Как снять уплотнитель стекла поло седан
Перейти к содержимому

Как снять уплотнитель стекла поло седан

  • автор:

Дребезжит стекло в двери фольксваген поло седан

Совсем ничего не сделать?
да нее..
В планах делать шумку дверей. Буду все разбирать. Что можно подтянуть где то. или что..

Проблема в пластиковых направляющих или отломаны крепления с одной стороны или стерлись и не прилегают хорошо.

у меня дребезжало когда стекло опущено, а дверью хлопаешь и как телега. оказалось — вывернулась из паза направляющая стекла и оно болталось в нижнем положении

stfu, как вариант: стекло, помимо нижних держателей, по краям фиксируется в резиновых уплотнителя, которые ты можешь видеть в проёме. Так вот эти резиновые, так сказать канавки, уходят глубоко внутрь двери и крепятся там в «П» образных направляющих, они металлические. Так вот когда резинки выскакивают из направляющих стекло в нижнем положении стучит об металл, от этого этот страшный звук. Что бы резинки не выскакивали из «П» образной направляющей нужно её края чуть чуть подвернуть вовнутрь и проблема уйдет — проверено на личном опыте.

Дребезг проявлялся при проезде неровностей, при закрытии двери. При натяжении стекла (опустить вниз на 3 — 5 мм) дребезг уменьшался, стихал.

Разбор проводится в следующей этапности:
1. Снятие накладки с ручки;
2. Откручивание 2-х болтов под накладкой, 1-болт под динамиком;
3. Отсоединение проводов;
4. Снятие обшивки двери.

Для снятия накладки на ручку использовал китайские лопаточки.

Поддел вверху возле регулятора, зафиксировал. Второй лопаткой скольжу вниз и отщелкиваю защелки.

Аккуратно с нижней, оказалось тугой.

Отщелкиваем провода и удаляем накладку. Берем торкс — 30, выкручиваем болты (3 штуки).

Для снятия обшивки подошла такая лопатка с крючком.

Начинаем со стороны динамика и движемся влево (или вверх, как удобно). Подсовываем под обшивку вилкой с меньшей крючковатостью. Упираемся острием в металл и таким рычагом отщелкиваем обшивку. Стараемся орудовать лопаткой ближе к клипсам.

После снятия три клипсы остались в двери — неповрежденные, но сработанные. Вытащить их очень просто. Берем эту же лопатку и вилку с большим крючком ставим между мембранкой и пластмассовой шайбой. Достаточно просто протолкнуть вилку (движением по полукругу — ось клипсы будет входить между зубов вилки) и клипса сама отщелкнется от двери, взведется в “боевое” положение. Большого усилия не требуется.

Нужно попасть ровно между двух шайб. При движении вверх (относительно рисунка) — клипса вытягивается и приводится в

Тросик снимается легко, достаточно отщелкнуть его от карты и вывести из ручки.

Отщелкиваем ту часть, которую указывает красная стрелка, та часть на которую указывает желтая стрелка, просто выводится.

Красной стрелкой показан виновник такого внимания — болт которым крепится рельса для стекла. Внутрь можно не лазить, там ничего интересного нет, немного шумки, сухо.

Гайки затянул, остальные подтянул, те что желтым, можно было и не трогать.

Подключаем провода назад, начинаем сборку.
Собираем в обратном порядке. Вставляем клипсы в обшивку, направляем их в отверстия, защелкиваем … и обнаруживаем что верхняя правая часть (возле треугольника зеркала ни фига не ставится).

Там обшивка имеет штырь и входит под треугольник. Снимаем обшивку, восстанавливаем клипсы, ставим обшивку как надо… смотрим почему не прилегает обшивка возле динамика, ударяем … слушаем треск раздавленного держателя для кнопки открытия багажника.

Не беда, снимаем обшивку, снимается мастерски и легко. Отсоединяем держатель кнопки (1 защелка), перематываем изолентой, придаем жесткость).

Теперь устанавливаем обшивку, подключаем кнопку багажника и вместе с держателем ставим в отверстие, фиксируем. Закручиваем болты, ставим накладку. Радуемся тишине)

Резюмируем этапность правильной сборки, чтобы не было сюрпризов:
1. отсоединяем держатель кнопки багажника от обшивки;
2. подсоединяем провода к кнопкам и механизмам (проверяем работоспособность!);
3. ставим тросик двери;
4. подсовываем выступ верхней правой части двери под треугольник бокового стекла; надеваем дверь на
5. кромку двери где стоит уплотнитель стекла;
6. центруем клипсы по отверстиям, аккуратно защелкиваем обшивку;
7. вставляем кнопку багажника в посадочное место;
8. завинчиваем болты;
9. ставим накладку ручки.

Всех с наступающим, самым ценным, выстраданным праздником! Мирного неба над головой!

Окончательно мне надоел звук дребезжащего стекла водительской двери в режиме полуоткрыто/полузакрыто.
К слову, очень много читал/смотрел про то, как снимать дверную карту, но нигде я не натолкнулся на то, как правильно(!) ее собрать, чтобы ничего не сломать.

Что понадобиться:
— Клипса передней двери VAG 7L6868243. Сломал 2, их и заменил. Есть два вида клипс в двери, взял эти, ибо они лучше. Всего в передней двери их 6.
— Что-то острое, например, нож.
— Отвертка торкс из комплекта.
— Плоска неширокая отвертка.
— Терпение.

Поддеваем ножом, хз как называется, «крышку ручки»)) При этом не надо шерудить внутри ручки ножом, ибо там провода! Снять ножом у меня не получилось, просто поддел, далее руками снимал. В принципе, сломать врятли получится.

Отщелкиваем проводку с джойстика регулировки зеркал.

Откручиваем торксом два болта в ручке двери и болт под динамиком.

Все, карта двери держится только на клипсах. Отрывать карту надо с левой нижней части, двигаясь по низу вправо. Далее двигаться вверх, параллельно обоим сторонам. Далее надо будет тянуть карту вверх, чтобы снять с паза. Идет очень туго, применял силу. Подождите!
Отогните чуть-чуть карту и обратите внимание на это место

На дверной карте пластиковая хрень, которая у большинства ломается. Перед вытягиванием карты, обратите на это место особо внимание!
Сняли карту, отсоединили проводку, наблюдаем картину. Красным отмечены гайки, которые у меня открутились, вследствии чего стекло дребезжало. Подтянул.

К слову, снимал карту я раз 7, прежде чем она нормально села. Две клипсы сломаны.

Чтобы не сломать ту хрень при надевании карты на дверь, надо кнопку багажника (не проводку, а кнопку) отсоединить от карты; она вывалиться внутрь, в сторону салона. Отсоединяется кнопка там, где желтая стрелка. Кнопка не залезает в посадочное место, отмеченное красной стрелкой, если не отсоединена от карты.

Стоит обратить внимание на тот выступ дверной карты, сверху, который входит в паз двери у стекла. У меня он загнулся и неровно вставал в месте, где диод сигнализации. Пластик там оочень мягкий…

Итак, первым дело снизу-вверх вставляем хрень дверной карты в паз двери до упора вверх.

Прижимаем карту к двери у стекла и вставляем в паз двери слева-направо. Прежде чем спешить и щелкать клипсами, посмотрите внимательно, ровно ли у вас карта стоит вверху, не замялся ли пластик как у меня.
Если все ок, щелкаем клипсами, прикручиваем 3 болта, вставляем крышку ручки, кнопку багажника.

Я специально написал все максимально подробно, ибо задолбался бороться с дверью. Надеюсь, кому-нибудь пригодиться…
Всем спасибо за внимание!

Скрип/шум трения при опускании/поднимании стекла (стёкол) передней(их) двери(-ей).

Заявленная клиентом неисправность воспроизводится.

Скрип/шум трения при опускании/поднимании стёкол передних дверей могут быть вызваны следующими причинами:

Стекло (стёкла) передней двери(-ей) не полностью зафиксировано в стеклоподъёмнике.

По причине неблагоприятного сочетания допусков нижняя рабочая кромка внутреннего подоконного уплотнителя опускного стекла двери загибается.

Трос привода стеклоподъёмника в резиновой оболочке прижимается к стеклу двери.

Принятие различных мер в серийном производстве.

Начиная с VIN: WVW ZZZ AU Z E W 231600.

В случае рекламации ремонтировать только ту дверь, в отношении которой заявлена рекламация!

В случае рекламации выполнить описанные далее действия по проверке/устранению неисправности!

Проверка правильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике:

Снять обивку двери, подверженной неисправности, согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Снять внутреннюю накладку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Проверка правильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике:

Если стекло двери закреплено в заднем гнезде крепления стеклоподъёмника неправильно (см. илл. 1, красный круг), его необходимо правильно закрепить согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Илл. 1. Пример неправильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике

Проверка надёжности крепления троса стеклоподъёмника в резиновой оболочке:

Если трос стеклоподъёмника не вставлен в защёлку (см. илл. 2, красный круг) и не закреплён во внутренней части двери:

Вставить трос стеклоподъёмника в защёлку (см. илл. 2, красный круг).

Закрепить трос стеклоподъёмника во внутренней части двери.

Илл. 2. Трос стеклоподъёмника

Приклеивание полоски фетра под внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери:

Снять внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Приклеить полоску фетра (№ ориг. детали 533 867 910 A) под внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери по всей ширине фланца двери (см. илл. 3, красные стрелки).

Расположить полоску фетра на верхней кромке фланца по центру и подогнуть с наружной и внутренней стороны (см. илл. 4, красный круг).

Илл. 4. Приклеенная полоска фетра

Точки крепления (см. илл. 5, красные овалы) во фланце двери не должны перекрываться полоской фетра!

Илл. 5. Точки крепления во фланце двери

Установить внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Установить внутреннюю накладку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Установить обивку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Модели Volkswagen:
5G1

Приведённые в данной сводке TPI номера и индексы оригинальных деталей действительны на момент выпуска документа. В случае обновления каталога оригинальных деталей данные могут отличаться. В этом случае действительны текущие номера оригинальных деталей и индексы в каталоге оригинальных деталей!

Номер оригинальной детали

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Дребизжат открытые боковые стекла, уплотнители и направляющие все на месте. Еще при закрывании стекла, его иногда перекашивает и очень трудно поднимаются. Что могёт быть?

VW Golf 2, 89 г\в, дв. 1,8 карб., МКПП, темно-серый металлик
VW Passat Variant, 92 г\в, дв. 2,0, 2E, МКПП, красный
г. Минеральные Воды, Ставропольский край

Вадимыч
Участник
Мастер советчик
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Тоже дребезжат, но не перекашивает.
Карты снимал, смотрел — всё, вроде, в норме. Но дребезжание раздражает.

nightfox
не новичок

аналогично. дребезжат но не перекашивает.
причем если опустить более чем на половину дребезг прекращается.
разбирал смотрел вроде все в порядке. а они гады все равно дребезжат. 🙁

VWIgorVW
Мастер советчик

И у меня дребезжат. Причём дребезжат только полностью открытые.
По моему у всех дребезжат. Пытался найти источник не нашёл. У знакомого на новой нексии тож дребезжали.

_Freeman_
Я здесь живу

Значит так.
Есть версия про дребезжание.
1. Я когда себе стекла искал, ставил б/у, новье не подходило. Вернее подходило, но зазоры были с палец межде стеклом и уплотнителем. Б/у становилось как родное, никаких зазоров.
В связи с чем версия. Возможно стекла на авто не оригинальные (Это по штампику на стекле смотрится (они на всех стеклах должны быть одинаковы), т.е. кривизна у стекол не та, поэтому идет и дребезжание и перекос. А зазоры просто были устранены подгибанием металла.
Кстати, стекла у меня не дребезжат.
2. Вероятно разболталось крепление стекла. Т.е. пятка которая снизу стекло держит разболталась и стекло в ней гуляет. Проверить — это попробовать подтянуть болты.

Suslov VENTO
Участник

Было тоже дребезжание, когда- то давно задавал вопрос на форуме, ответа не получил. Разобрал дверь. Проблема решилась просто — вннизу где стекло зажимается алюминиевыми лапками поизносилась резинка. Стекло ходуном ходило. Вырезал из резинового шланга, одел на стекло и затянул лапки. Дребезжание пропало.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

2 _Freeman_: Все стёкла родные: Securit VW.

Будем искать дальше. Может поссмотреть как сказал Suslov VENTO.

VWIgorVW
Мастер советчик

Suslov VENTO вопрос.
При полностью опущенных стёклах тож не дребезжит?
Повторюсь. У меня дребезжат только при полностю опущенных стёклах.
А так тишина. Глянь у себя при полностью открытых.
Я двери на несколько раз разбирал не мог не заметить разболтанное нижнее крепление.
Да, стёкла родные.

19.22. Снятие и установка стекла двери и уплотнителя стекла

19.22.2 Снятие стекла двери и уплотнителя стекла• Снимите обивку двери. • Отделите от двери пенопластовый уплотнитель. • Полностью опустите стекло вниз. • Снимите с помощью отвертки фиксаторы в направлении стрелок и выдавите стекло из шаровых головок. • Снимите руками пластмассовую декоративную рамку из проема окна. • Отверните наружное зеркало заднего вида и отсоедините электрический разъем. • Отожмите пробку резинового .

Меняем стекло задней двери Поло Седан, Замена стеклоподъемника

2. Снимите заглушку отверстия во внутренней панели двери и установите стекло задней двери в положение, при котором распорная планка крепления стекла к стеклоподъемнику будет расположена напротив открывшегося отверстия.

3. Ввернув самонарезающий винт в распорную планку, извлеките ее.

4. Снимите уплотнитель с края оконного проема.
5. Выверните фиксатор пистона крепления угловой накладки оконного проема.
.извлеките пистон

7. . и снимите накладку.
Обратите внимание на маркировку стекла. Для замены приобретайте стекло с такой же маркировкой.
9. Установите стекло задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена стеклоподъемника задней двери Поло Седан

Вам потребуются: торцовая головка «на 10», пассатижи.
1. Снимите обивку задней двери

2. Извлеките распорную планку крепления обоймы стекла к стеклоподъемнику

и закрепите стекло в оконном проеме (например, малярным скотчем).

3. Снимите моторедуктор стеклоподъемника

ЗАМЕНА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

5. Сожмите три фиксатора крепления стеклоподъемника к внутренней панели двери и протолкните фиксаторы внутрь.

6. Снимите стеклоподъемник.

7. Установите стеклоподъемник в порядке, обратном снятию.

8. Извлеките стекло из двери, вынимая его вверх и поворачивая в проеме двери, как показано на фото.

Обратите внимание на маркировку стекла. Для замены приобретайте стекло с такой же маркировкой.

9. Установите стекло задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: торцовая головка «на 10», пассатижи.

1. Снимите обивку задней двери

2. Извлеките распорную планку крепления обоймы стекла к стеклоподъемнику

и закрепите стекло в оконном проеме (например, малярным скотчем).

3. Снимите моторедуктор стеклоподъемника

4 Отверните две гайки крепления стеклоподъемника к внутренней панели двери.

5. Сожмите три фиксатора крепления стеклоподъемника к внутренней панели двери и протолкните фиксаторы внутрь.

Как снять уплотнитель стекла поло седан

Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис

Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Как обычному автовладельцу-клиенту определить квалификацию установщиков стекол… по их инструменту и применяемым технологиям?

Эх, хорошо было в старые времена… Когда машины были простыми, а рукастые автолюбители с легкостью проделывали ремонтные работы, от которых современный автоюзер пришел бы в ужас! Как говорится в известной шутке, раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля приводили методику регулировки клапанов, а сейчас пишут, что опасно пить антифриз.

Лобовое и заднее стекла – наглядный пример принципиально изменившихся технологий. В 90-х каждый второй владелец отечественного автопрома менял «ветровик» на своей «ласточке» с помощью простой намыленной веревки, и ему в голову не приходило платить за это кому-то деньги… Но с распространением вклеенных стекол процедура перестала быть приятным мужским развлечением под вечернее пивко в гараже, а превратилась в непростой и достаточно кропотливый труд, требующий специализированного инструмента, материалов и набитой руки. Так что освоение этой методики на любительском уровне ради одного раза и приобретение оснастки стало нерентабельным. Выгоднее и проще оказалось заплатить специалистам. Вот только не все, именующие себя специалистами, действительно таковые.

За рубежом первые машины с вклеенным ветровым стеклом появились только в 1973 году (Audi 100 в Европе и Oldsmobile Cutlass в США). Мы в этих технологиях отстали более чем на 20 лет: у нас эксперименты со вклейкой начались на Горьковском автозаводе – стендом для обкатки стала пробная малая серия Волги ГАЗ 3105 в 1992 году. Ну а полноценной серийной машиной с ветровым стеклом на герметике стала Газель – в 1994-м. Через два года после коммерческой машины такие стекла получили и легковые авто – ВАЗ-2110. Сегодня стекла «на резинке» встречаются на некоторой коммерческой технике, на сельхозтехнике и разных строительных машинах – на всех легковых авто они устанавливаются посредством вклейки на герметик.

Струна

Срезание старого стекла перед установкой нового – самая важная процедура в процессе замены. И она же самая ответственная.

В большинстве автосервисов-универсалов до сих пор используют для этой цели классический инструмент – стальную струну с рукоятками. Струна представляет собой закаленную проволоку, чаще всего квадратного сечения. Технология эта очень старая и существенно не меняющаяся с годами. Расходники для нее достаточно дешевые – 50-метровый рулон струны хорошего бренда стоит около тысячи рублей, и хватает его на множество машин.

Струну продевают в прокол слоя герметика между стеклом и кузовом, и ведут далее по периметру, до полного освобождения стекла. Работают чаще всего вдвоем – изнутри салона и снаружи. Опасность же струны заключается в том, что на существенном протяжении ее пути режут ей по сути вслепую. В результате она частенько прихватывает попутно пластик торпедо в районе примыкания к стеклу, потолочное покрытие и краску на металле оконного проема. Если за повреждения элементов отделки салона еще можно стребовать с нерадивых работяг компенсацию, ибо они очевидны, то повреждение краски на металле обычно скрывается от заказчика, и узнает он об этом лишь тогда, когда увидит очаг ржавчины. Коррозия в районе рамки лобового стекла крайне проблемная, для ее устранения нужно снова снимать стекло, зачищать и локально подкрашивать кузов – в общем, все небыстро, недешево и обидно…

Поэтому при обзвоне сервисов в поисках места для замены стекла стоит поинтересоваться, как они демонтируют старое. И, несмотря на то что автосервисы, готовые взяться за ваше стекло, есть в шаговой доступности, возможно, стоит потратить некоторое время на поиски мастерской, где применяется полимерная нить. Примером может служить технология Ezi-Wire®. Это принципиально иной метод демонтажа стекла, на порядок превосходящий каноничное ручное срезание металлической струной. Ezi-Wire® – специальный инструмент, представляющий собой редуктор со шкивами и рукояткой, как у всем известной ручной мясорубки. ​

Устройство крепится на лобовое стекло изнутри на мощных присосках и тянет режущую нить – но не металлическую струну, а специальный сверхпрочный полимерный шнур FibreWire. Мастеру для такой работы не требуется помощник, действия которого могут быть несинхронны и неточны, нить движется под оптимальным углом и всегда равномерно, а ее материал, что самое важное, не царапает краску рамки ветрового стекла и не вызывает риск возникновения очагов коррозии в будущем!

Клей-герметик​

Еще один важный фактор в работе автомобильных стекольщиков – характеристики клея-герметика. В первую очередь – время его полимеризации. Если вы оставляете автомобиль в сервисе до следующего утра, то это не имеет существенного значения – за полдня + ночь отвердевают составы многих производителей, в том числе и достаточно дешевые. Но такой расклад подходит далеко не всем – как правило, автомобиль требуется в этот же день, и поскорее. Однако производители даже самых качественных стекольных герметиков требуют, чтобы машина после вклейки оставалась неподвижной как минимум часа два-три. После чего ехать на ней допускается лишь с небольшой скоростью и по ровной дороге, дабы избежать перекосов кузова, сильных вибраций, грозящих «сползанием» стекла, а также хлопков дверями, вызывающих резкие скачки давления в салоне, стремящиеся «вытолкнуть» стекло наружу. Любые упрощения технологии и ускорения процесса чреваты риском протечек, перекосов и рекламаций в итоге…

Вменяемый и контактный автосервис не откажет потенциальному клиенту в информации и расскажет об используемых инструментах, материалах и расходниках. Поэтому желательно найти компанию, которая применяет часовой герметик, например, FastFit® или Optimum +Plus, особый состав которого позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже через 1 час после вклеивания лобового стекла. Требования к осторожному движению, конечно, сохраняются даже с ним, но после установки стекла на Optimum +Plus можно совершенно смело уезжать от «стекольщиков» ровно через час, сохраняя гарантию на выполненные работы.

«Опыт, сын ошибок трудных»​

Сегодня процедура замены вклеенных стекол – целое искусство, если, конечно, делать качественно, а не «по-гаражному». Чтобы подобраться к клеевому шву, порой требуются весьма непростые арматурные работы внутри и снаружи – разборка обшивок салона, снятие пластикового «жабо» вокруг дворников и т. п. Нужен хороший набор инструментов арматурщика, различные защитные щитки, не позволяющие срезающей струне касаться обшивок салона, которые сложно или долго демонтировать. Необходимы электрические пистолеты для нанесения герметика безупречной по ширине непрерывной линией, нужны специальные удерживающие шарниры, позволяющие спозиционировать стекло и опустить его строго в нужное место, если мастер работает без напарника.

Также на все эти работы нет единой универсальной технологической карты, поскольку модели машин существенно отличаются по конструкции, и мастера маленьких автосервисов, даже набившие более-менее руку на массовых моделях, со многими машинами (необязательно премиальными и эксклюзивными) часто сталкиваются впервые. К примеру, не понял мастер, где располагался скрытый крепежный пистон в каком-нибудь пластиковом молдинге, и выломал его случайно… Хотите, чтобы на вашей машине стекольщик получал первый опыт и оттачивал навыки? Я бы не хотел…

Вывод прост! Замену стекол желательно проводить в специализированных стекольных сервисах, которые не занимаются ничем, кроме стекол. Например, в центрах международной сети Carglass®. Их мастера не меняют между делом масло, тормозные колодки и амортизаторы, не перебирают двигатели, не красят кузова, не балансируют колеса. Их стихия – стекла, и о них сотрудники знают все, регулярно проходя переобучение и сертификацию. Ну и, разумеется, используют оборудование Ezi-Wire® с полимерной срезающей струной и супербыстрый 1-часовой герметик FastFit® – замена стекла с такой оснасткой на любом автомобиле занимает около одного часа, зато гарантия на работы составляет десять лет.

Да, и еще одна приятная мелочь: все сервисные зоны Carglass® ничего не скрывают от клиентов, и автовладельцы при желании могут находиться в непосредственной близости от своего автомобиля во время работы.

19.22. Снятие и установка стекла двери и уплотнителя стекла

19.22.2 Снятие стекла двери и уплотнителя стекла• Снимите обивку двери. • Отделите от двери пенопластовый уплотнитель. • Полностью опустите стекло вниз. • Снимите с помощью отвертки фиксаторы в направлении стрелок и выдавите стекло из шаровых головок. • Снимите руками пластмассовую декоративную рамку из проема окна. • Отверните наружное зеркало заднего вида и отсоедините электрический разъем. • Отожмите пробку резинового .

Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.

Отошла шумоизоляция

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

  • обеспечивается звукоизоляция;
  • создается дополнительная герметизация;
  • не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
  • отсутствует хлопок при закрывании;
  • фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
  • не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
  • обеспечиваются теплоизоляция;
  • ТС защищено от сквозняков;
  • выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Шумоизоляция на дверце

Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.

Роль качества изделий

Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.

Изношенный расходник

Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.

Монтаж и выбор материала

Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.

Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:

  1. Снимается резинка с автотранспорта.
  2. Вскрывается одна сторона, чтобы показалась внутренняя ниша.
  3. Вытягиваются деформированные трубки.
  4. Жгут закрепляется на конец проволоки, обрабатывается смазкой, протягивается по всей длине конструкции.
  5. Повторяется манипуляция три раза.

Протягивает жгут

В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.

Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.

Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.

Уход, сезонные рекомендации

Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:

  1. Протирание сухой тряпкой повысит срок эксплуатации уплотнителя.
  2. Стоит предотвращать скопления влаги в углах и контролировать этот момент.
  3. Нельзя проводить шлифование детали.
  4. Провисание уплотнителя приводит к примерзанию двери при долгой стоянке машины с выключенным двигателем.
  5. Чтобы потом не восстанавливать фрагмент, для ухода лучше приобретать чистящее средство с тальком.

В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.

Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *