Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?
Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.
Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.
Что выходит из строя чаще всего?
В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.
Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.
Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.
В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.
Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.
А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.
Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.
Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.
Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?
Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.
Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.
Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.
Выбираем правильного мастера
Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.
Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.
СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.
Стоимость работ
Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?
Так выгоден ли ремонт?
В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!
Давайте подумаем над различными вариантами:
1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!
2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.
3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.
4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.
Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.
На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
(25 голосов, средний: 4,04 из 5)
Стоит ли восстанавливать рулевую рейку? Поговорим о гидро рейке, на примере Subaru
Многие задаются вопросом: а стоит ли восстанавливать рулевую рейку?
И этот пост как раз для тех кто не знает как это делается и что будут делать в сервисах и так далее, сегодня поговорим именно о рулевой рейке и с чем ее едят, так как сам углубился в этот вопрос доисканально.
А разберем на примере нашей Legacy, в которой установлена гидро-рейка с насосом гур, и что бы было более понятно о чем идет речь, все это дело сопроводим картинками.
Для начала разберемся в симптомах неисправностей рейки или что предвещает быть беде, их огромное количество, но выделим основные и наиболее ощутимые. А так же определим что вам поможет в той или иной ситуации:
1) Запотевание рулевой рейки — определить можно визуально, подняв автомобиль на подьемнике или попытаться осмотреть со стороны моторного отсека, обратив внимание на пыльники рулевых тяг.
При таких симптомах, вам скорее всего поможет ремкомплект рулевой рейки, существует оригинальный Subaru так и всевозможные заменители. В который входит сальники рулевого вала, вот скорее они начали пропускать. Поэтому в этой ситуации стоит обратиться в сервис который занимается гидравликой и произвести замену всех прокладок и сальников, ну естественно вам никто оригинальные сальники и прокладки не будет ставить, но вы их можете заказать самостоятельно.
Ремкомплект рулевой рейки Subaru Legacy (сальники и прокладки)
Код оригинального ремкомплекта рейки Subaru (сальники и прокладки): 34191-AG000
2) Стук рулевой рейки/закусование + запотевание/течь — вот здесь уже все намного хуже, так как скорее всего по мимо износа сальников и резинок, износилась втулка рулевого вала, а хуже всего если к ней добавиться и износ самого рулевого вала. Втулка продается отдельно и не так дорого, рулевой вал так же можно купить отдельно но стоит достаточно дорого.
Внешне уже не определить такую неисправность, поэтому необходимо демонтировать рулевую рейку и произвести дефектовку, или как минимум снять пыльники рулевых тяг и осмотреть рулевой вал при полном вывороте руля в одну и другую сторону.
При такой поломке лично я бы уже НЕ обращался в конторы которые говорят что произведут восстановление рейки за 10-15000 рублей. Потому что кроме как установив ремкомплект резинок и сальников с Китая, они произведут не хитрые манипуляции, а именно:
— если износился вал в районе сальников и втулки, то новые сальники они просто подожмут прижимными пружинками укоротив их внутри сальника — такой ремонт поможет только на время, так как покрытие рулевого вала испорчено и сальник плотно прижатый к металлу быстро износиться и по новой начнется запотевание/течь.
— если рейка гремит/закусывыет при повороте руля, то никаких замен втулок или вала они производить не будут, а тупо зажмут рулевой вал максимально сильно регулировочным болтом с пружиной, ну и забьют в корпус максимально возможное количество смазки и таким образом уйдут стук и закусывание. Ну и как вы сами понимаете, этого вам хватит не надолго, как правило такие сервисы — разводилы дают гарантию от 1 до 6 месяцев, ровно столько она и проедет на самом деле, поэтому не попадайтесь.
Рулевой вал и втулка рулевой рейки Subaru Legacy
Код рулевого вала Subaru оригинал: 34116-AG060
Код втулки рулевого вала Subaru оригинал: 34190-AG010
Теперь давайте поговорим о том — почему же "умирает" рулевая рейка:
1) Воздействие внешней среды, рейка постоянно подвергается налету грязи, зимних солей, пескострую и так далее, к чему же это приводит — к коррозии самого корпуса рейки, к износу уплотнительных соединений пыльника рулевого наконечника к рейке, изнашиваются сами пыльники и как следствие влага и грязь попадает внутрь рейки через сальники к рулевому валу, что приводит к коррозии самого рулевого вала.
Поэтому что бы предотвратить все эти печальные обстоятельства, нужно при каждом удобном случае осматривать, состояние пыльников рулевых тяг и их хомутов.
2) Не качественная замена рулевых тяг или пыльников рулевых тяг. Как правило в 90% сервисах работают безтолочи, которые не в курсе что если хомуты не плотно зажимают пыльник то их нужно заменить, что если пыльник порвался то тоже нужно менять, что при замене пыльника необходимо очистить прилегающую поверхность как самой рейки так и рулевой тяги, а лучше почистить и смазать что бы наверняка влага не попала под пыльник. И таких сервисменов рекомендую тыкать носом прямо в эту рейку, что бы он навсегда усвоил урок и производил работу правильно.
Теперь подведем итоги:
1) Рейку можно восстановить в специализированном сервисе, но сервис нужно выбирать основательно, что бы вас не обманули как я описал выше.
Не нужно выбирать сервис по отзывам, так как практически все отзывы о том или ином сервисе пишут люди которые вообще не понимают какие услуги им оказали, и пишут их сразу после того как выехали за ворота автосервиса.
Поэтому прежде чем поехать в автосервис, задавайте вопросы из серии какие компоненты будут менять, какие бренды они используют, как будет проходить осмотр и дефектовка рейки. По приезду в автосервис и если вас не пустили в ремзону на осмотр или у вас нет времени, требуйте фотоотчет дефектовки, и вы собственными глазами увидите и поймете, что сгнил к примеру рулевой вал и необходима замена и так далее. После ремонта, проверяйте по списку что менялось, что можно увидеть глазами, требуйте максимальной гарантии и так далее. И как правило если вы будите подкованы на первой стадии (отдать авто в ремонт) то сервисы разводилы не возьмут авто в ремонт.
2) Самостоятельный ремонт рулевой рейки, имея время, желание и руки из правильного места, то можно самостоятельно произвести ремонт рейки, ничего там сверхъестественного нет. Зато руками можно восстановить от ржи и окрасить корпус рейки, приобрести и быть уверенным что все запчасти оригинальные и так далее.
Либо пойти более сложным путем вообще, проточить рулевой вал, сделать напыление металла до оригинального размера, закалить поверхность в специальных мастерских (к примеру в СПб такие есть), выточить втулку у токаря к примеру из графита или из сверх прочного пластика, с нанесением к примеру тефлонового покрытия и таким образом прийти к уровню ВЕЧНОЙ рейки =)))
И самое главное нужно понимать что никто кроме вас лучше для вашего автомобиля не сделает, и это огромный плюс, ремонтировать авто своими руками.
3) Приобрести рейку заменитель, лично я пока склоняюсь к этому варианту, так как купить оригинальную рейку на данный момент нет возможности, ее стоимость начинается от 50000 рублей до бесконечности.
Восстанавливать самому тоже пока нет времени, а есть заменители такие как MSG и вроде даже с отзывами, которые торгуют новыми либо восстановленными оригиналами и стоимость их вполне приемлемая, и думается мне это все равно лучше будет чем попасть на убогих, криворуких сервисменов по восстановлению.
Буду рад в комментариях услышать ваши мысли и опыт использования заменителей и каких брендов.
Огромной вам всем удачи и ровных дорог! )
Сколько ходит рулевая рейка после ремонта
Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?
Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.
Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.
Что выходит из строя чаще всего?
В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.
Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.
Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.
В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.
Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.
А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.
Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.
Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.
Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?
Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.
Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.
Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.
Выбираем правильного мастера
Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.
Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.
СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.
Стоимость работ
Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?
Так выгоден ли ремонт?
В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!
Давайте подумаем над различными вариантами:
1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!
2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.
3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.
4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.
Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.
На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
(16 голосов, средний: 3,88 из 5)
Рулевая рейка – ремонт или замена?
«… Стал подгуживать насос гидроусилителя, заглянул под капот – масло в ГУР ниже минимума, долил, хотя вокруг рулевой вроде всё сухо. Потом ещё несколько раз доливал, пока из пыльника не потекло…» Знакомая картина? Думаю, многим знакомая.
Как говорится, все автолюбители – а рыбаки и охотники особенно – делятся на две категории: одни уже ремонтировали рулевую рейку, а другим это только предстоит. О причинах выхода из строя этого агрегата, его ремонте и вариантах замены рассказывает Александр Митронов, генеральный директор сервиса «АвтоГУР» на Тушинской, 24.
Конечно, читателей журнала интересуют прежде всего джипы и машины повышенной проходимости. Сейчас на российском рынке остался единственный честный с точки зрения конструкции рулевой внедорожник – «Мерседес Гелендваген». У него не рейка, а редуктор, который по запасу прочности, ресурсу и надёжности значительно превосходит любые рулевые рейки. Рулевые редукторы ещё продолжают ставить на «Тойотах Лендкрузер 70», но эти машины официально в Россию не поставляются. Редукторы также ставились на «Мицубиси Паджеро Спорт 1», «Паджеро» 1 и 2 – и с ними тоже возникает значительно меньше проблем на больших пробегах, чем с рейками у машин последующих моделей.
Что касается «Гелендвагена», то единственное слабое место его редуктора – это направленный вниз основной вал, на который попадают грязь и вода из-под колёс. Он неизбежно ржавеет, и когда ржавчина достигает сальника, появляется течь масла. Только происходит это на пробегах у кого-то за 300 тысяч, а у кого-то и больше. Приезжают машины, у которых основной вал в таком состоянии, что уже скручен осевыми нагрузками, но запас прочности такой, что сам редуктор при этом нормально работает.
Теперь о рейках. Основная причина того, что «рейка потекла», – ржавение вала. Возникает оно из-за повреждения пыльников и попадания внутрь воды. Если дело происходит зимой и вода смешана с реагентами, процесс идёт гораздо быстрее. В среднем от повреждения пыльника до течи сальника рулевой рейки проходит от двух недель до двух месяцев. Пыльники бывают оригинальные, и мы советуем ставить только их, и неоригинальные. Неоригинальные (чаще всего Китай) на многих моделях авто за год изнашиваются до дыр просто истиранием при работе рулём.
Материал, который там используется, порой настолько мягкий, что его легко проткнуть не только веточкой, когда вы паркуетесь куда-нибудь к кустам, но и случайно попавшей в гофру льдинкой – при развороте в достаточно глубоком снегу. Оригинальные пыльники, как правило, пластиковые, они прочнее, но тем не менее также требуют регулярного контроля. Необязательно снимать хомут и сдвигать пыльник, чтобы посмотреть его состояние. Достаточно попросить мастера на ТО посжимать пыльник. Если в нём вода, или масло, или пока ещё просто маленькая дырочка, это будет слышно. Замена пыльника всегда влечёт ещё и сход-развал, поскольку приходится откручивать рулевой наконечник. Поэтому в реальности экономить на неоригинальных пыльниках всё равно не получается. Так что ставьте оригинальные, выйдет дешевле.
Когда вал рейки ржавеет, корродирующая поверхность начинает быстро изнашивать сальник. Также возникает неравномерный износ опорных втулок, который приводит к перекосу вала, износу шлицов и как следствие стуку в рейке. В чём заключается ремонт? Это оценка состояния вала рейки и его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Вал шлифуется, иногда на некоторых моделях возможно его восстановление хромированием. Если восстановление невозможно, требуется замена вала. Мастер либо подбирает вал от другой рейки, с разборки, либо ставит новый – по валам мы, например, работаем с итальянской компанией ORPAV. При ремонте обязательно меняются опорные втулки и сальники.
От качества сальников напрямую зависит, сколько прослужит рейка после ремонта. Мы также часто устанавливаем дополнительные кольца, усиливающие губки сальника. Вроде бы ничего сложного, но… Ремонт реек сейчас предлагают многие, в том числе не обладающие должной квалификацией сервисы. Некачественный ремонт начинается с разборки без специального инструмента, а именно с попыток вытащить сальники не съёмником, а, например, отвёрткой. В результате такого вмешательства можно поцарапать посадочное место в самом корпусе рейки. В итоге новый сальник снова начнёт течь очень быстро. Где-то возможна проточка посадочного места, а где-то, увы, без замены корпуса не обойтись.
Дальше выточка втулок – вроде бы не сложная токарная операция, но она требует опыта работы на токарном станке с точностью 0,03–0,05 мм. Найти токаря, которому можно просто дать размеры и получить на выходе требуемую по допускам втулку, сейчас проблема. Наши мастера вытачивают втулки сами – это наиболее правильный, я считаю, подход с точки зрения ответственности и качества работы. В принципе, при наличии необходимых слесарных навыков мастер может начать ремонтировать рулевые рейки самостоятельно примерно через месяц стажировки и участия в переборке 50–70 реек. Конечно, втулки – это далеко не всё, не менее ответственный этап заключается в регулировке рейки. Неправильной регулировкой, например предпродажным поджиманием первичного вала для устранения стука, можно спровоцировать настолько быстрый износ, что через пару недель эксплуатации вал рейки уже будет неремонтопригоден из-за критического износа шлицов.
Произойдёт это потому, что из-за особенности конструкции самой рулевой рейки вал изготавливается из мягкого металла. Он не закаливается, не цементируется, физически крепкий человек может согнуть вал рейки такого внедорожника, как «Мицубиси Паджеро Спорт 2», об колено. Кстати, у внедорожников «Мицубиси» рулевые рейки имеют ресурс 100–150 тыс. км. Зависит от манеры езды, конечно. Как и подвеску, плохие дороги так же убивают и рулевые рейки. Неаккуратная и неумелая езда это усугубляет. Классический пример – парковка вплотную к бордюру, а затем попытка сразу вывернуть колёса, чтобы отъехать.
Выворачивание колёс, упёртых в препятствие, на некоторых моделях автомобилей (в основном на современных «европейцах») может привести не только к выворачиванию сальника из-за превышения давления в системе гидроусилителя, но и к деформации самого вала. Есть автомобили, на которых при попытке заехать на бордюр на скорости 20–30 км/ч происходит обрыв вала рулевой рейки… Меньше всего проблем из реечных автомобилей – у «Тойоты Лендкрузер 200». Там рейка сделана с большим запасом прочности и требует ремонта обычно при пробегах значительно за 200 тыс. км. Мы говорим о ремонте вследствие износа при правильной эксплуатации и целых пыльниках, разумеется.
В настоящее время есть большой выбор предложений неоригинальных рулевых реек – восстановленных в заводских условиях либо новых. По цене самые дешёвые сопоставимы со стоимостью ремонта либо даже дешевле – без учёта работ по снятию и установке. Я скажу так: рулевая рейка, которую действительно можно поставить и быть уверенным в её ресурсе, стоит не меньше половины цены оригинального агрегата – от 45 и больше тысяч рублей, если говорить о таких наиболее распространённых внедорожниках, как «Мицубиси L200» или «Паджеро Спорт 2». Всё, что дешевле, не даёт никакой гарантии ни на ресурс, ни даже на то, из чего она сделана.
После ремонта в «АвтоГУР» на Тушинской, 24, рейки при правильной эксплуатации (см. выше) гарантированно ходят от 100 до 120 тыс. км. Использование специального инструмента и квалификация мастеров обеспечивают возможность многократного ремонта, поскольку при езде идёт износ только изнашиваемых деталей – не корпуса и не первичного вала. Всё остальное ремонтируется, хотя при надобности мы подбираем замену и корпусам, и первичным валам. Ремонт рейки внедорожника на сегодняшний день обходится клиенту в 14–16 тысяч рублей – вместе с заменой пыльников, если требуется, и регулировкой схождения-развала. Что выгоднее – новая рейка или квалифицированный ремонт – мне кажется, очевидно.
Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают
П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Насосы ГУР
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.