Как прокачать тормоза на копейке

10

Как прокачать тормоза ВАЗ 2101?

Эффективные, работоспособные тормоза — залог вашей безопасности, вопреки всем громким высказываниям о том, что «Тормоза придумали трусы. » Не будь у автомобиля тормозов, нам пришлось бы тормозить ногами или о фонарный столб, для того чтобы остановиться �� Поэтому следить за их состоянием — обязанность каждого ответственного автомобилиста.

Как и все в современном автомобиле, тормоза способны выходить из строя, а также становиться неэффективными, например, после нажатия на педаль тормоза автомобиль вяло реагирует или реагирует с запозданием. Это говорит о необходимости диагностики и ремонта тормозной системы. Чаще всего ремонт тормозной системы сводится к замене тормозных колодок, замене тормозных дисков, а также прокачке тормозов, каждая их этих работ без особого труда производится в домашних условиях, при наличии необходимого инструмента и определенных навыков.

Сегодня, я расскажу вам о том, как прокачать тормоза на ВАЗ 2101 в домашних условиях, однако перед этим несколько слов о том как понять, что тормоза требуют прокачки.

Если вы заметили, что колеса «схватывают» не одновременно и неравномерно или время от времени педаль тормоза «проваливается» — это свидетельствует о возможной завоздушенности тормозной системы. Присутствие воздушных пузырьков в магистралях тормозной системы существенно снижает эффективность торможения, в результате не исключена вероятность ДТП.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101 — это, по сути, «операция» по удалению воздуха из тормозной системы, она производится в строгой последовательности от самого дальнего колеса, к более ближнему по отношению к ГТЦ. То есть, в первую очередь мы будем домкратить и вывешивать заднее правое колесо. Перед тем как домкратить и вывешивать колеса следует позаботиться о правилах безопасности, для этого зафиксируйте колеса противооткатными клиньями, после чего включите 2-ю передачу и поддомкратьте колесо. Если вы работаете на яме домкратить колеса не нужно.

Откуда берется воздух в тормозной системе? Наиболее распространенные причины:

1. Попадание воздуха во время замены тормозной жидкости (ТЖ).
2. Воздух попал в тормозную систему при замене тормозных элементов, например во время замены тормозного цилиндра.
3. Кроме того, воздух может попасть в систему тормозов из-за нарушения герметичности тормозной системы (трещины в патрубках, нарушение герметичности сальников и соеинений).
4. Разгерметизация ГТЦ.

Примечание! Со временем ТЖ разбавляется водой, она проникает в систему из конденсата, обычно об этом свидетельствует ее потемнение. Поэтому нельзя игнорировать замену тормозной жидкости и своевременно ее выполнять, не реже чем раз в три года или после каждых 45 тыс. км пробега.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:

1. Пустая тара для старой тормозной жидкости;
2. Спецключ на «8» или «10»;
3. Новая ТЖ;
4. Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской «системы»;
5. Смотровая яма или подъемник, «на крайняк» подъемник;
6. Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для «продвинутых» автомобилистов «одиночек» у которых нет помощников.

Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, «колдун» для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.

Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!
Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Краткое содержание:

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?
Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!
На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?
Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!
Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:
1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!
Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!
Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!
Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!
Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

Тормозная система ВАЗ 2101: конструкция, признаки неисправностей и их устранение

Исправность тормозной системы — основа безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. На ВАЗ 2101 тормоза далеки от совершенства, что обусловлено конструктивными особенностями системы. Иногда это приводит к возникновению проблем, о которых лучше знать заранее, что позволит своевременно устранить неисправность и безопасно эксплуатировать автомобиль.

Тормозная система ВАЗ 2101

В оснащении любого автомобиля присутствует тормозная система и ВАЗовская «копейка» не является исключением. Основным её предназначением является замедление или полная остановка транспортного средства в нужный момент времени. Поскольку тормоза могут отказать по разным причинам, за эффективностью их работы и состоянием составляющих элементов нужно периодически следить. Поэтому на конструкции системы торможения, неполадках и их устранении стоит остановиться более детально.

Конструкция тормозной системы

Тормоза «Жигулей» первой модели выполнены из рабочей и стояночной систем. Первая из них состоит из таких элементов:

• главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
• рабочие тормозные цилиндры (РТЦ);
• бачок гидропривода;
• шланги и трубки;
• регулятор давления;
• педаль тормоза;
• тормозные механизмы (колодки, барабаны, тормозной диск).

Стояночный тормоз (ручник) представляет собой механическую систему, воздействующую на задние колодки. Ручник используется при постановке автомобиля на стоянку под уклоном или на спуске, а также иногда при трогании с места на возвышенности. В экстремальных ситуациях, когда основная тормозная система перестала функционировать, ручной тормоз поможет остановить автомобиль.

Принцип действия

Принцип функционирования тормозной системы ВАЗ 2101 сводится к следующим действиям:

1. В момент воздействия на педаль тормоза поршни в ГТЦ перемещаются, что создаёт давление жидкости.
2. Жидкость устремляется к РТЦ, расположенным возле колёс.
3. Под воздействием жидкостного давления в движение приводятся поршни РТЦ, колодки передних и задних механизмов начинают двигаться, в результате чего происходит замедление дисков и барабанов.
4. Замедление колёс приводит к общему торможению машины.
5. Торможение прекращается после отжатия педали и возврата рабочей жидкости в ГТЦ. Это приводит к снижению давления в системе и потере контакта между тормозными механизмами.

Неисправности тормозной системы

ВАЗ 2101 является автомобилем далеко не новым и владельцам приходится сталкиваться с неисправностями тех или иных систем и устранять неполадки. Тормозная система не является исключением.

Низкая эффективность тормозов

Снижение эффективности тормозной системы может быть вызвано следующими причинами:

• нарушение герметичности передних или задних РТЦ. В этом случае необходимо осмотреть гидроцилиндры и заменить пришедшие в негодность детали, очистить от загрязнений тормозные элементы, прокачать тормоза;
• присутствие воздуха в системе. Проблема решается путём прокачки системы гидропривода;
• манжетные уплотнения в ГТЦ пришли в негодность. Требуется разборка главного цилиндра и замена резиновых колец с последующей прокачкой системы;

Колёса растормаживаются не полностью

Тормозные колодки могут не полностью отходить от барабанов или дисков по ряду причин:

• в ГТЦ засорилось компенсационное отверстие. Для устранения неисправности необходимо прочистить отверстие и прокачать систему;
• манжетные уплотнения в ГТЦ разбухли из-за попадания масла либо топлива в жидкость. В этом случае потребуется промывка тормозной системы посредством тормозной жидкости и замена повреждённых элементов с последующей прокачкой тормозов;
• заедает поршневой элемент в ГТЦ. Следует проверить работоспособность цилиндра и если требуется, заменить его, а после прокачать тормоза.

Подтормаживание одного из колёсных механизмов при отжатой педали тормоза

Иногда возникает такая неисправность, когда одно из колёс автомобиля самопроизвольно подтормаживает. Причины такого явления могут быть следующими:

• стяжная пружина задних тормозных колодок вышла из строя. Необходим осмотр механизма и упругого элемента;
• неисправность РТЦ вследствие заедания поршня. Такое возможно при образовании внутри цилиндра коррозии, что требует разборки механизма, очистки и замены пришедших в негодность деталей. При значительных повреждениях цилиндр лучше заменить полностью;
• увеличение в размерах манжетных уплотнений из-за попадания в рабочую среду топлива или смазки. Необходимо заменить манжеты и промыть систему;
• между тормозными колодками и барабаном отсутствует зазор. Ручник нуждается в регулировке.

Занос или увод машины в сторону во время нажатия на тормозную педаль

Если автомобиль заносит при нажатии на педаль тормоза, то это говорит о следующих неисправностях:

подтекание одного из РТЦ. Требуется замена манжет и прокачка системы;

Визг тормозов

Бывают случаи, когда тормоза при воздействии на педаль тормоза скрипят или издают визг. Проявляться такое может по следующим причинам:

• тормозной диск имеет неравномерный износ либо большое биение. Диск требуется прошлифовать, а при толщине менее 9 мм — заменить;
• попадание масла или жидкости на фрикционные элементы тормозных колодок. Необходимо очистить колодки от загрязнений и устранить причину вытекания смазки либо жидкости;
• чрезмерное стирание тормозных колодок. Пришедшие в негодность элементы нуждаются в замене.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ ВАЗовской «копейки» — механизм гидравлического типа, состоящий из двух секций и рассчитанный на функционирование системы с двумя контурами.

Если с одним из контуров возникают проблемы, второй хоть и не с такой эффективностью, но обеспечит остановку автомобиля. Монтируется ГТЦ к кронштейну педального узла.

Поршни 3 и 5 отвечают за работоспособность разных контуров. Начальное положение поршневых элементов обеспечивают пружины 8, посредством которых поршни прижимаются в винты 7. Гидроцилиндр уплотняется соответствующими манжетами 6. В передней части корпус заглушён пробкой 1.

Основные неполадки ГТЦ — износ манжетных уплотнений, поршня или самого цилиндра. Если резиновые изделия можно поменять на новые из ремкомплекта, то в случае повреждения цилиндра или поршня, устройство придётся полностью заменить. Поскольку изделие расположено под капотом возле главного цилиндра сцепления, то его замена не вызывает каких-либо сложностей.

Видео: замена ГТЦ на «классике»

Рабочие тормозные цилиндры

Из-за конструктивных отличий между тормозами передней и задней оси, каждый механизм стоит рассмотреть по отдельности.

Передние тормоза

На ВАЗ 2101 спереди используются тормоза дискового типа. Крепление суппорта выполнено к кронштейну 11 посредством болтового соединения 9. Фиксация кронштейна осуществляется к фланцу цапфы 10 вместе с защитным элементом 13 и поворотным рычагом.

В суппорте есть прорези для тормозного диска 18 и колодок 16, а также посадочные места, в которых закреплены два цилиндра 17. Для их фиксации по отношению к суппорту в самом гидроцилиндре есть фиксирующий элемент 4, который входит в паз суппорта. В гидроцилиндрах установлены поршни 3, для уплотнения которых используются манжеты 6, расположенные в канавке цилиндра. Для предотвращения попадания грязи в цилиндр, снаружи он защищён резиновым элементом. Оба цилиндра соединяются друг с другом трубкой 2, посредством которой обеспечивается одновременное нажатие на тормозные колодки по обеим сторонам диска. Во внешнем гидроцилиндре есть штуцер 1, через который удаляется воздух из системы, а к внутреннему через такой же элемент подводится рабочая жидкость. При нажатии педали поршневой элемент 3 надавливает на колодки 16. Последние фиксируются пальцами 8 и поджимаются упругими элементами 15. Штоки в цилиндре удерживаются посредством шплинтов 14. Крепление тормозного диска к ступице выполнено двумя штифтами.

Ремонт гидроцилиндра

В случае возникновения неполадок с РТЦ передка, механизм демонтируют и устанавливают новый либо производят ремонт, заменяя манжетные уплотнения. Для снятия цилиндра потребуются такие инструменты:

• отвёртка с плоским лезвием;
• молоток;
• плоскогубцы;
• клещи;
• домкрат;
• набор рожковых ключей;
• ключ для откручивания тормозных трубок.

Процедуру ремонта выполняем в следующем порядке:

1. Домкратим передок автомобиля с той стороны, где предполагается замена гидроцилиндров, и демонтируем колесо.
2. Плоскогубцами извлекаем шплинты, которыми фиксируются направляющие стержни колодок.

Замена колодок

Если процедура ремонта сводится только к замене колодок, то выполняем п. 1–6 по замене РТЦ и монтируем новые тормозные элементы с предварительным нанесением смазки Литол-24 на направляющие. Передние колодки требуют замены, как только фрикционная накладка достигнет толщины 1,5 мм.

Задние тормоза

Тормоза задней оси «копейки» барабанного типа. Детали механизма закреплены на специальном щите, который фиксируется к торцевой части задней балки. Снизу щита установлены детали, одна из которых служит опорным элементом для нижней части колодок торможения.

Чтобы была возможность регулировать расстояние между барабаном и колодками, используются эксцентрики 8, в которые упираются колодки под воздействием упругих элементов 5 и 10.

РТЦ состоит из корпуса и двух поршней 2, распираемых упругим элементом 7. Посредством этой же пружины к торцевой части поршней поджимаются манжетные уплотнения 3.

Конструктивно поршни выполнены таким образом, что с наружной стороны есть специальные упоры для верхних концов тормозных колодок. Герметичность цилиндров обеспечивается защитным элементом 1. Прокачка устройства обеспечивается через штуцер 6.

Замена цилиндра

Для замены задних РТЦ потребуются такие инструменты:

• набор ключей;
• ключ для откручивания тормозных трубок;
• отвёртка;
• молоток.

Операция состоит из следующих шагов:

1. Поднимаем заднюю часть машины и демонтируем колесо.
2. Откручиваем направляющие штифты.

Ремонтом гидроцилиндров занимаются редко, поскольку замена уплотнителей ненадолго продлевает работоспособность механизма. Поэтому при неполадках РТЦ лучше устанавливать новую деталь.

Замена колодок

Тормозные колодки задка необходимо заменить при достижении фрикционным материалом такой же толщины, как и в случае с передними тормозными элементами. Для замены понадобятся плоскогубцы и отвёртка. Процедуру осуществляем в такой последовательности:

Нажимаем и проворачиваем чашки, которыми удерживаются колодки. Снимаем чашки вместе с пружиной.

Регулятор давления

Задние тормоза оснащаются регулирующим элементом, посредством которого происходит корректировка давления в приводе торможения при изменении нагрузки машины. Суть работы регулятора заключается в автоматическом прекращении подачи жидкости к рабочим гидроцилиндрам, что способствует уменьшению вероятности возникновения юза задней оси во время торможения.

Исправность механизма легко проверить. Для этого выполняем следующие шаги:

1. Очищаем деталь от загрязнений и снимаем пыльник.
2. Напарник надавливает на тормозную педаль, создавая усилие 70–80 кгс. В это время второй человек контролирует движение выступающей части поршня.
3. При перемещении поршневого элемента на 0,5–0,9 мм, регулятор считается исправным. Если это не так, устройство подлежит замене.

Видео: настройка регулятора давления тормозов на «Жигулях»

Многие автовладельцы классических «Жигулей» убирают со своей машины регулятор давления. Основная причина — закисание поршня, в результате чего жидкость не подаётся к РТЦ задней оси, а педаль после торможения становится вялой.

Трубки и шланги

Тормозные трубки и шланги системы торможения ВАЗовской «копейки» используются как спереди, так и сзади. Их назначение — соединение ГТЦ и РТЦ между собой и подача к ним тормозной жидкости. Иногда соединительные элементы приходят в негодность, особенно это касается шлангов, что обусловлено старением резины.

Крепятся рассматриваемые детали посредством резьбового соединения. В их замене не возникает каких-либо сложностей. Требуется всего лишь отвернуть крепёж с обеих сторон, демонтировать изношенный элемент и на его место установить новый.

Видео: замена тормозных трубок и шланг на «классике»

Педаль тормоза

Основным органом управления системы торможения ВАЗ 2101 является педаль тормоза, расположенная в салоне под рулевой колонкой между педалями сцепления и акселератора. Посредством педали передаётся мускульное воздействие от ног водителя на ГТЦ. Если регулировка педали тормоза выполнена правильно, свободный ход будет равен 4–6 см. При нажатии на неё и прохождении указанного расстояния, транспортное средство начинает плавно замедляться.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101

Если с ГТЦ или РТЦ производился ремонт либо эти механизмы подвергались замене, то тормозная система автомобиля нуждается в прокачке. Процедура предполагает удаление воздуха из контуров системы для её эффективной работы. Для прокачки тормозов нужно подготовить:

• ключ на 8 (10) мм;
• силиконовая прозрачная трубка по диаметру штуцера;
• ёмкость;
• тормозная жидкость.

Для ВАЗ 2101 и другой «классики» подходит тормозная жидкость DOT-3, DOT-4. Поскольку объём жидкости в тормозной системе рассматриваемого автомобиля составляет 0,66 л, то ёмкости в 1 л будет вполне достаточно. Прокачивать тормоза лучше всего с помощником. Процедуру начинаем с правого заднего колеса. Последовательность действий такова:

Открываем капот и откручиваем крышку расширительного бачка ГТЦ.

Видео: прокачка тормозов на «Жигулях»

Любые неполадки, связанные с системой торможения автомобиля, нуждаются в безотлагательном решении проблемы. Диагностика и ремонтные работы тормозов «копейки» не требуют особых знаний и умений, как и специальных инструментов. Проверить систему и устранить неисправности можно при помощи стандартного набора, состоящего из ключей, отвёрток и молотка. Главное, ознакомиться с последовательностью действий и следовать им в процессе ремонта.

Прокачка тормозной системы ВАЗ классика

Тормоза любого современного автомобиля является его неотъемлемой частью, обеспечивающей безопасность движения и модели ВАЗ классика не исключение. Рабочим телом этой системы является несжимаемая тормозная жидкость, подлежащая периодической замене, как правило, раз в 2-3 года. При замене тормозной жидкости необходимо прокачать тормоза ВАЗ 2107 или другой классической модели, чтобы система работала нормально.

Принципы работы системы тормозов ВАЗ классика

Схема тормозной системы — это классический гидропривод, основными элементами которого является главный цилиндр и колесные рабочие цилиндры, соединенные трубопроводами. Силовое воздействие от главного цилиндра к рабочим передается через находящуюся в системе тормозную жидкость. Поскольку она несжимаемая, то воздействие передается очень быстро.

Но, если в систему проникает воздух, то часть усилия от тормозной педали по главной магистрали будет тратиться на сжатие воздуха, на что требуется время, а значит, тормоза не будут срабатывать вовремя. При обилии воздуха в системе усилия главного цилиндра может просто не хватить для достаточного силового воздействия на рабочие цилиндры, и автомобиль не затормозит в нужной степени.

Еще одна причина понижения эффективности тормозов – несвоевременная замена жидкости. Со временем она набирает воду, и работа тормозной системы ухудшается за счет вскипания при низкой температуре и образования сжимаемого пара. Этот эффект наблюдает уже при содержании воды в 3 %. Поэтому нужно полностью менять тормозную жидкость через 30 тыс. км.

Процесс прокачки тормозов

Для начала необходимо полностью слить тормозную жидкость в какую-то емкость подходящего размера. При этом нужно учитывать, что она химически активна и токсична, поэтому попадание на лакокрасочную поверхность, кожу или в глаза крайне не рекомендуется. После этого заливается новая жидкость и можно приступать к прокачке тормозов ВАЗ 2105, 2106 и других классических моделей.

Поскольку на ВАЗ классика устанавливается трансмиссия с задним приводом, тормозная система в них имеет двухконтурную схему с передним и задним контурами. Поэтому порядок прокачки тормозов включает в себя два этапа, когда воздух выводится сначала из одного контура, а затем из другого.

Перед началом работы необходимо заручиться помощью человека, который будет качать тормозную педаль. Иногда используется вакуумный насос, но это оборудование чаще всего встречается на СТО, и острой необходимости в нем нет.

Как правило, схема прокачки включает в себя отдельную прокачку двух контуров, начиная с заднего. Но это скорее традиция, поскольку вопрос не принципиален и можно начинать прокачку с переднего контура, от этого ничего не поменяется.

Сначала нужно проверить работоспособность заднего регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза, его поршень должен перемещаться, закручивая торсион, соединенный с балкой заднего моста. Если этого не происходит, регулятор подлежит замене. Даже если регулятор в нормальном состоянии, его рекомендуется отключить. Для этого тяга откручивается от моста, и под нее устанавливается опора из удлинителя с головкой.

После этого давление в обоих контурах выравнивается.

Ни в коем случае нельзя прокачивать задний контур, если задние колеса не стоят на поверхности земли. Машина при этом не должна находиться на ручном тормозе.

Чтобы последовательно прокачать тормоза, начинать нужно с самого удаленного – правого заднего колеса. На соответствующий штуцер надевается шланг от омывателя или другой, прозрачный, подходящего диаметра. Второй его конец помещается в подходящую емкость. Важно, чтобы в ней было малое количество соответствующей тормозной жидкости, пустую емкость использовать запрещено. Это необходимо для того, чтоб конец шланга погружался в жидкость для выравнивания давления.

Помощник начинает качать тормозную педаль, нажимая ее несколько раз. При этом скопившийся воздух выталкивается из системы к рабочим цилиндрам. После 5-6 качков педаль остается нажатой, и откручивается штуцер прокачки тормозов правого заднего колеса. Нужно наблюдать за трубкой, по которой могут проходить воздушные пузырьки. Как только воздух прекратит выходить, штуцер закручивается. Важно, чтобы помощник при этом постоянно держал педаль утопленной в пол.

Нужно обязательно обратить внимание на целостность штуцера, если он каким-то образом поврежден, сама эта деталь или рабочий цилиндр подлежит замене. Нельзя прокачивать воздух, сжимая рабочие цилиндры, поскольку это приведет к проблемам в дальнейшем.

Прокачка продолжается до тех пор, пока из трубки не начинает течь прозрачная жидкость без воздушных пузырьков. Если после нескольких серий воздух остается в трубке или жидкость остается мутной, это означает, что тормозная система разгерметизирована. В этом случае прокачку нужно прекратить, найти и устранить утечку.

Далее прокачивается цилиндр заднего левого колеса, но перед этим проверяется уровень жидкости в бачке тормозной системы. Если он снизился, ее нужно долить до необходимого уровня. Если этого не сделать, система завоздушится повторно и процедуру потребуется повторить, начиная с заднего правого колеса. В случае, если правый цилиндр был прокачан правильно, для левого цилиндра понадобится всего пара качков и из него пойдет нормальный поток жидкости без воздуха.

Перед прокачиванием переднего контура снова проверяется уровень тормозной жидкости в бачке, и при необходимости она доливается. Далее прокачивается переднее правое колесо. В отличии от задних, передние колеса приходится снимать, чтобы добраться до штуцера. Тормоза передних колес прокачиваются идентично задним. Трубка надевается на штуцер, тормоза прокачиваются, педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии, гайка штуцера откручивается, по трубке идет жидкость. Последним прокачивается переднее левое колесо, одновременно контролируется уровень тормозной жидкости.

На конечном этапе, перед установкой колес, нужно внимательно осмотреть тормозную магистраль на которой не должной быть протечек. Обязательно устанавливается на место тяга регулятора давления. После этого можно выезжать и испытывать тормоза в рабочем режиме, они должны адекватно отвечать на все нажатия педали.

Заключение

Прокачка тормозов и модельной линейки ВАЗ 2101-2107 процедура несложная, не требующая глубоких знаний и навыков, сложного инструмента и оборудования. В то же время, она важна для обеспечения безопасности движения. Плохо прокачанные тормоза из-за наличия воздуха в магистралях не среагируют вовремя при нажатии на педаль, что может привести к аварийной ситуации.

Во многих видео и на форумах встречаются различные оригинальные способы прокачки тормозов, но все они не дают гарантии того, что система будет работать нормально. Предложенный здесь способ полностью соответствует руководству от производителя и гарантирует правильность настройки тормозной системы автомобиля, а значит его безопасность, которая является главным требованием эксплуатации.