ШОК! 92 000 км на неправильно установленном ремне ГРМ!
Как такое может быть?! 92 000 км пробега, 3 (три!) года и целых 3 (три!) замены ГРМ мне понадобилось, чтобы выяснить, что причина постоянного дерганья на холостых банальна! — метки ГРМ!
Начну с предыстории. Я купил пыжа в 2013 году с дефектом — при работе на ХХ его циклично трясло и раскачивало. В пробке ощущалось, как голова раскачивается в такт пыжику…
Видео, к сожалению, не сохранилось…
Меня это смутило при покупке, но не остановило.
Итак, пыж куплен, за неровную работу ДВС вытребована нормальная скидка, позволяющая тут же заказать ЗЧ, и решить проблему раз и навсегда. Мыж не пальцем деланые, ща всё починим. Ага. ))
Заказаны свечи, катушка зажигания. Меняю — не помогло.
Ага, значит подушки. Заказано + заменено = не помогло.
Видимо забиты форсунки. Мою трижды wynns’om — не помогло.
Диагност на работе наталкивает на мысль — может подсос воздуха? ОК, снимаем впускной коллектор, находим потрескавшиеся уплотнительные кольца впускных каналов. За неимением в наличии новых, мажем старые герметиком, собираем — результата НОЛЬ.
Ах да, был на диагностике в гараже по ремонту французов (диагност в свободное от гаража время работает у оф.дилера). Вердикт — "надо снимать ГБЦ, смотреть что там…" (…что там, мля — клапана, да поршни, что ж еще). Идею сразу отмел как несостоятельную.
Кстати, обычно при покупке б/у а/м люди меняют все жидкости и ремень ГРМ. Но предыдущий владелец отдал мне заказ-наряд на замену ремня ГРМ 15000 км назад. Поэтому лезть в ГРМ планировалось только через 45000 км пробега, как минимум.
Пробовал заправлять 95-м, 98-м — безрезультатно.
Помыта дроссельная заслонка, обучена по фен-шую, помыт датчик давления во впускном коллекторе…
Найдена трещина на трубке вентиляции картерных газов — благополучно и безрезультатно заизолирована.
В итоге, думаю, а может М Е Т К И Г Р М? ! Ничего страшного, что раньше поменяю ремень и ролики, зато, может, проблему устраню! Итак, купил комплект ГРМ, начитался, как менять, где метки и все такое, полез менять.
Читаю:
— "Фиксируем маховик проволокой. Справа от масляного фильтра на блоке в сторону коробки передач есть маленькое отверстие. Снимаем крышку масляного фильтра и ищем зеркалом. Вставляем туда стальную проволоку, сантиметров на 5 она должна войти внутрь."
И фото даже есть:
Это правильное отверстие!
Лады, нахожу за масляным фильтром пластиковую заглуШЕЧКУ, выковыриваю ее (назад так и не смог поставить, для этого надо, как минимум, корпус масляного фильтра снять…), стопорю распредвалы болтами, сую в отверстие за масляным фильтром (под заглушечкой) букву "Г" из проволоки, она туда, с*ка, влезла! Думаю — огонь!
Стрелкой показано положение другого отверстия, через которое НЕ НАДО стопорить маховик при замене ГРМ! Это отверстие закрыто пластиковой заглушкой и оно диаметром 1 см примерно.
Смотрю, а метка на КВ у меня смотрит на 7 часов, а должна смотреть на 6!
Метка на КВ смотрит на 7 часов, а должна на 6
Хм… Надо открутить шестерню распредвала и посмотреть — может шпонку срезало. Хрен там! Не открутился болт КВ пневмогайковертом! Ну, думаю, ладно, значит не буду трогать шетерню КВ, а то МАЛО ЛИ ЧЕ!
Ставлю ремень как было (метка на КВ на 7 часов, а метка на ремне на 6 :))) ), собираю — естественно, двигатель все также раскачивается.
Временно отложил решение этого вопроса, гоняю пока так. Пыж едет, в принципе, нормально, уверенно так. Расход в районе 9 л/100 км, что тоже меня вполне устраивает. В общем, повода для беспокойства нет. Кроме того, что он все-таки раскачивается, гад…
Потом пришло время поставить ГБО. Об этом здесь: www.drive2.ru/l/6199280/ и здесь: www.drive2.ru/l/6207826/
Меня беспокоило, как повлияет нестабильная работа ДВС на установку ГБО. А может и наоборот — ГБО на работу ДВС. Получилось наоборот — на газе двигатель стал работать идеально ровно! Отлично, подумал я и перестал париться о неровностях работы на бензине вовсе! )) Тем более, это было даже удобно — если вдруг газ самопроизвольно отключался (а такое случалось при неисправности датчика температуры и давления), то я на первом же светофоре об этом узнавал, так как меня начинало раскачивать )).
Во всем есть свои плюсы)).
Потом у меня пежо потекли сальники распредвалов, на которых я решил сэкономить прошлый раз и не поменял при замене ГРМ… Полез еще раз, снял опять ГРМ, поменял сальники (ребята, только оригинал, мать его), поставил ремень как было … Все осталось по-прежнему.
И вот наступил момент, когда надо снова менять ГРМ по пробегу. Лезу.
На этот раз получилось-таки снять шестерню ГРМ, убедиться, что шпонка на месте. Но при этом, снова ремень был поставлен по старой схеме (метка на КВ на 7 часов), ибо маховик был зафиксирован через то-самое НЕПРАВИЛЬНОЕ отверстие, под заглушкой. Но я не знал, что есть другое…
И только после этого я всерьез задумался над вопросом: КАК? Как такое может быть? Почему при фиксации маховика КВ не в метке?
Может неправильно прикручен маховик. Вряд ли, там же направляющая есть.
Размышляя над этой проблемой, я пробегаю глазами страницу за страницей в интернете о замене ГРМ на пежо 307 и натыкаюсь на такое: peugeot-club.net/forum/topic/12438/
константин1979
— "здравствуйте, подскажите как правильно определить мертвую точку на маховике ( пежо 307sw 2003 г. ) Необходимо поставить ремень ГРМ, после замены клапана (прогорел). знаю что распредвалы фиксируются через спец отверстия в шкивах, коленвал в районе шкива имеет риску которая должна находится снизу когда 1 и 4 цилиндр находятся в верхней мертвой точки. после по меткам и по стрелкам накидывается ремень, настраивается натяжной ролик и тд. да и во время натяжки фиксируем коленвал через отверстие что возле маслофильтра. Ну наконец сама непонятность как убедится в том что коленвал действительно находится в данной точке ( голова пока снята ), кто в курсе подскажите!"
Akm47000
— "есть так же специальное отверстия для стопора махавика. на блоке возле масленного фильтра есть небольшой отлив, вообщем ищи отверстие мм 5-6 в правую сторону соответственно. гдето был мануал…ребята подкинут думаю. так, незная где это отверстие проблемно его найти) ну если найдешь, то суй туда что нить типо электрода или 6-ти гранника и крути калено, пока этот электрод не провалится в отверстие на махавике. и кстати по ВМТ (поршня) на этом двигателе грм не поймать."
константин1979
— "спасибо но об этом отверстие я знаю и в сообщение указал! и через это отверстие можно в двух разных положениях зафиксировать коленвал!
арматуру 6 ку туда пихал, в чем еще там гемарой, то что отверстие в корпусе более 10 мм и когда клинишь в нем 6 кой то получается большой разбег маховика"
О! Вот оно! Наконец-то хоть один человек упомянул про это большое отверстие за масляным фильтром! Как зафиксировать маховик проволокой 4 мм, если отверстие все 10 мм? Можно смело ошибиться на зуб-другой.
Короче — везде написано, что для фиксации маховика надо сунуть проволоку в отверстие за масляным фильтром, но НИГДЕ НЕ НАПИСАНО, ЧТО ТАМ ДВА ОТВЕРСТИЯ!
И пихать нужно в маленькое! А я и "константин1979" пихали в большое! Вот и получали смещение КВ.
Сегодня во дворе со злости переустановил ремень ГРМ по меткам и все заработало как надо! Ничего не троит и не дергается. Машина поехала как должна! Оказывается она раньше не ехала. Тупила жостко. Теперь это другой а/м.
Процесс установки 
Метка на КВ должна смотреть строго вниз 
Проволока буквой Г в нужном отверстии.
Может кому-то мой пост поможет не допустить ошибок, которые пришлось допустить мне. Как видно, пыж нормально может работать при неправильно установленном ремне ГРМ. Качается, но едет. Я проехал так 92 000 км. Жду не дождусь завтрашнего дня, чтобы поехать по делам на совсем другом Пежо 307.
С этой машиной не скучно. Это факт!
Что будет, если неправильно выставить метки ремня ГРМ? Hyundai Getz
Здрасте Всем. подскажите пожалуйта, что будет если не правельно выставить метки при замене ремня ГРМ.
to sergeya85: машинка будет "глючить"
to sergeya85: Доброго времени суток, вибрация, стуки, нездоровый расход, риск преждевременного износа установленных новых элементов.
если сильно промахнетесь, то не заведетесь. Если на зуб, фазы гзораспределения не будут совпадать, двигатель будет работать нестабильно, на акселратор отзываться будет вяло. Сразу поймете, что что то не так*)
Джеки Чан на панельку в гости появиться .
to sergeya85: А если раннее,будет греться.
Короче последствий куча ИТОГ ОДИН : Разобрать и правильно выставить !
to roisg: Логично.
поставил ремень грм — заведи проверь, а потом собирай*)
Да нет прокрути в ручную и посмотри совпали ли метки,а уж потом заводи.
зачем "кривой" стартер..когда есть электрический
to митька: Митя не кривой, за гайку шкива.Бывает метки совпадают,но на 180 градусов промах.
ваще то я в курсе. но что и пошутить нельзя ?
to митька: Да ты шутник ещё тот.Люди до сих пор собрать машины не могут после твоих советов.ЛЮДИ шучу.
Это как может быть, можно поподробнее.
И все равно напрашивается вопрос как можно перепутать такты двигателя при замене ремня грм, т.к когда подготавливаеш его к замене выставляеш метки на коленвале что соответствует положению поршней первого и четвертого цилиндра в ВМТ, и на распредвале что соответствует закрытым клапанам на первом цилиндре, ну а провернуть коленвал на 360 градусов это вобще плохая идея ведь это неминуемая встреча с клапанами.
Последствия неправильно выставленных меток грм
В зависимости от того, на сколько неправильно — на сколько зубьев.
Если на пару-тройку зубьев, то может и заведётся, но с трудом. Будет чихать вверх и/или вниз (во впускной и/или выпускной коллектор). Будет ощутима потеря мощности/чрезмерный нагрев двигателя.
Если вообще сильный косяк — на полоборота шестерни или на четверть, то двигатель не заведётся и в зависимости от конструкции может погнуть клапана. Повезёт тем моторам, у которых на поршнях есть специальные проточки для открытых клапанов, тогда клапаны останутся целыми и дорогостоящего ремонта не потребуется. Но таких моторов со временем становится всё меньше и меньше.
Отдельная история с силой натяжки ремня. С большинстве случаев предусмотрен специальный механизм натяжки. В общем недотянутый ремень может перескочить на несколько зубьев и тогда см выше. Перетянутый ремень износится намного быстрее и послужит причиной преждевременного износа подшипников помпы и роликов.
В общем не поленитесь погуглить относительно вашей модели авто, а затем проверить совпадение меток на самом моторе и на шестернях, а также правильность натяжки.
Если на пару-тройку зубьев, то может и заведётся, но с трудом. Будет чихать вверх и/или вниз (во впускной и/или выпускной коллектор). Будет ощутима потеря мощности/чрезмерный нагрев двигателя.
Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.
Для чего необходимо правильно выставить метки
Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.
Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.
В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.
Инструменты, которые необходимы для работы
Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.
Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:
- Торцевая головка.
- Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
- Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.
Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.
Большая отвёртка с плоским наконечником.
Выставление меток
До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.
В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.
Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.
Можно выделить следующие метки:
- Метка на маховике.
- Метка на шкиве.
- Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).
Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.
После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.
В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.
Замена ремня ГРМ без меток
В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.
Для этого потребуются:
Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.
Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.
- Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
- После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
- После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
- Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.
На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.
Последствия неправильного выставления меток
Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.
Наиболее распространённые случаи:
- Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
- Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
- Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
- Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
- На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
- А также возникают другие неприятные последствия.
Как понять, что метки сбиты, симптомы
После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.
- Пропадает тяга, приёмистость.
- Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
- Двигатель перегревается.
В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.
Выставление ремня ГРМ своими руками
Ремень ГРМ является относительно обычным решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сопоставлению с цепью ГРМ. При всем этом служит обозначенный ремень меньше цепи, другими словами нуждается в повторяющейся подмене. Большая часть водителей знают, что при подмене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что нужно для четкой синхронизации работы мотора и механизма газораспределения.
При всем этом не многим до конца понятно, как верно выставить ремень ГРМ при самостоятельной подмене и почему это так принципиально. Сходу отметим, что если ремень ГРМ стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В итоге движок может не запуститься после таковой подмены, будет работать нестабильно либо даже возникнет поломка ДВС. В этой статье мы побеседуем о том, какие бывают симптомы некорректно выставленного ремня ГРМ, также как выставить ремень ГРМ по меткам либо без их.
Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма
Как понятно, в базе ГРМ лежит распределительный вал, который размещен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала средством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в согласовании с тактами работы мотора.
Другими словами, на такте впуска должен раскрываться впускной клапан, по этому в цилиндры попадает воздух либо топливно-воздушная смесь (зависимо от типа мотора). Дальше происходит сжатие консистенции (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню раскрывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра мотора. Так осуществляется процесс газораспределения.
Становится ясно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в итоге чего работа мотора будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое с течением времени растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают раскрываться в верно данный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих движков в особенности небезопасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана просто не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, появляются недостатки на самом поршне и т.д. В схожих случаях силовой агрегат нужно чинить, а сам ремонт востребует суровых денежных расходов.
Также следует учесть и ряд причин, которые могут значительно уменьшить срок службы хоть какого ремня. К примеру, попадание моторного масла на ремень ГРМ в итоге течей фронтального сальника коленвала способно стремительно привести в негодность обозначенный элемент привода распредвала. Препядствия с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется либо стремительно изнашивается.
Если приметны признаки износа ремня ГРМ либо подходит срок его плановой подмены, тогда не много просто установить новый элемент. Во время подмены следует верно выставить ремень. Для подмены и выставления нужно приготовить инструменты, также лучше обслуживать автомобиль на подъемнике либо в гараже со смотровой ямой. Наименьшим набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, лучше наличие воротка с накидной головкой и т.д.
Читайте:
Машина не заводится после подмены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.
Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток
Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и наставлениях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При всем этом следует учитывать, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, также на неких моделях с 2-мя либо только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более четкой инфы лучше проконсультироваться со спецами либо раздельно изучить управление по эксплуатации определенной модели ДВС.
6 опасных ошибок при замене ремня ГРМ – 2023
Замена деталей и элементов газораспределительного механизма двигателя является плановой процедурой. Например, его натяжной ролик и ремень рекомендуется менять примерно один раз на 60000 километров пробега. Если игнорировать эти рекомендации, то ремень может оборваться, спровоцировав серьезную поломку двигателя.
Для проведения замены нужно учитывать множество факторов, поэтому сам процесс представляет собой довольно сложную процедуру. Несмотря на это, многие автолюбители предпочитают производить обслуживание своей машины самостоятельно. Важно не наделать ошибок и не навредить двигателю при этом.
Нестыковка по меткам шкива коленвала и распредвала
Далеко не каждый владелец автомобиля, который производит обслуживание своего «железного коня» знает, где конкретно находятся метки на шкиве коленчатого и распределительного валов. Кроме того, из-за загрязнений силового агрегата их зачастую непросто рассмотреть. Нестыковка по этим параметрам может привести к плачевным последствиям.
В результате ремень газораспределительного механизма может перескочить на один или несколько зубьев. Это приведет к сбоям в работе двигателя. При худшем сценарии агрегат вообще перестанет заводиться.
Нестыковка с меткой маховика
У многих моделей автомобилей на поверхность маховика наносится специальная метка, которая должна совпадать с положением ремня. Маховик обычно загрязнен, поэтому определить такую метку не так просто. Кроме того, на поверхности маховика присутствуют специальные ямки, которые можно легко перепутать с меткой-риской.
Если ошибочно ориентироваться на данные углубления при установке ремня ГРМ, то мотор может вообще не запуститься. В качестве маячка при поиске метки можно использовать датчик положения коленчатого вала.
Не заметили загиб клапана
Если после обрыва ремня ГРМ была произведена его замена, но двигатель не заводится, то можно заподозрить проблему с клапанами, которые загнулись.
Это можно объяснить тем, что в такой момент сбиваются фазы газораспределения из-за остановки распределительного вала. При этом клапана прекращают функционировать, а поршни со всей силой бьют по ним. В результате клапана загибаются, повреждая даже поршни. Это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.
При таких ситуациях одной только заменой решить проблему невозможно. Чтобы исключить возможные загибы, следует снять крышку клапанов и провернуть вал вручную. Если один из клапанов не работает, то его загнуло. С другой стороны, при незначительном загибании силовой агрегат будет работать. Для более точной диагностики нужно снимать головку блока цилиндров.