому мы советуем обратить на это внимание.
3. Сторонний подсос воздуха. В том случае, если в каком-либо патрубке, подключенном к впускному коллектору, появилась трещина или дырочка, подсос будет неполным. Кроме того, патрубок в принципе может и разгерметизироваться или же просто плохо затянуты хомуты. Кроме того, во впускной коллектор может попадать воздух, если клапан EGR закрыт не плотно. Необходимо проверить герметичность коллекторов, а также всех патрубков и шлангов.
4. Вакуумная утечка, которую нужно очень быстро ликвидировать.
5. Вышел из строя регулятор давления EGR. Осуществите его диагностику и в случае необходимости замените его.
6. Вышел из строя топливный насос или забился фильтрующий элемент. В том случае, если топливный насос работает некорректно, то есть не на всю силу, то машина будет вести себя как раз так, как в вашем случае. Если насос выходит из строя, завести двигатель уже не получится. Но если он работает неправильно или частично забился фильтр, то все будет как раз так, как у вас. Произведите диагностику и, в случае необходимости, замену элементов.
7. Вышел из строя регулятор расхода кислорода или расхода воздуха. Работоспособность этих компонентов нужно проверить.

Видео «Пример решения проблемы на карбюраторном авто»

Как решается проблема в случае с карбюраторным двигателем — смотрите на видео.

Если вдруг кто не узнал меня… мой бывший ник-нейм на драйве Alex-Zee, теперь — ZeeZeeTOP! А чтобы меня было еще проще идентифицировать, залепил хитовую аватарку.

Ну а теперь по делу.

Долго меня раздражала эта мелкая неприятность. Но наконец то она решена!

Суть проблемы: На холодном двигателе, сразу же после того, как заведешь машину, прыгают обороты секунд 5. Авто как бы прочихивается. Такой своеобразный утренний расколбас. Потом обороты выходят на прогревочные и все работает в штатном режиме.

Вот так это выглядело:

Решение впервые подсказал ubivashkin еще в первое обсуждение этой проблемы. Необходимо просто сделать перепрошивку двигателя или так называемую у французов телезагрузку. Но т.к. кроме этого варианта было еще много предположений, я все ждал подтверждения решения проблемы. И вот оно! Неделю назад это подтвердил laleksss. За что ему так же спасибо.

Я не долго думая записался к ОД на прошивку двигателя и за одно и коробки. Решил не эксперементировать и поехать к тому же ОД, к которому ездил laleksss. Это Авес пежо на 47 км МКАД.

Как выяснилось у ОД, новой прошивки для моей коробки нет, она обновлялась еще прошлым хозяином авто. а вот для ДВС загрузили.

Результат телезагрузки EP6 — проблема плавания оборотов на холодную решена.
На следующее утро завожу авто и…

Теперь когда завожу авто прям лыба плывет от уха до уха))… Да и машинка пободрее стала. В ручном режиме АКПП стала работать лучше, по другому.

Исходя из отзывов по этой проблеме, такие утренние расколбасы — это проблема дорестайловых 308ых. У некоторых она с самого начала эксплуатации авто. На сколько я понимаю проблема массовая и по ней было большое кол-во обращений в гарантийный период, поэтому пока PSA не придумал как решить эту проблему они просто написали официальное письмо по поводу особенностей прогрева каталитического нейтрализатора пежо 308.

Вот текст этого письма:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.

Потом они, походу, хорошенько подумали и запилили новую прошивку.
Итак, всем у кого такие расколбасы, как были у меня — бегом к ОД за новой прошивкой.

На днях СпортБэку стукнул юбилей. 55555 км пробега и мы отметили это плановым ТО.

Работы по ТО следующие:
1. Замена масла. Специально ехать в другой сервис менять только масло не стал, сделал в кучу у ОД. Остальное сделал сам.

2. Замена свечей
3. Замена воздушного фильтра двигателя
4. Замена фильтра кондиционера
Инструкции есть в этой записи: ТО: Сделай сам. Работы очень простые, инструмент минимальный, времени много не надо, зато можно сэкономить не одну тыщу рублей и получить удовольствие от того, что сделал это сам ��

5. Замена ремня навесного оборудования (ремня генератора) — не доделано =))

Не смог вытащить вот эту фиговину, чтобы освободить ремень. Ее по идее надо вытащить сантиметров на 10. Но че то я очкую ее тащить сильнее. Пластиковая, оборвется еще… Может кто что подскажет?

Запчасти для ТО:

Напомню, что недавно я публиковал запись Какое масло лить в ЕП6. Итог записи для меня такой — лить полнозольники. Запись конечно получилась большой. Но если начинается разговор про масло — то эта тема не имеет конца. Но все таки есть еще одна характеристика масла о которой все таки стоит упомянуть. Это вязкость масла

У ЕП6 есть известная проблема — угар масла. Причины две. Не очень хорошего качества маслосъемные колпачки которые идут с завода. Рекомендуемое ОД масло очень жидкое. СО временем на маслосъемных колпачках образуются трещины и начинают пропускать масло в цилиндры. и чем жиже масло, тем больше его попадает в цилиндры и соответственно горит. Ineo ECS 5w30 и Ineo First 0w30 — по мимо того, что они малозольники, так они еще и очень жидкие масла.

т.к. на моем двигателе пока нет угара (или он минимален), маслосъемные колпачки еще держат, то решил пока не эксперементировать с маслом и продолжать лить Total Quartz Energy 9000 0w30 — полнозольник и более вязкое. Но менять чаще (7000—7500км). Возможно сделаю на следующей смене лабораторный анализ отработки.

Кстати у ОД нет масла Total Quartz Energy 9000 0w30. У них только малозольники: Ineo ECS 5w30 и Ineo FIRST 0w30.

Свечи менял не по пробегу, а с целью посмотреть, как они там))).

Черная копоть на электродах, подзапеченое масло на резьбе и рыжий ореол на изоляторах. Свечи Bosch platinum.

Пробег на этих свечах 18тыщ. Бензин — газпромнефт. Последние 3 тысячи перешел на BP. Замена масла раз в 9 тыщ.
На ваш взляд, как свечи? Что по ним можно сказать?

* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________

На этом все!
Не забываем ставить лайки ��

Тема: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

у авто холостые плавают и с места нужно сильно газовать, чтоб тронутся.мотор 5FX-150л.с. 1,6 с топливной рампой. из ошибок одна-Р0172трудности(сложности) в регулировании состава смеси,лямбды отключал, измененний нет. давление в рампе и впускном коллекторе(МАР) соответствует требуемому. прошу добавить какие нужно ещё сделать движения, чтоб всё стало хорошо, свечи заменены. заранее спасибо

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Какой пробег у авто? Этот двигатель один из самых неприспособленных к условия России из французских. И форсунки зашлаковываются от нашего бензина,и во впуске уменьшается проходное сечение из-за шлаков из сапуна (масло на угар много потребляет?).Еще компрессию проверь на холодном ДВС,бывают проблемы с седлами клапанов. Если компрессия в норме и угар масла в пределах разумного ,залить качественного топлива и хорошенько «пришпорить» по трассе ,без фанатизма (без ДТП),продолжительное время проехать на повышенных оборотах и нагрузке двигателя ,перед этим неплохо залить в бак очиститель топливной системы (проверенного производителя).Наш бензин (не отвечающий не одним ГОСТам),без моющих присадок и рваный режим движения в пробках мегаполисов «засерают» двигатель.

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Проверка цепи на растяжение,проверка воздушного контура,в том числе турбины,проверка выпуска на забитость.

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

коррекцию по форсам лексия показывает по одной с интервалом 1сек-трудно понять, компрессия на горячую 12 во всех цилиндрах, что касается цепи, доверяю ЭБУ, пишет что синхронизация есть. свечи по нагару одинаковые. если удерживать обороты на любом значении, то плавание оборотов также присутствует

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Проверить эл.клапан фаз на предмет загрязнения,при растяжении цепи ошибки по синхронизации может и не быть.Обучить дроссель.Датчик кислорода 4-х контактный?Какое значение воздуха на впуске?+метки ГРМ.

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

не нашол, всё очень плотно,

5-ти проводной, дроссель лексией обучал. завтра жду в гости снова, отпишусь

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Показания датчика кислорода на ХХ по-возможности.

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

лямбда пишет смесь бедная на холостом, отключаю её , изменений нет. смущает расход воздуха на холостом-20-22кг, на мой взгляд это много, тока как найти MAF не знаю, и по схеме в автодате его нет, а значения его есть, фактически есть MAP, откуда берутся данные?

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Данные по расходу воздуха только расчитываются моторником,MAF отсутствует.Верхний лямбда на прогретом двигателе стоит в районе единицы (1.0).А ты пробовал делать инициализацию?Если нет,сделай!

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

На Даннном двигателе два датчика давления воздуха на впуске-оба MAP,один перед дросселем,расположен на впускном патрубке,который идет от интер кулера,совместно с датчиком температуры воздуха-4контакта,2-ой на впускном ресивере,если снять корпус воздушного фильтра,то рукой нащупаешь,даже увидишь-3ех контактный,чем смотрим авто?Лямбда зонд на ХХ должен показывать 1,5 вольт,расход воздуха 7-9 кг,ищи подсос воздуха,крышка масл.заливной горловины-прокладка,не вставлен до конца патрубок вентиляции картерных газов,идет,если стоять перед авто,слева от кл.крышки вниз на впуск,толстый,если проводились работы с впускным или кл.крышкой возможно неправильно установили прокладки.Как лямбда пишет,что смесь бедная не понял?Какое давление на впуске,должна быть ошибка по воздуху-соответствие,при таком расходе воздуха,если ваш сканер реально отображает данные,про лямбду рано говорить.

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

про два датчика давления знаю, один перед другой за дросселем. авто смотрю лексией. история такая, машина стояла две недели, после запуска сильно тарахтели гидрики, прогазовалась и стало тише. может вместе с этим и цепь перескочила, датчик распреда стоит на впуске-пишет синхронизация есть, метки без приспособы не проверить. очень неудобно работать с этим мотором

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Неудобно это когда у меня похожее случилось, буквально на днях http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=2846 . Все можно не спеша проверить, я линейками валы поймал, главное вкурить, как устроена приспособа.

Re: Peugeot 308 2008-проблема с оборотами мотора

Какое давление на впуске?В каком диапазоне плавание?Клапан фаз если загрязнен,то возможны такие симптомы.Но это все вторично,потому что первым делом нужно посмотреть метки ГРМ.На этих моторах установлен клапан препядствующий сливу масла с ГБЦ.Скорее после долгой стоянки вы услышали грохот цепи ГРМ,т.к. гидронатяжитель был пустой.Метки можно проверить,надумаете-расскажу.

Пежо 308, 408, 3008 датчик давления масла и клапан регулировки давления — производим диагностику

Давление масла в Пежо одна из самых важных систем смазки в двигателе и наиболее опасно его исчезновение, особенно вдали от дома и сервиса. К сожалению в жизни все случается как правило по закону подлости и в самый неподходящий момент вы обнаруживаете на приборной панели загорание масленки на заведенном моторе и надпись СТОП.

Опишу неисправности, которое возможно застали вас врасплох на дороге и методы их устранения.

Датчик давления масла в Пежо

Расположен на корпусе масляного фильтра, а на некоторых видах этого мотора установлен в головке блока цилиндров, рядом с датчиком температуры двигателя, он как и все он бывает выходит из строя чем сообщается нам на приборной панели загоранием индикатора масленки, но при такой неисправности которая может случиться в дороге лучше автомобиль не эксплуатировать, а вдруг это не датчик сломался, а например вкладыши провернуло не дай бог.

При загорании сигнализатора неисправности на приборной панели на месте в дороге вы можете только проверить уровень масла в моторе, посмотреть не вытекает ли оно под автомобилем, и если никаких видимых утечек нет и уровень в норме то лучше вызвать эвакуатор, так сказать перестраховаться, ведь на месте не определишь какая неприятность произошла с мотором у нашего Пежо.

Клапан регулировки давления масла

После проверки датчика можно приступить к проверке клапана.

В последнее время участились случаи неисправности с автомобилями Пежо, с клапанами регулировки давления масла, который установлен в масляном насосе в картере двигателя. Возникновение ошибки:

• На панели приборов загорается надпись СТОП
• Загорается сигнализатор check engine
• Автомобиль переходит в аварийный режим
• На дисплее пишет неисправность давления масла

Первая неисправность связанная с ним, это протечка масла по проводу, который идет в компьютер двигателя. Если такая протечка существует на вашем автомобиле, обязательно нужно снять все разъемы на компьютере и посмотреть нет ли следов масла в разъемах. Далее необходимо проверить разъем у самого клапана давления под автомобилем, снять разъем и промыть его очистителем тормозов, продуть от масла, если ошибка по давлению не ушла, то клапан следует заменить.

Что делать если загорелась ошибка по давлению масла?

Приехать в сервис и первым делом произвести диагностику двигателя на предмет пропавшего давления. Такая ошибка работы мотора будет зафиксирована и в компьтере двигателя и сохранится там.

Бывали случаи при неисправном датчике на дисплее то появлялась ошибка то пропадала, привезли к нам однажды такую машину, хозяин автомобиля жаловался на то, что у него загоралась масленка, завели машину, все в порядке, проверили разьем, он в масле весь, датчик неисправен и протикает, провели компьютерную диагностику, сохранились ошибки о критическом низком давлении масла в системе, заменили фильтр и датчик, и в путь дорогу. При проверке ошибок компьютером можно посмотреть так же и журнал ошибок, когда произошла первая и последующие.

При такой поломке первое, что нужно сделать, это выкрутить масляный фильтр, и посмотреть не сломались ли на нем пластиковые перегородки, если с фильтром все в порядке и он целый, то уже переходить к датчику давления масла, снять разъем с него, посмотреть не в масле ли он, если в масле, то однозначно замена его, если все хорошо и разъем сухой, то выкрутить датчик и вкрутить манометр измеряющий давление масло в системе, и следовать уже по обстоятельствам поиска давления и причины неисправности или замены его на новый.

Опыт работы с Пежо 308, 3008 и 408 показывает, что неисправность в моторе EP6 как правило устраняется заменой фильтра или датчика не более того, гораздо реже встречается более серьезные неисправности связанные с насосом или того хуже переборкой двигателя.

Зачастую автолюбители попросту халатно относятся к своему автомобилю и очень ленятся лишний раз открыть капот и проверить все рабочие жидкости, а в Пежо 308 с мотором EP6 это крайне недопустимо, так как при динамичном вождении этот мотор способен так сказать кушать масло довольно быстро, доходит до одного литра на тысячу километров, в среднем же при спокойном вождении около 400 грамм на тысячу, так что не забывайте проверять все жидкости и доливайте их до положенного уровня.

Датчик холостого хода Пежо 308

Суть проблемы: при холодном двигателе сразу после запуска машины скачет 5 секунд оборотов, машина кажется другой. Этакий утренний расколбас. Потом обороты уходят на нагрев и все работает как обычно.

Решение было впервые предложено Убивашкиным при первом обсуждении этой проблемы. Вам просто нужно сделать флешку двигателя или так называемую загрузку телевизора по-французски. Но поскольку помимо этого варианта было еще много предположений, я все еще ждал подтверждения решения проблемы. И вот оно! Неделю назад это подтвердил laleksss. За что я ему тоже благодарен.

Не долго думая подписался на ОД на прошивку двигателя и на одно и коробку. Решил не экспериментировать и пойти к той же ОД, на которую ходили лалекссс. Это проспект Пежо в 47 км от МКАД.

Как выяснилось у ОД, новой прошивки на мою коробку нет, ее обновлял предыдущий автовладелец, но загружал для ДВС.

Результат загрузки ТВ ЭП6: проблема быстрого плавания в холодный решена.
На следующее утро я включаю машину и…

Теперь, когда включаю машину, лыба плывет от уха до уха))… И машина стала бодрее. В ручном режиме АКПП стала работать лучше, иначе.

Судя по отзывам по этому номеру, такие утренние расколбасы — это предварительно стилизованный номер 308. У некоторых он был с самого начала эксплуатации автомобиля. Насколько я понимаю, проблема огромная и в течение гарантийного срока было большое количество запросов, поэтому пока PSA не придумала, как решить эту проблему, они просто написали официальное письмо об особенностях катализатора Peugeot heating 308.

Вот текст этого письма:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора обеспечивает соблюдение предельных значений выбросов, установленных стандартом EURO 4 по защите окружающей среды.
Температура катализатора быстро повышается, чтобы обеспечить его эффективность с первых минут работы. Этот алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 ° C до 0 ° C и от 15 ° C до 30 ° C, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленчатого вала зафиксирована на отметке 1200 об / мин, мотор работает нестабильно. Может быть слышна вибрация сиденья и рулевого колеса, нерегулярный шум в салоне, сопровождающийся в некоторых случаях небольшим отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об / мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей EP6 VVT (система впуска с изменяемыми фазами газораспределения). Нормальная работа. Нет необходимости скачивать или заменять запчасти.

Потом попутно много думали и писали новую прошивку.
Итак, все, у кого есть такие расколбасы, как я, бегут к ОД за новой прошивкой.

На днях СпортБек отметил свой юбилей. 55555 км пробега и мы отметили это плановым ТО.

Ремонтные работы заключаются в следующем:
1. Замена масла. Я специально не ходил в другой сервис для замены масла, делал кучу у ОД. Остальное сделал я.

2. Замена свечей зажигания
3. Замена воздушного фильтра двигателя
4. Замена фильтра кондиционера
Инструкции находятся в этом пункте: A: Сделай сам. Работа очень простая, инструмент минимальный, времени не нужно много, но можно сэкономить более тысячи рублей и получать удовольствие от того, что вы сделали это сами

5. Замена фиксирующего ремня (ремень генератора) — не закончено =))

Я не мог вытащить эту штуку, чтобы освободить пояс. По идее его нужно вытащить на 10 сантиметров, но тогда я указываю, чтобы тянуть посильнее. Пластиковая, все равно отклеится. Может кто что подскажет?

Запасные части для обслуживания:

Напоминаю, что недавно я опубликовал статью Какое масло заливать в EP6. Результат записи для меня такой: рябина поливается. Очевидно, запись получилась отличной. Но если разговор о нефти заводится, то этой теме нет конца. Но есть еще одна особенность масла, о которой все же стоит упомянуть. Это вязкость масла

EP6 имеет известную проблему: израсходованное масло. Есть две причины. Не очень качественные сальники штока клапана с завода. Рекомендуемое масло OD очень жидкое. Со временем на уплотнениях стержней клапанов образуются трещины и масло начинает поступать в цилиндры и чем тоньше масло, тем больше оно попадает в цилиндры и, как следствие, горит. Ineo ECS 5w30 и Ineo First 0w30 — помимо того, что в них мало золы, они еще и очень жидкие масла.

так как на моем двигателе по-прежнему нет отходов (или они минимальные), сальники стержней все еще держатся, поэтому я решил пока не экспериментировать с маслом и продолжаю заливать Total Quartz Energy 9000 0w30 — зола и более вязкая. Но чаще меняется (7000-7500 км). Может быть, я сделаю лабораторный тест, чтобы работать в следующую смену.

Кстати, в ОД нет масла Total Quartz Energy 9000 0w30. У них только низкозольный поддон: Ineo ECS 5w30 и Ineo FIRST 0w30.

Свечи зажигания менял не по пробегу, а чтобы посмотреть как там))).

Черная сажа на электродах, сваренное масло на проводах и красный нимб на изоляторах. Платиновые свечи Bosch.

Пробег на этих свечах 18 тысяч. Бензин — газпромнефть. Последние 3000 ушли в ВР. Масло меняю каждые 9 тысяч.
Как у вас выглядят свечи? Что вы можете сказать о них?

Датчик холостого хода пежо 308 где находится?

Peugeot 308. Двигатель вышел из строя на холостом ходу (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо визуально осмотреть моторный отсек (элементы системы зажигания, датчики, шланги, шланги), проверить герметичность контактов в соединительных колодках, наконечники высоковольтных кабелей в замке зажигания катушка и свечи .
Причины нестабильной системы зажигания на холостом ходу инжекторного двигателя

— Неисправные свечи зажигания

Неисправные свечи зажигания: залиты после неудачного запуска, изолятор «сломан», зазор между электродами не соответствует норме (0,9 — 1,1 мм), свечи зажигания не соответствуют двигателю по тепловому числу. Внешние признаки: нестабильный холостой ход, нерегулярный выхлоп глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи зажигания: нажать педаль акселератора до упора и на несколько секунд запустить двигатель стартером (так называемый режим прокачки). Открутив их, оцените состояние контактов, наличие и цвет нагара, круглым стержнем проверьте трещину. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или намокли. Но в некоторых случаях визуально определить их неисправность невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и перепроверить двигатель на холостом ходу.

— Обрыв высоковольтных кабелей

Внешние знаки похожи на подсвечники. Проверить состояние проводов можно тестером в режиме омметра. Вы можете запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Кроме того, необходимо визуально проверить целостность проводов и их клемм, отсутствие на них грязи и трещин.
— Неисправна катушка зажигания (модуль

Сначала осматриваем катушку — проверяем на наличие трещин и повреждений. Затем проверяем тестером в режиме омметра (см. «Проверка модуля зажигания»). Заменяем неудачный тест на полезный.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ECM)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Неисправный шток регулятора может не заблокировать вовремя канал подачи воздуха, необходимый для работы двигателя на ХХ ниже дроссельной заслонки. Признаки неисправного регулятора, а также нестабильные обороты холостого хода: запуск двигателя нажатием педали акселератора, рывки и падающие обороты при переключении передач и накатом, «плавающие» обороты, на холостом ходу, то есть нет, падение оборотов при включаются мощные потребители электроэнергии. В то же время на других режимах при нажатой педали «газа» двигатель может нормально работать без сбоев, толчков и рывков. Датчик можно проверить тестером или заменить на известный (отрегулировав выступ его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ

Неисправный TPS может дать ЭБУ неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу частота вращения двигателя может резко увеличиваться и неохотно возвращаться к норме или вообще не возвращаться. ДПС можно проверить тестером или заменить исправным.

— Дроссельная заслонка не закрывается должным образом

необходимо проверить герметичность закрытия воздушной заслонки, сняв корпус воздушного фильтра. После нескольких нажатий на педаль акселератора проверьте четкость работы амортизатора и его открытия и закрытия. Если в узле дроссельной заслонки имеется нагар, который мешает герметичности фиксатора дроссельной заслонки, удалите его, например, с помощью очистителя карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Основываясь на показаниях датчика, ЭБУ определяет количество и продолжительность впрыска, по тому, насколько сдвинуть шток IAC и открыть воздух в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, например, в холодном состоянии, агрегат не позволит существенно обогатить смесь на пуске и на холостом ходу (двигатель не запустится и не запустится, а «утроится»). А с теплом наоборот дать насыщенный купаж и обороты ХХ зашкалят.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Приметы: После остановки автомобиля двигатель работает неровно, затем количество оборотов стабилизируется, количество оборотов уменьшается при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за использования некачественного топлива, использования несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), сгоревшей катушки обогрева или неисправной электрической цепи. Отверстие для забора воздуха в датчике может быть заблокировано (грязное, антикоррозийное). Есть возможность предварительно проверить датчик тестером, не разбирая его, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Аспирация» постороннего воздуха во впускном тракте

Проверить герметичность патрубков, идущих к дроссельному узлу и вакуумному усилителю тормозов, крепление хомутов. Впускную трубу можно защемить, чтобы не повлиять на работу двигателя.

— Не регулируются зазоры в клапанном механизме

Проверить и отрегулировать клапанный зазор с помощью шайб.

— Изношены кулачки распредвалов

Его можно определить визуально или путем проверки микрометром.

— Нарушение фаз газораспределения

Ремень ГРМ порван на зуб или два. Или при проведении ремонта метки на шкивах ставятся с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, сломаны или заблокированы кольца на поршнях, подгорел клапан. Неисправность можно определить, измерив компрессию в цилиндрах двигателя.

— Звездочка переместилась относительно ведущего шкива генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала не приходит вовремя.

Читайте также Как разблокировать руль автомобиля?

Причины, связанные с системой подачи топлива (системой подачи топлива) и системой улавливания паров

— забит топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра — 30 000 км, но возможна и более частая с учетом качества топлива.

— Низкое давление в топливной системе

возможно, неисправен регулятор давления на рейке (выпускной канал постоянно открыт), поврежден топливный насос или топливопроводы. Требуется визуальный осмотр и контроль давления в топливной системе (2,5-3,5 бар).

При этом возможны перебои в работе двигателя не только на холостом ходу, но и в других режимах. Выхлоп глушителя с нерегулярным частым выпуском воздуха. Увеличение скорости ХХ возможно за счет их потерь.

Прежде всего, проверьте трубы, ведущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— В случае выхода из строя датчиков системы управления двигателем (ЕСМ) на панели приборов загорается лампочка «Проверьте двигатель.

Плавают обороты на холостом ходу пежо 308

Некоторое время назад (может год, а может и больше) началось непонятное поведение двигателя: колебания, обороты иногда колеблются. Что делать?

А теперь поподробнее:
При холодном запуске (в холодную и жаркую погоду) обороты поднимаются до 1200 и постепенно падают до 700-800. Это нормальное поведение

А вот ненормальным является следующее:

1. Обороты начинают колебаться между 700-750 или 750-800 (в разные дни по разному), есть небольшая вибрация двигателя, в чем выражается — не могу объяснить, а как будто на холостом ходу один из в цилиндры не поступает ни воздух, ни бензин, ни что-либо еще…
2. При резком падении оборотов (внезапной остановке) обороты могут упасть до 500-600, тогда «мозги» вдруг поймут, что двигатель сейчас остановится и увеличится до 700-800-900.
3. Вибрация
4. Во время езды (серия кругов от 1000-1200+) НИКАКИХ проблем (ну или просто не ощущаются)

Что сделано:
1. Промытая система подачи
2. Переключиться на другое топливо (но первое тоже было отличным)
3. Заменены свечи зажигания
4. Промытые форсунки
5. Нет ничего плохого в ошибках
6. Адаптация дроссельной заслонки (несколько раз)
7. Измерение степени сжатия (стандарт для всех цилиндров)
8. Проверенные катушки
9. Ну и стандартное обслуживание (замена моторного масла, фильтров)

Где еще посмотреть?
Жду вашего совета.

ЗАДАЧА РЕШЕНА:
— заменил свечи зажигания с NGK на Bosch, все заработало стабильно
— проблемы вернулись через какое-то время, причиной всего был ТНВД

Почему авто глохнет?

Обычно автомобиль простаивает, если есть проблемы с зажиганием. Это может быть неисправность катушки, свечей зажигания, высоковольтных проводов, крышки дозатора, направляющей или угля. Это означает, что нужно потратить время на диагностику всех этих компонентов.

/>Белый автомобиль Peugeot 308

Однако вы замечаете, что ваш двигатель слишком бедный. Мы подозреваем, что это может быть так. В чем может быть причина низкой обогащенности смеси?

И причин может быть несколько:

1. Самая частая причина — грязь. Мусор может забить не только фильтры, но и сопла. От этого топливо хоть и поступает в двигатель, но не в максимальном объеме, соответственно машина будет периодически глохнуть.
2. Вторая причина — наличие грязи в регуляторе расхода воздуха, эта проблема тоже встречается довольно часто, поэтому советуем обратить на это внимание.
3. Сторонняя утечка воздуха. В случае появления трещины или отверстия в каком-либо шланге, подключенном к впускному коллектору, забор будет неполным. К тому же патрубок в принципе может быть разгерметизирован или хомуты просто плохо затянуты. Также воздух может попасть во впускной коллектор, если клапан рециркуляции отработавших газов закрыт неплотно. Необходимо проверить герметичность коллекторов, а также всех соединений и труб.
4. Утечка вакуума, которую необходимо быстро устранить.
5. Регулятор давления системы рециркуляции ОГ вышел из строя. Проведите диагностику и при необходимости замените.
6. Неисправен топливный насос или забит фильтрующий элемент. В том случае, если топливный насос не работает должным образом, то есть не на полную мощность, автомобиль будет вести себя точно так же, как и в вашем случае. Если насос выйдет из строя, двигатель больше не сможет запуститься. Но если он не работает должным образом или фильтр частично забит, то все будет как у вас. Проведите диагностику и при необходимости замените элементы.
7. Неисправен регулятор подачи кислорода или воздуха. Функциональность этих компонентов должна быть проверена.

Решение было впервые предложено Убивашкиным при первом обсуждении этой проблемы. Вам просто нужно сделать флешку двигателя или так называемую загрузку телевизора по-французски. Но поскольку помимо этого варианта было еще много предположений, я все еще ждал подтверждения решения проблемы. И вот оно! Неделю назад это подтвердил laleksss. За что я ему тоже благодарен.

Не долго думая подписался на ОД на прошивку двигателя и на одно и коробку. Решил не экспериментировать и пойти к той же ОД, на которую ходили лалекссс. Это проспект Пежо в 47 км от МКАД.

Как выяснилось у ОД, новой прошивки на мою коробку нет, ее обновлял предыдущий автовладелец, но загружал для ДВС.

Результат загрузки ТВ ЭП6: проблема быстрого плавания в холодный решена.
На следующее утро я включаю машину и…

Теперь, когда включаю машину, лыба плывет от уха до уха))… И машина стала бодрее. В ручном режиме АКПП стала работать лучше, иначе.

Судя по отзывам по этому номеру, такие утренние расколбасы — это предварительно стилизованный номер 308. У некоторых он был с самого начала эксплуатации автомобиля. Насколько я понимаю, проблема огромная и в течение гарантийного срока было большое количество запросов, поэтому пока PSA не придумала, как решить эту проблему, они просто написали официальное письмо об особенностях катализатора Peugeot heating 308.

Вот текст этого письма:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора обеспечивает соблюдение предельных значений выбросов, установленных стандартом EURO 4 по защите окружающей среды.
Температура катализатора быстро повышается, чтобы обеспечить его эффективность с первых минут работы. Этот алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 ° C до 0 ° C и от 15 ° C до 30 ° C, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленчатого вала зафиксирована на отметке 1200 об / мин, мотор работает нестабильно. Может быть слышна вибрация сиденья и рулевого колеса, нерегулярный шум в салоне, сопровождающийся в некоторых случаях небольшим отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об / мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей EP6 VVT (система впуска с изменяемыми фазами газораспределения). Нормальная работа. Нет необходимости скачивать или заменять запчасти.

Потом попутно много думали и писали новую прошивку.
Итак, все, у кого есть такие расколбасы, как я, бегут к ОД за новой прошивкой.

На днях СпортБек отметил свой юбилей. 55555 км пробега и мы отметили это плановым ТО.

Ремонтные работы заключаются в следующем:
1. Замена масла. Я специально не ходил в другой сервис для замены масла, делал кучу у ОД. Остальное сделал я.

2. Замена свечей зажигания
3. Замена воздушного фильтра двигателя
4. Замена фильтра кондиционера
Инструкции находятся в этом пункте: A: Сделай сам. Работа очень простая, инструмент минимальный, времени не нужно много, но можно сэкономить более тысячи рублей и получать удовольствие от того, что вы сделали это сами

5. Замена фиксирующего ремня (ремень генератора) — не закончено =))

Я не мог вытащить эту штуку, чтобы освободить пояс. По идее его нужно вытащить на 10 сантиметров, но тогда я указываю, чтобы тянуть посильнее. Пластиковая, все равно отклеится. Может кто что подскажет?

Запасные части для обслуживания:

Напоминаю, что недавно я опубликовал статью Какое масло заливать в EP6. Результат записи для меня такой: рябина поливается. Очевидно, запись получилась отличной. Но если разговор о нефти заводится, то этой теме нет конца. Но есть еще одна особенность масла, о которой все же стоит упомянуть. Это вязкость масла

EP6 имеет известную проблему: израсходованное масло. Есть две причины. Не очень качественные сальники штока клапана с завода. Рекомендуемое масло OD очень жидкое. Со временем на уплотнениях стержней клапанов образуются трещины и масло начинает поступать в цилиндры и чем тоньше масло, тем больше оно попадает в цилиндры и, как следствие, горит. Ineo ECS 5w30 и Ineo First 0w30 — помимо того, что в них мало золы, они еще и очень жидкие масла.

так как на моем двигателе по-прежнему нет отходов (или они минимальные), сальники стержней все еще держатся, поэтому я решил пока не экспериментировать с маслом и продолжаю заливать Total Quartz Energy 9000 0w30 — зола и более вязкая. Но чаще меняется (7000-7500 км). Может быть, я сделаю лабораторный тест, чтобы работать в следующую смену.

Кстати, в ОД нет масла Total Quartz Energy 9000 0w30. У них только низкозольный поддон: Ineo ECS 5w30 и Ineo FIRST 0w30.