Как обработать пороги автомобиля изнутри самому после переварки

30

как обработать пороги автомобиля изнутри самому после переварки

Подопытный пикас — покраска порогов после переварки

Друг напросился покрасить ему пороги после переваривания. К слову, авто у него ситроен пикассо, он оцинкованный, но пороги являются самым слабым местом авто — гниют изнутри. Ну фигня думаю я — шпаклянуть чуть чуть, покрыть антигравием да покрасить короче раз плюнуть. Каково же было мое удивление, когда я увидел результат переварки.

Пороги были отрезаны полностью и сделаны новые пороги из типа оцинкованной стали 1.2. Они крутой рубленой формы, приварены вплотную к изгибу проемов, все линии перехода у задней арки потеряны. Оценив объём работ друг был послан восвояси, но тот упёрся рогом — будем делать и всё. Ну раз делать так делать.
Начали со съёма крыльев. Сняли и увидели крутую картину, далее без слов.

Отдав на переделку авто я ещё раз раз послал друга, тот опять упёрся, делать и всё.

Короче если кто будет варить пороги, то варите латками до тех пор, пока не останется родных живых порогов. Если пороги уже совсем сгнили, то покупайте ремкомплект порогов, не колхозьте всякую херню типа «добра ацанковай стали у два миляметры», даже если и вколхозили никогда не приваривайте на перегибах, только на ровных участках, на которых легко будет накладывать шпаклёвку и её затирать. Но желание сэкономить как всегда вылазит боком — я лично не вижу никакого смысла в новых порогах на которых будет наложен почти сантиметровый слой шпаклёвки. Но это лирика.
Поэтому приступаем: снимаем старый грунт с новых порогов, также снимаем зачатки ржавчины с внутренней стороны порогов, зачищаем также низ крыльев и покрываем эпоксидным грунтом. Далее швы внутренних порогов проходим шовным герметиком.

Как и чем обработать пороги автомобиля, защита от коррозии

Пороги в несущем кузове автомобиля — не просто декоративный навесной элемент, а составная часть силового каркаса. Немалую роль они выполняют и в обеспечении безопасности пассажиров при авариях. При этом они работают в самых неблагоприятных условиях, часто являясь низшей зоной кузова, открытой со стороны дороги изнутри и снаружи, подвергаясь атакам гравия из-под колёс и агрессивных реагентов.

Зачем порогам в авто дополнительная обработка

Завод не выделяет пороги кузова в особую зону по защите от коррозии. Они покрыты грунтом и краской на общих основаниях, а со стороны днища располагают тонким слоем антигравийной мастики. Защита их коробчатого многослойного сечения изнутри произведена лишь в лучшем случае оцинковкой листа с последующим грунтованием при погружении кузова в ванну с составом.

Такая обработка достаточна для сохранности данных элементов на протяжении гарантийного периода на кузов, но последствия мало кого устраивают. Автомобиль придётся продавать, повреждения порогов существенно снизят цену, а замена ржавых элементов будет стоить достаточно дорого, проводимые при этом сварочные работы многократно снизят стойкость отремонтированного кузова.

Поэтому дополнительной защите кузовных деталей в зоне порогов стоит уделить максимально возможное внимание. Сводятся мероприятия к нанесению более надёжных покрытий на внешние и внутренние поверхности панелей, из которых состоит порог, а также на мелкие кузовные детали, расположенные в этой зоне.

В частности, участки приложения усилий от домкратов и подъёмников при технических обслуживаниях автомобиля.

Необходимо соблюсти несколько важных условий:

Надеяться, что все эти процедуры качественно выполнит дилер при предпродажной подготовке достаточно наивно, лучше обратиться к специалистам, а имея доступ к несложному оборудованию, сделать это самостоятельно. Защиту от коррозии никто не выполнит качественней самого заинтересованного лица.

Внешняя обработка

Снаружи порог защищается от сколов покрытия, ударов и царапин. Для этого существуют распыляемые составы типа «антигравий», которыми и следует воспользоваться.

Баллончики с антигравием продаются в разных цветовых исполнениях, от белого до чёрного, что важно для наружного применения.

Со стороны днища цвет значения не имеет, как и декоративность покрытия. Там можно использовать даже мастику резино-битумного типа, лучше противостоящую ударам. Её можно наносить кистью.

Наружная поверхность получает слой антигравия из распылителя баллончика прямо на краску. Если требуется сохранить цвет окрашенного порога, то можно выбрать бесцветный или иной подходящий состав, хотя многих устраивает чёрный цвет получившегося элемента. Естественно, поверхность должна быть вымыта, обезжирена и высушена, иначе состав не зафиксируется.

Внутренняя обработка

Изнутри всё обстоит сложнее из-за многослойной структуры порога. Приходится использовать специальные составы для скрытых полостей кузова, распыляемые под давлением через длинные гибкие шланги с насадками.

Чем обработать скрытые полости

Объединяет все средства для скрытых полостей несколько важных свойств:

При выборе конкретного средства следует внимательно ознакомиться со всеми имеющимися.

Самый дешевый вариант «Отработка»

В древние временя было принято закрывать вентиляционные отверстия и заливать в пороги отработанное трансмиссионное или моторное масло. Поступать так сейчас ни в коем случае не следует.

Масло не защищает ни от чего, зато прекрасно способствует отслоению существующих покрытий и развитию подплёночной коррозии, после чего внезапно образуются сквозные дыры в металле.

Мовиль и пушсало

Мовиль – продукт советской разработки, давно не выпускается. То, что продаётся сейчас под этим названием, никакого отношение к популярному тогда продукту не имеет и для защиты порогов рекомендовано быть не может. Сам факт использования чужой марки о многом говорит.

Пушсало – продукт на нефтяной основе, пригоден для консервации металлических деталей, но для порогов также не годится. Зато отмыть испорченные полости будет почти невозможно.

Современные антикоррозийные средства

Специально для нанесения в скрытые полости продаётся множество составов различного качества. Ориентироваться надо на известность производителя и положительные отзывы.

Условия выбора традиционные – солидная компания-изготовитель, не самая низкая цена, надёжный поставщик и указанная во всех документах и на сайте компании направленность действия средства. Выбрать конкретный баллон будет несложно, а свойства защиты приведены выше.

Процесс обработки порогов

Обработку лучше проводить в один день и изнутри, и снаружи, потребуется время на сушку и проветривание от запаха.

Инструменты и материалы

Для внутреннего нанесения используется распылитель с насадкой в виде гибкого шланга. Их торца порога извлекаются технологические заглушки, шланг вводится на максимальную глубину, а по мере расходования материала постепенно извлекается.

За счёт распыления и проникающей способности состав растечётся по всем достижимым поверхностям, а после высыхания образует эластичную защитную плёнку.

Для наружных работ потребуются:

Если предполагается нанесение на участки днище мастики, то надо иметь растворитель и кисти. Желательно респиратор для защиты органов дыхания и герметичные очки.

Подготовка машины

Поверхности моются, сушатся и обрабатываются обезжиривающими составами. Краска или лак матируются специальной губкой для улучшения адгезии антигравия.

Машина оклеивается бумагой на малярном скотче, чтобы распыляемый состав не попадал на окрашенные поверхности. При распылении антигравий пузырится, что обеспечивает рельеф поверхности (шагрень). Так усиливается его стойкость к ударам.

Полученная декоративность может оспариваться, поэтому лучше заранее оценить результат пробным распылением. Возможно от антигравия придётся отказаться, а нанести более декоративное покрытие внешней части, слой краски и лак.

Нанесение антигравия

Антигравий можно использовать как снаружи, так и по днищу. Допускается многослойное нанесение, образовавшаяся защита по прочности такое позволяет. С увеличением количества слоёв возрастает и эффект шумопоглощения. В отличие от краски, антигравий допускает удаление специализированными растворителями.

После пробного использования надо оценить зернистость структуры покрытия, возможно придётся выбрать состав с более мелкой структурой. Выбор товаров это позволяет.

Как и дополнительные антикоррозионные свойства, некоторые препараты обеспечивают защиту голого металла на повреждённых участках. Но ржавчину следует обязательно удалить механически, иначе неизбежно дальнейшее развитие, независимо от свойств состава.

Окраска антигравия возможна после полной сушки всех слоёв с удалением шагрени и подготовки специальным грунтом.

Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей

Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.

Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! �� Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.

Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! �� Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.

Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! ��

Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. ��
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.

С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.

2. Днище автомобиля

1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.

2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.

Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:

Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.

Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:

— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики

Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.

Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.

Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:

Вот такой результат должен получился:

Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.

Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:

После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри

В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:

Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.

Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:

Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! ��

Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.

Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!

Как эффективно защитить пороги автомобиля от коррозии? (фото и видео)

Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

Чем обработать пороги после сварки

Для машины с большим пробегом, коррозия днища – вещь обычная. Механические повреждения, повышенная влажность, антигололедные реагенты со временем разрушают железо. Металл превращается в труху. Ездить на таком авто опасно, машине нужен ремонт. Обращаться в СТО не выгодно, мастера могут насчитать лишнего. Имея сварочный аппарат, несложно произвести сварку днища автомобиля в гараже. Важно учесть некоторые нюансы, придерживаться технологии. Работы удобнее проводить вдвоем, напарник поможет зафиксировать латку перед прихватом.

Инструменты и материалы

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

• тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
• толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

• сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
• болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
• газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
• обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
• электродрель;
• молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
• зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
• отвертка или шуруповерт.

Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

Непредвиденные расходы

Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

• прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
• лонжероны пола;
• напольные панели, они монтируются снизу;
• тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

Подготовительные работы

Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

Процесс сварки

Перед огневыми работами, в целях безопасности, обязательно демонтируют бензобак. Латку сначала прихватывают в 3–4 точках, затем полностью обваривают. Мелкие дефекты заправляют короткими швами до 3 см длиной. Сваркой днища в одиночку заниматься сложно. Когда напарник придерживает заплату, ремонт ускоряется.

Важно, чтобы латка плотно прилегала к месту ремонта. Зазоры повышают риск коррозионных разрушений. Швы для прочности проковываются молотком. При хорошем освещении все участки ремонта проверяют. При необходимости проваривают соединение снова. Только после осмотра приступают к зачистке шовных валиков.

Чем обработать днище после сварки

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:

• Tectyl выпускают в трех модификациях: а) классический создает органическую микропленку; б) Tectyl цинк обеспечивает дополнительное цинковое покрытие, защищающее металл от действия солей; в) Tectyl НТ цинк предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях городской среды;
• Мовиль – экономичное средство, зарекомендовавшее себя на протяжении полувека;
• битумная мастика выпускается на каучуковой, полимерной, минерально-сланцевой и полимерной основе;
• Dinitrol на основе полимерной резины.

После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.

Полезные советы

Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.

Сразу оговорюсь что сварочный аппарат и покрасочный пистолет держал первый раз в руках, до этого машины не делал, так что сильно не пинайте)
Начнем с того как многие "народные умельцы" варят авто:

Потом удивляются что машина на кочках разваливается и рвется по швам…

Я к своей машине решил отнестись ответственней и сделать все по уму, перед этим перекопал пол интернета, как лучше и в какой последовательности что делать.
Для начала разобрал полностью авто, до последнего болта (в машине остался в салоне только ручник и механизм открывания капота)
Открылась следующая картина:

За ним: акриловый грунт-краска- антикор

После таких работ авто прослужит 5+лет без вмешательства в кузов…

Комментарии 138

Ребят вопрос такой, швы сплошные делаются или точками, если точками тонкая быть с промежутком который не заварен вода попадать не будет?

Опыта на тот момент не было варили все точками… Все обработано герметиком, 2,5 года прошло, ржавчина на сварке ещё не появилась, держится все крепко…

Ну это хорошо), ну а вообще нужно полностью проваривать да?

Так то нужно встык и швом проваривать, что бы между железом не конденсировала влага…

Хорошо спасибо!) буду пробовать

Круть! На заводе так не делают!)))

Большая работа. На днище рядом с лонжероном спереди кругляк с отверстием это что такое, для чего? Я у себя помял с пассажирской стороны когда домкратил.

Мне кажется на них была машина подвешана когда шла по конвееру… А так подьемник туда подставляют на сервисах если машина не гнилая

Я тоже думал об этом. Грязи и песка туда забивается дофига.

С завода там резиновая заглушка стоит, но на многих машинах их нету…

ясно, у меня нету

у меня уже лет шесть-семь бегает. Только я сплошным швом варил ( точками-до сплошного шва)…Все зависит от того как ты внутренние полости (пороги, ложероны) зальёшь… У меня до сих пор мокреет (мовиль+пуш.сало+отработка+бензин)вокруг вентиляционных отверстий в лонжеронах!

Мега работа! Молодец! Так же хочу но не получается со временем.

Сделано классно и на совесть.Респект, однако: вообще, в чем была проблема купить панель пола? И не трахаться с заплатками? Второе: порог вварен вкорне не правильно.Где внутренний порог?Почему накладка приварена к полу?И третье.Ставь прихваты вдоль шва, а не поперек. В целом все гут.В сервисах так действительно не делают.Только не потому что рукожопы, а потому что клиент лучше заварит абы как но подешевле, чем хорошо дорого и долго

всю панель не видел смысла менять, ржавчина была только вдоль порогов и у окончания лонжеронов, поэтому и сделал заплатки по всей длине…пороги я не трогал, они заводские, заварил тока 1 маленькую дырку…

всегда интересовал вопрос если метал был цельным листом латку варят точками для экономии проволки ?

скорее что бы не повело метал при варке

И то и другое… Днище лучше проваривать до полного шва, там уводы не страшны. Ну и, если формировать шов из точкек разнесенных — и не поведет.

всегда интересовал вопрос если метал был цельным листом латку варят точками для экономии проволки ?

Автопрома всегда использует точечную сварку.

Спасибо. Полезная информация.

Вот подтверждение пословицы �� "Если хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам" Красава �� отличная работа ��

Вот это то разошёлся, делал асе на 100%

Так как ты — делать нельзя. Тачку после этого на утилизацию не берут. Все утилизируется — а дно — никак…

да тут она вся не сгниет еще долго, если вовремя сколы и царапины исправлять…

Так как ты — делать нельзя. Тачку после этого на утилизацию не берут. Все утилизируется — а дно — никак…

по моему тачку утилизировать всегда самому можно ))

Нет. Это лицензионный бизнес.

Когда люди между кислотником и эпоксидным делают прослойку акрилового грунта, у меня прям душа радуется… Хорошая работа:-)

многие мастера экономят на этом кучу времени… нанеся на сварочный шов все го лишь мастику) которая после пару дождей отлетает…

Это да. Но особый цимус в том, что не многие, кто заморачивается защитой, в курсе, что эпоксид нельзя валить прямо на кислотник… и их нужно изолировать друг от друга акриловым. Стратегически правильный ход.=)

Здорово! Подробно и понятно)

супер! супер! супер! просто красавчик, я так же бужу делатиь, сколько денег на всё ушло?

10т.р примерно на железо и материал с антикором… без шумки

а ну я так примерно и прикидываю)

Если бы еще написал какими материалами ты пользовался :/ а то не все тут спецы. …

Кому действительно интересно, спросят… А так: кислотный грунт Brulex, акриловый грунт Novol, шовный герметик Body, эпоксидный грунт Reoflex, черная краска Alpina… антикор:

Вот уж ты основательно к делу подошёл))) Респектуха:)

Сколько антикорона такой стоит?и на сколько хватает одного Балона ?

2 балона истратил такого как на фото, но таким я тока в конце когда все собрал еще раз пролил… А так 4кг мастики+4кг пуш сала, все это топил и пистолетом пока горячее наносил…

Просто пора свою обрабатывать и на хочеться сильно замарачеваться и растопкой мастики, мовили и т, д, хочеться уже готовым полить да и все

+100500 Отличная работа:-)

На кислотник нельзя по остальному можно.

Одна нюанс шовный герметик наносить на кислотный грунт не рекомендуется . Кислотник закрывается акриловым грунтом потом герметик .

его рекомендуют наносить на голое железо производители) читал на упаковке… но я не стал рисковать и нанес на кислотник…

Так же наносил после герметика эпоксидного, затем красил.

Красота ) Сразу видно что к делу отнеся как следует )

Хотя и говорят что американцы не убиваемые, но мне страшно подумать что с кузовом Кузи твориться. Хотя признаков ржавчины пока нет нигде. Хотя ему уже 16 лет.

Я встречал насмерть гнилые Кузи, но это в Москве. В Самаре их век должен быть больше!

Как красиво звучит . . .А сколько тудов . . . нихрена себе . . . МОЛОДЕЦ !

Когда в сервис на развал схождения приехал, все мастера охренели как все сделано…и сказали что денег по ходу у тебя дохрена лишних)))

Сам работаю на СТО, сколько чего с машинами не переделал, БЛИН а как люди все ЭТО реализуют .

Отличная работа, стараюсь делать по такой же технологии.

лучше чем с завода)

Неплохо время провели. Хорошая работа.

ага) почти каждый выходной в гараже))) жена с ребенком только вечерами меня видели…

Работа проделана огромная и с душой как к родному и близкому, респект

Полости как обработал? Машина гниет с полостей, на открытых и ровных поверхностях по сути ничего и не будет, только поверхностная ржавчина от силы.

нигролом все почти залито, что еще не успел с наступлением тепла пролью…

Лучше не чистым нигролом, а в смеси с антикором. С мовилем отлично получается — но на внутрянку не стоит, пахнет сильно…

Дорогой товарищ, вы проделали колоссальную работу и с большой любовью и в конце получили неубиваемое ржой корыто с болтами. Сейчас очень интересное время будь вы постарше не подписались бы под это.За трудолюбие уважение.

Когда буду постарше, БУ машины точно больше не куплю) т.е и ремонт такой не нужен будет… А в планах на старую жопу сделать корч какой нибудь либо баги сварить на турбо моторе, к сожалению сейчас на это средств нету(

Как я понимаю у вас все впереди и руки растут нормально.

Дя первого раза очень ДОСТОЙНО!))

тогда бы уж варил сплошным швом раз прихватки так близко. атак всё хорошо сделал.

от сплошного шва метал ослабнет еще больше, да и прожег бы от без опытности…

пороги новые точками же вваривал а не швом…каждый делает по своему, я считаю что так и время экономится и метал не так прогорает…

я про днище говорил.

Дрель конечно у Вас смешная, сил нет))

чем она вас рассмешила?

Дрель конечно у Вас смешная, сил нет))

чем она вас рассмешила?

тогда бы уж варил сплошным швом раз прихватки так близко. атак всё хорошо сделал.

Дак а на что жаловаться то…Тут только вам жаловаться на перерасход проволоки и собственного времени.Сам раньше варил сплошняком еще и "встык".И ничего.Только на машину по пол катушки уходило когда километровые швы вваривал.Да по времени ого го.Зато сварка тонкого металла встык сейчас для меня ни каких проблем не состовляет.Да что говорить, даже пороги с небольшим нахлестом привариваю.И быстрее и крепче, а после зачистки да шпатлевки ничего нигде не видно.Точечки набил и вуаля не бит ни крашен…

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

• рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
• резиновые перчатки;
• защитные очки;
• респиратор;
• щётка по металлу;
• наждачная бумага;
• чистая вода;
• средство для антикоррозийной обработки порогов;
• Уайт-Спирит для обезжиривания
• преобразователь ржавчины;
• ветошь;
• строительный фен.

2.Подготовка автомобиля.

• демонтировать защиту;
• тщательная мойка машины с упором на пороги;
• сушка автомобиля;
• заезд на подъёмник или эстакаду;
• удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
• обработка порогов преобразователем ржавчины;
• обезжиривание порогов;
• сушка порогов;
• использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;

3.Нанесение антигравия на пороги.

• баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
• держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
• следить за равномерностью нанесения средства защиты;
• между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
• оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
• для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
• удаление малярной ленты;
• установка на место защиты;
• использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.

• постоянная защита;
• временная защита;

2.Упаковка.

• аэрозольный баллончик готовый для применения;
• аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
• металлические банки;
• пластиковые ёмкости.

3.Цвет.

• прозрачный;
• белый;
• чёрный;
• cерый;
• цветной.

4.Дополнительные эффекты.

• с содержанием преобразователя ржавчины;
• антикоррозийными веществами;
• повышенная адгезия;
• усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

«Люди совершают ошибку: переваривают порог, поверх покрывают гравитексом». Опытный маляр о подготовке авто к зиме

Даже если кажется, что снег, заморозки и новогоднее настроение — это ещё далеко, стоит уже задуматься о подготовке машины к зиме. Одним из важных этапов является защита кузова от коррозии. Вместе с автомаляром и блогером Никитой ( @_kyzimov ) рассказываем, что делать с «жучками» и сколами, как спасти пороги и днище. А также показываем, каким образом в условиях собственного гаража заделать отвалившийся кусок двери или другого элемента.

Что делать со сколами и «жучками»?

Перед тем как перейти к активным действиям, стоит оценить глобальность подготовки кузова. Проще говоря, осматриваем машину на наличие ржавчины, особое внимание — порогам и аркам. Но сперва остановимся на сколах. Распространённая ситуация: во время движения прилетел небольшой камешек, решивший оставить после себя след на память. Он рискует превратиться в очаг ржавчины или в большую шелушащуюся проблему после мойки. Что делать, чтобы этого не допустить?

— Как минимум следует купить подкрашивающий карандаш в цвет кузова (стоит 10 рублей) или баночку лака и аккуратно кисточкой замазать скол, — комментирует проблему автомаляр.

— Какой лак подойдёт? Для данной цели — любой, даже самый дешёвый. Важно: лак смешивается с отвердителем в пропорции 2 : 1. Даже после такой минимальной обработки ничего не пойдёт шелушиться и ржаветь.

— Маленькие «жучки» на крыльях — это в любом случае перекрас. Но мы рассмотрим пример, когда нюансы появились на крышке багажника и вы не хотите обращаться к профессионалам в целях экономии. Тогда мы берём дрель или болгарку, покупаем круг средней жёсткости и зачищаем «жучок». Перед этим машину моем и сушим. После — наносим грунт (эпоксидный или кислотный) из баллончика, пшикаем поверх краской. Сейчас во многих автомагазинах вам прямо в баллончике могут замешать нужный оттенок. Весь процесс занимает совсем немного времени, зато спасает от замены целого элемента в ближайшем будущем.

Кстати, о багажнике. Уплотнители этого компонента со временем начинают терять свои свойства. Многие закрывают на такой незначительный нюанс глаза, а влага в то время затекает внутрь.

— В багажнике находится проводка. Если на неё регулярно будет попадать вода, то владельцу машины придётся раскошелиться на ремонт электрики. Уплотнитель стал дряхлым — нужно сразу его поменять. Какие-то 10 рублей спасут от больших проблем в будущем.

— Хороший вариант защиты кузова от царапин и цвета от выгорания из-за воздействия ультрафиолета — это керамика. К тому же к ней меньше липнет грязь, на материале не так сильно собирается влага. На машине с керамическим покрытием не будет льда в мороз. Отполировать авто тоже реально в домашних условиях — на YouTube достаточно роликов. Нужно лишь приобрести специальную шлифмашинку. Полироли не только придают блеск ЛКП, но и выполняют защитную функцию.

Можно ли самостоятельно убрать вздутия краски?

Под вздутием краски, вероятнее всего, уже образовалась дырка. С ней лучше сразу ехать к автомаляру — он этот нюанс вскроет и расскажет, стоит ли элемент переваривать.

— Можно попробовать устранить вздутие в домашних условиях кораллом. Если есть дырка, то покупаем ремкомплект с эпоксидной смолой, стекловатой, отвердителем и заделываем её.

— Если кусок, например, низа двери уже отвалился, то можно скрыть дефект в домашних условиях. Это, конечно, максимальный экономвариант, когда у вас дешёвая машина и нет возможности ехать к профессионалу. Многие подобным образом решают проблему, чтобы пройти техосмотр или продать автомобиль чуть дороже, но так делать не стоит.

Как происходит процесс? Во-первых, мы вырезаем кусок стекловаты под размер дыры. В любой удобной таре разводим с помощью кисточки эпоксидник с отвердителем (делать это всё нужно в перчатках!). Получившуюся массу наносим поверх стекловаты. Сушим строительным феном (но лучше дать ей высохнуть самостоятельно). Далее наносим шпатлёвку со стекловолокном для авто. Опять подсушиваем, зачищаем всё наждачкой или шлифовальной машинкой. Затем снова наносим универсальную шпатлёвку, заново зачищаем. Сверху распыляем краску из баллончика в цвет.

— Конечно, лучше выполнять это у профессионалов. Но мы сейчас говорим о минимальных эстетическо-спасательных работах, которые можно провести в гараже.

Для качественных ремонтов следует выбирать материалы одного бренда. Если шпатлёвка NOVOL, то и лак должен быть NOVOL. Это, на мой взгляд, из бюджетных производителей лучший вариант. Из преобразователей ржавчины по качеству могу выделить WÜRTH.

Предотвращаем коррозию порогов и низа двери

— Три-четыре «жучка» на порогах — не повод для паники. Можно самостоятельно зачистить такой дефект болгаркой со специальной насадкой, попшикать на него эпоксидником и покрыть его гравитексом. А вот если на пороге уже красуется дырка, то стоит искать сварщика, переваривать элемент или ставить латку, обрабатывать шовным герметиком.

— Многие совершают ошибку: переваривают порог, поверх покрывают гравитексом — на голом металле выполняют антикоррозийную обработку. Это неправильно! Нам обязательно нужно перекрыть его одним из видов грунта (эпоксидным или кислотным), сверху покрыть шовным герметиком, нанести акриловый грунт и потом делать антикор. Только в таком случае у вас год-два продержится порог в нормальном состоянии. Что в домашних условиях, что на СТО — везде алгоритм одинаковый.

Ещё один элемент, склонный к образованию ржавчины, — низ двери изнутри. Вода затекает под молдинг, скапливается, всё это начинает гнить. Алгоритм действий в данном случае такой же.

— Если ржавчина полезет по стыку металла, придётся менять дверь полностью. А на старую машину найти её сложно. Поэтому лучше предотвратить этот процесс.

— В интернете для скрытых полостей и внутреннего пространства порогов рекомендуют «адскую» смесь, в которую входят пушсало, мовиль, нигрол и мастика. Якобы нужно промазать этим составом изнутри пороги и скрытые полости. Лично я не рекомендую использовать мовиль и пушсало. Они портят вид, их тяжело смыть. Лучше применять DINITROL ML — его можно сравнить с жидкой резиной. Он легко наносится под багажник или капот.

Днище спасёт только антикоррозийная обработка?

«Живое» днище у возрастных машин — это что-то из разряда фантастики. Тем не менее, если вам попался автомобиль в хорошем состоянии, стоит незамедлительно отвезти его на антикоррозийную обработку.

— У любой, даже новой машины спустя полгода начинаются вопросы по днищу, поскольку в процессе эксплуатации туда постоянно летят камни, там появляются сколы. Сразу после автосалона рекомендую поехать на антикоррозийную обработку. Вам дадут гарантию на три года — пять лет, а это достаточно большой временной отрезок, на который можно забыть о проблеме.

— Если есть необходимость днище переварить, то лучше сделать это перед зимой, не нужно ждать весны. Так же все думают и про перекраску — мол, отложу до тёплых времен. Важно: переварка должна происходить качественно. Вам разбирают салон, машину устанавливают на подъёмник. Сварные швы аккуратно зачищают: наносят эпоксидный грунт, шовный герметик, — а потом выполняют антикоррозийную обработку. Да, это не дешёво, но «просто подварить» — это бесполезно.

— Переварили какой-то элемент? Сразу покупайте баллончик мовиля за 20 рублей. Но если мы говорим, например, об арках, то перед этим процессом нужно снять колесо, поставить авто на домкрат, помыть поверхности, просушить. Только потом наносить какие-либо коррозийные средства.

Как мыть и хранить машину зимой?

Реагенты на наших дорогах тоже не способствуют сохранению кузова. Стоит химии попасть в швы — ржавчины не избежать.

— В идеале отмывать автомобиль от реагента нужно каждые два дня — даже если техника уже в коррозии. Обязательно с помощью автошампуня, поскольку водой он не смывается. После «банных процедур» авто необходимо высушить, только затем можно выезжать на улицу. Как минимум стоит хотя бы пройтись сухой тряпкой.

— Как хранить автомобиль зимой? Для этого подойдёт любое помещение. Всё лучше, чем улица. Но в идеале гараж или паркинг должны отапливаться: техжидкости тогда не будут загустевать и машина станет легче прогреваться по утрам. Если авто в холодное время года простаивает под окном многоэтажки — рекомендую запускать двигатель раз в три-четыре дня минимум.

Обработка порогов автомобиля своими руками

Обработка порогов автомобиля от коррозии своими руками – невероятно важный вопрос, имеющий большой вес в автомобильном сообществе. Накладные пластиковые или металлические накладки не имеют ничего общего с полноценными порогами авто. Это несущие части корпуса, которые отвечают за жесткость и безопасность. Пороги находятся в непосредственной близости к дорожному просвету, что ставит их сохранность и целостность под угрозу. Осложняется задача и местом расположения.

Немного автолюбители имеют достаточно свободного времени, чтобы регулярно осматривать пороги. Наиболее сложной ситуация становится после небольшого повреждения, например, наезда на высокий бордюр. Достаточно небольшой царапины на слое лакокрасочного покрытия, чтобы коррозия начала свое действие. Сегодня мы поговорим о способах защитить уязвимую часть кузова от ржавчины. Поговорим и о том, как проверить состояние порогов после замены.

Как правильно обработать изнутри

К целом, весь процесс обработки порогов можно разделить на две большие категории: внутренняя и наружная обработка. Мы обсудим обе проблемы и приведем подробный алгоритм действий. Начнем с менее очевидного варианта – обработки порога с внутренней стороны. Здесь потребуется не только терпение и профессионализм, но и соответствующее оборудование.

1. Моем авто. Не пропускайте этот этап, на загрязненной поверхности легко пропустить следы механических повреждений.
2. Снимаем защитные элементы и внутренние части порогов. На этом же шаге важно промыть пороги, из старых автомобилей можно вымыть более килограмма песка.
3. Полное высыхание. Остается выждать перед нанесением антикоррозийного состава. Спешить нельзя, иначе работа будет выполнена впустую.
4. Нанесение антикоррозийного состава. Здесь выбор только за вами, мы поговорим подробнее о выборе средства ниже.

Про выбор состава для обработки модно писать целые тома научных докладов. Условно мы можем их разделить на заводские стандартны и любительские методы. Последние ничем не уступают, а иногда и превосходят дорогостоящие аналоги. Здесь важно учитывать несколько моментов. В первую очередь нам нужен вязкий, тягучий, но жидкий состав, который плотно прилегает к порогу, обеспечивает его защиту долгое время. Состав должен хорошо противостоять коррозии, не смываться влагой. Мы лишь приведем по одному примеру из каждой категории.

К проверенному любительскому средству относятся свечи и солярка. Да, да, вы не ослышались, именно обычные парафированные свечи. Покупает около 10 – 15 больших штук и кладем в ведро или кастрюлю из металла. Теперь нам потребуется газовая горелка, вы уже догадались для чего. Растопим свечи до жидкого состояния, добавим солярки и состав готов. Вязкий парафин прекрасно держится на поверхности. Солярка препятствует быстрому застыванию смеси и великолепно справляется с ржавчиной.

Профессиональными составами является «Мовиль» и «Dinitrol». Второй состав намного дороже «Мовиля», но по своей сущности они очень похожи. Обусловить разницу в цене сложно, но при первом же использовании бросается в глаза долгий процесс высыхания более бюджетного средства.

Вообще, мы бы настоятельно рекомендовали выполнять работы в сервисном центре, если вы не уверены в возможности качественно обработать пороги авто с внутренней стороны своими силами. Если мы говорим про надежное СТО, то мастера знают слабые места каждого автомобиля, имеют представление и о том, как правильно получать доступ к внутренней части порога. Иногда мастер может дать рекомендацию, которая не только сэкономит средства, но и продлит жизнь вашему автомобилю: заменить порог.

Чем обработать пороги автомобиля снаружи

Почему вообще возник вопрос, чем обработать пороги автомобиля снаружи в XXI веке? Ведь на рынке продаются сотни профессиональных средств, которые полностью решают проблему. В реалии дело в том, что эти профессиональные составы на практике не обладают нужными качествами. Не все. Но выбрать среди десятков некачественных составов подходящий невероятно сложно, а цена риска слишком высока.

Если обработать пороги составом невысокого качества или нарушить технологию, то пороги продолжат разрушаться коррозией. В то же время автовладелец может быть уверен в полной защите своего авто и не обращать внимания на состояние порогов в зимнее время, когда реактивы и соли разрушают кузов.

Сегодня мы расскажем о 4 средствах обработки порогов автомобиля снаружи. Первые три можно назвать любительскими, хотя многие профессиональные средства лишь созданы на их основе. Выбор будет только за вами. А пока короткая справочная информация о том, как технически правильно приступать к обработке порогов:

1. Тщательно моем машину. Это не просто формальность, вам просто необходимо оценить состояние порогов на автомобиле. Если есть сквозные дыры из-за ржавчины, то пороги целесообразно заменить полностью. И еще один важный момент: какое бы средство для обработки вы не выбрали, наносить его нужно на чистую и абсолютно сухую поверхность.
2. Устраняем следы ржавчины. Ржавчину нужно убрать полностью. Зачищайте вручную или шлифовальным кругом, но нужно дойти до чистого слоя металла. Сейчас мы не будем приводить примеры достаточно толщины металла, чтобы не прибегать к замене, просто запомните эти два простые шага, предшествующие обработке любыми составами, о которых и пойдет речь ниже.

Обработка порогов пушечным салом

Пушечное сало в кругу автомобилистов называется просто – пушсало. Антикор достаточно дешевый, по своей составу и внешнему виду очень напоминает парафин или литол большой густоты. В основу пушечного сала входит нефтяное масло, которое загущается с помощью петролатума и церезина. Если мы говорим про пушечное сало хорошего качества, то в него могут быть добавлены специальные присадки. Присадки предотвращают повторное образование коррозии.

Главным преимуществом состава является прекрасное удержание на любой поверхности. О хороших способностях защищать авто от коррозии мы не говорим – это очевидная характеристика для средства в нашем списке. Теперь коротко о технологии нанесения:

1. Приобретаем пушечное сало. Пункт очевидный, но буквально несколько слов о емкостях и местах приобретения. Купить можно в большинстве автомобильных магазинов. Емкости обычно от 2 до 5 литров. В среднем на обработку одного авто (авто, а не порога) уходит около литра.
2. Выкладываем в тару и нагреваем. Потребуется металлическая тара, а также газовая горелка. Плавится смесь при температуре от 90 градусов по Цельсию. Добиваемся вязкой консистенции.
3. Обезжиривателем протираем зачищенные пороги. Наносить состав можно только на обезжиренную поверхность. В качестве инструмента проще всего использовать пистолет.

Важной рекомендацией станет соблюдение правил пожарной безопасности. Рекомендуется поставить рядом огнетушитель из машины, поскольку работа сопряжена с риском воспламенения.

Обработка порогов битумной мастикой

На самом деле говорить много про обработку порогов битумной мастикой не имеет смысла. Весь процесс можно описать в нескольких предложениях. Битумная мастика знакома абсолютному большинству автовладельцев. Даже, если вы не использовали ее ни разу, то прекрасно знаете классическую банку с аналогичным названием.

Сам же процесс обработки такой: необходимо разогреть твердую смесь до жидкого состояния. Делать это прямо в банке на горелке или переливать в отдельную тару – решать вам. Дальше нужно нанести битумную мастику на пороги, только осторожно, мастика будет стекать и загрязнит пол, отмывать ее крайне тяжело. Поэтому просто рассмотрим основные качества мастики:

1. Хорошая защита от коррозии. Если сравнивать битумную мастику с каучуковой, то первая лучше защищает от ржавчины. Это связано с компонентами в ее составе.
2. Механическая защита не на самом высоком уровне. Главная проблема битумной мастики в ее физическом состоянии. Полностью она не затвердевает никогда, поэтому она плохо устойчива к вылетающим камням и песку. Поэтому многие владельца авто сначала кладут слой битумной мастики, затем покрывают другим веществом, более устойчивым к механическим повреждениям составом.

Обработка порогов жидкой резиной

О жидкой резине слышали не многие автовладельцы. Между тем, этим веществом покрывается весь кузов автомобиля, поэтому говорить о целесообразности покрытия жидкой резиной излишне. Но этот материал едва-ли подойдет для самостоятельно покраски всего кузова, т.к. здесь нужно знать технологию. Но справиться с порогами вполне можно. Почему же стоит выбирать этот материал? Вот несколько главных преимуществ:

1. Нет необходимости тщательно готовить кузов. Обычного мытья вполне достаточно.
2. Свойства резины. Состав невероятно вязкий и плотный, он идеально плотно прилегает к порогу. Также резина обладает высоким уровнем пластичности, поэтому она прекрасно справляется с механическими повреждениями.
3. Вязкость. Резина намного более плотная и вязкая, чем мастика. Поэтому работать с ней даже проще, ее можно спокойно наносить на горизонтальные поверхности.
4. Удобный распылительный процесс. Жидкая резина наносится при помощи специального баллона под высоким давлением, что позволяет распределить ее равномерно.

Сам же процесс, достаточно просто, главное не жалеть растворитель и приобретать не самый дешевый аналог. Также мы рекомендуем наносить несколько равномерных слоев, поскольку пороги будут сталкиваться с постоянными механическими повреждениями. Нередко можно услышать негативные мнения пользователей о покраске жидкой резиной, главной жалобой является быстрое облезание. Когда мастер осматривает поврежденный кузов, оказывается, что толщина составляла 1мм, поэтому главная проблема в качестве обработки, а не составе.

Обработка порогов Мовилем

Сразу же сделаем одно небольшое уточнение – Мовиль, оригинальный мовиль, имеет четкий состав, поэтому называть любое антикоррозийное средство так категорически неправильно. Состав мовиля следующий и меняться не может:

1. Моторное масло.
2. Олифу.
3. Антикоррозийные вещества.

Если состав как-то отличается, то называть антикоррозийное средство мовилем неверно. Своим названием состав обязан место своего появления – Москва и Вильнюс, отсюда и название. Мовиль представлен в нескольких консистенциях: аэрозоль, жидкость и паста. Выбирать подходящий вариант нужно в зависимости от степени коррозии и решаемых задач. Рассмотрим каждый из видов детальнее:

• Аэрозоли. Еще удобная банка для нанесения, объем составляет 520 миллилитров. Минусы – стоимость и необходимость держать в вертикально положении. Под днище машины уже не залезешь, распылять в горизонтальном положении баллон не станет. На стоимость влияет наличие газа внутри, именно за счет него и происходит распыление.
• Жидкость. Самый бюджетный вариант для антикоррозийной обработки. Канистра 3 литров стоит около 3 – 4 долларов в зависимости от места продажи и наценки. Очень удобно обрабатывать обычной кисточкой, можно добраться до труднодоступных мест, а также добиться максимально ровного распределения.
• Пастообразный мовиль. Чаще всего продается в пластиковых или металлических банках. Стоимость невысокая и составляет около 2 – 3 долларов. Обрабатывать поверхность придется с помощью кисти, т.к. состав достаточно вязкий. Предварительно придется разбавлять состав небольшим количеством растворителя.

Компания arki-porogi рекомендует выполнять все работы в сертифицированном сервисном центре. Чтобы элементы кузова не ржавели нужно тщательно зачистить поврежденный участок, оценить степень повреждения. Иногда целесообразнее полностью заменить порог. Опытные мастера знают, чем лучше обработать элемент кузова в конкретной ситуации.