Советы при покупке дизельного автомобиля.
Нашел на просторах инета довольно подробный и ОЧЕНЬ практичный совет по выбору дизельного б/у авто.
Более того, все было проверено при покупке мною нового авто и я подтверждаю 100% верность нижеизложенного.
Итак, читаем:
" Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом…
Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый (покупал друзьям знакомым тачки 1991-1998г.в), резко даешь газу до 3000об и держишь 3-5сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек — если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или негерметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам проездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ — это несгоревшая соляра (причина — много топлива и мало воздуха) — не страшно, но неприятно. Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, на 2,5тди открученная маслокрышка должна лежать как влитая, на других может на холостых прыгать, при 2000-3000об должна лечь (присосаться) Смотрите и чтоб пузырей и масла в антифризе не было. Еще в масло заливают загустители (доктор… и т.п.), тогда оно (капля) тянется как сопля, это ООчееень хреново.
Заводится теплый (горячий) дизель должен с полтыка. Холодный при +8гр и выше (свечи не включаются) тоже с пол тыка. От -25 до +8 гр. включаются свечи, чем ниже температура тем больше греют свечи и может заводится с небольшим напрягом (если летняя соляра не замерзла). Если исправна электроника, свечи и (плохо) заводится горячая — обычно кирдык насосу ТНВД, плохо заводится холодная — обычно кончается (убита)поршневая. Дизель не любит больших оборотов (например долговременно более 3000об), и его можно запросто незаметно убить проехав 200км например на 4000об. При высоких оборотах температура антифриза отстается всегда 90гр, а вот масло может нагреватся более 160-180гр, при 200гр оно начинает гореть и сильно падает давление — и как следвтвие лавинообразный износ, я например ездю до 130-140км/ч (2700-3000об) температура масла до 110гр, ОЖ-90гр; при обгонах (кратковременно менее минуты) до 210км/ч (4200об) при этом температрура (за 1 мин) может поднятся до 120-130гр (больше не допускаю). При такой езде у меня например до сих пор расход масла = 0 на 8000км (меняю через 8тыщ масло кастрол 10W40 5л) если ООчень часто подтапливать под 200кмч, то ужор масла может быть не более 400гр на 8тыщ (50грам на 1тыщу)
Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять …97 или …96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -\+ 15тыщ.
Для инфы: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика — тем выше ресурс. У япоцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигун.
Хотелось бы добавить, что если резко дать газу, то может вылететь облако черного дыма. Это сажа, которую выбивает резкой струей из выхлопной. И она именно вылетает и потом дыма нет. Это нормально.
И еще я слышал что при резком нажатии газа допыскаеться легкий дымок поначалу — типа турбина неуспела раскрутиться."
Надеюсь, кому-нибудь пригодится (как и мне). Удачи на дорогах !
Как проверить дизельный двигатель при покупке авто?
В настоящее время машины, оборудованные дизельными моторами, пользуются достаточно большой популярностью. На востребованность не оказывает влияния даже то, что они стоят гораздо дороже по сравнению с автомобилями, оснащенными бензиновыми двигателями.
В этом нет ничего удивительного, поскольку дизельные авто характеризуются экономичным потреблением горючего, а также устойчивостью к износу. Конечно, лучше всего покупать новые дизельные автомобили.
Однако это возможно далеко не для всех. По этой причине многие люди предпочитают приобретать подержанные машины. При этом крайне важно убедиться в том, что силовой агрегат у них полностью исправен. Основные способы, как проверить дизельный двигатель рассмотрим ниже.
Стоит ли самостоятельно проверять?
Лучше всего проверить дизельный двигатель в дизель сервис «Дизель-Мастер». Дело в том, что без профессионального оборудования своими руками сделать это будет достаточно проблематично. Так, к примеру, самостоятельно вам вряд ли удастся удостовериться в исправности электронных компонентов мотора.
Для этого необходимо использование специализированного диагностического сканера. Впрочем, при желании можно попробовать выполнить процедуру и своими руками.
По внешнему виду
В первую очередь необходимо проверить состояние всего пространства под капотом. Обратите внимание на то, имеются ли какие-либо следы ремонта. Это может свидетельствовать о том, что машина попадала в аварию. Силовой агрегат должен выглядеть чисто. Недопустимо наличие на нем потеков каких-либо технологических жидкостей, например, антифриза. В ином случае есть риск, что мотор перегревается во время функционирования. Также убедитесь, что потеков нет на сальниках. В ином случае они могут начать протекать.
Также нужно проверить трубку, которая соединяет турбину с воздушным фильтром. В ином случае есть вероятность, что имеются неисправности в поршнях либо цилиндрах. Также причина может заключаться в плохом состоянии маслоотделителя и других элементов.
Особое внимание нужно обратить на компрессию. Для проверки дизельного двигателя перед покупкой используется специализированное оборудование. Лучше, если компрессия находится в районе 31-36 атмосфер. В этом случае можно быть уверенным, что машина без проблем заведется при любых условиях. Кроме того, обратите внимание на крышку. Если на ее внутренней стороне есть осадки, то, вероятнее всего, двигатель регулярно перегревается.
Рекомендуется поручать проведение диагностических работ по проверке дизельного двигателя только профессионалам.
Также нужно проверить и состояние цилиндров. Удостоверьтесь, что в радиаторе отсутствуют пузырьки. Кроме того, важно убедиться и в исправности ТНВД. Однако сделать это своими руками весьма непросто.
По состоянию масла
Многое о состоянии дизельного двигателя можно понять и по состоянию масла, которое в него залито. Проще всего обратить внимание на цвет смазки. Она должна быть черной. Наличие каких-либо примесей недопустимо. Быстрое потемнение масла может свидетельствовать о наличии проблем с кольцами. А если смазка приобретает серебристый оттенок, то, скорее всего, силовой агрегат в прошлом уже подвергался ремонту.
Анализ масла лучше всего проводить на специализированных постах. Благодаря этому можно значительно увеличить вероятность того, что вам удастся определить наличие каких-либо неисправностей. Этот показатель на постах доходит до 95%. Также следует принимать во внимание то, что смазка в двигателе не должна вспениваться. В ином случае есть риск, что в мотор проникла влага. Подобные силовые агрегаты вряд ли прослужат долго: скорее всего, они выйдут из строя уже через очень короткое время.
По свечам
Необходимо убедиться в том, что на них отсутствуют потеки масла. Если они все же присутствуют, то, вероятнее всего, поршневые кольца сильно изношены. Также во время осмотра свеч нужно обращать внимание и на то, есть ли повреждения на их наконечниках или нет. Кроме того, важно осмотреть и нагар.
Удостоверьтесь, что его толщина находится на приемлемом уровне. Также нужно проверить, нормальный ли у него цвет. Обратите внимание на калильную трубку. Недопустимо, чтобы она была вздутой. Стоит также удостовериться в том, что свечи не оборваны. Для этого можно использовать специализированный тестер. Однако при желании можно обойтись обычной лампой на 12 В.
По звуку
Запустите дизельный двигатель и прислушайтесь к нему. Допустимы лишь ритмичные постукивающие звуки. Если же вы слышите какой-либо нехарактерный шум, к примеру, скрип или стук, который не пропадает, даже если мотор работает на высоких оборотах, нужно присмотреться к другому автомобилю.
В ином случае вы можете сильно пожалеть о покупке в будущем. Следует также обратить внимание на то, как ведет себя мотор, когда вы увеличиваете количество оборотов. Если происходит его вибрация, то, вероятнее всего, он подвержен потере мощности.
По цвету выхлопов
На него следует обращать особое внимание при запуске силового агрегата. Черный дым, если его немного, допустим. А если обороты высокие, то недопустимо, чтобы появился сизый дым, который также сопровождается пыхтением мотора. Это говорит о проблеме с системой зажигания.
Белые выхлопы тоже не сулят ничего хорошего. Они говорят о том, что прокладка прогорела. А если дым черный, то имеются проблемы с инжектором либо карбюратором. По выхлопам можно определить и состояние поршней. Если дыма слишком много, то с ними наверняка что-то не в порядке.
Проверка во время езды
После осмотра стоит проверить, как двигатель ведет себя на практике. При этом рекомендуется попробовать его в различных режимах — как на малой, так и на большой скорости. Обратите внимание на то, как он справляется с возрастающими нагрузками. Важно, чтобы силовой агрегат не нагревался, не дымил, не терял мощность.
Следует принимать во внимание, что заправлять машину необходимо только топливом высокого качества. Также следует регулярно менять топливный фильтр. В ином случае проблем с силовым агрегатом избежать не удастся.
Важно, чтобы скорость изменялась при малейшем надавливании на педаль. Тест-драйв должен проходить на участке трассы длиной хотя бы 5 км. После этого обязательно осмотрите двигатель еще раз. Недопустимо, чтобы его внешний вид изменился.
Заключение
Таким образом, проверить состояние мотора своими руками вполне возможно. Но разумнее всего обратиться для этого в наш сервис.
Чёрный дым, сизый дым, вибрации и стук: как правильно проверять дизельный мотор
Не зря дизель часто называют экономией в рассрочку: если первому владельцу машины он действительно часто обходится дешевле бензинового в силу топливной экономичности, то следующий владелец часто вынужден за эту экономию расплачиваться. Да, к сожалению, возрастные проблемы дизелей бывают достаточно дорогими, а их решение – делом неблагодарным. Как обезопасить себя от необходимости расплачиваться за чужой кредит? Внимательно проверять состояние такого мотора перед покупкой машины на вторичном рынке.
Немного общих слов
Само собой, в общих чертах осмотр бензинового и дизельного мотора не сильно отличаются: нужно посмотреть, чтобы двигатель не истекал маслом и антифризом, чтобы в расширительном бачке антифриз стоял по уровню, чтобы был в норме уровень масла, чтобы не было посторонних звуков. Но в силу отсутствия как таковой системы зажигания и особенностей топливной аппаратуры оценить остаточный ресурс дизеля сложнее. Зато и отказаться от него проще: достаточно увидеть только сизый дым. Или чёрный. Или всё-таки белый?
Основная особенность дизельный машин – это пробег, который обычно больше, чем у таких же машин с бензиновыми моторами. Дизельные машины почти всегда покупают с расчётом на большой пробег, иначе их преимущества не успевают раскрыться полностью. Соответственно, и на вторичном рынке с дизелем нужно быть внимательным: у них очень любят скручивать пробег. Часто такие машины покупают те, кто много времени проводит на трассе, поэтому по состоянию руля, педалей и прочих «крутилок и вертелок» в салоне оценить пробег сложно. Лучше всего, конечно, пользоваться диагностическим сканером, а если нет и его, то хотя бы покупать отчёты в Интернете, недостатка в которых сейчас нет. Цена ошибки при определении истинного пробега может быть велика.
Честно говоря, не знаю, почему у нас к дизелям многие до сих пор относятся с пренебрежением. Сейчас уже не те времена, когда дизельная машина напоминала тарахтящий вонючий грузовик. Современный дизельный мотор (точнее, турбодизельный – атмосферных моторов на тяжёлом топливе не выпускают уже давно) – штука вполне комфортная, тяговитая и экономичная. А в некоторых случаях дизельный мотор на какой-то модели в принципе лучше, чем бензиновый. Например, на многих Пежо и Ситроенах, где бензиновый ЕР6 – это единственный доступный мотор (причём далеко не лучший во всех отношениях), а дизели у PSA очень даже неплохие. Почему бы не рассмотреть в этом случае дизель?
Понятно, что жители северных регионов часто не рассматривают дизели из-за сложностей с зимними пусками вкупе с частым отсутствием нормальной зимней солярки. Это справедливо: в некоторых регионах бензин будет лучше. Но в целом для современного дизеля те же самые -25 градусов – не проблема. Если, конечно, этот современный дизель исправен.
Итак, на что смотреть?
Начнём с начала. Как я уже говорил, первый осмотр начинается ровно так же, как и осмотр бензинового мотора. Но если чаще всего у атмосферного бензинового двигателя следы масла можно обнаружить под клапанной крышкой (течь прокладки клапанной крышки – очень популярный повод для торга), то у дизеля надо искать следы запотевания турбины и патрубков. Основная причина повышенного расхода масла дизеля – это как раз турбина. Её ремонт обычно стоит хороших денег (даже если в ней можно заменить отдельно картридж), поэтому никакого масла снаружи быть не может. К сожалению, диагностировать турбину на глаз невозможно. Но после пуска мотора можно увидеть, что она требует ремонта. Об этом – чуть ниже. Пока только смотрим, чтобы из неё не сочилось масло.
Ещё одна важная деталь турбины – это её оригинальность. Если продают машину с пробегом 100 тысяч, а вместо ККК или чего-то подобного стоит китайская деталь, нужно проверить истинность пробега. Так рано турбины обычно не разваливаются.
Лучше всего определить состояние турбины поможет выхлоп. Газовать на холодном моторе смысла нет: в отличие от бензинового, даже холодный дизель имеет право немного дымить (даже при наличии сажевого фильтра). Поэтому прогреваем машину (не забываем, что в случае с дизелем лучше делать это на ходу) и приступаем к манипуляциям с педалью газа.
Тут нужен помощник. Первый раз он должен нажать на газ и несколько секунд держать чуть повышенные обороты (2500-3000, что для любого дизеля много). Повалил дым любого цвета – всё, можно уезжать. На прогретом дизеле дыма на этих оборотах хотя бы первые несколько секунд быть не может. Точнее, может, но это говорит как минимум об изношенной поршневой. Если на этом этапе дыма почти нет, можно перейти ко второму: нажать на педаль газа на несколько секунд сильнее, чтобы обороты поднялись хотя бы до 4000. И смотрим на дым.
Как ни странно, но наиболее безобидный результат – это чёрный дым. Он означает, что из трубы вылетает несгоревшая солярка. Причин может быть много: от дырявых патрубков до текущих форсунок и мёртвой турбины. Если есть желание, можно разбираться в этом вопросе дальше (хотя бы проверить герметичность впуска, есть моторы, у которых классическая причина такого дыма – дырявые патрубки интеркуллера, и это восстанавливается не слишком дорого). Если желание начать жизнь с этой машиной с ремонта отсутствует, лучше искать другой вариант. В целом тут есть одно правило: чем раньше в этом случае повалит чёрный дым, тем хуже.
Если после этого заглушить мотор, запустить его снова и увидеть, что пуск горячего мотора происходит не сразу, то есть большая вероятность неисправности именно форсунок, которые переливают топливо. А может быть, и ТНВД. В общем, тут нужна качественная диагностика.
В идеальной ситуации дыма после нескольких секунд работы при оборотах больше 4000 быть не должно.
Синий дым – это, как известно, признак сгорающего масла. То есть, тут набор проблем несколько иной. Скорее всего, неисправна турбина, но вполне может быть, что мотор уже растерял компрессию. В любом случае синий дым хуже чёрного, и устранение причин его появления обходится обычно дороже.
Не надо слушать тех, кто говорит, что дым появился после какой-то «чиповки». Да, такое действительно может быть (если, например, в программе неправильно настроен наддув), но сути дела это не меняет: проблема с наддувом есть, и её придётся устранять.
Если вдобавок к этому синему дыму машина с трудом запускается на холодную, то причина, скорее, именно в компрессии. Ещё раз проверяем истинность пробега.
Кстати, если повезло покупать машину в холод (не обязательно при отрицательной температуре, свечи обычно включаются при +8), обязательно смотрим на приборной панели индикацию работы свечей накаливания. Если значок не гаснет, есть вероятность, что какая-то из свечей не работает, и об этом желательно узнать до покупки машины. Впрочем, если свечи не работают, холодный пуск будет трудным, и это будет заметно.
На всякий случай можно вытащить масляный щуп и попробовать найти в масле солярку. Если проблема с компрессией (читай – с кольцами, в том числе и с маслосъёмными) есть, то будет в поддоне и солярка. Конечно, в разнос современные дизели идут реже, чем старые ЯМЗ, но и остановить их сложнее. Тут уже бессмысленно затыкать водительской фуфайкой воздухозаборник. Остановить разнос такого дизеля часто невозможно, особенно – на машине с АКП (на механике шансов больше – можно попытаться перегрузить мотор высокой передачей). Одним словом, солярка в масле – это очень плохо.
Ещё один хороший способ проверить дизель – это покататься на своей машине за машиной продавца и посмотреть на цвет дыма в различных режимах движения.
Ну и не забываем про слух. Все знают, что дизельный мотор работает с характерным стуком, но всё же этот стук не должен напрягать. Хорошо стучать могут даже форсунки, а некоторые из них (обычно пьезофорсунки) не ремонтируются в принципе и стоят как половина мотора. Тут желательно для референса иметь заведомо исправный дизель той же модели, чтобы послушать сначала его, а затем сравнить.
Дела семейные
В материалах о подержанных дизельных автомобилях мы часто говорим фразу «типично дизельные проблемы». Что к относится к этим семейным дизельным проблемам? Турбина, ТНВД, форсунки и «системы экологии». В этом списке чаще всего подводят как раз системы экологии, коих в современных дизельных автомобилях выше крыши.
Нет ничего страшного в том, если у машины заглушен EGR. Важно только понять, насколько грамотно он заглушен. Никаких заглушек из консервных банок быть не может – это явный признак неправильного и слишком дешёвого подхода. Конечно, заглушка должна быть, но она должна быть вырезана из толстого металла. Кроме того, EGR должна быть отключена программно. Часто вместо её программного отключения просто стирают раздел диагностики системы, что неверно в принципе. Но глазами этого вы не увидите. Да и обычным сканером тоже: он просто не будет показывать никаких ошибок. Тут надо считывать прошивку и ковыряться в её файлах, что никто перед покупкой машины делать, конечно, не будет. Это плохо, поэтому нужно убедиться, что хотя бы физически в EGR расправились не варварским способом.
То же самое относится к сажевому фильтру (при его наличии в заводской комплектации). Хотя тут ситуация немного иная: сажевый фильтр лучше бы на машине оставлять. Если EGR глушат хотя бы потому, что он сильно загрязняет впуск, то сажевый фильтр ничего не загрязняет. Другое дело, что часто его удаляют комплексно, вместе с EGR. Не буду говорить о том, хорошо это плохо, но отмечу, что если EGR в пробах на холостых оборотах можно угробить и за 30 тысяч пробега, то сажевый фильтр живёт дольше. Поэтому опять же смотрим на пробег: если продавец убеждает, что пробег машины 70 тысяч километров, а сажевого фильтра уже нет, есть вероятность, что пробег заметно больше. Ну или что обслуживали машину кое-как, что ещё хуже.
Ещё одна экологическая система дизеля – это мочевина. Многие от неё избавляются, чтобы не покупать реагент. В этом случае тоже требуется перепрошивка, поэтому нужно смотреть, где её делали. Если в гаражах, то, скорее всего, сделана она криво, потому что программно удалять мочевину довольно сложно.
Если система AdBlue (она же SCR и всё прочее) на машине стоит, нужно проверить, как работают все её компоненты. Тут некоторые вещи стоят неприлично дорого, поэтому лучше доверить диагностику профессионалам. Даже такой, казалось бы, пустяк, как ошибка подогрева бака мочевины на каком-нибудь Мерседесе потребует вложений из трёхзначной суммы, так что придирчивость не помешает. А если подогрев не работает, но нужно помнить, что раствор мочевины замерзает при -11 градусах, так что ездить получится только летом.
Важнее, чем пробег
Дизель гораздо серьёзнее бензина относится к обслуживанию. Уехавшая от дилерского обслуживания дизельная машина частенько убивается экономией в виде редкой замены топливного фильтра, который на дизеле намного дороже, чем на бензине. А это убивает и ТНВД, и форсунки.
Если в истории ремонтов есть ремонт форсунок, надо узнать, что стало причиной этой записи. Часто ремонт форсунок вызван износом ТНВД (абразив из старого насоса убивает форсунки), и в этом случае хорошо бы узнать, что там с ТНВД. Бывает, что форсунки отремонтируют, а на ремонт ТНВД денег пожалеют. В этом случае форсунки умирают повторно, а машину «сливают».
Если установлен любой подогреватель (Вебасто или любой другой, или простой электрический послепусковой фен), он должен работать. И хотя бы какие-то документы об обслуживании жидкостного подогревателя тоже должны быть.
В целом надо всегда помнить: дизель хорош только при очень качественном обслуживании. Если же обслуживали его кое-как, он способен выпить крови намного больше, чем солярки. Ухоженный дизель радовать может, запущенный будет только бесить. Причём – за ваши немалые деньги.
Что и как смотреть при выборе авто с дизельным двигателем.
Что и как смотреть при выборе авто с дизельным двигателем. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa
Модератор: Jhonny
Сообщение altayski » 07 окт 2009, 19:39
Сообщение Lucidavod » 07 окт 2009, 22:02
сматри сразу дымит или нет! звук движка бывает куево ремантируют так сказать тяп ляп и при работе он цокает какбутто клапана не отрегулированы!! на масло нет смысло сматреть ибо иза турбинны оно быстро чернет!!
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
а еще зпглени и посмотри на поддон матора!!
Сообщение Костян » 07 окт 2009, 22:27
Сообщение Ромарио-177 » 07 окт 2009, 22:53
Сообщение altayski » 08 окт 2009, 03:19
Сообщение _Иваныч_ » 08 окт 2009, 04:44
Сообщение evgen@ » 08 окт 2009, 07:26
Сообщение altayski » 08 окт 2009, 15:03
Сообщение altayski » 08 окт 2009, 18:23
Сообщение _Иваныч_ » 09 окт 2009, 13:31
Сообщение altayski » 09 окт 2009, 17:31
Приветствую, уважаемые любители Эстим!
Я начинающая фанатка этих замечательных машин. 😳
Мне и моей старушке Toyota Estima Lucida (1992 дизель автомат 4*4) требуется помощь знатоков.
Проблема в двигателе. Нужно понять, совсем он меня покинул или еще можно с ним что-то сделать.
Опишу проблему, заранее простите за мой не технический язык.