Как слить безопаснл фреон
@ kentnik
1. заезжаешь в сервис тебе разряжают систему буквально на раз-два.
2. как разряжал я: перед радиатором кондея есть трубки, на них клапана, откручиваешь крышечку там клапан как ниппель в шинах, нажимаешь его и привет, можно тряпочку накинуть.
(смотря какой фреон у тебя заправлен..и то он начинает быть ядовитым при нагреве и выделении особого вещества (при температурах больше 200 градусов))
Удаление хладагента из кондиционера и системы кондиционирования Lada Granta
1. Отверните резьбовой колпачок одного из двух сервисных клапанов.
Примечание:
Работайте в защитных очках.
2. Аккуратно нажмите тонкой отверткой с длинным жалом на наконечник золотника клапана и стравите хладагент из кондиционера и его системы.
Примечание:
Выпускайте хладагент из кондиционера и его системы кондиционирования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент при атмосферном давлении переходит в газообразное состояние. Выпускайте хладагент из системы очень тонкой струей. При стравливании хладагента возможно разбрызгивание некоторого количества смешанного с ним масла. Для предохранения подкапотного пространства от загрязнения положите вокруг сервисного клапана чистую ткань.
Тема: Как стравить? халоген кондея.
Как стравить? халоген кондея.
Решил заменить себе наконецто Компрессор кондея.
вопросы:
1.Как правиль стравить халоген кондея?
2.Надоли сливать компрессорное масло? и как его сливать?
п.с. Ничё промывать и продувать несобираюсь! (так как делают в сервисе мне ненадо) выдувать там чтото вымывать,потом проблемы начнутца явно. У меня недолжно быть стружки и прочей дряни. Так как я ремень кондея чтоб муфта неработала обрезал сразу как появился посторонний звук.
как стравить фреон с кондиционера автомобиля
Моей машине уже почти 10 лет и последние 3-4 года я довольно часто был недоволен работой кондиционера. Каждую весна всегда начиналась с визита в сервис на дозаправку, стоимость которой, год от года, все увеличивалась. Это обычно выливалось в 1000-2000р в зависимости от сервиса, приходилось записываться заранее или выстаивать очереди, катаясь по пробкам в рабочее время.
Год назад я уже пытался разобраться с этой неприятной ситуацией и сдуру поменял компресор кондиционера (www.drive2.ru/l/1255797/), потому что мне в одном сервисе, человек в синей робе, с авторитетным видом глядя на громоздкие приборы, заявил, что мой компрессор, фуфло и сдыхает, стравливая фреон через шток и все зло от него и надо его менять.
В итоге, после замены компрессора оказалось, что именно он оказался ни при чем, а текла трубка под воздушным фильтром (которая у всех шестерок сгнивает) и ее немного отремонтировали напылением. Т.е. по сути, я мог бы обойтись ремонтом трубки, а не геморроем со сменой компрессора, который вылился двойную замену, т.к. первый компрессор попался бракованный и я прохерачил денег за работы по замене. Самое главное, что после первой замены кондея, новый кондей затрещал, но мастер сказал, типа это нормально и я потерял пару дней, прежде чем понял, что все это время, треск означал, что стружка с кондея струится по магистрали, забивая ее «на будущее». Когда я позвонил и спросил, можно ли поменять обратно и поставить мой старый компрессор, мастер сказал, что он его выкинул.
Теперь вы понимаете, почему я не очень люблю всякие сервисы.
После зимы 2014 наступают теплые деньки и я вижу, что кондей опять не холодит и даже не срабатывает реле включения, так что я расстроился, прикинув, что опять надо тащиться в сервис, стоять в очередях и отваливать пару штук за заправку.
Тут вот наткнулся на данный материал (www.drive2.ru/l/288230376151725520/) и как настоящий «самоделкин», решил попробовать, сделать то же самое. Как обычно, негативных комментов было много, в основном от профи (тех, кто зарабатывает на этом деньги). На других форумах нашел обсуждения подобных дозаправок с разными предостережениями, но решил рискнуть.
Основные претензии были к трем вещам
1. Нужно четко знать, сколько фреона уже в системе и сколько нужно туда доливать в граммах, чтобы долить ровно столько, сколько нужно.
2. Контролировать достаточность или недостаточность залитого количества фреона только по давлению, неверно, потому что этот параметр может оставаться одним, для разного количества залитого фреона.
3. Перед заливанием фреона необходимо ваккумировать систему, т.е. сливать из нее все что там внутри, вместе с попавшей туда из воздуха влагой, а потом уже заливать фреон по количеству, не забывая еще долить нужное количество масла.
Подумал, что в моем случае просто ушло немного фреона (или весь :-)), который вместе с маслом заливали год назад и ничего страшного не будет, если я просто подолью туда фреона, надеясь на то, что масло там никуда не делось. В моей системе еще было давление, но что препятствовало попаданию туда воздуха, так что решил просто дозаправить то, что есть.
Первоначально, хотел купить набор Xado для дозаправки, состоящий из тест коннектора и балона с фреоном.
По сути, этот коннектор представляет собой набор из двух шлангов и манометра, плюс наконечники. На манометре, шкала размечена цветом в зависимости от давления в системе. Если ниже 25, то требуется подзарядка, если больше 45, то это означает перебор. Т.е. зона нормальной работы от 25 до 45, все просто.
Тест коннектор позволяет не только проверить давление в системе, но и дозаправить систему, ориентируясь по манометру. В системе обычно установлен датчик, который отключает компрессор при пониженном или повышенном давлении, так что, вполне логично ориентироваться по давлению при дозаправке.
Для дозаправки обычно используются баллоны с фреоном 135а, который могут быть как с маслом, так и без него.
В этом варианте упаковки, фреон идет сразу вместе с маслом, что избавляет от добавления масла в систему.
Такой вот простой набор позволяет вернуть работоспособность кондиционеру, если нет времени ехать в сервис. Заказываете в интернет магазине, вам все привозят, идете к машине и вся процедура занимает минут 15-20.
Но нигде не смог найти этот самый тест коннектор. Во всех магазинах, куда я звонил он отсутствовал в продаже. Как вариант, можно было просто купить манометрическую станцию, но выходило значительно дороже. Зато там было уже 2 манометра и можно было контролировать как низкое, так и высокое давление (до компрессора и после компрессора). Решил не мелочиться и взять то, что есть.
Нашел по интернету самый дешевый набор за 2300тр. Манометрическая станция со шлангами (nika-holod.ru/catalog/hol…ometricheskaya-stantsiya/) и баллон фреона 134 на 800мл за 500р там же. Еще взял клапан для установки на баллон, чтобы можно было его не до конца вытравливать, а оставить на будущее.
Понравилось то, что там сразу все идет в чемоданчике, ничего не потеряется.
Шкала манометра немного отличалась от тест коннектора, но с этим я решил разобраться по ходу дела, главное то, что тип фреона подходящий, 134а. В конце концов, надо держать давление в промежутке от 35 до 45 и все будет путем.
С баллоном и клапаном ждала засада, резьба не совпала и прежде, чем я догадался не завинчивать до упора, срезал почти всю резьбу на баллоне. Это, остановило бы любого здравомыслящего человека, но только не меня. Я продолжил, мне было интересно
Следующая засада была с показаниями манометров, я не въехал, как их подстраивать под температуру воздуха (везде пишут про это), а то место, которое калибрует стрелку, было доступно при помощи отвертки, но закручено так, что я даже не смог стронуть. Решил не трогать вообще, чтобы не испортить.
Прицепил станцию шлангом низкого давления на выключенном двигателе, попытался налить немного. Баллон с фреоном прицепил к желтой трубке (там их три цветных) немного насадив на пару оставшихся витков резьбы. Увидел через окошко, что потекло немного, но слабовато. Удивительно, но не травило в месте соединения баллона с клапаном.
Завел машину. Компрессор включился (! т.е. давление баллона хватило для раскачки системы) и я перевернул баллон и начал заправлять, удерживая баллон на весу и прижимая в месте соединения, чтобы он не отцепился от шланга.
Менее чем, за пару минут ощутил уменьшение веса баллона, чуть больше, чем на половину и пока соображал, какие клапана закрывать, чтобы не залить лишнего (у меня максимум 500 г) в систему ушло еще немного фреона, прежде чем я перекрыл подачу.
По давлению точно не понял, что показывают приборы, но синий манометр показывал что-то около 30 psi, а красный примерно вдвое больше. Более точно, решил посмотреть потом, т.к. не было уверенности в правильной калибровке приборов.
Самое время было посмотреть на результат своих усилий. Уже было понятно, что компрессор заработал, осталось разобраться с фактическим изменением температуры на выходе из системы вентиляции.
Пересел в салон, включил климат на минимальную температуру и сунул термометр. Получилось что воздух дует +6 градусов, а на улице +15. Воздух идет ощутимо холодный. Итак, главной цели достигнуть удалось, кондей снова заработал, воздух в салоне начал охлаждаться.
Я уже предвижу такие же негативные отзывы, как и по приведенной выше ссылке, типа «ты все сделал неправильно, заедь лучше к профессионалам, выйдет дешеле», «заправлять по давлению — моветон» и все такое. Но в моем случае, задача ставилась такая. Проверить, можно ли самостоятельно дозаправить систему, чтобы реанимировать или повысить эффективность работы. Оказалось. Да, можно. Сложно — нет. Дорого — нет, если купить тест коннектор за 500р.
Если торопиться и купить станцию, то получится дороже. У меня вышло все вместе 3200р. Для справки, полная заправка в автосервисе мне выливалась в 2500р. Дозаправка в «Питлайне» выходила примерно 1000-1200р, потому что за зиму уходило примерно половина фреона, и мне приходилось оплачивать стоимость этого фреона вдобавок к 650р, которые они по акции, брали за дозаправку.
Из плюсов заправки/дозаправки в сервисе, для человека, который не привык сам заниматься машиной и не разбирается в основных принципах работы кондиционера, в сервисе обычно используется дорогое автоматическое оборудование, которое почти не требует вмешательства человека. Оно отрабатывает по шагам все процедуры, грамотно фасует нужное количество фреона и масла, сколько нужно по паспорту. И можно быть уверенным, что лучше, чем после такой заправки, кондей работать уже не будет. Т.е. правильная заправка выжмет из него максимум эффективности. Выжать чуть больше, поможет прочистка радиатора и испарителя.
Если машина уже не новая, у нее есть какие-то проблемы, то не все специалисты сервиса будут пытаться найти течь. Максимум, они ткнут в пару мест тестером, скажут, что никакой течи нет и все дело в старом компрессоре. Исключение составляют случаи, когда при вакуумировании аппарат покажет изменение давления в системе, т.е. то, что в нее извне попадает воздух и где-то дыра. Дыра, достаточно большая, чтобы ее не заметить.
Но на деле, получается так, что ты можешь каждую весну заправлять кондей почти с нуля из-за того, что где-то есть мелкие утечки, который сам ты найти не в состоянии.
Вот именно в таких случаях, я считаю, можно самостоятельно до-заправлять кондиционер. Чем плохим это грозит?
Если это именно дозаправка, то означает что в контуре есть фреон, который препятствует попаданию внутрь воздуха и это еще значит то, что нет огромной дыры в системе, через которую весь фреон уйдет за пару минут. Т.е. если залить недостающее количество фреона, то эффективность системы восстановится.
Как же подсчитать недостающее количество? Самое правильное, высосать компрессором все, что там было в емкость, убрать масло, долить недостающее количество фреона и недостающее количество масла. Потом все это залить обратно в систему.
Что делаем мы. Мы знаем, что в системе на данный момент недостаток фреона. Чисто теоретически, нам нужно долить «на глаз», от 0 до 500г фреона и 15г масла. Как можно узнать, сколько осталось фреона в системе? Может там вообще пусто.
Берем, скручиваем колпачек с точки подключения в магистрали низкого давления и тыкаем спичкой в ниппель. Если звук идет, значит фреон в системе ест. 30 Psi — это примерно столько, сколько в автомобильной шине. По звуку можно примерно понять, там совсем пусто или что-то есть.
Далее, берем весы, которые могут измерить вес флакона, кладем на них флакон с фреоном и получаем полный вес флакона с фреоном. Получится вес фреона, плюс вес флакона (после использования флакона, можно его потом взвесить и получить примерно 50-70гр, которые нужно учитывать).
Что будет, если недолить фреона, мы и так знаем. Система будет работать неэффективно. Будет плохо охлаждать. У нас уже так.
Что будет, если перелить фреона (перелить в пределах 0-500гр, потому что мы по весам не дадим залить больше, чем надо)? У нас увеличится давление в системе, более 45psi, компрессор станет отключаться сам из-за срабатывания датчика избыточного давления.
Что нужно сделать, если давление превышает 45 psi, а компрессор отключается? Нужно тупо стравить в атмосферу излишки давления до того состояния, когда стрелка манометра достигнет 45 psi, а датчик перестанет срабатывать и отключать компрессор.
Обращаю внимание, что если вы внимательно читали статьи по заправке, там писали, что необходимо крутить обороты двигателя в районе 1500, во время заправки. Т.е. понадобится еще один человек или палка в редалях, которая нажимает на газ.
Лично мне, видится самый простой способ заправки, заправка по давлению. То, как рекомендует поступать Xado, продавая набор для заправки и то, как делали многие практики, непрофессионалы.
В каментах, профи приводили примеры, типа давление нужное, но фреона в системе меньше, чем нужно. Значит, типа, «метод неправильный, валите в сервис». Если же мы перезаправляем систему лишним фреоном, получаем выход за пределы, то это означает то, что уже не может быть недозаправки, а значит мы просто стравливаем все лишнее и получаем нужное количество фреона в системе. Вот такое мое личное мнение. Если есть, чем аргументировать его неправильность, пишите каменты, поправлю статью.
Что еще я обошел вниманием. Есть разные типы масел, например ATMOS GU10 или PAG. Если покупать фреон с маслом, то нужно учитывать то, что масло должно быть то, же самое, что уже залито в систему. Иначе, смешивание разных масел может привести к выпадению осадка. Поэтому, если нет уверенности, то до-заправляйте систему фреоном без масла, а масло доливайте то, что нужно.
Что касается самого фреона, он тоже бывает разный и по разной цене. Неоднократно встречал упоминания о том, что бывает китайский фреон, куда заливается не 134а, а какая-то смесь на основе 22-го, который агрессивен к резиновым уплотнениям и может выводить их из строя, что приводит к негерметичности всей системы.
Т.е. основные проблемы, которые могут приводить к серьезным последствиям, относятся в основном, к качеству материалов, масла и фреона, нежели к используемому методу заправки. К сожалению, самому сделать анализ состава фреона, не представляется возможным и лучше, стараться покупать баллоны известных в проверенных местах, с наличием сертификата.
З.Ы. А когда я в Самаре кондей заправлял, так там дед какой-то из бидона без всяких вакуумирований просто доливал фреон и брал за это 2000р. Так что, это примерно то, что я сам сегодня сделал. Кустарно, но такой заправки мне на лето хватало. Правда, никто не знает, что там у него был за фреон, может вообще 22-й.
Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).
Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.
Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)
Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.
Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.
1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.
Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.
2. Дозаправка/заправка кондиционера.
2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.
2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.
2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:
— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.
Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)
— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.
— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.
— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.
— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.
— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.
— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.
— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.
— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.
Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)
Удаление хладагента из кондиционера и системы кондиционирования Lada Granta
Инструмент:
Детали и расходники:
Примечания:
Перед выполнением работ, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования, удалите хладагент из кондиционера и его системы.
1. Отверните резьбовой колпачок одного из двух сервисных клапанов.
Примечание:
Работайте в защитных очках.
2. Аккуратно нажмите тонкой отверткой с длинным жалом на наконечник золотника клапана и стравите хладагент из кондиционера и его системы.
Примечание:
Выпускайте хладагент из кондиционера и его системы кондиционирования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент при атмосферном давлении переходит в газообразное состояние. Выпускайте хладагент из системы очень тонкой струей. При стравливании хладагента возможно разбрызгивание некоторого количества смешанного с ним масла. Для предохранения подкапотного пространства от загрязнения положите вокруг сервисного клапана чистую ткань.
В статье не хватает:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ
Снять один компрессор и поставить просто так другой — этого мало — нужно оценить состояние всей системы климат контроль (кондиционирования)… Так как часто при смене старого компрессора на новый, новый компрессор тоже выходит из строя. Мои поездки на СТО тоже не увенчались успехом, так как оказалось, что у нас в городе нет специалистов, которые могли б оценить состояние системы и вынести вердикт, можно ли ставить новый компрессор и будет ли он исправно работать в старой системе.
Поэтому я решил опять все делать своими руками. Залез в интернет и стал мониторить информацию о том, как и кто меняет компрессора и какие еще дополнительные процедуры проводит… Стал читать мануалы и сервисные оригинальные предписания по обслуживанию системы кондиционирования в авто… Стал знакомиться с людьми кто сталкивался с подобной проблемой, некоторые даже проконсультировали в телефонном режиме — за что им всем спасибо.
Короче говоря подойдя к замене компрессора серьезно — перелопатив огромное количество информации и переобщавшись с разными людьми — кондиционерщиками и не только по всему земному шару…
одни говорили, что при замене компрессора нужно менять обязательно конденсор, клапан ТРВ и осушитель, а трубки промывать… Другие говорили, что можно промыть все это, третьи просто брали меняли компрессор и ничего не промывали… и т.д.
Проанализировав полученную информацию со всех источников пришел к выводу и составил свою ИНСТРУКЦИЮ по замене кондиционера, которую хочу зафиксировать в бортжурнале. И так…
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или системы климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ.
1. При замене старого компрессора кондиционера на новый, необходимо ПРЕЖДЕ ВСЕГО произвести «диагностику» системы. А именно:
-Снять старый компрессор (трубки заткнуть тряпочкой и замотать скотчем, чтоб не налетела пыль).
-Слить масло с обратки (посмотреть состояние масла, светлое ли оно, нет ли в нем частиц стружки)
-Слить масло с контура высокого давления ( посмотреть состояние)
/если масло чистое и прозрачное (особенно с контура высокого давления — то есть надежда, что компрессор в относительно нормальном состоянии и система (шланги, конденсор и т.д.) не забиты стружкой и не требуют замены/
2. Разобрать компрессор и оценить его состояние.
/в моем случае в снятом старом компрессоре практически не было масла (масло было чуть на донышке), но при этом масло в обеих контурах было прозрачное. Но был отломан кусок одного клапана, который сделал задиры на цилиндрах, но при этом масло было светлое, В ОБРАТКЕ СТРУЖКИ НЕ БЫЛО, В КАМЕРЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРУЖКИ www.drive2.ru/l/562514273012548381/
3. Снять и разобрать фильтр — осушитель (разрезать болгаркой).
Разобрав мерседесовский фильтр осушитель, я пришел к выводу, что его конструкция с мелкой металлическая сеткой и прессованным силикогенлем по идеи должна была задержать всю стружку с компрессора и теоретически стружка с компрессора не должна была пойти дальше по системе. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ТАК КАК ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ ОСУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ В СЕБЕ МЕЛКУЮ СЕТКУ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ТО СТРУЖКА С КОМПРЕССОРА ИДЕТ ЧЕРЕЗ КОНДЕКСОР И ОСУШИТЕЛЬ ПРЯМО НА КЛАПАН ТРВ (который имеет «иголку») — КОТОРЫЙ ЗАБИВАЕТСЯ СТРУЖКОЙ (так как сам клапан это самое мелкой отверстие через которое циркулирует хладагент) +мелкая фракция стружки попадает опять в компрессор — выводя его из строя).
/в моем случае на металлической сетке в осушителе я нашел кусочки клапана с компрессора, проверив трубки после осушителя (намотал на спичку вату и провел ими по краю внутренней части шлангов) — стружки не было обнаружено, но был обнаружен легкий налет на шлангах, который при раздавливании пальцами НЕ СОЗДАВАЛ АБРАЗИВ/
4. И ТОЛЬКО ПРОВЕДЯ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СДЕЛАВ НЕОБХОДИМЫЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ (И ПРОИЗВЕДЯ при необходимости ЗАМЕНУ УЗЛОВ НА НОВЫЕ) – МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ СТАРОГО КОМПРЕССОРА НА НОВЫЙ.
(в противном случае, если в вашем автомобиле другая конструкция фильтра-осушителя / во многих новых/сетка в осушителях отсутствует/ либо Ваша система сильно забита (масло в компрессора – черное, густое, имеется толстый налет на трубках) — а значит стружка с компрессора пошла по всей системе, то чтоб НЕ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ НОВЫЙ КОМПРЕССОР – НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА И КОНДЕНСОРА, ОСУШИТЕЛЯ (в некоторых моделях осушитель установлен прямо в конденсоре), промывка или замена клапана ТРВ, ЗАМЕНА ИСПАРИТЕЛЯ и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВСЕХ ШЛАНГОВ (промывку стоит осуществлять расворителем НЕФРАЗ, так как он быстрей всего испаряется, не вредит резиновым изделиям и не оставляет после себя пленку на поверхности).
P.S. Промывка конденсатора (если у вас конструкция осушителя не предусматривает фильтрацию) результата не даст, так как стружка может «залететь» в отдаленные части радиатора и при промывке она может не выйти, а потом при пользовании системой кондиционера стружка «вылетит» и пойдет по системе.
/в моем случае систему я не промывал/
5. Установка нового (или б/у) компрессора кондиционера на автомобиль (ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ).
а) При установке НОВОГО компрессора:
— НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧЕЕ ПРОБОК, а так же В НАЛИЧИЕ НЕБОХОДИМОГО ОБЪЕМА МАСЛА. Если масло не вытекло при транспортировке можете ставить компрессор на автомобиль и заправлять систему хладагентом (НЕ ДОБАВЛЯЯ МАСЛО, ТАК КАК В КОМПРЕССОРЕ С ЗАВОДА УЖЕ ЗАЛИТО НЕОБХОДИМОЕ КОЛЛИЧЕСВО МАСЛА ДЛЯ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ).
б) При установки Б/У компрессора:
— НЕОБХОДИМО С Л И Т Ь СТАРОЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ (наклонить компрессор и подождать пока все старое масло сольется / желательно так оставить на несколько часов). Так же по состоянию масла можно примерно понять состояние компрессора, есть ли в нем стружка.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ ТИП МАСЛА (классификацию, допуск), который завод производитель указал ИМЕННО для ВАШЕГО типа КОМПРЕССОРА (PAG46, PAG100, PAG150). Многие этим пренебрегают и залевают то масло, которое есть на сервисе, а не то которое предписывает завод производитель, т.е. более вязкое или более жидкое, что скажется негативно на вашем компрессоре и выведет его из строя. Так как завод производитель производит расчет зазоров в компрессоре с УЧЕТОМ ВЯЗКОСТИ МАСЛА, которое он и предписывает использовать.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ (перепроверить в нескольких) НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА.
Пообщавшись с огромным количеством заправщиков кондиционеров, которые производят заправку кондиционеров – каждый раз задавал им вопрос «Сколько заливать в компрессор масла (называл марку авто и компрессора), если с компрессора при установке оно было полностью слито». И каждый раз получал разный ответ. Одни говорили, что нужно заливать 30 мл., при заправке, другие говорили, что 50 мл., третьи говорили 120 мл., четвертые – 175 мл. в сам компрессор и 175 мл. при заправке.
Думаю, Вы сами понимаете, что должен быть определенный объем заправки при определенных условиях. И Все выше предложенные варианты сервисменами – ОКАЗАЛИСЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ к сожалению, и если я поехал к данным специалистам – то запорол бы себе компрессор.
(и только дозвонившись к официалам www.denso-am.ru/, по номеру моего компрессора они мне дали точный заправочный объем масла в этот компрессор. А именно 175 мл. в мой компрессор DENSO, в Вашем компрессоре может быть другой объем, 120 мл… или более, но уж точно, не 50 мл и не 30 мл, как многие заливают).
Во время работы компрессора на авто, масло САМО циркулирует по системе и находится в нужных пропорциях.
— После того, как мы выяснили ТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА – ставить компрессор на автомобиль, подключаем шланги, берем промывает любым обезжиривателем и кистью место заливной пробки (чтоб не попала пыль) и откручиваем ее, берем шприц с трубкой (любой) и заправляем масло в компрессор до нужного объема.
(данное масло PAG очень гидроскопично, поэтому заправку масла в б/у компрессор следует производить непосредственно перед самой заправкой хладагента в систему, чтоб масло не успело набрать влаги).
— После заправки масла в компрессор ЕГО НЕОБХОДИМО МЕДЛЕННО (за шкив) ПРОВЕРНУТЬ В ОДНУ СТОРОНУ И ДРУГУЮ, чтоб масло заполнило все необходимые пространства в компрессоре и первые секунды работы компрессора не были на сухую.
6. Далее мы производим установку НОВОГО ОСУШИТЕЛЯ (его нужно каждый раз менять при разгерметизации системы более, чем 15 минут, так как в нем находится силикагель, которые при долгом открытом состоянии впитывает в себя влагу с окружающей среды и перестает работать как «осушитель системы» — пагубно влияя на состояние системы в целом (окисление металлических частей в системе, а так же появление влаги в хладагенте)
7. Сборка производится с помощью уплотнительных колец, которые перед установкой смазываются МОТОРНЫМ МАСЛОМ (маслом PAG смазывать кольца НЕЛЬЗЯ, так как оно впитывает влагу и потом при разборе системы будут проблемы)
8. После того как мы собрали всю систему, мы производим вакуумирование всей системы (желательно до 45 минут, если система долго находилась без хладагента), так как если вакуумирование делать как обычно делают на сервисах 5-10 минут, то в системе останется влага, которая потом навредит всей системе.
9. Производим заправку системы необходимым хладагентом до объема, который указал завод производитель для Вашего авто.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМУ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ИЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В АВТОМОБИЛЕ.
1. Если у Вас компрессор кондиционера не постоянного вращения, а с муфтой, то необходимо переодически (желательно раз в неделю) запускать систему кондиционера минут на 10, для того, чтоб смазались все резиновые уплотнители и по системе и по системе разошлось масло.
2. Если автомобиль сроком более 8-10 лет, то стоит раз в год производить заправку системы хладагентом. А именно сливать хладагент с системы и заправлять опять необходимое количество хладагента, объем которого указан для Вашего авто. При заправке хладагента нужно заливать в систему 20-50 мл. масла, так как при откачка хладагента уходит и часть масла с системы.
3. если во время ремонта:
— заменили короткую трубку в системе кондиционера, то нужно долить 5 гр. масла
— длинную трубку — 15 мл.
— радиатор 30 мл. масла.