Как проверить генератор на лансер 9

Как проверить генератор лансер 9

Во время эксплуатации автомобиля Митсубиси Лансер 9 примерно через 8 – 10 лет относительно года выпуска начинаются проблемы с зарядом аккумуляторной батареи. Учитывая, что эти машины выпускались с 2002 года по 2010-й, к настоящему времени они уже достаточно изношены. Генератор Лансер 9 имеет ресурс около 8 лет или приблизительно 100 – 150 тысяч километров пробега. После этого нужно выполнять регламентное обслуживание этого устройства. Если вовремя не произвести обслуживание, оно может выйти из строя. При этом возникают проблемы с зарядом АКБ.

Генератор Лансеров с пробегом за 100000 км нередко выходит из строя. К счастью, его сравнительно не трудно отремонтировать или заменить

Признаки неисправности, возможные причины

Основными признаками неисправности генератора Mitsubishi Lancer 9-го поколения являются:

Индикация лампочки заряда АКБ на приборной панели во время работы двигателя

Это главный признак, который указывает на то, что отсутствует заряд батареи. Он необязательно связан с выходом из строя аккумулятора. Возможно, оборвался генератора. Такое случается, если он критически изношен. Следует открыть капот и посмотреть состояние ремня. Если он оборван, необходимо извлечь его, и установить новый. Также индикация лампы может быть связана с проблемами электрооборудования автомобиля, перегоранием предохранителя на 80 Ампер, обслуживающего генератор. Его также следует проверить. Для заключительного контроля отсутствия заряда следует использовать мультиметр. При заведенном двигателе он должен показывать напряжение от 13,2 до 14,5 Вольта. Если напряжение меньше, чем 12,8 Вольта, устройство не дает ток на зарядку. Если напряжение выше 15 Вольт, идет перезаряд аккумулятора. Это также опасно, грозит выходом из строя аккумулятора, электронных блоков автомобиля.

Отсутствие индикации лампочки зарядки АКБ во время включения зажигания при неработающем двигателе

Эта неисправность может быть связана с перегоранием индикаторной лампы, предохранителя, нарушением контактов на разъеме генератора, а также отказом самого устройства.

Индикация лампочки аккумуляторной батареи при работающем на холостых оборотах двигателе

По мере роста оборотов во время движения лампочка гаснет. Причиной неисправности может быть плохо натянутый ремень, либо попадание на него масла или другой жидкости. Необходимо проверить состояние ремня. Если оно нормальное, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Временное загорание индикаторной лампы во время движения

Оно может свидетельствовать о нарушениях электропроводки. Чаще всего причиной такого отказа является износ щеток.

Свист ремня генератора

Причиной свиста могут являться:

• Слабое натяжение;
• попадание жидкостей и масел на шкив и ремень;
• износ подшипников;
• износ ремня.

Посторонний металлический шум

Причины металлического шума: износ подшипников, слишком сильное натяжение ремня, попадание посторонних предметов в генератор.

Перегрев узла, появление неприятных запахов горелой обмотки под капотом и в салоне

Такая неисправность часто связана с пробоем выпрямительных диодов. В таком случае они закорачивают цепи обмоток статора. Обмотки во время работы двигателя начинают перегреваться. Также возможно межвитковое замыкание обмоток. За счет явления самоиндукции они нагреваются. Пробой диодов может произойти при переполюсовке аккумуляторной батареи (подключение АКБ в неправильной полярности).

Основные узлы, которые могут выйти из строя в процессе эксплуатации

В процессе движения автомобиля генератор постоянно работает. Его узлы изнашиваются. Наиболее вероятен отказ следующих деталей:

В Митсубиси Лансер 9 установлены медно-графитовые щетки. Они имеют повышенный ресурс, но через каждые 5 лет эксплуатации их длина уменьшается в результате трения о коллектор приблизительно на треть. Нетрудно подсчитать, что через 10 лет от даты выпуска остаточная длина щеток будет около трети от номинальной. Это критическая величина. Контакт щеток с ламелями коллектора может пропадать. В этом случае будет отсутствовать ток обмотки возбуждения, соответственно, ток заряда, щетки следует менять.

Эта деталь предназначена для управления током заряда. В ее состав входит электронный модуль. Он может выйти из строя в результате перегрева, короткого замыкания в цепи, с течением времени. Электронный модуль (иногда его называют таблетка, шоколадка) ремонту не подлежит, его следует менять.

Они изнашиваются особенно сильно, если ремень перетянут. В области подшипников может попадать грязь, пыль, жидкости. Корпус имеет свободные пространства для ее проникновения. Со временем подшипники следует менять (через 5 – 7 лет).

Он представляет две кольцевых ламели, по которым скользят щетки. Со временем они стачиваются. В процессе регламентных работ при замене щеток их надо шлифовать.

Обмотка статора в процессе эксплуатации покрывается слоем пыли, масла, ее необходимо периодически чистить во избежание разрушения лаковой изоляции проводок, как следствие, короткого межвиткового замыкания. Обмотка может выйти из строя, если пробит один из выпрямительных диодов в результате перегрева.

Замена генератора на Лансер 9

В случае отказа узла, его можно оперативно заменить. Для этого требуется приобрести новый узел, подходящий к модели двигателя автомобиля. Например, генераторы на Лансер 9 1,6 бензин имеют номера по каталогу: 036W0001436, 11170N, 1800A002, J5115062, ADC411101, ALC395, 284802 и другие.

Чтобы выполнить замену необходимо:

1. Снять отрицательную клемму АКБ;
2. Открутить гайку силового проводника и снять его клемму;
3. Демонтировать разъем;
4. Ослабить натяжитель;
5. Снять ремень;
6. Демонтировать центральный болт;
7. Снять устройство;
8. Демонтировать шкив;
9. Установить шкив на новый (восстановленный) генератор;
10. Установить устройство, новый ремень, натянуть его, закрепить гайки;
11. Подключить разъемы и силовой провод;
12. Подключить клемму АКБ;
13. Завести двигатель, проверить напряжение на аккумуляторной батарее. Оно должно быть от 13,2 до 14,5 Вольта.

Наиболее сложен процесс демонтажа шкива. Если приобретен восстановленный узел со шкивом, лучше старый не демонтировать. Если шкив требуется снять, для этого лучше использовать пневмоинструмент. Шкив можно зафиксировать при помощи старого ремня, обкрутив его, и зажав в тиски, чтобы не повредить ребристую поверхность.

На место неисправного устройства можно установить новый или восстановленный бэушный генератор. При возможности можно выполнить ремонт самостоятельно.

Ремонт

Особенностью Лансер 9 является тот факт, что для замены регулятора напряжения устройство требуется разбирать, выполнять процессы пайки. В большинстве других автомобилей, регуляторы напряжения могут заменяться без разборки, тем более, пайки.

Под капотом Лансера

1. Демонтировать генератор;
2. Снять 4 сквозных болта, разъединить части устройства;
3. Снять подшипник при помощи специального съемника. Если имеется люфт, поменять подшипник (номер по каталогу 3734221320);
4. Осмотреть состояние щеток. Если они изношены ниже критического уровня (выступают менее чем на 5 мм из пазов), их следует менять. Для этого необходимо демонтировать регулятор напряжения.

1. Отпаять 4 провода, ведущих к статору;
2. демонтировать 3 винта крепления регулятора;
3. извлечь регулятор;
4. заменить щетки или регулятор в сборе (номер по каталогу RM3341A);
5. установить регулятор, закрепить винтами, запаять выводы статора;
6. В случае необходимости выполнить шлифовку поверхности коллектора.

При проведении ремонта нужно прозвонить выпрямительные диоды и обмотки статора мультиметром. Если они неисправны (сопротивление равно нулю в обоих направлениях или бесконечно), их следует заменить.

Генератор является одним наиболее необходимых узлов автомобиля. В случае его неисправности следует двигаться к месту ремонта либо стоянки. Митсубиси Лансер 9 с хорошо заряженной аккумуляторной батареей может проехать на неработающем узле не более 50-ти километров (в дневное время).

Митсубиси Лансер 9. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

На автомобили Mitsubishi Lancer 9 с бензиновыми двигателями 4G13, 4G18, 4G63 устанавливаются трехфазные генераторы с мощностью 80 А.

Их главная особенность – объединение регулятора напряжения, щеткодержателя, выпрямительного блока, помехоподавительного конденсатора и колодки в один конструкционный узел. На валу ротора находится совмещенная с ним крыльчатка вентилятора и приводной шкив.

Генератор комплектуется меднографитовыми щетками длиной 8 мм, которые располагаются в одном корпусе с электронным регулятором напряжения на внутренней стороне крышки. Подшипники установлены со стороны контактных колец, что вместе с размещенным внутри конструкции регулятором создает проблемы с оценкой состояния щеток и контактных колец. Чтобы провести диагностику и ремонт, требуется снятие и полная разборка генератора.

Аналог и оригиналы генератора

Оригинальные генераторы Митсубиси Лансер 9 изготавливаются компанией Митцубиси, имеют 5 ребер и длину шкива 59 мм. Мощности агрегатов в 80А достаточно для выработки напряжения в 12 В, вне зависимости от того, на холостом ходу или на максимальных оборотах работает автомобиль. Существуют генераторы других производителей, которые могут заменить изношенный узел:

• Bosch (Германия);
• Denso (Япония);
• ERA (Италия);
• Hella (Германия).

Недорогие аналоги отличаются достойным качеством, при соблюдении рекомендаций производителя способны прослужить не менее 3-4 лет. Некоторые владельцы Митцубиси Лансер 9 предпочитают приобретать восстановленные генераторы, которые ремонтируются и тестируются в заводских условиях на предприятии Mitsubishi. Их стоимость сравнима с неоригинальными запчастями, а срок эксплуатации больше в 2-3 раза.

Замена генератора своими руками

Если генератор на Митсубиси Лансер 9 свистит, его легко поменять своими руками, выполнив ряд действий:

• В первую очередь нужно отключить аккумулятор и вытащить его из машины, освободив рабочее пространство.
• Открутить шланг ГУРа, попутно отцепив колодку жгута проводов.
• Ослабить крепления – боковой болт на натяжной планке, болт на креплении кронштейна двигателя, гайку с задней части генератора.
• Затем нужно выкрутить винт нижнего крепления и переместить генератор в сторону двигателя, снять ремень со шкива и вынуть нижний болт крепления.

После всех операций можно выполнить снятие и установку нового генератора на автомобиль.

Ремонт генератора

Если появились проблемы с генератором на Митсубиси Лансер 9 последних лет, стоит не тратиться на покупку новой запчасти и отремонтировать агрегат. Перед тем, как разобрать и проверить степень изношенности его узлов, следует пометить взаимное расположение крышки со статором, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей сборкой конструкции. После этого нужно аккуратно разобрать генератор в следующем порядке:

• Возьмите тиски и зажмите шкив через ремень, затем осторожно отверните гайку.

• Открутите четыре болта по бокам генератора, при помощи двух отверток отделите статор от крышки со стороны привода, стараясь не повредить обмотку статора.

• Снимите крышки со стороны привода и со стороны контактных колец.

• Снимите с вала ротора крышку и дистанционное кольцо, отпаяйте четыре вывода статора и выньте его со стороны контактных колец.

Теперь осмотрите части агрегата. Если при вращении подшипника имеются следы подтекания масла, наблюдается люфт или заклинивание, необходимо заменить деталь. Чтобы снять передний подшипник, достаточно раскрутить четыре крепления, убрать прижимную крышку и выбить деталь оправкой подходящего размера. После установки нового подшипника, следует проверить легкость его вращения. Подшипник с вала ротора спрессовывается и меняется на другой без разбора каких-либо узлов.

Проверьте сопротивление обмотки ротора тестером. Если показания превышают 3-5 Ом, значит, обмотка повреждена и требуется поставить новый ротор.

Проведите диагностику выпрямительного блока, измерив его сопротивление. Для этого нужно подсоединить шупы тестера к выводу фазы обмотки и радиатору диодов и провести измерения. Затем следует поменять местами шупы и вновь замерить сопротивление. Если показания совпадут, выпрямитель неисправен и нуждается в полной замене. Для его снятия достаточно открутить болт держателя и убрать изоляционную втулку.

Изнутри крышки нужно вывернуть три винта и снять блок щеткодержателя.

Проверьте длину выступания щеток генератора. Если она окажется менее 2 мм, то их нужно поставить новые или полностью заменить щеткодержатель. Держатель щеток идет в одном корпусе с диодным мостом и регулятором напряжения, поэтому дешевле поменять щетки. Для этого нужно разобрать щеткодержатель, открутив два винта и сняв крышку, отпаять провода щеток от выводов щеткодержателя. Запаяйте новые щетки в щеткодержатель.

В заключении соберите генератор, соединив корпус статора и крышку по заранее сделанным меткам. Перед установкой крышки нужно утопить щетки и зафиксировать их в этом положении при помощи самодельных штифтов, иначе они сломаются после сборки агрегата о контактные кольца. В качестве штифтов лучше использовать непроводящие материалы, чтобы регулятор напряжении не перегорел в случае случайного замыкания обмотки. Перед тем, как затянуть крепление шкива, нужно убрать леску.

Поликлиновый ремень генератора: цена и артикул

Оригинальный ремень генератора маркируется MN128695 и MZ690257. Его стоимость варьирует в районе 1000-1500 рублей, хотя существуют более дешевые аналоги, изготавливаемые или поставляемые рядом фирм:

Марка	Артикул	Стоимость	Описание
BOSCH	5PK900	от 450 рублей	Немецкий бренд, производящий недорогие и достойного качества ремни из каучука с особым составом. Использование вырезанных краев увеличивает мощность передачи, а армированные нити корда из полиэстеровых волокон придают поликлиновым ремням гибкость и стойкость к воздействию масла, высоких температур и ультрафиолета.
LYNX	5PK900	от 470 рублей	Японская марка, которая с 2008 года выпускает свыше 20 тысяч запчастей для различных марок автомобилей. Поликлиновые ремни изготавливают на основе EPDM каучука, которые длительное время способны работать в широком диапазоне температур и агрессивной среде. Рабочая поверхность изделий армирована волокном, обеспечивающим хорошее сцепление, а их прочный корд дает минимальное растяжение.
STELLOX	05-00900-SX	от 210 рублей	Компания не производит, а лишь упаковывает запчасти. За счет оптимизации процессов потребитель получает поликлиновые ремни для Митцубиси Лансер 9 по низкой цене. Гарантия в России на эти запчасти – 12 месяцев.

Замена ремня привода генератора

Если ремень сильно растянут, изношен или замаслен, его меняют на новый по следующей схеме:

• Снимите ремень ГУРа.
• Ослабьте болты крепления генератора на натяжителе и на кронштейне дополнительных агрегатов.
• Ослабьте натяжение ремня, вращая регулировочный болт, снимите агрегат со шкивов.

Поставьте новый ремень привода генератора, выполнив действия в обратном порядке, и проверьте его натяжение. Если при работе двигателя он начнет свистеть, нужно его подтянуть, иначе деталь быстро износится и придет в негодность. Слишком натянутый ремень может повредить подшипник генератора или насоса и привести к дорогостоящему ремонту.

Во время работы Mitsubishi Lancer 9 примерно через 8–10 лет относительно года выпуска начинаются проблемы с зарядкой аккумулятора. Учитывая, что эти машины выпускались с 2002 по 2010 год, они сейчас довольно изношены. Генератор Lancer 9 имеет срок службы около 8 лет или около 100. 150 тысяч километров. После этого данное устройство должно регулярно обслуживаться. Невыполнение услуги в срок может привести к сбою. Это вызывает проблемы с зарядом батареи.

Генератор Lancer, с дальностью 100 000 км, часто выходит из строя. К счастью, это относительно легко отремонтировать или заменить.

Симптомы, возможные причины

Основными особенностями неисправности 9-го генератора Mitsubishi Lancer являются:

Индикатор батареи приборной панели при работающем двигателе

Это основной симптом, который указывает на недостаток заряда батареи. Это не обязательно из-за отказа батареи. Возможно, генератор сломался. Это случается, если оно критически изношено. Вы должны открыть капот и посмотреть состояние ремня. Если он сломан, его необходимо удалить и установить новый. Кроме того, индикация лампы может быть связана с проблемами в электрооборудовании автомобиля, перегоревшем от предохранителя на 80 А, обслуживающего генератор. Это также следует проверить. Мультиметр следует использовать для окончательного контроля отсутствия заряда. Когда двигатель работает, он должен показывать напряжение от 13,2 до 14,5 Вольт. Если напряжение ниже 12,8 В, устройство не излучает зарядный ток. Если напряжение выше 15 вольт, аккумулятор заряжается. Также опасно, угрожая сломать аккумулятор, электронные компоненты автомобиля.

Отсутствие индикации индикатора зарядки аккумулятора при выключенном двигателе

Эта неисправность может быть вызвана горением контрольной лампы, предохранителем, разрывом контактов на разъеме генератора и выходом из строя самого устройства.

Индикатор батареи, когда двигатель работает на холостом ходу

По мере увеличения скорости свет гаснет. Причиной неисправности может быть очень тугой ремень или масло или другая жидкость. Проверьте состояние ремня. Если это нормально, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Временный световой индикатор во время движения

Это может указывать на сбой проводки. Наиболее распространенной причиной этого отказа является износ кисти.

Ремень генератора свисток

Причиной свистка может быть:

• Низкое напряжение;
• жидкости и масла, попавшие на шкив и ремень;
• долговечность;
• износ ремня.

Свист ремня генератора. обычное явление в подержанных автомобилях. Иногда это может указывать на необходимость замены этой детали.

Посторонний металлический шум

Причины металлического шума: износ подшипника, слишком высокое натяжение ремня, попадание посторонних предметов в генератор.

Перегрев агрегата, появление неприятных запахов обожженной обмотки под капотом и в салоне

Эта неисправность часто связана с выходом из строя выпрямительных диодов. В этом случае они замыкают обмотки статора. Обмотки двигателя начинают перегреваться. Также возможно вращать обмотку между витками. Из-за явления самоиндукции они нагреваются. Разрыв диода может произойти при вращении батареи (неправильное подключение батареи).

Видео: Как Проверить Генератор Lancer 9

Основные компоненты, которые могут выйти из строя во время работы

В процессе движения автомобиля генератор постоянно работает. Его узлы изнашиваются. Следующие части могут выйти из строя:

Mitsubishi Lancer 9 имеет медно-графитовые щетки. Они имеют увеличенный срок службы, но после каждых 5 лет эксплуатации их длина уменьшается примерно на треть из-за трения коллектора. Нетрудно подсчитать, что через 10 лет после даты выпуска оставшаяся длина кисти будет составлять примерно одну треть от номинальной стоимости. Это критическое количество. Соприкосновение щеток с пластинами коллектора может исчезнуть. В этом случае не будет тока поля, поэтому ток зарядки щетки следует менять.

Эта часть предназначена для контроля тока заряда. Включает в себя электронный модуль. Может произойти сбой из-за перегрева, короткого замыкания с течением времени. Электронный модуль (иногда называемый таблеткой, плиткой шоколада) не подлежит восстановлению и требует замены.

Имеет мощные выпрямительные диоды. Основная причина, по которой они терпят неудачу. это вернуть аккумулятор. Они также могут перегреться в результате короткого замыкания. Замена одного или двух неисправных диодов самостоятельно (это часто бывает) осложняется тем, что они не спаяны при монтаже и не приварены. Требуется специальный аппарат.

Они изнашиваются особенно, когда ремень натянут. Грязь, пыль и жидкость могут попасть в подшипники. Корпус имеет свободное пространство для его проникновения. Со временем подшипники должны быть заменены (через 5. 7 лет).

Это два кольца с кольцами, по которым скользят щетки. Со временем они раздавлены. Во время текущего обслуживания замените щетки и отшлифуйте их.

Обмотка статора во время работы покрыта слоем пыли, масла, и его необходимо периодически очищать, чтобы избежать повреждения лаковой изоляции проводов в результате короткого прерывистого короткого замыкания. Обмотка может выйти из строя, если один из выпрямительных диодов сломался в результате перегрева.

Замена генератора на Lancer 9

Если узел выходит из строя, его можно быстро заменить. Для этого вам необходимо купить новый агрегат, подходящий для модели двигателя автомобиля. Например, бензиновые генераторы Lancer 9 1.6 имеют номера деталей: 036W0001436, 11170N, 1800A002, J5115062, ADC411101, ALC395, 284802 и другие.

Для замены необходимо:

1. Снимите отрицательную клемму аккумулятора;
2. Снимите гайку силового провода и снимите клемму;
3. Снять разъем;
4. Ослабить натяжитель;
5. Снять ремень;
6. Снимите центральный болт;
7. Удалить устройство;
8. Снимите шкив;
9. Установите шкив на новый (восстановленный) генератор;
10. Установите устройство, новый ремень, затяните его, затяните гайки;
11. Подключите разъемы и шнур питания;
12. Подключите клемму аккумулятора;
13. Запустите двигатель, проверьте напряжение аккумулятора. Оно должно быть от 13,2 до 14,5 вольт.

Наиболее сложным является процесс демонтажа шкива. Если вы приобрели восстановленный блок шкивов, старый лучше не удалять. Если вы хотите снять шкив, лучше всего использовать пневматический инструмент. Шкив может быть закреплен старым ремнем, обернут в тиски и запрессован в тиски, чтобы не повредить ребристую поверхность.

Вместо неисправного устройства вы можете установить новый или перестроенный использованный генератор. Если возможно, вы можете сделать ремонт самостоятельно.

Ремонт

Особенностью Lancer 9 является тот факт, что для замены регулятора напряжения необходимо разобрать устройство и выполнить операции пайки. В большинстве других автомобилей регуляторы напряжения можно заменять без разборки, особенно при пайке.

Под капотом Лансера

1. Разборка генератора;
2. Снимите 4 сквозных болта, отсоедините детали блока;
3. Снимите подшипник с помощью специального съемника. Если есть игра, замените подшипник (каталожный номер 3734221320);
4. Изучите состояние кистей. Если они изношены ниже критического уровня (они находятся на расстоянии менее 5 мм от канавок), их следует заменить. Для этого снимите регулятор напряжения.

1. Припой 4 провода, ведущие к статору;
2. выкрутите 3 винта крепления регулятора;
3. снять регулятор;
4. заменить щетку или узел регулятора (номер детали RM3341A);
5. установить регулятор, закрепить винтами, припаять проводники статора;
6. При необходимости отшлифуйте поверхность коллектора.

При ремонте необходимо вызвать мультиметр на выпрямительных диодах и обмотках статора. Если они неисправны (сопротивление равно нулю в любом направлении или бесконечно), их следует заменить.

Генератор. один из самых необходимых компонентов автомобиля. В случае неисправности необходимо переехать на место ремонта или парковки. Mitsubishi Lancer 9 с хорошо заряженной батареей может проехать не более 50 километров (днем).

Вставьте жало отвёртки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отвёрткой как рычагом, разъедините компоненты.

<<В>>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Во время данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ротор.

Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращён вверх.

СНЯТИЕ СТАТОРА / СНЯТИЕ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

• Используйте паяльник мощностью 180 — 250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка

занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева.

• Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий.

1. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока.

2. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО СБОРКЕ

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ

После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щёток. В таком положении щётки окажутся зафиксированными.

Во время установки ротора щётки должны удерживаться проволочным фиксатором.

После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

1. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора.

Замените ротор, если сопротивление обмотки не соответствует приведённым значениям.

Номинальное значение: 3 — 5 Ом

2. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

3. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.

1. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора.

Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.

2. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом.

Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.

1. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

Если «прозвонка» осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод «пробит». Замените выпрямительный блок.

2. Проверьте сопротивление между (.) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

Если «прозвонка» осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод «пробит». Замените выпрямительный блок.

3. Проверьте состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях.

Если диод «прозванивается» в обоих направлениях или «не прозванивается» ни в одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов замените выпрямительный блок.

1. Измерьте выступание щёток. Если выступание щётки меньше установленного предела, то щётку следует заменить.

Предельное допускаемое значение: не менее 2 мм

2. Отпаяйте соединительный провод. Выньте старые щётки.

3. Установите новые щётки в щёткодержатель, как показано на рисунке, и припаяйте соединительные провода.

Снятие/установка генератора и его диагностика

Наблюдались скачки напряжения бортовой сети. Под сброс газа или при включении потребителей тускнели свет фар и подсветка приборной панели, да вообще вся подсветка тускнела в салоне. При включении "аварийки" или указателей поворота фары и вся подсветка в салоне мерцали в такт. Зимой часто разряжался новый аккумулятор после простоя более недели. По началу не придавал этому большого значения, хотя понимал что это ненормально, что, наверное, генератор неисправен, но много чего нужно было ремонтировать первоочерёдно.

Когда откапиталили ДВС и проводили проверку, подключали компьютер для сканирования, сказали, что генератор плохо заряжает, недостаточное напряжение выдаёт, проседает напряжение под нагрузкой. После этого я убедился, что правильно подозревал про неисправность генератора и задумался, что пора бы заняться им тоже.

Посмотрел в интернете цены на новые генераторы. Оригинал на Exist.ru стоит 62 тыс. рублей. Всякие аналоги корейские и китайские около 7-8 тыс. руб. Поразмыслив пришёл к выводу, что дешевле и лучше должно быть отремонтировать свой.

Нашёл в интернете пару мастерских специализирующихся на ремонте генераторов, позвонил, проконсультировался. В обоих назвали цену ремонта вплоть до 7-8 тыс. рублей, в зависимости от того, что там вышло из строя. Выходит одинаковая цена, что за новый корейский или китайский, который невесть сколько проработает, что отремонтировать свой. Решил отвезти его на диагностику, цена вопроса 500 рублей.

Генератор снимал самостоятельно. Для этого мне понадобился рожковый ключ на 10 и на 12, ключ-трещотка с головками на 12 и на 14.
Снимал через верх, даже распорку не стал откручивать и кронштейн крепления шланга ГУР, как некоторые делают.
Инструкций по снятию достаточно в интернете, ничего особо сложного, если болты не закисшие. Я был уверен, что всё открутится т.к. генератор снимали, когда капиталили двигатель.

Когда дошло дело до снятия генератора, уже был вечер и темнело. Мне помогала девушка, которая светила фонариком телефона в нужные места и держала инструмент.

Итак.
Открутил гайку с нижнего болта крепления генератора трещоткой с головкой на 14.
Выкрутил болт крепления генератора к натяжной планке трещоткой с головкой на 12.
Ослабил болт натяжения ремня генератора рожковым ключом на 12.
Скинул ремень со шкива наклонив генератор "на себя" т.е. в сторону двигателя.
Отсоединил провод от клеммы "минус" на аккумуляторе рожковым ключом на 10.
Подлез и отсоединил колодку жгута проводов от генератора.
Отогнул резиновый колпачок с силового (плюсового) провода и трещоткой с головкой на 12 открутил его от генератора.
Трещоткой с головкой на 14, торцом головки, словно молоточком, выстучал нижний болт крепления генератора и наклонив его "на себя" поймал положение в котором можно вытащить этот болт.
Далее покачивая генератор "на себя" и "от себя" снял его и вытащил из подкапотного пространства.

На следующий день (04.04.2021) отвёз генератор на диагностику в мастерскую "Ампераж". Там его внешне осмотрели, приняли. Сказали, что через час позвонят и сообщат что с ним. Я ушёл гулять по торговому центру. Через полтора часа позвонил сам узнать что да как. Сказали, что разобрали, распаяли, проверили все элементы по отдельности и они все работают, что соберут его, прогонят на стенде под нагрузкой и позвонят. Через час позвонили и заявили, что генератор исправен, дело не в нём и его можно забирать. Посоветовали проверять автомобиль, проверить массу.

Пришёл, забрал свой генератор, заплатил 500 руб. за диагностику и отправился ставить его на место. По пути вычитал у какого-то человека в БЖ с похожей проблемой, что окисляются клеммы и их нужно почистить наждачной бумагой, после этого проблема решится.

Перед установкой генератора на место зачистил наждачной бумагой клемму силового провода идущую на генератор и клеммы проводов идущих на аккумулятор.

до после до после до после

Затем взялся устанавливать генератор на место. Пришлось немного повозиться, однако установка заняла меньше времени, чем снятие.

Запустил ДВС, обучил холостому ходу и понял, что чистка клемм не помогла, проблема осталась…
"Мдаа… Придётся искать в чем же дело" — подумал я.

Генератор автомобиля

− Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке «Снятие генератора в сборе».

Снятие генератора в сборе (двигатель 4G15-GDI). 1 — разъем генератора, 2 — генератор, 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 4 — регулировочная планка генератора.

Снятие генератора в сборе (двигатель 4G93-GDI). 1 — разъем генератора, 2 — генератор (снимите опору двигателя), 3 — регулировочная планка генератора.

Снятие генератора в сборе (двигатель 4G15-MPI). 1 — ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления, 2 — ремень привода генератора, 3 — фиксатор шланга гидросистемы усилителя рулевого управления, 4 — регулировочная планка генератора, 5 — разъем генератора, 6 — генератор.

Снятие генератора в сборе (двигатель 4G93-MPI). 1 — ремень привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления, 2 — ремень привода генератора, 3 — фиксатор шланга гидросистемы усилителя рулевого управления, 4 — регулировочная планка генератора, 5 — разъем генератора, 6 — топливный коллектор в сборе с форсунками, 7 — генератор.

− (Двигатель 4G93-MPI) При снятии деталей обратите внимание на следующие операции.

1. Снятие регулировочной планки генератора.

С помощью подкатного гаражного домкрата немного приподнимите двигатель и снимите установочный болт регулировочной планки генератора.

2. Снятие топливного коллектора в сборе с форсунками.

Внимание: будьте осторожны при снятии топливного коллектора в сборе с форсунками, не уроните форсунки.

− Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

• а) (Двигатели GDI) Установите ремни привода навесных агрегатов.
• б) Отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.
• в) Установите защитные кожух картера двигателя.

Разборка

− Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке «Разборка генератора».

Разборка генератора. 1 — передний кронштейн генератора в сборе, 2 — шкив генератора, 3 — ротор в сборе, 4 — задний подшипник, 5 — держатель подшипника, 6 — передний подшипник, 7 — передний кронштейн генератора, 8 — статор, 9 — планка, 10 — регулятор напряжения и щеткодержатель, 11 — щетка в сборе, 12 — пылезащитное кольцо, 13 — выпрямительный блок, 14 — задний кронштейн генератора.

1. Снятие переднего кронштейна и шкива генератора.

а) Отверните болты.

б) Вставьте плоскую отвертку между передним кронштейном генератора и статором и, действуя отверткой как рычагом, отделите (вниз) передний кронштейн генератора.

Внимание: не вставляйте отвертку слишком глубоко, чтобы не повредить обмотку статора.

в) Зажмите ротор генератора в тисках с мягкими накладками.

г) Отверните гайку крепления шкива генератора, затем снимите шкив и передний кронштейн с ротора.

Внимание: не повредите ротор.

2. Снятие статора, регулятора напряжения и щеткодержателя.

а) Перед снятием статора отпаяйте три провода обмотки статора от главных диодов выпрямительного блока.

• — Используйте паяльник мощностью от 180 до 250 Вт,
• — При пайке/распайке контактов не держите паяльник вблизи деталей дольше 4 секунд.

б) Перед отсоединением выпрямительного блока от регулятора напряжения и щеткодержателя отпаяйте провода выпрямительного блока.

• — При пайке/распайке контактов будьте осторожны, чтобы тепло от паяльника как можно меньше воздействовало на диоды. Производите данные операции как можно быстрее.
• — Будьте осторожны, чтобы не приложить чрезмерных усилий к контактам диодов.

Проверка деталей генератора

1. Проверка ротора.

а) Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора.

Проверьте цепь между контактными кольцами. Если сопротивление слишком мало (стремится к 0), то это означает наличие короткого замыкания. В случае обрыва в цепи обмотки ротора или наличия короткого замыкания замените ротор в сборе.

Номинальное сопротивление — примерно 3-5 Ом

б) Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу».

Проверьте цепь между контактным кольцом и сердечником. В случае наличия замкнутой цепи (замыкание на «массу») замените ротор в сборе.

2. Проверка статора.

а) Проверьте обмотку статора.

Проверьте отсутствие обрыва цепи между выводами обмотки статора. Если цепь обмотки разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности), то замените статор в сборе.

б) Проверьте отсутствие замыкания обмотки на «массу».

Используя омметр, проверьте отсутствие замыкания обмотки статора на «массу» (что отсутствует замкнутая цепь между обмоткой статора и сердечником). Если сопротивление стремится к нулю, то замените статор в сборе.

3. Проверка выпрямительного блока.

а) Проверка положительного вывода выпрямителя.

С помощью омметра проверьте, что цепь между выводом «положительных» диодов выпрямительного блока и выводом обмотки статора замкнута (сопротивление мало). Поменяйте полярность подсоединения пробников омметра и измерьте сопротивление. Если сопротивление мало, т.е. цепь замкнута в обоих направлениях, то диод пробит, и необходимо заменить выпрямительный блок в сборе.

б) Проверка отрицательного вывода выпрямителя.

— При помощи омметра проверьте, что цепь между выводом «отрицательных» диодов выпрямительного блока и выводом обмотки статора замкнута (сопротивление мало).

— Поменяйте полярность подсоединения пробников омметра и измерьте сопротивление. Если сопротивление мало, т.е. цепь замкнута в обоих направлениях, то диод пробит, и необходимо заменить выпрямительный блок в сборе.

в) Проверка трех диодов.

Проверьте три диода, подсоединяя амперметр к обоим выводам каждого диода и затем изменяя полярность подсоединения амперметра. Если для диода цепь замкнута в обоих направлениях или цепь разомкнута в обоих направлениях, то диод неисправен, и выпрямительный блок (теплорассеивающий блок) подлежит замене.

4. Замена щетки генератора.

а) Если износ щетки дошел до линии предельно допустимого износа (выступание щеток меньше минимально допустимого значения), то замените ее, выполнив указанные ниже операции.

Минимально допустимое выступание щеток — 2 мм

б) Отпаяйте провод щетки и извлеките щетку генератора вместе с пружиной.

в) Для установки новой щетки вставьте ее (вместе с пружиной) в щеткодержатель и припаяйте провод щетки так, чтобы щетка выступала, как показано на рисунке.

Сборка

− Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке.

− При установке деталей обратите внимание на операцию по установке ротора в сборе.

а) Перед установкой ротора в задний кронштейн нажмите на щетки и вставьте тонкую прямую проволоку в маленькое отверстие в заднем кронштейне для удержания щеток в поднятом положении.

Как проверить генератор на лансер 9

Я постараюсь тебе ответить!

На холостых не давал зарядку это скорей всего щетки или коллектор — на генераторе,
или повышенная нагрузка в эл. сети.
Во многих сервисах есть токоъсъемные клещи,
померий каждый провод, от блока предохранителей и дальше — поймешь что у тебя дает нагрузку.

При холостом ходу без потребителей должен выдавать 14,2-14,8
При включенном обогреве, кондере и музыки — самый низ 13,6 не ниже.
Если Саб подключен колхозно, то у тебя должны диоды накрыться на
мосту — если его перебирали, то диоды должны были прозвонить.
Если у тебя идет перезаряд, то это на 99% реле-регулятор!
Т.к. оно дает отсечку по току! Есть силовые реле для старых машин или с большим допом, так там отсечка на 156 идет.
Надо сделать тебе:
Померить нагрузку
Поменять реле — скорей всего!