Задние барабанные тормоза
− Перед началом снятия деталей выполните следующие операции.
а) Ослабьте регулировочную гайку троса стояночного тормоза.
б) Слейте тормозную жидкость.
− Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке «Задние барабанные тормоза».
Задние барабанные тормоза. 1 — тормозной барабан, 2 — пружина автоматического регулятора, 3 — рычаг автоматического регулятора, 4 — автоматический регулятор зазора в сборе, 5 — нижняя возвратная пружина колодок, 6 — колпачки опорного штифта колодки, 7 — пружина опорного штифта колодки, 8 — верхняя возвратная пружина колодок, 9 — тормозная колодка с накладкой в сборе, 10 — тормозная колодка с накладкой и рычаг стояночного тормоза в сборе, 11 — фиксатор, 12 — выпуклая шайба, 13 — рычаг стояночного тормоза, 14 — тормозная колодка с накладкой в сборе, 15 — опорный штифт колодки, 16 — соединение тормозной трубки, 17 — рабочий тормозной цилиндр, 18 — колпак ступицы, 19 — контргайка, 20 — ступица, 21 — опорный щит тормозного механизма.
− При снятии деталей обратите внимание на операцию снятия фиксатора.
С помощью шлицевой отвёртки разведите усики фиксатора и снимите его.
− Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
− При установке деталей обратите внимание на следующие операции:
1. Установка выпуклой шайбы.
Установите выпуклую шайбу, как показано на рисунке.
2. Установка фиксатора.
С помощью плоскогубцев установите и зажмите фиксатор на штифте.
− После завершения установки деталей выполните следующие операции:
- а) Отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза.
- б) Залейте тормозную жидкость.
- в) Удалите воздух из гидропривода тормозов.
Разборка и сборка рабочего тормозного цилиндра
− Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке «Разборка рабочего тормозного цилиндра».
Разборка рабочего тормозного цилиндра задних барабанных тормозов. 1 — пыльник, 2 — поршень в сборе, 3 — поршень, 4 — уплотнительное кольцо поршня, 5 — винт для удаления воздуха, 6 — корпус тормозного цилиндра.
Внимание: используйте в тормозах только специальную смазку из ремкомплекта.
− Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
− При установке деталей обратите внимание на операцию по установке поршня и его уплотнительного кольца.
а) Перед сборкой промойте поршень и тормозной цилиндр спиртом или тормозной жидкостью.
б) Смажьте тормозной жидкостью уплотнительное кольцо поршня и специальный инструмент.
Тип тормозной жидкости — SAE J1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
в) Наденьте уплотнительное кольцо поршня на специальную оправку так, чтобы рабочая (острая) кромка была обращена наверх, и затем, опуская по оправке вниз, установите кольцо в канавку поршня.
Внимание: для того чтобы избежать скручивания или перекоса уплотнительного кольца поршня при установке, опускайте его медленно и аккуратно, одним движением без остановок.
Проверка рабочего тормозного цилиндра (после разборки)
Проверьте отсутствие повреждений или ржавчины на стенках рабочего цилиндра и поршне. При обнаружении отклонений от нормы замените рабочий тормозной цилиндр в сборе.
Замена задних тормозных барабанов на диски
Всем привет.
Наконец-то получилось реализовать свой план по смене задних тормозных барабанов. Всё началось еще в декабре прошлого года, когда поехав покататься на сноуборде за 35 км от Минска, заклинило задний левый барабан в мороз. Ещё тогда возникла мысль о недопустимости повторения подобных случаев, так как хорошо, что ещё не так далеко от города я был и не по середине ночи. С тех пор начал думать как реализовать план по смене барабанов на диски. Когда оплачивал на сто замену колодок, после заклинивания барабанов, заикнулся местному мастеру, что хочу заменить барабаны на диски, на что увидел дикое недоумение в глазах собеседника. По его «экспертному» мнению — эта процедура была из ряда фантастики. Вообщем в ответ я услышал: «Это слишком сложно, лучше поменяйте барабаны на новые!». Легко сказать… Я попробовал найти замену барабанов на американца и в результате узнал, что из новых или оригинал за овер дофига денег или один (реально только один) аналог, который подойдёт 50/50 и который ждать недели 3, да и цена у них была слегка дешевле аналогов. А при этом ещё нужно было менять экраны, которые крепятся к рычагу и на который навешивается тормозная система, так как они сгнили в труху. И конечно их можно было приобрести только в оригинале по очень не привлекательной цене. Тогда я и понял какой редкий экземпляр отхватил, так как в подавляющем большинстве лансеров сзади устанавливались именно диски. Посоветовавшись с Ильёй ( Zubas ), было принято решение менять заднюю тормозную систему. С тех пор я начал собирать детали.
Итого для смены барабанов на диски мне понадобилось (всё заказывал, когда продажа доллара была примерно 4 рубля):
1. Ремкомплект задних суппортов (2 шт.) 6.5$ — FRENKI 238045 (взял сначала febest, но они оказались отвратительного качества);
2. Комплект из четырёх металлических фиксаторов колодок (1 шт.) бесплатно — б/у MR510545 (4 шт.), есть аналоги;
3. Смазка противоскрипная для мест соприкосновения колодок с металлом(1 шт.) 5$ — VMPAUTO MC1600;
4. Смазка для направляющих и цилиндра (1 шт.) 3.5$ — TRW PFG110;
5. Смазка для направляющей ступицы (1 шт.) 1.5$ — FELIX Литол-24;
6. Смазка медная для пружин, шляпок болтов, мест соприкосновения плоскостей металла с металлом (1 шт.) 3$ — Carville Racing G7400029;
7. Смазка графитовая для поверхности рычага под тормозной экран (1 шт.) уже была своя;
8. Резиновая заглушка отверстия в тормозном диске для регулировки ручника (2 шт.) 5$ — Mitsubishi MB407635;
9. Направляющая суппорта без выреза (2 шт.) 5$ — Quattro Freni QF00Z00058;
10. Направляющая суппорта с вырезом (2 шт.) 3$ — FRENKIT G108301;
11. Диски тормозные задние (2 шт.) 56$ — TRW DF4193;
Схема с задним тормозным диском
12. Тормозная жидкость Dot-4 (1 шт.) 1$ — WEZZER 4607095387823;
13. Поршни суппорта (2 шт.) 11$ — Febest 0476-NA4R;
14. Комплект тормозных колодок задних (1 шт.) 22$ — NISSHINBO NP3011 (через 6.000 км заменил на PN3502 NIBK (1шт.) 30$, так как NISSHINBO дико гудели при движении задним ходом, когда слегка нажимаешь на педаль);
15. Комплект тормозных колодок ручника (1 шт.) 26$ — TRW GS8479;
16. Задние суппорта в сборе (суппорт, скоба, штуцер прокачки) (2 шт.) 54$ — б/у Mitsubishi MR955065, MR955066;
Схема задних суппортов
17. Задний тормозной экран (2 шт.), болты (8шт.) использовал свои старые, бесплатно — б/у Mitsubishi MR569389, MR569384
18. Механизм ручника (2 шт.) бесплатно — далее приведена комплектность двух механизмов: б/у Mitsubishi MB520471 (4 шт.), MB857302 (8 шт.), у меня было только 4 шт.), MB520470 (4 шт.), MB520459 (2 шт.), MB928874 (2 шт.), MB520465 (2 шт.), MB858934 (1 шт.), MB858935 (1 шт.), MB857299 (2 шт.), MB857298 (2 шт.), MB520472 (2 шт.), MR129878 (1 шт.), MR129877 (1 шт.), MA151647 (2 шт.), MA151648 (2 шт.);
Схема тормозного экрана с механизмом ручника
19. Болты для крепления скобы суппорта (4 шт.) бесплатно- б/у Mitsubishi MR249200 M10x16.5;
20. Краска термостойкая (2 шт.) 12$;
21. Круг и щётка шлифовальные на болгарку (2 шт.) 8$;
22. Растворитель для обезжиривания (1 шт.) 1$;
23. Шестигранная головка на 32 для гайки ступицы (1 шт.) 2$;
24. Брат жены (1 шт.) — без него вообще ничего не получится!
Вышло примерно: 225.5$ — это если не считать отвратительный ремкомплект febest, две лишние направляющие с вырезом, болты крепления скобы, которые не пригодились, оплату доставки двух задних кулаков в сборе, которые пришлось вернуть по определённым причинам, ну и разъезды для сбора комплектующих и решения возникших непредвиденных ситуаций. Так что считаю нужно смело закладывать 250-300$, если делать самостоятельно.
Надеюсь ничего не упустил. Остальное использовал что было на старой тормозной системе с барабанами.
По процессу замены особо рассказывать нечего (откручивал, что откручивается, закручивал, что закручивается), больше было подготовительных работ по чистке, покраске и сборке.
Тормозные экраны после чистки, покраски и сборки
Тросы ручников подходят от барабанов и их нужно предварительно отпустить. Для этого нужно снять подлокотник. Внутри подлокотника в нижней части ниши есть два фиксирующих болта, откручиваете их и просто поднимаете вверх всю центральную консоль с подлокотником. На задней части ручки ручника есть регулировочная гайка, ослабляете её и вперёд. После установки обоих тормозных механизмов, нужно прокачать тормоза, делать желательно в паре.
Старый барабанный механизм
Новый дисковый механизм
На этом наверно всё. День покатавшись, результатом доволен. Осталось только настроить ручник. У кого будут вопросы — пишите, буду рад ответить.
Всем удачи на дорогах!
Как снять тормозной барабан на лансер 9
Пол: муж
Octavia A7
Пол: муж
Laguna3 1.5 dci,L9 1.6
Ага, он его напильником отпилил.
Пол: муж
Octavia A7
не имел ввиду ничего обидного
импонирует Ваша решительность в ликвидации проблемы
если бы ТС написал "не могу снять тормозной диск", то я не задавал бы лишних вопросов
Пол: муж
Mitsibishi Lancer 9
Именно барабан задний снимаю! Вы правы)
вот оно что, надо иметь еще и болты на М8. кто бы мог подумать.
Значит эти болты по сути являются съемниками?
Mitsubishi Lancer FAQ
Замена задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX одинакова для всех 3 типов двигателя, поэтому и представленные ниже каталожные номера колодок подходят как для автомобиля с объемом двигателя 1.3 и 1.6, так и для 2.0. Оригинальные тормозные колодки слишком жесткие, да и по цене стоят в 2 раза дороже, поэтому их стоит брать только истинным ценителям оригинальных запчастей. TRW к покупке не рекомендую, имеется печальный опыт обладания ими… Не знаю конечно, может быть мне попадались подделки, но они очень сильно свистят, да и к тому же вообще не изнашиваются. За 80 тысяч километров износ составил только на половину, но зато бороздки на диске выточили они отлично. После TRW приобрел тормозные колодки Nisshinbo PF-3502, вот они действительно очень хорошие, не скрипят, не свистят, диск не пачкают и бороздок не оставляют. О них у меня сложилось очень хорошее впечатление, своих денег однозначно стоят.
Каталожные номера задних тормозных колодок:
- Mitsubishi MZ690350 — оригинальные тормозные колодки
- Mitsubishi 4605A336 — оригинальные тормозные колодки
- Nisshinbo PF-3502 — очень качественный аналог (не скрипят, проверено)
- Textar 2401401 — хороший аналог
Приступим к замене задних тормозных колодок
1. Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо:
2. Далее необходимо с помощью ключа на 14 открутить два направляющих. Желательно использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани, т.к. из-за соли и грязи придется приложить не мало усилий, чтобы открутить их
3. Если направляющие сильно прикипели, желательно побрызгать их WD’шкой и подложить под задний продольный рычаг доски или подпереть дополнительным домкратом:
4. Срываем сначала нижний палец:
…но полностью не вытаскиваем, поскольку необходимо открутить еще и верхний палец.
5. К верхнему пальцу можно подобраться только с рожковым ключом, поскольку мешает тормозной шланг. Поэтому можно прибегнуть к помощи такого инструмента.
6. Выкрутить полностью верхний палец не удастся, т.к. он упирается в тормозной шланг. Кстати, обращаю ваше внимание, что верхний палец можно вообще не трогать, для этого достаточно поднять суппорт наверх…
7. И извлечь тормозную колодку, прилегающую к внутренней стороне тормозного диска
8. Однако, если вы хотите извлечь суппорт и смазать направляющие, откручивать верхний палец скорее всего придется, поскольку вытащить верхний направляющий из пазов будет мешать задняя пружина.
9. Вытащили суппорт и аккуратно положили его на тормозной диск. Будьте осторожные, не повредите тормозной шланг. Для избежания случая опрокидывания желательно надежно закрепить его с помощью каких-нибудь подручных средств.
10. Вытаскиваем наружную тормозную колодку, подперев ее плоской отверткой.
11. Теперь необходимо вдавить тормозной цилиндр обратно, поскольку новая толщина колодок не позволит пролезть суппорту в тормозной диск. Для этого открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью и вдавливаем цилиндр внутрь с помощью какого нибудь длинного и широкого гаечного ключа, приложив его серединой к тормозному цилиндру и обеими руками держась за края ключа вдавливаем его внутрь. При исправном и не закисшим цилиндром, он медленными движениями пойдет внутрь. Если его вдавить никак не получается, то это говорит о плохом функционировании тормозного цилиндра и это чревато вечно зажатыми тормозными колодками, в следствие чего появится повышенный расход бензина, быстрый износ колодок и тормозного диска. Не говоря уже о том, что они будут постоянно перегреваться. Но такое бывает только при поврежденном пыльнике тормозного цилиндра, поэтому придется покупать ремкомплект заднего суппорта и перебирать его, но это уже отдельная тема.
12. Переставляем со старых тормозных колодок на новые противоскрипные пластины. И устанавливаем внешнюю тормозную колодку в суппорт. При покупке неоригинальных колодок можно столкнуться с трудностями установки, т.к. на внешней тормозной колодке могут отличаться буртики по толщине, поэтому прибегаем к помощи инструмента:
13. Перед установкой внутренней тормозной колодки, достаем металлические направляющие колодок и очищаем их от грязи с помощью отвертки или ножа.
14. Затем устанавливаем на место новую внутреннюю тормозную колодку, не забыв переставить со старой противоскрипные пластины.
15. Затем очищаем направляющие суппорта от старой смазки и наносим новую. Для этих целей лучше использовать высокотемпературную смазку, т.е. популярная смазка литол не подойдет, при нагреве она просто вытечет.
16. Собираем все в обратной последовательности.
После замены задних тормозных колодок садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.
В отчете использовались материалы автора «Bandit_r», за что ему большое спасибо!