Нагрузочная вилка для проверки аккумуляторов своими руками
Всем привет, на днях я приобрел автомобильный аккумулятор и чтобы проверять его на работоспособность, решил собрать нагрузочную вилку, такая штука здорово выручит и при выборе АКБ в следующий раз.
Пассивная токовая нагрузка при подключении к аккумулятору позволит, во-первых измерить напряжение на аккумуляторе, а во вторых нагрузить аккумулятор током около 100 ампер, если аккумулятор отдаст такие токи на протяжении 4-5 секунд без значительных просадок напряжения, значит в нём ещё остался порох.
Эти штуки часто применяются для теста аккумуляторов в сервисах по продаже и обслуживанию автомобильных аккумуляторных батарей.
Наша нагрузочная вилка ничем не уступает промышленным образцам, принцип работы нагрузочной вилки тот же, метод реализации также не отличается.
Конструкция вилки проста до безобразия в её состав входит мощная пассивная нагрузка в виде толстой проволоки, рассчитанной таким образом, чтобы нагрузить аккумулятор током около 100 ампер и цифровой вольтметр, который позволит проверить уровень заряда батареи до и во время теста.
Найти нужную нагрузку, которая потерпит токи в 100 ампер очень трудно, поэтому пришлось немножко подумать чтобы найти самое оптимальное решение с использованием доступных материалов, чтобы проект мог повторить любой желающий.
И тут под руки попался нагревательный элемент от мощной плиты на два с лишним киловатта,
провод скорее всего нихром. Очень желательно, чтоб нагревательный элемент был новым, так как нам придётся его выпрямить, а старая отработавшая проволока будет периодически ломаться при деформациях.
Для начала экспериментальным образом выяснил, что этот провод спокойно терпит токи в 7 — 10 ампер, нагревается естественно и даже слегка краснеет, что полностью нормально, следовательно мы можем сказать, что 10 таких проводов параллельно, могут спокойно пропускать токи в 100 ампер.
Читайте также: Импульсное зарядное устройство для авто, схема, описание
Основа положена, теперь перейдём к теории, нам всего лишь нужны две формулы закон дедушки Ома, чтобы выявить нужное сопротивление нагрузки для наших целей и формула расчета параллельного соединения резисторов.
Но с учётом того, что все 10 резисторов у нас имеют одинаковое сопротивление, полученное исходя из закона ома значение, просто нужно умножить на 10.
Сначала нам нужно понять, какое сопротивление должна иметь нагрузка, чтобы при питающем напряжении 12 вольт ток в цепи был бы в районе 100 ампер.
Вот формула которая нам нужна.
Исходя из формулы становится ясно, что сопротивление нагрузки должно быть в районе 0,12 Ом, естественно по мере разогрева сопротивление будет расти, а ток падать, но в нашем случае это не столь важно.
Итак, мы планировали использовать 10 параллельных проводов для нагрузки и знаем сопротивление, которое нам нужно для того, чтобы получить таки в 100 ампер.
Умножив полученное значение на 10 становится ясно, что сопротивление каждой из проволок должно быть около 1,2 Ом.
С теорией покончено, теперь перейдём к практической части.
Берём мультиметр, который способен корректно измерять низкоомные резисторы и экспериментально подбираем длину проводника, так чтобы сопротивление в этом участке было около 1,2 Ома, отмеряем длину полученного участка + запас два сантиметра.
Далее отрезаем проволоку и так 10 раз.
Когда отмеряем 10 проводков, затем их нужно будет скрутить вместе, для этой цели я воспользовался шуруповёртом, зажал их и прокрутил.
Далее на провод надеваем керамические изоляторы для предотвращения замыканий между определенными участками этого же провода.
Корпусом послужил отрезок профиля, не забываем о вентиляционных отверстиях.
Ну а теперь сам процесс сборки и монтажа…
Надеюсь всё будет понятно из фоток…
Читайте также: Как зарядить аккумулятор без зарядного устройства, схемы
корпус делаем из алюминиевого строительного профиля
припаиваем колодку для соединения медного наконечника и проводов — ниже будет понятней…
небольшой кусок текстолита для соединения провода и нагревательной скрутки.
тоже припаиваем колодку к текстолиту, который сперва весь пропаяли оловом
затем обернули это всё в тепло или термо скотч ( не помню точно как называется) и приклеили к профилю на клей.
затем взял три мощных провода, так как одного толстого кабеля не нашёл у себя, спаял их вместе.
припаял один конец к щупу
затем взял от паяльника небольшого наконечник.
с одного края вставил наконечник с другого закрутил нагревательную скрутку или наше собранное сопротивление-нагрузку.
Далее собираем ручку для прибора, тоже из профиля только немного меньшего сечения.
кнопка для включения вольтметра
скручиваем ручку и вставляем кнопку.
прикручиваем ручку к прибору саморезами и практически всё готово… а да забыл про вольтметр.
вырезаем под него окошечко и ставим на герметик.
После полной сборки на прибор приклеиваем табличку напряжений.
Порядок проведения тестов следующий.
В самом начале замеряем напряжение на аккумуляторе, далее один из токо-съёмных контактов, по схеме это контакт-1 подключается к плюсу аккумулятора,
к массе аккумулятора подключается контакт-3
и вольтметр на данный момент отобразит действующее напряжение на аккумуляторе без нагрузки.
Далее убираем контакт-3. замыкаем тумблер «sa1» и подключаем контакт-2 к массе аккумулятора и наблюдаем за показаниями вольтметра.
Сейчас наша самодельная нагрузка пожирает 100 ампер тока от аккумулятора, тест длится 5 секунд. За это время внимательно следим за показаниями вольтметра, после отключения нагрузки исходя из таблицы можно сделать вывод.
Одним словом сперва мы проверили напряжение на батарее без нагрузки, а затем с нагрузкой, если аккумулятор разряжается слишком быстро, при том изначально он был полностью заряжен, то скорее всего пластины покрыты сульфатной плёнкой из-за чего аккумулятор потерял ёмкость.
Либо имеется проблема с одной или несколькими банками, например обрыв или осыпание пластин. И ещё раз повторюсь этот тест нужно делать кратковременно не более 5 секунд, сама нагрузка будет при этом нагреваться это нужно учитывать.
Читайте также: Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания
Друзья надеюсь эта самоделка позволит вам избежать от покупки плохих аккумуляторов, ну и проверить старый при необходимости.
Электронная нагрузка для блока питания своими руками
Во время тестирования очередного самодельного или отремонтированного блока питания, чтобы создать нагрузку приходится подключать различные лампочки, мощные резисторы и кусочки спирали от электроплитки. Подбирать нужную нагрузку таким образом очень затратное по времени дело. Чтобы не тратить свое драгоценное время и нервы. Проще собрать простую электронную нагрузку своими руками.
По сути это простое устройство состоящее из мощных транзисторов, позволяющих плавно нагрузить блок питания стабильным регулируемым током.
На этом рисунке изображена схема электронной нагрузки на мощных транзисторах позволяющих нагрузить любой блок питания до 40А.
Схема электронной нагрузки для блока питания
Как работает эта схема? Напряжение с тестируемого блока питания поступает на базу транзистора Т1 через делитель напряжения собранный на резисторах R1, P1 и P2 и ограничительный резистор R2 . Транзистор Т1 управляет четырьмя мощными транзисторами Т2, Т3, Т4 и Т5 выполняющими роль ключей и создающими управляемую нагрузку на блок питания. Для более точной и грубой установки тока нагрузки в схеме имеется два переменных резистора Р1 и Р2. Силу тока нагрузки и напряжение измеряет китайский электронный вольтметр амперметр. Возможна также установка стрелочных приборов на место электронного.
Данная схема рассчитана на входное напряжение до 50В и силу тока до 40А. Если вы хотите увеличить силу тока добавьте в схему необходимое количество транзисторов TIP36C и шунтирующих резисторов 0.15 Ом 5 Вт. Каждый добавленный транзистор увеличивает силу тока на 10А.
В процессе работы транзисторы Т2, Т3, Т4 и Т5 очень сильно нагреваются, по этому требуются хорошее охлаждение. Установите каждый транзистор на большой радиатор размером 100х63х33 мм без изоляционных прокладок потому, что коллекторы транзисторов на схеме все равно соединены вместе.
Радиаторы охлаждаются двумя мощными вентиляторами 120х120 мм. Которые питаются от отдельного блока питания через стабилизатор напряжения L7812CV, также отсюда питается китайский вольтметр амперметр. Транзистор Т1 и стабилизатор напряжения L7812CV установлены на отдельном небольшом радиаторе от компьютерного блока питания, чтобы не мешать силовым транзисторам работать.
С помощью этого простого и надежного устройства легко нагружать и тестировать любые трансформаторные и импульсные блоки питания, а также аккумуляторы и другие источники питания.
Надеюсь электронная нагрузка для блока питания будет полезной самоделкой для вашей домашней радио мастерской.
Радиодетали для сборки
- Транзистор Т1 TIP41, MJE13009, КТ819
- Транзисторы Т2, Т3, Т4, Т5 TIP36C
- Стабилизатор напряжения L7812CV
- Конденсатор С1 1000 мкФ 35В
- Диоды 1N4007
- Резисторы R1, R2 1K, R3 2.2K, R4, R5, R6, R7 0.15 Ом 5 Вт, Р1 10К, Р2 1К
- Радиаторы 4 шт. размер 100х63х33 мм
- Вентиляторы 2 шт. от компьютера 12В размер 120х120 мм
- Китайский вольтметр амперметр на 50А с шунтом, можно поставить стрелочный прибор, будет намного точнее и надежнее
Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!
Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать электронную нагрузку для блока питания
Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов
В последнее время, такая самоделка уже не очень актуальна, т.к. появились бюджетные электронные нагрузки, поэтому имеет смысл доплатить и купить готовую. Я же покупал еще по старому курсу, да и электронных нагрузок особо не было. Поэтому, если нужна именно резистивная, то приступим…
Возможные пути приобретения/изготовления резистивной нагрузки:
1) купить готовую плату-нагрузку с резисторами: 
Плюсы:
+ готовое работающее устройство (минимум телодвижений)
+ не нужны штекеры и провода (минимум потерь)
+ переключатель на 1А/2А (индикация)
+ небольшие размеры
+ небольшая стоимость
Минусы:
— очень сильно нагревается (около 180°С при токе 1А и около 230°С при токе 2А) и начинает жутко вонять (судя по отзывам, сам такой не имею)
— не имеет корпуса, токоведущие/нагревающиеся части открыты (можно обжечься/прожечь что-нибудь, закоротить)
— сложно прикрепить радиатор
Так как изготовление хорошего нагрузочного модуля отнимает силы и время, то можно воспользоваться данной приблудой, но оставлять без присмотра не стоит
2) найти в закромах мощные резисторы (советские ПЭВ, ППБ и подобные), рассеиваемая им мощность для продолжительной работы должна быть не менее 10 Вт 
Плюсы:
+ меньший, но все равно достаточно высокий нагрев
+ не нужно покупать/средняя стоимость (наличие дома/покупка в магазе)
+ регулировка сопротивления, т.е. можно плавно изменять ток в широких пределах (только некоторые резюки, либо небольшая доработка)
Минусы:
— нужно припаивать штекер и провода
— большие размеры
— невозможность крепления радиатора (на большинстве)
— нет переключателя (можно переделать, нужен второй резистор)
— не имеет корпуса, токоведущие/нагревающиеся части также открыты (можно обжечься/прожечь что-нибудь)
Я не имею таких резисторов в наличие, поэтому выбор за вами.
3) покупка резисторов 25-100 Вт в металлическом корпусе для отвода тепла и сборка своего модуля с кожухом 
Плюсы:
+ средний нагрев (могут без опаски работать без доп. радиаторов)
+ средняя стоимость
+ возможность крепления дополнительного радиатора
Минусы:
— нужно припаивать штекер и провода
— большие размеры
— нет переключателя (можно переделать, нужен второй резистор)
При этом они могут работать и без дополнительного охлаждения, но при этом неплохо греются, в пределах нормы, конечно. Я включал 25W резюки на полную разрядку моего ПБ — выдержали, но сильно грелись. Я рекомендую купить 100W резисторы, тогда дополнительный радиатор может совсем не пригодиться.
Итак, если решили собрать самодельный стенд из похожих резисторов, то приступим. Необходимые компоненты:
1) два резистора 25-100W по 4,7 Ом каждый. Как на зло, цены поднялись и многих номиналов уже не стало в продаже. Но наебайке есть 25W, 100W. Ищем по «Power resistor». 
2) выключатель, я покупал тут 
3) разборный USB штекер «папа», к примеру тут или тут 
4) небольшой кусок медного многожильного провода большого сечения, к примеру, акустический провод 
5) небольшой алюминиевый радиатор (по желанию)
6) пластиковая коробка
Номиналы резисторов рассчитываются по знакомой всем формуле закона Ома — I=U/R или R=U/I, где R – сопротивление (Ом), I –ток (А) и U – напряжение (V). К примеру, нам нужен ток 2А, поэтому для нагрузки 5V адаптеров нам нужен резюк 2,5Ома, т.к. 5/2=2,5 Ом. Для 1А рассчитываем аналогично — 5/1=5 Ом. Так как большинство адаптеров/БП снижают напряжение под нагрузкой, то необходимо делать поправку на это и считать в среднем от 4,8V. Тогда на ток 2А нужен будет резюк R= U/I=4,8V/2А=2,4Ома, а для 1А — R= U/I=4,8V/1А=4,8Ома. Также нужно помнить, что соединительные провода, выключатель и USB штекер также имеют некоторое сопротивление. Напомню одну хитрость, что при последовательном соединении резисторов общее сопротивление складывается, а при параллельном – будет чуть меньше самого маленького резистора. Общее сопротивление нескольких резисторов можно посчитать здесь.
Чтобы не искать подходящие номиналы и не мудрить со схемой, я рекомендую сделать по моему варианту, правда с другими номиналами – 2 резистора по 4,7 Ом и небольшой выключатель. Для 1А будет задействован один резистор, для 2А – два в параллель. При этом, если мощность резистора или сопротивление не подходят, можете группировать несколько по указанным выше формулам.
В своем нагрузочном модуле я использовал 2 резистора: 5,1Ом и 6Ом, т.к. я их выиграл на аукционе наEbay’ки за копейки, на другие номиналы тогда аукционов не было. При соединении параллельно, я получаю 2,7Ома для тока в 2А (в действительности 1,75А), а для тока в 1А (0,95А)задействую 1 резюк на 5,1 Ом. Они чуток не подходят, идеальный вариант был бы при использовании двух резюков по 4,7Ома, но таких лотов на аукционе не было.
Непосредственная сборка:
До этого пользовался вот таким простеньким модулем, он годился даже для длительных нагрузок, хотя при длительной работе он сильно нагревался, но не вонял и не перегорал (доставать, правда, его не удобно, можно было обжечься). Как только приехал второй резюк на 6 Ом, начал собирать стенд. 
Вот размеры типичных 25W резисторов в алюминиевом корпусе: 
Обратная сторона неровная и покрыта лаком, к тому же проушины для крепления имеют заусенцы, поэтому резисторы могут неплотно прилегать к радиатору, я рекомендую пройтись нулевой наждачкой:
Сам радиатор я взял из старых запасов. Это распиленный пополам радиатор от бюджетных кулеров GlacialTech для процессоров на Socket A. В сервис центрах по ремонту компьютеров и бытовой техники за 50-100р вам отдадут целую пачку, на любой вкус и цвет. Можно использовать цельный радиатор, температура нагрева будет еще меньше. Мой нагрузочный стенд на 2А (точнее 1,75А) выше 70гр не нагревается. К тому же, к цельному радиатору можно приспособить небольшой вентилятор, тогда можно гонять модуль на высоких токах. При использовании 100Вт резисторов радиатор может вообще не понадобиться. Вот тот самый радиатор: 
Подошва у радиатора неровная, лучше отшлифовать. Можно оставить и так, теплообмен будет чуть похуже. 
Размеры моего радиатора: 
Вот что нам понадобится для изготовления модуля (наждачная бумага/шкурка на 1000/2000, стекло, в качестве идеально ровной поверхности, дрель, сверла, метчики для нарезки резьбы и машинное масло): 
Идеально полировать с пастой ГОИ не имеет особого смысла, хватит и 2000 наждачки. Затем сверлим отверстия и метчиком нарезаем резьбу (как это делать рассказывать не буду, см. в интернете). Если нет подходящего инструмента, то используйте термоклей/термоскотч/термопрокладки (ссылки внизу), сверлить ничего не придется. От себя добавлю, чтобы не сломать инструмент, капайте масло и через два полных оборота метчика, делайте пол оборота назад. Так вы 100% не сломаете метчик. По возможности пройдите чистовым метчиком (смотрите по количеству рисок на нем). Получается в итоге что-то вроде этого: 
В качестве кожуха я использовал защитный экран от старого холодильника. Можно использовать что угодно: от органики до любых пластиковых штуковин. Оргстекло небольшой толщины легко гнется при нагреве, я как-то гнул его над жалом мощного паяльника, только потом края придется немного подровнять. В общем, используем все, что есть под рукой. 
Перед окончательной сборкой пройдитесь по отверстиям сверлом большего диаметра, чтобы убрать заусенцы, иначе резюки плотно прилегать не будут (раззенковать): 
Далее намазываем тонкий слой термопасты на резисторы, можно просто выдавить каплю пасты, при затяжке она сама расползется. Я использовал российскую «народную» термопасту КПТ-8 (покупается в магазинах электрики): 
У нее средняя эффективность, со временем она подсыхает, но зато стоит копейки и продается в любых магазинах радиоэлектроники, для нашего модуля сгодится. 
Прикручиваем винты и загибаем вывода резисторов (можно до крепежа): 
Как видите, излишки термопасты вылезли наружу, они мешать не будут: 
Берем штекер USB «папа», желательно с позолоченными контактами (см. предыдущие пункты) и акустический провод с медными (не омедненными!) жилами толстого сечения. Для защиты от термического и механического воздействия я натянул термоусадку. Так как провод толстый, ножиком раздраконьте выходное отверстие:
Берем выключатель, он будет вкл/выкл режим «2А». Подойдет любой силовой. Я использовал простенький KCD11, рассчитанный на 220V и 3А. В качестве окантовки использовал старый кабель-канал, немного срезав края. В одном из них вырезаем окошко под выключатель. Затем припаиваем выключатель к выводам резисторов: 
Сам провод припаиваем к резистору, который будет работать на 1А «по умолчанию». В моем случае это резистор 5,1 Ома. Если вы используете два одинаковых резюка по 4,7Ом, то припаиваем к любому: 
Одна сторона выводов будет соединена через выключатель, т.е. в положении «выкл» ток – 1А, в положении «вкл» — 2А, т.к. включается второй резюк в параллель.
Получается вот такая простая схема: 
Далее прикручиваем кожух: 
Ставим верхнюю планку из того же кабель-канала или чего-нибудь похожего на место проема. Получается довольно неплохо: 
Ну и подклеиваем режимы работы, бумага и скотч в помощь: 
В итоге при хорошем адаптере имеем следующее (0,95А и 1,75А): 
Температура радиатора при токе 2А (1,75А) ни разу не поднималась выше 70°С, при 0,95А в районе 60°С: 
Итого: устройство работает, сильно не нагревается, не воняет, свои функции выполняет на 100%. Да, с номиналами чуток не повезло, но ничего страшного. Все мои обзоры ПБ протестированы именно с этой нагрузкой, при желании можно расширить диапазон токов, к примеру, на 0,5А/1А/1,5А/2А/2,5А…
ТОКОВАЯ НАГРУЗКА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БП
Данное устройство позволяет тестировать источники питания в диапазоне от 3 до 25 вольт. Отсутствие дополнительного питания позволяет не заботиться об электрической развязке по питанию с испытуемым БП.
Устройство не требует дополнительного питания и запитывается непосредственно от испытуемого блока. При этом минимальная нагрузка составляет около 1,5 ватт (вентилятор, индикатор, схема управления). И до примерно 40 ватт. Вероятно можно и больше по этой схемотехнике, но это потребует применения полевого транзистора в корпусе не ТО220.
По крайней мере данный экземпляр нагрузку в 20 ватт практически не замечает, просто немного теплый радиатор. Нагрузку в 40 ватт держит уверенно и рука температуру радиатора терпит.
Вот вариант схемы устройства
Отличием этой электронной нагрузки является наличие преобразователя по топологии SEPIC (повышающего и понижающего), от которого питается вентилятор и индикатор DSN-VC288 (просто был в наличии и его было не жалко в силу его невысокой точности). Наличие ампервольтметра позволяет использовать его внутренний шунт и для регулирования тока нагрузки и не заморачиваться поисками мощных SMD резисторов либо изготовлением самодельного шунта.
Кроме того, непосредственно от преобразователя запитывается и ОУ, что позволяет открывать полевой транзистор уже при малых напряжениях питания устройства. Да и показометр работает сразу, хотя ему требуется обычно 5 вольт.
В схеме применены самые распространенные элементы. Операционный усилитель LM358 и преобразователь на MC34063.
Настроил преобразователь на выходное напряжение около 11 вольт, что позволяет нормально охлаждать радиатор силового транзистора и при этом не сильно шуметь.
Минимальный ток потребляемой нагрузкой зависит от напряжения. Если при 3-х вольтах он составляет в районе 0,5 ампера, то при 25 вольтах около 80 мА. Сама же электронная нагрузка собрана по схеме стабилизатора тока, то есть изменения тока потребления при изменении напряжения на входе будут только за счет изменения потребления преобразователя.
Верхнее значение напряжения питания 25 вольт определяется только допустимыми напряжениями примененных конденсаторов и может быть изменено в ту или другую сторону.
Подготовка самого светодиодного индикатора DSN-VC288 для установки в плату совсем не сложна и сводится к удалению пластиковых элементов с разьемов показометра и удлинению (заменой) контактов дополнительного питания (кроме тонкого черного провода, который подключать не надо).
Минимальную потребляемую мощность (не ток, именно мощность) можно видеть на фото.
Ток может быть и таким:
Но позже его ограничил. Пока в районе 5,6 А. Мне большие токи не нужны, а сильно широкий предел делает более грубой настройку переменным резистором. Настройка верхнего предела устанавливаемого тока осуществляется подбором резистора R3. Силовой транзистор установлен вот так:
А сама плата вот такая:
И конечно пример работы:
Особенности реализации схемы
На всех схемах SEPIC конденсатор С5 обычно нарисован неполярным. Смотрел осциллографом – там всегда одна полярность в устройстве, во всем диапазоне рабочих напряжений.
И с емкостью С5 не все так просто. Поставил сначала керамику 10х25 вольт. При некоторых напряжениях конденсатор сильно пел. Именно он, не индуктивности, как можно было ожидать. Допаял еще один параллельно – просто сместился диапазон. Помогла установка танталового 15х35 вольт. Возможно дело в экземпляре конденсаторов.
При приближении к верхнему значению пределов входного напряжения, КПД преобразователя снижается и микросхема начинает ощутимо греться. Полигон под ней я нарисовал не просто так. Советую напаивать на этот полигон небольшой буртик припоя и мазать низ МС34063 термопастой перед установкой на плату.
Далее вид работы устройства. Проверка ПоверБанка из Фикс-прайс. После установки нижней защитной панели устройство можно ставить вертикально.
Какой ток может выдать сам преобразователь? Пока пробовал – гонял его на токе порядка 100 мА. Только с вентилятором. Позже подключил показометр, но снизил напряжение с 12 до 11 вольт. Но ток уже не замерял. То есть сотня мА плюс-минус.
Поскольку был значительный нагрев МС34063 при высоких входных напряжениях (градусов до 70), уменьшил емкость С4 по схеме с моих 350 пикофарад, до примерно 170 (два конденсатора по 350 пикофарад последовательно, благо место на плате предусмотрел именно для этого). Нагрев значительно уменьшился, следы писка появляются только где-то в районе 21 вольта. Но частота преобразователя при малых напряжениях возросла до 127 кГц, что несколько больше даташитовской. Ну и ладно.
Минимальные токи нагрузки (токи собственного потребления) составляют:
- при 3,01 вольтах – 0,456 А
- при 5,02 вольтах – 0,311 А
- при 22,03 вольтах – 0,100 А
Индуктивности мотал ровно на 100 мкГн. Так что советую если будете повторять прибор, поэкспериментировать с С4.
Электронная нагрузка такого рода очень удобна при экспериментах. Не нужно возиться с кучей мощных резисторов или подбирать галогенки разной мощности. В отличие от моей предыдущей (по схеме Касьяна, но с добавленным повышателем для вентилятора) работает полноценно даже ниже чем от 3 вольт. Предыдущая могла дать максимальный свой ток только вольт с 6-7.
Этой моей нагрузкой можно посмотреть например ток, который может отдать аккумулятор литиевый 18650, и как при этом просаживается напряжение на нем.
Вот проверка литий-ионного АКБ 18650 на ток.
То есть данный конкретный аккумулятор еще держит 2 А при приемлемой относительно просадке, а вот при 3 А напряжение падает аж до 2,4 вольта.
LM358 начинает работать не от ноля, то есть у потенциометра управления током примерно четверть оборота мертвый ход – ничего не происходит. Вылечить можно подав смещение с питания резистором порядка мегаом, либо добавив резистор снизу между R3 и землей ОУ (до шунта). Я добавил резистор 1к8. Небольшая метрвая зона осталась, но так лучше, чтобы была некая площадка.
Это испытания на максимальную нагрузку. В квартире 24,5 градуса. Можно было завалить и 90 ватт, но не решился. Вряд ли силовой транзистор такое выдержит. По даташиту там 60 ватт максимум, но подозреваю что реально сильно меньше.
Итак, на приборах реальное напряжение на входе в нагрузку (показометр нагрузки лжет) и температура в углу радиатора, где нет потока воздуха. Итого почти 54 вольтампера. В общем самоделкой доволен и рекомендую для сборки. Печатная плата моего варианта прилагается. Автор проекта – Лекс59.