Как облегчить шатуны ваз 2108

7

Не смог прошиться: вылезли косяки. Облегченные шатуны 2108

И после сборки была набросана обкаточная программа, с отсечкой в 4000 об/мин, на всякий случай.
На этой прошивке я ездил 10 месяцев, представьте, 10 месяцев у меня была отсечка 4000 об/мин и мне было лень потратить 2-3 часа на онлайн откатку. При чем ХХ настраивать почти не надо, необходимо лишь выкатать рабочие точки. И с началом гоночного сезона я все же осмелился на откатку прошивки.
ЭБУ: Инженерный Январь 7.2
Прошивка: j7esa 0.7.5
Софт: Шайтан онлайн
ШДК: Innovate LC-1
Флаги комплектации: ЭБУ по ДМРВ, но УОЗ и СС от ДПДЗ! 😉 (сколько непонятных слов)

В общем дождался вечера, зарядил ноутбук, заправил топлива и поехал на трассу.
Начал откатывать прошивку — и сразу вылез первый косяк: БЦН и ПЦН стремительно стали ползти вниз. Напомню, что если автомобиль ездит по ДМРВ, то ПЦН всегда должна танцевать в районе единицы! Это касается ВАЗомоторов, как иномарки ведут себя — я не в курсе. А у меня ПЦН строилась так, будто машина на ДАДе, а не ДМРВ! На малых оборотах поправка была 0,2, и с ростом оборотов и нажатия педали ПЦН росла к 1! Я ума не мог приложить почему так. Флаги комплектации выставлены верно,

Флаги комплектации

насос, РДТ в норме, подсоса воздуха нет — почему так?

БЦН ПЦН

Откатку пришлось отложить, и пришлось усердно думать, что заставляет ПЦН ползти вниз.
Вариантов несколько, о каждом подробнее ниже:
1) Неверно указаны параметры форсунок, т.е. статика и динамика. Вариант вполне разумный, и именно параметры форсунок очень важны для правильной работы. В моем случае форсунки установлены с Волги фирмы Siemens ZMZ6354. И самое интересное, что в интернете нет 100% верной информации по ним, так же даташита тоже не смог найти. А форумные вести никак не могут определиться кто прав. Одни источники утверждают что их производительность составляет 160 кубов, вторые же — наоборот утверждают, что эти форсунки являются аналогом 107-го Боша и льют 197 кубов. Хоть бери да проливай на стенде 😉
Если переносить данные в программу CTPro, то реальная статика форсунок где-то между 2.4-2.5765 мг/мсек. Отличный разброс. Но здесь не все так критично, так как форсунки малопроизводительные то погрешность эта должна адекватно уйти в поправку

Какая статика верна? Подскажите 😉

Такая же ситуация и по динамике, а ведь динамика очень важна для пусковых режимов и именно она отвечает за то, чтобы при изменении бортового напряжения, смесь всегда была стабильной.

Какая красивее?

Тот график что с точками, это из ГАЗовской прошивки, но я считаю что он неверно импортируется и поэтому имеет такой странный вид.

2) Вторая причина, почему может уплывать ПЦН — это какая-то калибровка, которая или неправильно выставлена, или я про нее забыл. Поиски и советы бывалых определили так же вероятную причину:
— Коэффициент коррекции времени впрыска

Ее необходимо зеркально отразить, или вообще в 1 выставить

— Множитель коррекции по ТОЖ. Именно эта таблица сильно влияет на конечную ПЦН и БЦН:

Всю таблицу выставить в 1

После редактирования нужных таблиц и параметров, заливаю прошивку в блок, выезжаю в час ночи на трассу чтобы снова попытаться начать откатку. Как вдруг слышу, что заработал вентилятор, на температуру смотрю — все в норме, лишь быстро стала расти, на 99 градусах выключил мотор и снова включил зажигание, чтобы вентилятор не останавливался. Открываю дверь, включаю фонарик на почти севшем телефоне и вижу, что вся левая сторона в тосоле. Поднимаю капот — сорвало нижний патрубок с радиатора. Звонок другу — и я на галстуке еду домой. Столько планов было в этот день, но воля случая все изменила на корню.

Утром прикрутил патрубок, залил 5 литров воды временно, и пошел собираться на работу, так и не узнав, как будет вести себя ПЦН.

Снова в строю!

И раз в этом БЖ речь пошла о настройке состава смеси, то расскажу как я недавно ездил в курортный город Лиман, помогать хорошим ребятам по ШДК настроить карбюратор.

Злое копье )

Машина 2101, объем 1.6 литра, распредвал ОКБ Двигатель 680 — готовится на местный драг. Под капот парни поставили карбюратор от ГАЗона К-135. Его особенность в том, что изначально он имеет американские корни, обладает большими диффузорами и параллельным открытием 2 заслонок.
После долгих манипуляций — машина запустилась и вполне ровно работала. Выехав на трассу, начали смотреть состав смеси, наша цель была — чтобы валила на все бабки, а экономить будем уже при езде на ГБО.
Но, без задиров не обошлось. При резком открытии заслонки — происходит сильное обеднение, и машина на старте клюет. Затем 1я и 2я передача — смесь отлично держится, но на 3й передаче происходит постепенное обеднение с ростом оборотов и возникает детонация. Скорее всего не работает частично или совсем ускорительный насос и смесь при резком нажатии не обогащается. Вторым негативным моментом оказалось то, что слишком большие диффузоры не дают машине на ГБО нормально работать, думаю Волговоды меня поймут. Мы отбросили эту идею и парни оперативно поставили распиленный Солекс. И вот после того как поставили Солекс — машина поехала. Сравнивать с другими автомобилями нет смысла, но для своего конфига — едет очень бодро. Состав смеси удалось настроить в мощностном режиме 12.6-12.8!
За мою небольшую помощь, Никита, о котором я упоминал в записи об облегчении шатунов 2110, облегчил мои 2108 шатуны. Только если 2110 шатуны он облегчил до 567 грамм, то эти по моей просьбе были более смело "ободраны" до веса 509 грамм! Правда не развешивал в виду отсутствия свободного времени, но я это и сам смогу сделать! 😉 Теперь я соберу средства, запчасти, приеду к Мите zavolzhskiy и он мне соберет на запас низкий блок, но это в далеком будущем! 😉

Облегченный шатун 2108

Облегчение шатунов своими руками

При тюнинге двигателя увеличение его объема — один из лучших способов для наибольшей прибавки мощности. Но помните, что увеличивая ход коленвала, но используя стандартные шатуны обычной длины, поршни получают большую боковую нагрузку. Это ведет к механическим потерям и уменьшения крутящего момента на выходе.

Для достижения максимального эффекта необходимо при увеличении хода коленвала увеличивать высоту шатуна. Использование более длинных деталей потребует изготовление кованых поршней с меньшей высотой. Это вызвано тем, что используя большой ход коленчатого вала и высокие шатуны, не хватит высоты блока цилиндров, чтобы уместить в него стандартный поршень.

Уменьшение веса

Важным фактором является вес. Большинство имеет большие балансировочные подушки на обоих концах. Эти подушки можно уменьшить, соответствующим образом уменьшая его массу. Убедитесь, что на них останется достаточно материала, т. е. что облегченные шатуны могут быть отбалансированы перед окончательной сборкой.

Уменьшая подушки балансировки и убирая лишний вес, можно уменьшить общую массу примерно на 10%. Например, комплект из 4 штук можно уменьшить на 900 грамм. Это не увеличит мощности, но улучшит реакцию на открывание дроссельной заслонки, что улучшит разгон автомобиля. Т.е. двигатель будет быстрее раскручиваться и работать на высоких оборотах больше времени. Также снижается инертность работы мотора, что скажется на уменьшении механических потерь и снижения бокового давления на поршень.

Перед тем как шатуны пойдут на «облегчение», их нужно проверить на наличие поверхностных трещин. Если намереваетесь серьёзно их обработать, то рекомендуется проверить их до и после обработки, для выявления возможных трещин вблизи поверхности. Небольшие поверхностные дефекты могут быть удалены простой шлифовкой. Если проверка выявила наличие серьезных трещин, то его нужно заменить.

Многие автолюбители пытаются уменьшить вес самостоятельно. Для этого берут болгарку и срезают всё лишнее. Это делать опасно из-за возможного разрушения детали в будущем. Не понятно, как поведёт себя облегченный шатун и не разрушит ли он весь мотор. Если собираете двигатель для тюнинга, то покупайте заводские детали с облегчением или делаете на фрезерном станке. Стоимость тюнинговых не так велика, а гарантий намного больше.

Напомню, что шатуны достались мне бесплатно(вместе с мотором 2110)
С мотора я плонирую снять больше 120л.с. поэтому облегчение шатунов лишним я думаю не будет — это точно!

Уже готовые стоят около 4т.р., мне эта опирация обошлась в 1т.р. — разница очевидна, при этом вес облегчения получился почти МАХ и где не хотелось не снимал.

В интернете я так и не смог найти чертеж облегченных шатунов — поэтому нарисовал его сам.
Токарь на своем обычном совецком станке за час сделал то, что я хотел.

Доработку произвел обычной болгаркой(наждака под рукой небыло)

вес в 554 гр это после токаря, еще не облегчена головка и ножка

интересные цифры в процессе облегчения выложу позже, а сейчас немного фото…

дополнительная информация:
изначально вес шатуна: 689гр
после доработки низа : 584гр.
после доработки верха: 557-556гр
после развесовки все шатуны : 554гр.

с четырех шатунов собрал 540 гр., но как пишут и это далеко не предел))

Опубликовано 30 Августа 2016

Изменяем посадку поршневого пальца в шатун. Бронзовая втулка в верхней головке шатуна двигателя автомобиля ВАЗ -2101 и ВАЗ-2108

Я отказался от приоропоршневой, в цилиндре был после 110 тыс офигенный элипс из-за поршней-таблеток. Сейчас поставил шатуны 2110 + поршневую потяжелее с нормальной юбкой и безвтыком на 16 кл.моторе. Если не претендовать на гонки, то выходит очень хороший гражданский мотор.

как на 400 грамм 1 шатун легче? от же сам столько не весит

вес шатуна в стоке до 700 грамм, что там остается? сомнительная доработка

какой вес 01 шатуна после таких доработок. 

облекчать маховики зло? как у воду пернул

глупости. на 400 грамм облегчить?и выбросить сразу можно. 50$ за 4 втулки и обдир на наждаке? маховик, как и шатуны и поршни надо балансировать по весу, если уж на то пошло

Такие тоненькие, как бы не поломались бы при сборке! :))

После облегчения шатунов и поршней нужно будет и противовесы на коленвале облегчать и всё это балансировать!

Токарь, Вова с Гаражей на Донбассе?

ПО ПОВОДУ ОБЛЕГЧЕНОГО МАХОВИКА ВАМ БЫ С ТРАВНИКОВЫМ ПОДИСКУСИРОВАТЬ

для не стандартной конфигурации авто возможно, для повседневной эксплуатации точно нет)

За ваши бабки облегчат что угодно.Старый Цыган.

На ЗМЗ 406 менял сцепу и купил облегченную корзину. Не специально! Просто другой Российской не было — один Китай. Разгон не замерял, но! Авто стало динамичней по ощущениям, передачи переключаются мягче, особенно вниз и практически ищезла эта ненавистная всем ГАЗоводам вибрация при трогании! Я , если честно, сам офигел. Теперь подумываю о легком маховике. 

Втулка — это хорошо. Но облегчать зачем? Это в плюс к маховику. И дорого.

Здавствуйте Александр Я сам езжу на легком маховике и легкой поршневой все должно быть сбалансировано

как с Вами связаться?

Хочу вам отправить на ремонт головку ВАЗ2114

А замеры до 100 до и после? )))

а развесовка по общей массе и массе нижней головки и верхней?

Облегчение маховиков просто должно быть в меру. У меня стоял на 3,9 вроде, весь дырявый пассиковый, достал грохот КПП на холостом, даже коробку новую поставил, та ещё сильней загремела, а также шла жудкая вибрация по кузову, при попытке разгонятся на оборотах ниже 1800. Как раз решил менять сцепление , опять же из-за того что при нагреве двигателя сцепление плохо работало, (неравномерно когда трогаешся)поменял на шнивское заодно и маховик шнивский поставил, он был облегчён в среднем на 1-1,5кг, вот с ним и едет веселей, не грохочет коробка и вибраций нет сильных на малых оборотах, ну и само сцепление работает адекватно, а то походу от нагрева просто коробило.

Как с Вами связаться?

облегчение нижней бобышки шатуна приведет к разбалансировке двигателя,так как вес противовесов коленвала рассчитывается с нижней бобышкой шатуна.с верхней бобышки много не убереш-пару грамм(в чем логика?).с тавра убрал-молодец!будет больше кулаков дружбы и работа мотористам.а маховик облегчать токарь не советует-беды от этого не будет-же!

бред,нагрузку дать нельзя,крутить быстро нельзя,оборвет головку,если делать такие шатуны,то только методом ковки,но не снятием на станке металла!

привет теска подумай сам на заводе не дураки экономия метала по такому облег чению с комплекта выходит 1 шатун и чуть чуть экономии ни один завод этого не пропустит а втулки стоят на москвиче отец у тебя моторист пусть розкажит ашатуны зря вибрасивали втуль и ставь но все делать с умом

на самом деле маховики нужно облегчать ,а шатуны нельзя.они от нагрузки растянутся.

я уверен,что нормальный водитель такое делать не будет-это убийство мотора

и за маховик улыбнуло конечно

Александр,спасибо Вам за видео. Удачи,добра и мира Вам. 

какой же исходный вес шатуна? 400 млм даже 300 граммов кажется оговореой. в смысле — что же там останется от шатуна?

Каждый бляха специалист в коментах отписался)))) А вообще Александр тема интересная,может еще что то по тюнингу двигателя подвернется,выкладывайте-ждем!

почелу нельзя облегчать маховики?Я вот езжу с маховикам весом 3 кг и не каких отрицательных моментов не замечаю одни плюсы.Как только установил легкий маховик на машину сразу почувствовал эфект просто приятно ездить стало.Теперь сажусь в машину со стандартным маховиком и не понимаю как люди так ездят.

Александр а днепре подскажите тоже зло облегчить маховик?

Вот думаю облегчить, но один дедок говорит что это будет влиять на холостой ход, как вы думаете?

На восьмерочных шатунах от шейки до пальца канал просверлен. 

Александр,у вас в видео есть волги?

Саня нельзя бронзовые втулки в шатуны, их при детоне расклёпывает, бронзовое напыление должно быть на металлической втулке, либо просто без напыления обычная стальная

Тюнинг ВАЗ 2108 → облегчение шатунно-поршневой группы на класике

много раз слышал про облегчение шатунно-поршневой группы для меньшей инерции и более высоких обортов.
теперь хотелось бы узнать поподробней как это можно сделать, на каком аппарате, и какой еффект будет после этого ?
прошу отвечать тех хто это уже делал или знает про это на все 100
фантазии меня не интересуют

Как облегчить шатуны ваз 2108

Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор, стоит понимать, какие силовые агрегаты устанавливались на транспортное средство, а также рассмотреть основные технические характеристики.

В процессе производства на «девятку» ставилось три варианта карбюраторных двигателей:

21081 (1,1 8V)

2108 (1,3 8V)

21083 (1,5 8V)

Мощность двигателя на ваз 2109:рассмотрим подробно …

1 Способы увеличения мощности двигателя на Ваз 2109 … Как известно, на автомобиле Ваз 2109 установлен бывает карбюратор ДААЗ 2108, собранный на …. пользоваться наглядными пособиями: фото и видео – материалами.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 — различные варианты — AutoRemka.ru

На «девятки» ставят обычно двигатели с модели ВАЗ 21083, и в результате форсирования можно увеличить объем агрегата до 1 … В результате доработки ВАЗ 2109 получает мощность мотора 98 … Тюнинг двигателя : карбюратор также нужно заменить вместе с другими … Тюнинг двигателя ВАЗ — видео …

Тюнинг: основное описание

Тюнинг карбюраторного двигателя предусматривает в первую очередь расточку блока цилиндров. Это делается для того, чтобы увеличить камеру сгорания, а соответственно и давление внутри нее.

Также, устанавливаются облегченные детали, которые дают возможность уменьшить вес мотора, что даст увеличение динамики разгона.

Процесс тюнинга

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа мотора с автомобиля. Так, придется отключить подачу питания, систему зажигания и прочие системы. Итак, рассмотрим, все этапы проведения доработки мотора самостоятельно. Полностью тюнинг провести своими руками невозможно, поскольку все равно придется на некоторых этапах обратиться в автосервис.

Демонтаж мотора

Чтобы снять движок придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:

1. Снимаем АКБ и удерживающую полку.
2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
3. Снимаем элементы зажигания, которые размещены в моторном отсеке.
4. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
5. Откручиваем КПП от ДВС.
6. Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
7. Вынимаем шрус двигателя.
8. Откручиваем подушки двигателя.
9. Снимаем капот и демонтируем двигатель.

Расписанный процесс не полный, а только основные действия, которые необходимо проделать.

Разборка силового агрегата

Разборка силового агрегата делается за несколько часов. Так, для начала необходимо демонтировать крышку головку блока и поддон картера. Лучше всего проводить данную операцию на специальном стенде.

После этого начинаем снимать основные узлы. Раскручиваем болты крепления головки блока и блоку цилиндров. Затем, головку отставляем в сторону и работаем непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что придется снять:

1. Откручиваем бугеля и вынимаем коленчатый вал. Предварительно демонтируем шкив.
2. Демонтируем водяной и масляный насос.
3. Вынимаем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо вынуть гильзы.
4. Теперь, блок готов к дальнейшим манипуляциям.
5. Последним этапом становится мойка деталей и блока.

Когда блок разобран, можно перейти к разборке головки блока цилиндров.

1. Демонтируем крышку распределительного вала.
2. Снимаем распредвал.
3. Рассухариваем клапаны.
4. Снимаем пружины и сальники.
5. Вынимаем клапаны.
6. Выбиваем с головки седла и направляющие втулки.
7. Проводим мойку деталей и основания головки.

Определение приоритетов доработки

Чтобы увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распределительный вал, шатуны и коленчатый вал. Все эти детали должны быть облегченные и изготовлены именно производителями тюнинга.

Так, поршневая группа, клапаны и седла подходят компании ATI. Направляющие втулки, лучше всего устанавливать бронзовые производства американського производителя K-line. Коленчатый и распределительный вал приобретаются у немецкой компании TDR.

Работа с блоком цилиндров

Для начала, блок цилиндров необходимо расточить под новые поршни, соответственно с размером — 82 мм. Затем, проводится установка коленчатого вала и новых вкладышей, которые идет в комплекте с главной деталью.

Чтобы все работало, как часы, необходимо установить облегченное тюнинг сцепление производства Sachs. После того, как к валу прицепили сцепление необходимо сделать балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

Проводим сборку поршневого узла, а именно крепим поршни к шатунам. Затем, можно приступить, к так называемому процессу «перевязки». Под ним подразумевается крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу. Монтируем сальники и подшипники коленчатого вала. Устанавливаем бугеля и можно зафиксировать поддон. Затем, проводится сборка остальных вспомогательных узлов, таких как шкив, водяной насос и ролик.

Тюнинг головки

Тюнинг головки блока цилиндров — это фактически сборка новых деталей на старые посадочные места. Так, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинг элементов. В данном процессе нет ничего сложного.

Сборка узла

После того, как основные системы и узлы собраны, можно преступить непосредственно к процессу сборки двигателя воедино. Так, в обратной последовательности к блоку цилиндров крепятся — головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

После сборки, рекомендуется обкатать двигатель на холодную, но поскольку не у всех имеется обкаточный стенд, то большинство автомобилистов проводят эту операцию на горячую, непосредственно на автомобиле.

Доработка вспомогательных систем

После того, как основные узлы силового агрегата собраны, можно приступить к установке вспомогательных систем. Итак, устанавливаем в первую очередь, систему впрыска топлива. Старый карбюратор Солекс не стоит ставить, поскольку он не будет давать необходимого количества горючего в камеры сгорания. Поэтому, необходимо найти улучшенный карбюратор Солекс Мега-2 или чешский вариант — ИКОВ.

Стоит доработать систему зажигания. Вместо стандартных свечей, стоит установить свечи зажигания Бриск с маркировкой А2. Также, стандартные высоковольтные провода меняются на тюнинг версию производства Тесла.

Не стоит забывать за систему охлаждения, поскольку увеличенное количество оборотов коленчатого вала, ускорит все процессы, а соответственно и увеличенный выброс тепла. Поэтому на ВАЗ 2109 устанавливают кит комплект системы охлаждения, в которую входят: силиконовые патрубки, спортивная помпа и двухкамерный термостат. Также, рекомендуется установить спортивный радиатор, сделанный с алюминия. Это облегчит вес автомобиля на несколько килограмм.

Последней доработкой становится установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Монтаж этого узла проводится достаточно просто, на стандартные крепления старого корпуса «воздухана». Воздухозаборник выводится так, чтобы была прямая подача воздуха.

Также, кроме стандартных доработок, на двигатель можно установить нагнетатель воздуха. Конечно, такая доработка быстрее изнашивает элементы мотора, поэтому рекомендуется установить «улитку».

После проведения всех доработок, двигатель устанавливается на транспортное средство, и проводится обкатка и регулировка.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 карбюратор

В последнее время стало популярным проводить тюнинг старых автомобилей Лада. В особенности, многим автомобилистам особенно нравится проводить доработку мотора ВАЗ 2109 карбюратор. Делается это для увеличения мощностных характеристик. Не многие знаю, как проводится непосредственно сам процесс.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор, стоит понимать, какие силовые агрегаты устанавливались на транспортное средство, а также рассмотреть основные технические характеристики.

В процессе производства на «девятку» ставилось три варианта карбюраторных двигателей:

21081 (1,1 8V)

2108 (1,3 8V)

21083 (1,5 8V)

Тюнинг: основное описание

Тюнинг карбюраторного двигателя предусматривает в первую очередь расточку блока цилиндров. Это делается для того, чтобы увеличить камеру сгорания, а соответственно и давление внутри нее.

Также, устанавливаются облегченные детали, которые дают возможность уменьшить вес мотора, что даст увеличение динамики разгона.

Процесс тюнинга

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа мотора с автомобиля. Так, придется отключить подачу питания, систему зажигания и прочие системы. Итак, рассмотрим, все этапы проведения доработки мотора самостоятельно. Полностью тюнинг провести своими руками невозможно, поскольку все равно придется на некоторых этапах обратиться в автосервис.

Демонтаж мотора

Чтобы снять движок придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:

1. Снимаем АКБ и удерживающую полку.
2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
3. Снимаем элементы зажигания, которые размещены в моторном отсеке.
4. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
5. Откручиваем КПП от ДВС.
6. Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
7. Вынимаем шрус двигателя.
8. Откручиваем подушки двигателя.
9. Снимаем капот и демонтируем двигатель.

Расписанный процесс не полный, а только основные действия, которые необходимо проделать.

Разборка силового агрегата

Разборка силового агрегата делается за несколько часов. Так, для начала необходимо демонтировать крышку головку блока и поддон картера. Лучше всего проводить данную операцию на специальном стенде.

После этого начинаем снимать основные узлы. Раскручиваем болты крепления головки блока и блоку цилиндров. Затем, головку отставляем в сторону и работаем непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что придется снять:

1. Откручиваем бугеля и вынимаем коленчатый вал. Предварительно демонтируем шкив.
2. Демонтируем водяной и масляный насос.
3. Вынимаем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо вынуть гильзы.
4. Теперь, блок готов к дальнейшим манипуляциям.
5. Последним этапом становится мойка деталей и блока.

Когда блок разобран, можно перейти к разборке головки блока цилиндров.

1. Демонтируем крышку распределительного вала.
2. Снимаем распредвал.
3. Рассухариваем клапаны.
4. Снимаем пружины и сальники.
5. Вынимаем клапаны.
6. Выбиваем с головки седла и направляющие втулки.
7. Проводим мойку деталей и основания головки.

Определение приоритетов доработки

Чтобы увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распределительный вал, шатуны и коленчатый вал. Все эти детали должны быть облегченные и изготовлены именно производителями тюнинга.

Так, поршневая группа, клапаны и седла подходят компании ATI. Направляющие втулки, лучше всего устанавливать бронзовые производства американського производителя K-line. Коленчатый и распределительный вал приобретаются у немецкой компании TDR.

Работа с блоком цилиндров

Для начала, блок цилиндров необходимо расточить под новые поршни, соответственно с размером — 82 мм. Затем, проводится установка коленчатого вала и новых вкладышей, которые идет в комплекте с главной деталью.

Чтобы все работало, как часы, необходимо установить облегченное тюнинг сцепление производства Sachs. После того, как к валу прицепили сцепление необходимо сделать балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

Проводим сборку поршневого узла, а именно крепим поршни к шатунам. Затем, можно приступить, к так называемому процессу «перевязки». Под ним подразумевается крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу. Монтируем сальники и подшипники коленчатого вала. Устанавливаем бугеля и можно зафиксировать поддон. Затем, проводится сборка остальных вспомогательных узлов, таких как шкив, водяной насос и ролик.

Тюнинг головки

Тюнинг головки блока цилиндров — это фактически сборка новых деталей на старые посадочные места. Так, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинг элементов. В данном процессе нет ничего сложного.

Сборка узла

После того, как основные системы и узлы собраны, можно преступить непосредственно к процессу сборки двигателя воедино. Так, в обратной последовательности к блоку цилиндров крепятся — головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

После сборки, рекомендуется обкатать двигатель на холодную, но поскольку не у всех имеется обкаточный стенд, то большинство автомобилистов проводят эту операцию на горячую, непосредственно на автомобиле.

Доработка вспомогательных систем

После того, как основные узлы силового агрегата собраны, можно приступить к установке вспомогательных систем. Итак, устанавливаем в первую очередь, систему впрыска топлива. Старый карбюратор Солекс не стоит ставить, поскольку он не будет давать необходимого количества горючего в камеры сгорания. Поэтому, необходимо найти улучшенный карбюратор Солекс Мега-2 или чешский вариант — ИКОВ.

Стоит доработать систему зажигания. Вместо стандартных свечей, стоит установить свечи зажигания Бриск с маркировкой А2. Также, стандартные высоковольтные провода меняются на тюнинг версию производства Тесла.

Не стоит забывать за систему охлаждения, поскольку увеличенное количество оборотов коленчатого вала, ускорит все процессы, а соответственно и увеличенный выброс тепла. Поэтому на ВАЗ 2109 устанавливают кит комплект системы охлаждения, в которую входят: силиконовые патрубки, спортивная помпа и двухкамерный термостат. Также, рекомендуется установить спортивный радиатор, сделанный с алюминия. Это облегчит вес автомобиля на несколько килограмм.

Последней доработкой становится установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Монтаж этого узла проводится достаточно просто, на стандартные крепления старого корпуса «воздухана». Воздухозаборник выводится так, чтобы была прямая подача воздуха.

Также, кроме стандартных доработок, на двигатель можно установить нагнетатель воздуха. Конечно, такая доработка быстрее изнашивает элементы мотора, поэтому рекомендуется установить «улитку».

После проведения всех доработок, двигатель устанавливается на транспортное средство, и проводится обкатка и регулировка.

Вывод

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 карбюратор можно провести самостоятельно в гараже. Расписанная в статье доработка проводится за месяц и ее стоимость, если покупать новые детали, будет стоять около 4000-5000 долларов. Конечно, такая доработка нецелесообразная с экономической стороны, но находятся автолюбители, которые проводят такой вид тюнинга.

Томский Клуб Автомобилистов

подробнее ищи в поисковике, в какойто теме это уже обсуждалось.

Сообщение *MaxiTuning* » 17 ноя 2009 15:10

Сообщение doza » 17 ноя 2009 15:17

Сообщение *MaxiTuning* » 17 ноя 2009 15:35

Думаю если всё сделать по технологии(а не дома напильником обтачивать),
ну там найти центр тяжести шатуна,
взвешать отдельно верхнюю головку шатуна,
отдельно нижнюю,
после целиком взвешать шатун. т.е всё это вывешать.
и произвести эту работу с др шатунами,
Подобрать все 4-ре шатуна под одну весовую группу,
то думаю хуже не будет,даже если будут небольшие погрешности.
ведь заводские детали тоже с приличными погрешностями.

Не смог прошиться: вылезли косяки. Облегченные шатуны 2108

И после сборки была набросана обкаточная программа, с отсечкой в 4000 об/мин, на всякий случай.
На этой прошивке я ездил 10 месяцев, представьте, 10 месяцев у меня была отсечка 4000 об/мин и мне было лень потратить 2-3 часа на онлайн откатку. При чем ХХ настраивать почти не надо, необходимо лишь выкатать рабочие точки. И с началом гоночного сезона я все же осмелился на откатку прошивки.
ЭБУ: Инженерный Январь 7.2
Прошивка: j7esa 0.7.5
Софт: Шайтан онлайн
ШДК: Innovate LC-1
Флаги комплектации: ЭБУ по ДМРВ, но УОЗ и СС от ДПДЗ! �� (сколько непонятных слов)

В общем дождался вечера, зарядил ноутбук, заправил топлива и поехал на трассу.
Начал откатывать прошивку — и сразу вылез первый косяк: БЦН и ПЦН стремительно стали ползти вниз. Напомню, что если автомобиль ездит по ДМРВ, то ПЦН всегда должна танцевать в районе единицы! Это касается ВАЗомоторов, как иномарки ведут себя — я не в курсе. А у меня ПЦН строилась так, будто машина на ДАДе, а не ДМРВ! На малых оборотах поправка была 0,2, и с ростом оборотов и нажатия педали ПЦН росла к 1! Я ума не мог приложить почему так. Флаги комплектации выставлены верно,

насос, РДТ в норме, подсоса воздуха нет — почему так?

Откатку пришлось отложить, и пришлось усердно думать, что заставляет ПЦН ползти вниз.
Вариантов несколько, о каждом подробнее ниже:
1) Неверно указаны параметры форсунок, т.е. статика и динамика. Вариант вполне разумный, и именно параметры форсунок очень важны для правильной работы. В моем случае форсунки установлены с Волги фирмы Siemens ZMZ6354. И самое интересное, что в интернете нет 100% верной информации по ним, так же даташита тоже не смог найти. А форумные вести никак не могут определиться кто прав. Одни источники утверждают что их производительность составляет 160 кубов, вторые же — наоборот утверждают, что эти форсунки являются аналогом 107-го Боша и льют 197 кубов. Хоть бери да проливай на стенде ��
Если переносить данные в программу CTPro, то реальная статика форсунок где-то между 2.4-2.5765 мг/мсек. Отличный разброс. Но здесь не все так критично, так как форсунки малопроизводительные то погрешность эта должна адекватно уйти в поправку

Такая же ситуация и по динамике, а ведь динамика очень важна для пусковых режимов и именно она отвечает за то, чтобы при изменении бортового напряжения, смесь всегда была стабильной.

Тот график что с точками, это из ГАЗовской прошивки, но я считаю что он неверно импортируется и поэтому имеет такой странный вид.

2) Вторая причина, почему может уплывать ПЦН — это какая-то калибровка, которая или неправильно выставлена, или я про нее забыл. Поиски и советы бывалых определили так же вероятную причину:
— Коэффициент коррекции времени впрыска

— Множитель коррекции по ТОЖ. Именно эта таблица сильно влияет на конечную ПЦН и БЦН:

После редактирования нужных таблиц и параметров, заливаю прошивку в блок, выезжаю в час ночи на трассу чтобы снова попытаться начать откатку. Как вдруг слышу, что заработал вентилятор, на температуру смотрю — все в норме, лишь быстро стала расти, на 99 градусах выключил мотор и снова включил зажигание, чтобы вентилятор не останавливался. Открываю дверь, включаю фонарик на почти севшем телефоне и вижу, что вся левая сторона в тосоле. Поднимаю капот — сорвало нижний патрубок с радиатора. Звонок другу — и я на галстуке еду домой. Столько планов было в этот день, но воля случая все изменила на корню.

Утром прикрутил патрубок, залил 5 литров воды временно, и пошел собираться на работу, так и не узнав, как будет вести себя ПЦН.

И раз в этом БЖ речь пошла о настройке состава смеси, то расскажу как я недавно ездил в курортный город Лиман, помогать хорошим ребятам по ШДК настроить карбюратор.

Машина 2101, объем 1.6 литра, распредвал ОКБ Двигатель 680 — готовится на местный драг. Под капот парни поставили карбюратор от ГАЗона К-135. Его особенность в том, что изначально он имеет американские корни, обладает большими диффузорами и параллельным открытием 2 заслонок.
После долгих манипуляций — машина запустилась и вполне ровно работала. Выехав на трассу, начали смотреть состав смеси, наша цель была — чтобы валила на все бабки, а экономить будем уже при езде на ГБО.
Но, без задиров не обошлось. При резком открытии заслонки — происходит сильное обеднение, и машина на старте клюет. Затем 1я и 2я передача — смесь отлично держится, но на 3й передаче происходит постепенное обеднение с ростом оборотов и возникает детонация. Скорее всего не работает частично или совсем ускорительный насос и смесь при резком нажатии не обогащается. Вторым негативным моментом оказалось то, что слишком большие диффузоры не дают машине на ГБО нормально работать, думаю Волговоды меня поймут. Мы отбросили эту идею и парни оперативно поставили распиленный Солекс. И вот после того как поставили Солекс — машина поехала. Сравнивать с другими автомобилями нет смысла, но для своего конфига — едет очень бодро. Состав смеси удалось настроить в мощностном режиме 12.6-12.8!
За мою небольшую помощь, Никита, о котором я упоминал в записи об облегчении шатунов 2110, облегчил мои 2108 шатуны. Только если 2110 шатуны он облегчил до 567 грамм, то эти по моей просьбе были более смело "ободраны" до веса 509 грамм! Правда не развешивал в виду отсутствия свободного времени, но я это и сам смогу сделать! �� Теперь я соберу средства, запчасти, приеду к Мите zavolzhskiy и он мне соберет на запас низкий блок, но это в далеком будущем! ��