Как выбить шпонку коленвала ?
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
by IPSFocus
- Язык
- Стиль
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Форумы
Активность
Магазин
Важная информация
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.
Чем удалять клиновые шпонки ?
Коллеги, подскажите какие есть в 21-м веке приспособы чтоб клиновые шпонки удалять ? И где их можно купить ? Гугль ничего не дает.
Насчёт купить ничего не скажу. Там надо что-то вроде обратного молотка. Вам с комбайна снимать? Идите к грамотному токарю-фрезеровщику-сварщику, надо делать несложную приспособу. Главное, чтоб была возможность зацепиться за «зуб » шпонки. Возможно поможет заблаговременное смачивание керосином-вд-соляркой и периодическое обстукивание
Обычно шкив съемником вместе со шпонкой немного слазит, потом ударяешь по шкиву (возврашаешь его на место), шпонка оказывается немного высунута. Дальше удаляется легко.
Мы обычно наоборот,не тянем за шкив,потому что и так шпонка натяг создает,а садим слегка шкив дальше на вал,на сколько это возможно, потом вытягиваем шпонку.В вашем варианте минус в том,что вы натягиваете шкив на клин шпонки.
Да это все понятно, и мы так делаем. Вот только шкивы стоят так что негде ударить чтоб их посадить. Или пол-комбайна разбирать. Вот такой вопрос и нарисовался.
По шкиву ударять обычно бесполезно, потому что шкив упирается в вал, хотя если есть такая возможность лучше ударить через трубу подходящего диаметра.
Коллеги, подскажите какие есть в 21-м веке приспособы чтоб клиновые шпонки удалять ? И где их можно купить ? Гугль ничего не дает.
Привет Всем ! Если не понятно спрашивайте.
Если чесно — неочень понятно. 🙂 Расскажите.
выставляю рисунок . Напишите у Вас примерно так?
Завтра подробно опишу.
Если чесно — неочень понятно. 🙂 Расскажите.
Привет Всем !
Начну с рисунка № 2. Точиться такой фланец с внутренним диаметром как красные точки на рис № 1+ один мм , чтобы фланец мог вращаться . После того как фланец изготовиться снова вставляем его в токарный станок и зажимаем его так , чтобы торцевое биение было 1,5 -2,0 мм. И торцуем внутренную плоскость до чистоты ( показано двумя стрелками ). Потом в самом тонком месте квадратным напильником делаем паз по ширине и высоте шпонки . На фланце делаем торцевые пазы ( показаны желтым ) и отверстия ( показано зелёным ) для того чтобы бородком можно поворачивать фланец. Ещё нужно наточить шайбы разной толщины 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 . Их нужно ставить между фланцем и шкивом . На них паз тоже сделать. На шпонке желательно острую кромку ( показано зеленой точкой на рис №1)затупить , чтобы не врезалась в фланец. При повороте фланца на 180 градусов растояние увеличиваеться на 1,5 — 2,0 мм.
По рисунку № 3 . Но тут нужен ещё и фрезерный станок , чтобы выбрать паз ( показано синим цветом )
Вставляешь к шкиву, разворачиваешь и в отверстия слева и справа от паза вкручиваешь вытяжные болты . Но лучший эффект будет если применить подергуху . Для неё можно использовать шток от старого амортизатора, точить не надо. Подергуху желательно вкрутить влевое отверстие ближе к шпонке.
Если нужно выбивать шпонки на разных валах с разным диаметром, изготавливаеться больший фланец, а на меньшем размере вкручиваеться болт в отверстие на рис № 3 внизу.
Примерно так УДАЧИ . Если есть вопросы отвечу.
Как снять шпонку с вала двигателя + видео обзор
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
вроде как достаточно распространенная поломка:
На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.
Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.
Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 20:01
surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.
Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.
поэтому на ум приходит два варианта:
— расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
— посадить на холодную сварку (очень хорошую)
а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.
если совсем разбило — может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Непрочитанное сообщение mals » 07 ноя 2009, 21:26
ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в «ламарк», там «приварили» cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно «как же так, ведь намертво же скрепляет». так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.
ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
mals писал(а): ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в «ламарк», там «приварили» cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно «как же так, ведь намертво же скрепляет». так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.
ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Catzilla
фрезернуть новый паз не получится — сместиш зубчики на шестерне ГРМ — это раз. Уйдут метки ВМТ и опережения на большом шкиве — это два.
так что не все так просто как может показаться. Учитывая материал колена скорее всего под замену.
Если разбило шкивы то чутка попроще. В большом можно продолбить паз и разметить новые метки а маленький хрен продолбите. Во первых он азотированный, во вторых каленый, а втретьих из 30 ХГС. Удачи.
Выход только один — найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов. Так будет наименьшая ошибка. Потом шкив перемаркировать. Предварительно надо сосчитать зубья на малой шестерне. Если их количество не кратно 2-м, то вам крупно не повезло.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 23:34
если не кратно, то можно угол сделать чуть меньше
Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.
Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.
Менять колено — попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Непрочитанное сообщение TDA_ » 08 ноя 2009, 21:58
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
не из какого не из прутка
шпонки делают просто из подходящего по прочности и твердости материала на обычном плоско-шлифовальном станке. Во всяком случае мы так делаем. Заготовки фрезеруются, потом калятся, потом доводятся на шлифовалке. Всего делов. А про мифический пруток. — дайте его стандартное обозначение в сортаменте, тогда поверю.
Вопрос — зачем менять вкладыши, если они еще вполне нормальные? Неужели нельзя те же самые поставить на свои же места. Что изменится? ИМХО — новый ставят только для того, чтобы потом второй раз двигу не разбирать для капиталки, раз уж ее итак уже разобрали. Тогда уж и кольца смените и сальники по краям.
Перефрезеруйте паз, никакие наплавки и графитовые шпонки не помогут. Наплавленый материал будет хуже + получите зону термического влияния на хвостовике колена и радуйтесь если шкив вообще не отвалится через 1000 км. Фрезеровка шпоночного паза простейшая процедура, выполняемая на вертикалке палцевой фрезой (калиброваной по нормальному классу). Делов на час с установкой детали в станок. С чего вы взяли, что это дороже нового колена?
Электродов специально для наплавки нет. Есть материал, есть его физико-химические свойства и есть соответствующий этому всему электрод. Будет ли это Э42 или УОНИИ или Сармайт выбирается исключительно из того, что вы хотите получить после наплавки. Можно и СВ08Г2С наплавлять и неплохо получится, тока смотря для чего.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь
Стандартные вкладыши идут нескольких размерных групп, под каждую шейку на заводе подбирается свой.
Коренных насколько я помню у Тойоты 3 номера, шатунных 5. Делается это для более ровного обеспечения маслянного зазора.
Если ставить стд вал — размеры шеек (в пределах тысячных) — будут другие, маслозазор будет уже не ровный, за пределы допуска врядли выйдет, но всёравно это неправильно. И если где то нагрузка высокой будет — может и не выдежржать.
А вообще вкладыши на капиталке меняют из-за их износа. Прямого контакта металла об металл там конечно нету, но постоянная маслянная плёнка и неочищенные частички грязи изнашивают вкладышь.
Обработка дерева и металла
Клиновидные шпонки в зависимости от конструкции узла, определяющей доступ к ним, можно удалять с помощью самых различных приспособлений. Однако все они должны быть устроены так, чтобы ими во время работы нельзя было повредить сопрягаемые детали и шпонку.
Выколотка. Удалять шпонку при помощи выколотки можно только в том случае, если ничего не мешает поставить выколотку так, как это показано на рисунке 1.
Инерционное приспособление состоит из металлического стержня (рис. 2, а) со свободно надетым грузом массой 3 кг и наконечниками (рис. 2,6 и в).
Винтовые приспособления позволяют удалять тугосидящие шпонки без их повреждения. Предлагается два варианта приспособлений.
Первый вариант. Приспособление состоит из винта (рис. 3, о) на конце с вырезом по размерам шпонки 9X14X56 мм. На винт надет стакан, опирающийся на упорный шариковый подшипник (№ 8109).
Для пользования приспособлением нужно надеть винт вырезом на головку шпонки и удалить ее, завинчивая гайку. Стакан упирается при этом в ступицу шкива и удерживает шпонку от прогиба.
Этим приспособлением можно, например, удалить клиновидную шпонку из соединения главного приводного вала со шкивом комбайна СК-4.
Второй вариант. Приспособление имеет несколько более сложную конструкцию, но зато позволяет удалять шпонки с различными формами головок. Оно состоит из опорного стакана, сваренного из отрезка трубы (рис. 3) и фланца, патрона с приваренной пластиной и зажимным винтом с воротком и силового винта с гайкой. Винт соединен с патроном штифтом и своей резьбовой частью пропущен в отверстие фланца опорного стакана.
Рычажное приспособление состоит из зацепа (рис. 4, а), в который ввернуты рукоятка и винт с резьбой М10.
Чтобы снять шпонку, нужно завести крючок в промежуток между ее головкой и ступицей шкива (рис. 4, б) или звездочки, затем ввернуть винт, нажать на конец Рукоятки рукой и сдвинуть шпонку на себя.
Приспособление из двух полуколец служит для выпрессовки клиновидных шпонок молотильных барабанов комбайнов СК-3 и СК-4.
Приспособление состоит из двух полуколец (рис. 5), в которых прорезаны канавки под размер удаляемых шпонок. (12×8×60 мм). В каждое полукольцо запрессована втулка 5 с внутренней трапециевидной резьбой (18X4) под винты 3.
Шпонку удаляют в такой последовательности: одно полукольцо через окно в остове барабана вводят внутрь него и вставляют в промежуток между головкой шпонки и остовом так, чтобы паз, прорезанный в нем, сел на шпонку. После этого вводят второе полукольцо, соединяют его с первым пальцем, завинчивая винты, выпрессовы-вают шпонку.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Насчёт купить ничего не скажу. Там надо что-то вроде обратного молотка. Вам с комбайна снимать? Идите к грамотному токарю-фрезеровщику-сварщику, надо делать несложную приспособу. Главное, чтоб была возможность зацепиться за «зуб » шпонки. Возможно поможет заблаговременное смачивание керосином-вд-соляркой и периодическое обстукивание
Прошу откликнуться в личку владельцев безрядковых подсолнечниковых жаток.
Обычно шкив съемником вместе со шпонкой немного слазит, потом ударяешь по шкиву (возврашаешь его на место), шпонка оказывается немного высунута. Дальше удаляется легко.
Мы обычно наоборот,не тянем за шкив,потому что и так шпонка натяг создает,а садим слегка шкив дальше на вал,на сколько это возможно, потом вытягиваем шпонку.В вашем варианте минус в том,что вы натягиваете шкив на клин шпонки.
Да это все понятно, и мы так делаем. Вот только шкивы стоят так что негде ударить чтоб их посадить. Или пол-комбайна разбирать. Вот такой вопрос и нарисовался.
По шкиву ударять обычно бесполезно, потому что шкив упирается в вал, хотя если есть такая возможность лучше ударить через трубу подходящего диаметра.
Как вытащить шпонку из вала
Клиновидные шпонки в зависимости от конструкции узла, определяющей доступ к ним, можно удалять с помощью самых различных приспособлений. Однако все они должны быть устроены так, чтобы ими во время работы нельзя было повредить сопрягаемые детали и шпонку.
Выколотка. Удалять шпонку при помощи выколотки можно только в том случае, если ничего не мешает поставить выколотку так, как это показано на рисунке 1.
Инерционное приспособление состоит из металлического стержня (рис. 2, а) со свободно надетым грузом массой 3 кг и наконечниками (рис. 2,6 и в).
Винтовые приспособления позволяют удалять тугосидящие шпонки без их повреждения. Предлагается два варианта приспособлений.
Первый вариант. Приспособление состоит из винта (рис. 3, о) на конце с вырезом по размерам шпонки 9X14X56 мм. На винт надет стакан, опирающийся на упорный шариковый подшипник (№ 8109).
Для пользования приспособлением нужно надеть винт вырезом на головку шпонки и удалить ее, завинчивая гайку. Стакан упирается при этом в ступицу шкива и удерживает шпонку от прогиба.
Этим приспособлением можно, например, удалить клиновидную шпонку из соединения главного приводного вала со шкивом комбайна СК-4.
Второй вариант. Приспособление имеет несколько более сложную конструкцию, но зато позволяет удалять шпонки с различными формами головок. Оно состоит из опорного стакана, сваренного из отрезка трубы (рис. 3) и фланца, патрона с приваренной пластиной и зажимным винтом с воротком и силового винта с гайкой. Винт соединен с патроном штифтом и своей резьбовой частью пропущен в отверстие фланца опорного стакана.
Чтобы выпрессовать этим приспособлением шпонку, нужно выдвинуть патрон из стакана, завести головку шпонки за квадратное отверстие стакана, зажать винтом шпонку в этом положении и, вращая гайку, выпрессовы-вать ее. В процессе выпрессовки стакан упирается в деталь, соединенную с валом шпонкой.
Рычажное приспособление состоит из зацепа (рис. 4, а), в который ввернуты рукоятка и винт с резьбой М10.
Чтобы снять шпонку, нужно завести крючок в промежуток между ее головкой и ступицей шкива (рис. 4, б) или звездочки, затем ввернуть винт, нажать на конец Рукоятки рукой и сдвинуть шпонку на себя.
Приспособление из двух полуколец служит для выпрессовки клиновидных шпонок молотильных барабанов комбайнов СК-3 и СК-4.
Приспособление состоит из двух полуколец (рис. 5), в которых прорезаны канавки под размер удаляемых шпонок. (12×8×60 мм). В каждое полукольцо запрессована втулка 5 с внутренней трапециевидной резьбой (18X4) под винты 3.
Шпонку удаляют в такой последовательности: одно полукольцо через окно в остове барабана вводят внутрь него и вставляют в промежуток между головкой шпонки и остовом так, чтобы паз, прорезанный в нем, сел на шпонку. После этого вводят второе полукольцо, соединяют его с первым пальцем, завинчивая винты, выпрессовы-вают шпонку.
Шкив представляет собой колесо, по ободу которого проходит канавка. Колесо крепится к валу и играет важную роль в конструкции двигателя, отвечая за передачу крутящего момента с вала на приводной ремень. Представление о том, как снять шкив с электродвигателя, необходимо, когда предстоит ремонт или перестановка детали на новый двигатель.
В этой статье вы найдете описание существующих методов демонтажа шкива и ряд советов по их применению.
Как снять шкив с электродвигателя: выбор подходящего способа
Универсальная методика, применение которой оправдывает себя чаще всего, это простое механическое воздействие – легкие удары с противоположных сторон шкива, поочередно. Таким образом, шкив постепенно сдвигается с места посадки на вал и может быть снят.
В более сложных случаях перечень необходимых действий планируется, исходя из следующих факторов:
- способ крепления шкива к валу двигателя (тип посадки);
- состояние поверхностей в месте соединения (зависит от срока эксплуатации, подверженности материалов коррозии).
При каких условиях возможно снятие шкива с электродвигателя без съемника
Есть ряд случаев, когда для эффективного решения вопроса о том, как снять шкив с электродвигателя, без съемника не обойтись. Однако необходимость применения специальных приспособлений обычно отсутствует, если:
- шкив был установлен без напрессовки, то есть диаметр вала не превышает диаметр отверстия шкива;
- сопряженные поверхности не подвергались деформации в процессе работы двигателя.
На электродвигателях невысокой мощности надежная фиксация шкивов обеспечивается посредством шлицевой посадки, с помощью резьбовых соединений или стопорных элементов (колец, шайб). Для отделения шкива от двигателя в таких случаях достаточно раскрутить гайки (или снять кольца). Ситуация сложнее, если в месте крепления использовано кольцо с зубчатыми краями.
Прежде чем выкручивать соединительные элементы, рекомендуется аккуратно зафиксировать шкив при помощи тисков. Во избежание деформирования шкива, между пластинами тисков и поверхностью зажимаемой детали устанавливают прокладки из дерева.
Метод нагревания
Если для монтажа шкива применялся термический способ, основанный на расширении материалов, металлов в частности, при нагревании, то тепловое воздействие на шкив потребуется и для его демонтажа:
- вследствие нагревания, производимого с краев шкива, увеличивается на доли миллиметра диаметр отверстия и, соответственно, снижается степень прижатия к валу;
- после этого становится возможным сдвинуть деталь с посадочного места, последовательно постукивая по ней с разных концов.
На что следует обратить внимание, используя данную методику:
- разового нагревания может оказаться недостаточно, особенно при большом диаметре отверстия шкива;
- вал должен быть надежно изолирован от повышающего температуру действия, которое применяется к шкиву, поскольку в случае косвенного нагрева вала сопряжение элементов станет только крепче;
- если это произошло, необходимо дождаться полного остывания элементов и повторить процедуру.
В зависимости то того, из какого материала изготовлены шкив и вал, может быть выбрана другая стратегия, при которой, напротив, вал подвергается охлаждению.
Применение съемника для снятия шкива
Перед тем, как снять шкив с вала электродвигателя, можно установить специальное приспособление – съемник, устройство которого несложно. Конструкция включает в себя:
- металлическую пластину с отверстием по центру и неширокими прорезями;
- гайку, приваренную к пластине;
- болты (размер одного, с углублением в торце, должен соответствовать приваренной гайке, другие два – поменьше).
Недостатком метода является необходимость незначительного нарушения целостности шкива, в поверхности которого для крепления съемника:
- просверливаются 2 отверстия;
- нарезается резьба (по размеру малых болтов съемника).
Съемник действует следующим образом:
- пластина крепится двумя болтами к шкиву;
- третий болт начинают вкручивать в центральную гайку, при этом торцом он упирается в металлический шарик, предварительно закрепленный в центровочном пазе вала;
- по мере вкручивания, болт отжимает пластину съемника от вала, постепенно снимая с посадочного места шкив.
Есть вероятность того, что хода болта окажется недостаточно для того, чтобы сместить деталь. В таком случае попробуйте подложить дополнительные гайки под боковые болты.
Таким образом, знание основных методов демонтажа и навыки работы с простыми инструментами помогут вам подобрать оптимальную последовательность действий и оперативно отделить шкив от вала.
Автор: arburg, 19 августа 2013 в Курилка
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
вроде как достаточно распространенная поломка:
На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.
Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.
Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 20:01
surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.
Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.
поэтому на ум приходит два варианта:
– расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
– посадить на холодную сварку (очень хорошую)
а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.
если совсем разбило – может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Непрочитанное сообщение mals » 07 ноя 2009, 21:26
ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.
ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
mals писал(а): ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.
ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Catzilla
фрезернуть новый паз не получится – сместиш зубчики на шестерне ГРМ – это раз. Уйдут метки ВМТ и опережения на большом шкиве – это два.
так что не все так просто как может показаться. Учитывая материал колена скорее всего под замену.
Если разбило шкивы то чутка попроще. В большом можно продолбить паз и разметить новые метки а маленький хрен продолбите. Во первых он азотированный, во вторых каленый, а втретьих из 30 ХГС. Удачи.
Выход только один – найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов. Так будет наименьшая ошибка. Потом шкив перемаркировать. Предварительно надо сосчитать зубья на малой шестерне. Если их количество не кратно 2-м, то вам крупно не повезло.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Непрочитанное сообщение TDA_ » 07 ноя 2009, 23:34
если не кратно, то можно угол сделать чуть меньше
Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.
Более перспективный но и менее правильный . Привари шпонку к валу и продай машину.
Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.
Менять колено – попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Непрочитанное сообщение TDA_ » 08 ноя 2009, 21:58
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
не из какого не из прутка
шпонки делают просто из подходящего по прочности и твердости материала на обычном плоско-шлифовальном станке. Во всяком случае мы так делаем. Заготовки фрезеруются, потом калятся, потом доводятся на шлифовалке. Всего делов. А про мифический пруток. – дайте его стандартное обозначение в сортаменте, тогда поверю.
Вопрос – зачем менять вкладыши, если они еще вполне нормальные? Неужели нельзя те же самые поставить на свои же места. Что изменится? ИМХО – новый ставят только для того, чтобы потом второй раз двигу не разбирать для капиталки, раз уж ее итак уже разобрали. Тогда уж и кольца смените и сальники по краям.
Перефрезеруйте паз, никакие наплавки и графитовые шпонки не помогут. Наплавленый материал будет хуже + получите зону термического влияния на хвостовике колена и радуйтесь если шкив вообще не отвалится через 1000 км. Фрезеровка шпоночного паза простейшая процедура, выполняемая на вертикалке палцевой фрезой (калиброваной по нормальному классу). Делов на час с установкой детали в станок. С чего вы взяли, что это дороже нового колена?
Электродов специально для наплавки нет. Есть материал, есть его физико-химические свойства и есть соответствующий этому всему электрод. Будет ли это Э42 или УОНИИ или Сармайт выбирается исключительно из того, что вы хотите получить после наплавки. Можно и СВ08Г2С наплавлять и неплохо получится, тока смотря для чего.
Re: Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.
mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь
Стандартные вкладыши идут нескольких размерных групп, под каждую шейку на заводе подбирается свой.
Коренных насколько я помню у Тойоты 3 номера, шатунных 5. Делается это для более ровного обеспечения маслянного зазора.
Если ставить стд вал – размеры шеек (в пределах тысячных) – будут другие, маслозазор будет уже не ровный, за пределы допуска врядли выйдет, но всёравно это неправильно. И если где то нагрузка высокой будет – может и не выдежржать.
А вообще вкладыши на капиталке меняют из-за их износа. Прямого контакта металла об металл там конечно нету, но постоянная маслянная плёнка и неочищенные частички грязи изнашивают вкладышь.
Обработка дерева и металла
Клиновидные шпонки в зависимости от конструкции узла, определяющей доступ к ним, можно удалять с помощью самых различных приспособлений. Однако все они должны быть устроены так, чтобы ими во время работы нельзя было повредить сопрягаемые детали и шпонку.
Выколотка. Удалять шпонку при помощи выколотки можно только в том случае, если ничего не мешает поставить выколотку так, как это показано на рисунке 1.
Инерционное приспособление состоит из металлического стержня (рис. 2, а) со свободно надетым грузом массой 3 кг и наконечниками (рис. 2,6 и в).
Винтовые приспособления позволяют удалять тугосидящие шпонки без их повреждения. Предлагается два варианта приспособлений.
Первый вариант. Приспособление состоит из винта (рис. 3, о) на конце с вырезом по размерам шпонки 9X14X56 мм. На винт надет стакан, опирающийся на упорный шариковый подшипник (№ 8109).
Для пользования приспособлением нужно надеть винт вырезом на головку шпонки и удалить ее, завинчивая гайку. Стакан упирается при этом в ступицу шкива и удерживает шпонку от прогиба.
Этим приспособлением можно, например, удалить клиновидную шпонку из соединения главного приводного вала со шкивом комбайна СК-4.
Второй вариант. Приспособление имеет несколько более сложную конструкцию, но зато позволяет удалять шпонки с различными формами головок. Оно состоит из опорного стакана, сваренного из отрезка трубы (рис. 3) и фланца, патрона с приваренной пластиной и зажимным винтом с воротком и силового винта с гайкой. Винт соединен с патроном штифтом и своей резьбовой частью пропущен в отверстие фланца опорного стакана.
Чтобы выпрессовать этим приспособлением шпонку, нужно выдвинуть патрон из стакана, завести головку шпонки за квадратное отверстие стакана, зажать винтом шпонку в этом положении и, вращая гайку, выпрессовы-вать ее. В процессе выпрессовки стакан упирается в деталь, соединенную с валом шпонкой.
Рычажное приспособление состоит из зацепа (рис. 4, а), в который ввернуты рукоятка и винт с резьбой М10.
Чтобы снять шпонку, нужно завести крючок в промежуток между ее головкой и ступицей шкива (рис. 4, б) или звездочки, затем ввернуть винт, нажать на конец Рукоятки рукой и сдвинуть шпонку на себя.
Приспособление из двух полуколец служит для выпрессовки клиновидных шпонок молотильных барабанов комбайнов СК-3 и СК-4.
Приспособление состоит из двух полуколец (рис. 5), в которых прорезаны канавки под размер удаляемых шпонок. (12×8×60 мм). В каждое полукольцо запрессована втулка 5 с внутренней трапециевидной резьбой (18X4) под винты 3.
Шпонку удаляют в такой последовательности: одно полукольцо через окно в остове барабана вводят внутрь него и вставляют в промежуток между головкой шпонки и остовом так, чтобы паз, прорезанный в нем, сел на шпонку. После этого вводят второе полукольцо, соединяют его с первым пальцем, завинчивая винты, выпрессовы-вают шпонку.