Гремят тормозные суппорта — причины и последствия поломки
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Особенности стуков при торможении
Дребезжание суппортов свойственно всем транспортным средствам после определённого пробега. Водителю следует обращать повышенное внимание при движении с небольшой скоростью или проезде препятствий на посторонние шумы, которых ранее не наблюдалось. Стук суппортов явно проявляет себя при переезде лежачих «полицейских» или на кочках грунтовой дороги. Этот звук исчезает, когда происходит нажатие на тормозную педаль.
Почему происходит это явление — будет описано далее. Многие водители сразу и не могут подумать, что дело именно в этом узле тормозной системы. Чаще грешат на неисправности ходовой или износ амортизаторов. Посторонний звук может выдавать в себя в виде клацания или звона, дребезжания или стука, но часто пропадает при торможении.
Стуки усиливаются во время наезда на дорожное препятствие, зато могут и ослабеть при совершении маневра или поворота. Легче ремонтируется передний суппорт — для этого нужно купить специальный ремкоплект. Дальше высверлить несколько отверстий в узле и вставить в него пружинки. Каждый такой комплект рассчитан на 2 суппорта. Кстати, новые стуки могут быть следствием износа колодок на 50% и более. Чтобы правильно поставить диагноз, лучше снять колесо и рассмотреть суппорт внимательно.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Как удостовериться, что стучат именно суппорта
Постукивания тормозного суппорта имеют особый характер, опознаваемый на раз в случаях повторного проявления дефекта. Если неисправность диагностируется впервые, уместно воспользоваться одним из способов:
- Проехаться по неровностям. Постройте маршрут по дороге неважного качества, и при появлении стука тут же слегка прижмите педаль тормоза. Повторите несколько раз. Если после нажатия на педаль тормоза звук сразу же пропадает, то дело в суппортах.
- Пошатать суппорт в стороны. Снимать колесо необязательно. Достаточно вывернуть руль до упора, и подергать суппорт из стороны в сторону. Акустический дефект вычисляется мгновенно.
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Природа происхождения дефекта
Стук суппорта исходит от неплотной посадки направляющих в гнездах тормозной скобы. Послабленный зазор позволяет суппорту двигаться относительно скобы, отчего и возникает стук. Приемлемым считается появление неисправности по истечении внушительного пробега, как результат естественного износа посадочных мест под направляющие пальцы.
Иные проявления принято считать отклонением от нормы. Это может быть вызвано как заводской недоработкой, так и несвоевременным уходом за направляющими. Да, неважная проработка конструкции крепления тормозных суппортов довольно часто встречается на современных автомобилях. Один из примеров – переднеприводная Lada Vesta с гремящими суппортами.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Здравствуй товарищ!
Многие сталкиваются с достаточно распространённой проблемой проблема дребезга суппортов. Главным признаком служит металлический дребезг, который пропадает, если слегка надавить на тормоз и в основном проявляется на брусачатке или подобной дороге а также хорошо слышен при попадании в ямы. Сам звук может быть как звонкий так и более глухой.Главной причиной является разбитие отверстий для направляющих вследствие не своевременного обслуживания. Хотя раз в год надо проверять наличие смазки на направляющих суппорта, а также состояние резиновых пыльников.
Как устранить стук суппортов
Если стук только появился недавно, возможно поможет ревизия суппортов, то есть смазка направляющих качественной смазкой и проверка пыльников.
Важно использовать качественную смазку, специальную для направляющих. Не рекомендуется использовать медную, керамическую и смазку для ступиц. Эти типы смазок при определенных условиях заклинят направляющие суппорта. Оптимальная смазка для направляющих – SLIPKOTE 211 DBC или подобная. Если необходимой смазки нет, в крайнем случае используйте синию смазку для ступиц, t до 170градусов, без резких торможений такая смазка будет нормально работать. В принципе на бусе Starex с ней не было никаких проблем, пыльники не набухают.
Впрочем, даже на разбитых суппортах после смазки на некоторое время стук пропадет.
Стук суппорта также может появиться от износа колодок, по мере стирания колодок увеличивается расстояние между колодок и тормозным диском и суппорт начинает, как бы болтаться. Так после замены на Starex колодок один из суппортов полностью затих. Но это также зависит от того насколько отодвигаются тормозные цилиндры, возможно на разных машинах по-разному, тем самым остается разное расстояние между колодками и тормозным диском при не нажатой педали тормоза. Тоже касается и тормозного диска. Так что проверьте колодки и износ тормозного диска, при необходимости замените и дребезг может уйти.
Если ничего не помогает и отверстия под направляющие достаточно разбиты, поможет только проточка под новые направляющие.
Также существуют и другие варианты, более «колхозные». Ниже представлены фотографии взятые с различных форумов.
Установка пружинящей скобы. Для некоторых моделей такие скобы выпускаются почти серийно. А для установки необходимо просверлить два отверстия.
Можно поставить просто пружину, которая стянет два элемента суппорта.
Если одной пружины мало, ставим две.
Или одну большую.
Некоторые СТО предлагают установку фторопластовых колец на направляющие, хотя это не безопасно. На некоторые модели авто есть заводские направляющие уже с резиновым кольцом (на тот же Starex) которые предусмотрены только для нижней направляющей.
Ну и на последок проверяйте направляющие хотя бы раз в год, с хорошей смазкой и целыми пыльниками, проблем с ними не будет, хотя ямы на дорогах делают свое дело.
Колодки
Зачастую, к стуку прибавляется и металлический скрежет. Происходит это в случае, когда накладка на колодке выносилась полностью. Стук происходит не от самого суппорта, а от колодок. Ремонт заключается в замене колодок. Если не обращать внимания на проблему, то у вас значительно снизится эффективность торможения. Но, это не все.
Выработавшись до железа, колодки активно стачивают тормозной диск. Сотня километров в таком режиме и его просто «срежет». А вам придется покупать в магазине новый диск. Также может легко выдавить рабочие цилиндры. Это чревато его заклиниванием. Самой распространенной проблемой в таком случае, является утечка тормозной жидкости.
Открутилось крепление
Такое случается, но довольно редко. Частой причиной являются поездки по некачественным дорогам. От вибрации болты могут ослабляться и выкручиваться. Обычно, такое происходит вскоре после ремонта, затрагивавшего суппорт. При этом, вы или мастер просто недотянули болты. Для профилактики всегда при сборке протягивайте крепеж с определенным моментом силы.
Это избавит вас от проблем. Для устранения такого стука, просто затяните болты. Если один из них потерян, то убедитесь, что его не обломило, и закрутите новый. Выломленный болт придется высверливать.
. Возле колес имеется довольно большое количество различных механизмов. Они периодически выходят из строя. Поэтому, вопрос, что делать, если стучат суппорта, не является редкостью. Во многих случаях, это конструктивная особенность, устранить ее будет довольно проблематично. Но, все же это вполне возможно.
Ошибка при сборке
Если колодки начали греметь после переборки тормозной системы или их замены, то это может говорить о возникновении ошибки во время монтажных работ. При этом не стоит исключать и риск установки низкокачественного расходника, который и вызывает посторонние звуки.
Наиболее частая ошибка при сборке заключается в плохой фиксации внутренней колодки лепестками в поршне. В таком случае необходимо достать ее, разобрав суппорт. Далее следует отогнуть лепестки больше и смонтировать все на место.
Возможные причины
Чтобы отремонтировать неисправность, ее необходимо найти. Поэтому, для начала мы рассмотрим основные причины стука суппорта:
- Изношенные колодки. Собственно стучит не суппорт, а колодки;
- Направляющие выносились, в результате суппорт ходит по ним, при этом он стучит;
- Открутились болты, крепящие суппорт.
Для каждой из этих проблем имеются свои методы и способы ремонта. Рассмотрим их все более подробно.
Чистка передних тормозных механизмов
Решил почистить тормозные механизмы спереди. Делаю это 1-2 раза в год: хотел сделать весной, но не сложилось.
Сразу скажу, что не претендую на истину в последней инстанции, просто расскажу, как я это делаю. На примере переднего правого колеса. Нравится — делайте также, не нравится — делайте по-своему 🙂
Для начала список инструментов и расходников, которые я использовал:
— Смазка для направляющих падьцев суппорта TRW: арт. PFG110
— Смазка антискрипная Liqui Molly: арт. 7585
— Очиститель тормозов Würth: арт. 08901087
— Смазка силиконовая ВЭЛВ
— Динамометрический ключ 1/2 JTC 28-210 Нм: арт. JTC-1203
— Домкрат STELS: арт. 51132
— Ключ-трещётка
— Набор напильников
— Головка 1/2 на 19 удлинённая
— Головка 1/2 на 10
— Тряпки, влажные салфетки
— Молоток
Наборчег
Итак, пошаговое описание процесса.
Сначала выдержка из умной книги, учитываем всё это при работе с тормозами:
Начало 
Продолжение
Приступаем: для начала заведенный авто ставим на нейтраль, глушим двигатель. Обязательно ставим противооткатные каблуки под колеса в оба направления.
Чтобы не укатилась
Откручиваем гайки переднего правого колеса: сворачиваем только пару оборотов.
Домкратим авто, ставим страховочную опору на всякий случай. Ну или хотя бы колесо подкладываем.
Отворачиваем гайки колеса до конца, снимаем колесо.
Видим тормозные механизмы: скобу (в книге названа опорным кронштейном, но я для краткости далее буду называть просто скобой) и сам тормозной суппорт.
У меня они крашенные, пока обновить краску времени нет, да и вроде ещё держится нормально.
На скобе с внутренней стороны видим два болта на 10мм, отворачиваем сначала нижний, отводим нижнюю часть суппорта вправо/вверх. Откручиваем верхний болт, снимаем суппорт, кладём на пару кирпичиков. Можно на что-то мягонькое. Смотрим, чтобы тормозной шланг не перегибался и не натягивался. И очень аккуратно с цилиндром тормозным, он не металлический (как задний), а типа керамический (не помню, как материал называется). Легко можно сколоть об металл.
Суппорт открутили
Далее аккуратно по очереди извлекаем тормозные колодки: внутреннюю и наружную. Для извлечения выводим их по металлическим пластинам направляющих колодок: сначала верхнюю часть, далее вытаскиваем полностью.
Теперь можно снять направляющие пластины колодок.
Снятые колодки и пластины
На скобе видим два "пальца" суппорта, которые воткнуты в скобу суппорта, на них резиновые пыльники. Аккуратно ногтём снимаем пыльник со скобы: один и второй. Вынимаем "пальцы" (сосед по гаражу называет их "солдатиками" почему-то). Запоминаем: "палец" с чёрной пластиковой втулкой — верхний, полностью металлический — нижний.
Пальцы, пыльники, смазка
Всё разобрано. Смотрим состояние колодок, пластин, "пальцев".
Теперь можно (если требуется), поворачивая диск, простучать торцы диска молотком, убрав наслоения ржавчины. Но без фанатизма:)
Приступаем к чистке.
Очистителем тормозов чистим колодки, при необходимости используем напильники.
На очереди чистка пластин. Их чистим очистителем тормозов, тряпками, щётками, руками и пр.
Либо просто выбрасываем их и ставим заранее купленные новые пластины (арт. Patron PSRK1346 или ABS 1818Q и пр.).
Колодки и пластины почистили
Далее очищаем от старой смазки и загрязнений те отверстия, куда были вставлены "пальцы" суппорта: прочищаем как шомполом любым круглым предметом с намотанной салфеткой. У меня в арсенале круглый напильник нужного диаметра + салфетка для этого подходят идеально.
Теперь время заняться самими "пальцами". Сначала снимаем с них пыльники. Пыльники я обрабатываю снаружи силиконовой смазкой, внутри чищу салфеткой, извлекая остатки старой смазки. Сами "пальцы" также очищаю салфеткой начисто. Готово.
Дальше осматриваем сам тормозной цилиндр — он на самом суппорте (который лежит на кирпичиках у нас). Убираем пыль-грязь салфеткой, проверяем состояние пыльника.
Приступаем к смазыванию.
Берем специальную смазку TRW, наносим её внутрь пыльников "пальцев" суппорта, на сами "пальцы". Смазку не жалеем, всё хорошенько промазываем. Надо, чтобы направляющие "пальцы" суппорта ходили легко, как по маслу.
Дальше смазываем колодки — торцы, которые вставляются в направляющие пластины, и тыльные стороны (где будут соприкасаться с суппортом и тормозным цилиндром). Смазываю синей антискрипной пастой Liqui Molly. Можно ей же смазать и направляющие пластины. Я смазываю. Кто-то нет. Смазка отлично себя показала — за полгода-год своих свойств почти не теряет.
Вот и всё. Собираем всё в обратной последовательности.
Ставим направляющие пластины на скобу до упора — сверху и снизу.
Пластины на месте
Вставляем колодки на место, заводя сначала низ, потом верх. Та колодка, что с антискрипной накладкой, ставится внутрь (будет дальняя от нас).
Надеваем пыльники на "пальцы". Вставляем "пальцы" с пыльниками в отверстия на скобе. Как запомнили: с чёрной втулкой — верхний, без неё — нижний.
Колодки и пальцы на месте 
Дальше для упрощения установки суппорта на место можно немного утопить тормозной цилиндр. Для этого у меня есть приспособа, которую сам делал. Отдельно может расскажу потом про неё. С помощью двух ключей крутим и утапливаем цилиндр. Хотя, когда колодки не меняются, можно и без утапливания цилиндра суппорт вернуть на место.
Утапливаем цилиндр
Далее берем суппорт, приставляем верхнюю его часть на место, наживляем верхний болт. Теперь заводим нижнюю часть суппорта вниз/влево, вставляем нижний болт на место. Закручиваем болты моментом затяжки 28 Нм с помощью динамометрического ключа. Придерживаем гайку "пальца".
Всё на местах 
Теперь возвращаем на место колесо. Наживляем гайки. И с помощью удлиненной головки на 19 и динамометрического ключа закручиваем гайки. Момент затяжки — 140 Нм. Ну это уж если прям по фэн-шую всё делать.
Про колёса и гайки из книги
Всё, переходим на второе колесо. По времени, если всё делать не спеша, уходит примерно час, может чуть больше.
После завершения работ не забываем убрать противооткатные каблуки. И немного прокачать тормоза — несколько раз понажимать на педаль тормоза.
Как очистить глухое отверстие под тормозной палец
Смазка для направляющих тормозных суппортов: как, чем и зачем смазывать
Состояния направляющих суппорта нужно проверять при каждой замене колодок. Для этого нужно снять тормозной механизм со ступицы — цилиндр должен перемещаться на направляющих с небольшим усилием.
Более надежный вариант проверки — отсоединить цилиндр от направляющих. В свободном состоянии палец должен сдвигаться за счет упругости резинового чехла.
Если палец перемещается с затруднением, то, возможно, старая смазка загустела или внутрь попала грязь из-за поврежденного защитного чехла. Но в любом случае узел придется разбирать, детали очищать и смазывать.
Чем смазать направляющие тормозного суппорта?
Для направляющих пальцев необходимо использовать специальную смазку. Она должна быть влаго- и термостойкой (рабочий температурный диапазон от —40 до +200 о С), износостойкой при малых перемещениях и нейтральной к резиновым деталям.
Ассортимент таких смазок небогат. Но в продаже есть как импортные, так и отечественные средства. Например, TRW PFG110, Niglube RM, Febi 31942, Molykote 31942, а также PAG и MC 1630 (производитель ВМПАВТО).
В продаже много смазок для тормозных механизмов, но большинство из них рассчитаны на смазку боковых поверхностей тормозных колодок, чтобы они легко перемещались по своей направляющей. Их еще называют противоскрипными смазками.
Не путайте со смазками для направляющих пальцев. Противоскрипными препаратами также смазывают обратную сторону тормозной колодки, которая контактирует с торцевой поверхностью поршня тормозного суппорта.
Можно ли смазывать суппорты графитовой смазкой, литолом и прочими подручными средствами?
Если вместо рекомендованной специальной смазки воспользоваться тем средством, что есть под рукой — литолом, медной, графитовой смазками или касторовым маслом, — это приведет к разбуханию резино-пластиковых втулок направляющих пальцев. Соответственно, они потеряют подвижность, и тормоза начнут подклинивать.
В придачу разбухнут и могут соскочить с посадочных поясков защитные резиновые чехлы.
Кроме этого, отсутствие в смазке необходимого комплекса противозадирных присадок, рассчитанных на малые перемещения, приводит к ускоренному износу рабочих поверхностей направляющих пальцев и быстрому их выходу из строя.
Как смазывать направляющие суппорты?
Перед нанесением новой смазки необходимо полностью удалить старую. Для этого лучше использовать аэрозольный баллон с моющим составом. Он хорошо удаляет смазку из глубоких колодцев, в которых передвигаются пальцы.
Для смазки достаточно нескольких граммов свежей смазки. Некоторые производители для такого случая выпускают смазку в маленьких пакетиках, по 5 граммов. Одного такого достаточно для смазки двух тормозных механизмов.
Не забудьте проверить состояние защитных резиновых чехлов. Если есть трещины и порезы, чехлы нужно обязательно поменять. В этом случае обратите внимание и на состояние пальца — при сильном износе из-за попавшей внутрь грязи его придется заменить.
Пальцы продают обычно в комплекте с чехлами и смазкой. Рекомендуем приобретать либо оригинал, либо детали компании Frenkit — крупнейшего производителя деталей тормозных систем для европейских, японских и корейских моделей.
Чистка направляющих суппорта Varga. Замена колодок. Часть 1.
Вот и пришла весна. Пора сделать чистку и смазку направляющих, а также скоб и суппортов.
Если хотя бы два раза в год производить эту несложную процедуру, то состояние вашей тормозной системы будет в полном порядке.
При замене передних пружин обнаружил также сильный износ одной из колодок моего старого знакомого проблемного левого суппорта.
Проблема подклинивания левого суппорта так и не ушла.
Вот в каком состоянии была внешняя колодка левого суппорта.
Внутренняя колодка левого суппорта была еще в неплохом состоянии. Толщина фрикционной накладки 6 мм, еще могла поработать.
Решено было решить проблему хорошей чисткой направляющих и заменой тормозных колодок.
Хотел приобрести колодки Brembo, но как всегда, не срослось и были приобретены старые знакомые колодки.
Начал я с замены колодок на правом переднем колесе.
Ставим машину на домкрат и снимаем правое колесо.
Трещоткой с головкой на 13 откручиваем два болта направляющих.
Снимаем суппорт и пока подвешиваем его. Он нам пока не нужен.
Снимаем колодки с суппорта и скобы. Износ колодок на правом суппорте практически одинаковый разница в 1 мм.
На внешней колодке толщина фрикционной накладки 6 мм, на внутренней колодке 7 мм.
Трещоткой с головкой на 15 откручиваем два болта крепящих скобу к стойке.
Снимаем скобу для очистки.
Извлекаем направляющие. Видно, что смазка уже несвежего вида. Пыльники в хорошем состоянии, менял еще перед зимой на новые.
Вот в таком состоянии у меня скоба правого суппорта.
Нам надо очистить скобу от следов износа колодок.
Берем щетку по металлу и тщательно чистим скобу от грязи и отложений.
Места на скобе, где вставляются колодки, зачищаем напильником.
Начинаем самую ответственную операцию, вычищаем отверстия в скобе, куда вставляются направляющие.
Берем сверло диаметром 8,5 мм и аккуратно вычищаем им всю грязь внутри.
Затем с помощью очистителя тормозных систем вымываем остатки грязи из отверстий.
Затем берем подходящую по диаметру отвертку и обмотав ее тряпочкой тщательно и аккуратно вычищаем все внутри.
На скобе правого суппорта коррозия уже съела немного грибок для установки пыльника.
Технология и препараты для ухода за направляющими тормозов
При обслуживании тормозных суппортов или полной замене рекомендуют смазывать их трущиеся поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, прижимные скобы. Об этом написано в мануале любого авто. Но если делать это неправильно и непригодными для этого смазками, то можно привести в негодность большинство составляющих суппорта.
Для понимания как правильно смазывать все элементы суппорта, и чем можно проводить такое обслуживание, изначально стоит разобраться в следующих вопросах:
- В каких условиях приходится работать этому элементу дискового тормоза.
- Каким требованиям должна соответствовать выбранная для него смазка.
Каждому свое: требования к смазке направляющих суппортов
Для закрытой конструкции направляющих пальцев суппорта, а смазывать можно только закрытые пальцы, подходит далеко не каждый состав. Например, здесь неуместны смазки широкого спектра применения, такие как Солидол или Литол-24. Зная требования к тормозной химии, комментарии здесь излишни:
- Термостойкость. При торможении детали обильно нагреваются, в том числе и корпус суппорта. Смазка должна сохранять рабочие свойства при температуре +200°C.
- Водоотталкивающий эффект. Тормозные суппорты не защищены от попадания воды, поэтому смазочный состав не должен смываться под действием жидкости.
- Нейтральное отношение к тормозной жидкости.
- Морозостойкость. При отрицательных температурах узел должен сохранять подвижность.
- Нейтральность к резине и пластикам. В закрытой конструкции присутствие пыльников и чехлов неизбежно. Смазка не должна их разрушать или увеличивать в размерах.
Рекомендации по выбору
Основное требование к смазкам для суппорта, она должна быть высокотемпературная, предназначаться для автомобилей. Для смазывания узлов в труднодоступных местах удобно применять липкие пасты в аэрозольной упаковке. Например, Wurth HHS 2000. Она липкая и легко удерживается в местах, где жидкие масла вытекают, густые отделяются от поверхности при вибрации и динамических нагрузках.
Для направляющих пластин колодок хорошо подходит паста ATE, но ею нельзя смазывать манжеты, резиновые детали и направляющие суппорта.
Для нормальной работы тормозной системы, надо правильно подбирать смазку, соблюдая все рекомендации производителей.
Базовая основа смазочного состава
Если говорить предметно, то предъявленным критериям соответствует только химия на основе синтетических масел. И не идите на поводу у некомпетентных продавцов, которые советуют использовать противоскрипную пасту, предназначенную для нанесения на нерабочие стороны колодок. Это один из методов борьбы со скрипом тормозов, проблемы, решения которой мы уже обсуждали.
Составы на минеральной основе, а также противоскрипные продукты на базе меди или керамики приводят к разбуханию пыльников и коксованию пальцев, в результате чего происходит клин тормозов. Синтетические же аналоги нейтральны к резине, плохо испаряются и содержат в своем составе загуститель. Именно благодаря ему смазка остается пластичной и не стекает при высоких температурах.
Как выявить хроническую сердечную недостаточность
Осложнением большинства болезней сердца при отсутствии лечения является хроническая сердечная недостаточность. Она характеризуется невозможностью сердца перекачивать кровь по организму в должном объёме. В результате чего ткани и органы испытывают недостаток питательных веществ и кислорода.
Смазка для направляющих суппортов: конкретные примеры
Узкоспециализированную химию не всегда отличают тематические надписи. Чтобы удостовериться, что в руках именно то, что нужно, в большинстве случаев придется ознакомиться с обратной стороной упаковки, вникнув в суть мелкого шрифта. Другое дело, отправится в магазин, будучи подкованным названием конкретного состава. Для «направляек» их не так уж и много:
- TRW PFG110
- Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Liqui Moly арт. 7656
- Slipkote 220-R DBC
В продолжение вышесказанного уместно поговорить о представителе Liqui Moly. В линейке этого производителя имеются два похожих внешне, но совершенно различных по сфере применения продукта. Спутать можно на раз два – упаковки одинаковы, лишь артикул и часть надписи при внимательном осмотре не позволят запутаться:
- Liqiu Moly Bremsen Anti Quietsch Paste (артикул 7585). Имеет серо-голубой цвет, база – синтетическая, наполнитель – микрокерамика. Несмотря на высокую термостойкость, смазка направляющих суппортов этим составом воспрещена. Препарат рекомендован для смазки направляющих колодок, места сопряжений суппорта и колодок. Этот продукт позиционируется только как противоскрипный.
- Liqui Moly Anti Quietsch Paste (артикул 7656). Насыщена красным пигментом. Не теряет вязкость до +250°C. Предназначена для смазки направляющих суппортов и закладки в пыльники тормозных механизмов.
Установка ТСУ
Если вы решили взяться за установку своими руками, подготовьтесь к этому морально и физически. Плюс не забывайте о регистрации ТСУ. Об этом я уже рассказывал вот ЗДЕСЬ.
Когда все готово к монтажным работам начинаем творить чудеса у себя в гараже.
- Уберите из багажника своего Рено все лишнее, что может мешать. Также потребуется снять запаску и глушитель. Машину ставьте над ямой или поднимайте заднюю часть домкратами. Подготовьте набор инструментов, чертежи с размерами, идущие в комплекте с ТСУ, и снимите минус с аккумулятора;
- Снимите теперь заводские заглушки. Их вы найдете справа и слева под обшивкой внутри багажника. Они просто поддеваются отверткой и удаляются;
- В освобожденное отверстие вставляются болты крепления. Загляните под низ кроссовера и убедитесь, что они оттуда выступают. Внутри лонжерона не забудьте поставить втулки, которые будут защищать болты;
- На концы болтов установите боковые ушки (кронштейны, если кто забыл), закрепите шайбами с гайками, но только насадите, не затягивая. Потом сможете отрегулировать так, как нужно;
- Теперь черед за поперечной балкой. Установить ее довольно легко;
- Совместите отверстия с одной ее стороны и сбоку, наживите на гайку. С другой стороны проделывается то же самое;
- Откорректируйте положение вашей балки. Теперь-то можно затянуть болты как следует;
- Завершается установка механической части буксирным крюком.
Если посмотреть наглядное видео, вам будет проще осуществлять все эти манипуляции. Не забывайте, это еще половина работы. Основная цель — сделать подключение не только механическое, но и электрическое.
Электрическая составляющая
Прежде чем выполнять монтаж электрики фаркопа, изучите руководство по эксплуатации к вашему Рено Дастер. Здесь потребуется иметь дело с блоком согласования. Что это и зачем он нужен, я уже писал ТУТ.
Действуем примерно так:
- сначала отключается минусовая клемма с аккумуляторной батареи;
- теперь находим клеммы в плафонах задних фонарей, которые и отвечают за их работу;
- прокладываем шлейф с проводкой от розетки к нашему багажнику;
- разделяем провода по цвету, чтобы проводка ТСУ соответствовала по цвету проводке на автомобиле (вот тут-то и пригодится руководство по эксплуатации и заводская инструкция к фаркопу);
- провода должны быть медными и многожильными с минимальным сечением 1,5 мм2;
- концы зажимаются и изолируются;
- розетка ТСУ монтируется на поперечной балке фаркопа, используя несколько шурупов;
- проводка заводится в багажник и аккуратно прячется там;
- концы проводки фиксируются в жгутах клеммы и соединяются в штатном отверстии.
Как вы сами видите, ничего особо сложного с установкой фаркопов на кроссовер Рено Дастер нет. Да и с выбором проблем возникать не должно. Потому дерзайте!
Какой состав лучше купить
Споры о достоинствах и недостатках той или иной модели смазочного состава ведутся постоянно. Идеального варианта нет и вряд ли появится. Обращаясь к статистическим данным, наибольшее количество негативных отзывов тянет за собой Liqui Moly Anti Quietsch Paste.
Широкой популярностью пользуются TRW PFG110 и Slipkote 220-R DBC. Единственным минусом этих двух представителей признана цена. Небольшие тюбики (85 гр.) обойдутся примерно по 1000 рублей каждый. Однако львиная доля отзывов – положительные.
Техника обслуживания направляющих тормозных суппортов
Для того, чтобы добраться к «направляйкам», необходимо демонтировать суппорт, выполнив ряд действий:
- Отогнуть стопорные пластины болтов направляющих.
- Поочередно открутить болты каждой из «направляек», поддерживая ее вторым ключом.
- Снять и подвесить суппорт.
- Вынуть направляющие.
Далее необходимо очистить посадочные места и сами пальцы от загрязнений. Можно воспользоваться металлической щеткой. Следы ржавчины следует зачистить наждачной бумагой. Неплохо бы осмотреть направляющие на предмет износа. Согласно неписанному правилу пальцы меняются через две-три замены колодок.
Смазывать необходимо всю контактную металлическую поверхность + место под резиновым пыльником. Сборка ведется в обратной последовательности.
Потеют ладони — профилактика
Если потливость рук беспокоит лишь иногда, профилактические меры позволят избежать более существенных проблем в будущем. Выполняя нехитрые советы, можно существенно снизить частоту проявлений неприятных процессов и их интенсивность. Когда потеют ладони — профилактика в виде избавления от лишнего веса, нормализации меню или избегания стрессов довольно эффективна. Дополнительно постарайтесь:
— регулярно посещать сауну или баню для вывода токсинов;
— не употреблять слишком горячую пищу;
— полюбить ежедневный контрастный душ;
— применять специальные косметические средства;
— использовать для мытья рук антибактериальное мыло.
И в заключение хочу обнадежить — наука не стоит на месте, последние годы ведется активная работа по поиску новейших методов избавления от проблемы гипергидроза. Если потеют ладони — профилактика поможет благополучно дождаться того времени, когда успешно будет найден надежный оптимальный способ излечения повышенной потливости.
Как очистить глухое отверстие под тормозной палец
Пол: муж
Lancer X (S26, red)
Какой пробег и как давно обслуживали тормоза, в каком состоянии колодки и тормозные диски, тормоза сток?
Если требуется обслужить только суппорта- необходимо приобрести ремкомплект:
перед:
4605A259 (2шт)
зад:
4605A262 (2шт)
смазку для направляющих, рекомендую toyota 08887-80609
открутить направляющие и вытащить их, отчистиь от старой смазки и проверить на наличие выработки, при необходимости заменить
удалить старые гофрированные манжеты, промыть отверстия направляющих, используй аэрозольный спрей-очиститель карбюратора, например Hi-Gear, большого баллона хватает на 2 суппорта
заложить смазку в отверстия направляющих, без фанатизма, 5 грамм!!!
намазал направляющие, капнул в отверстия и вставил, проверил ход на всю глубину до упора, если не доходит, значит много смазки и при сборке зажмет диск!!!
вытащил, поставил новые гофрированные манжеты, надел на верхнюю направляющую втулку и собрал.
обратить внимание на скобы, удерживающие колодки, если колодки болтаются в них то скобы необходимо заменить, подгибать их безполезно- разогнуться.
В ремкомплекте еще будут манжеты на поршень, они скорее всего не пригодятся.
Спасибо за развёрнутый ответ!
Пробег 94000 км, на 70000 диски и колодки менялись по кругу, на 85000 км задний правый суппорт заклинил, меняли направляющие с ремкомплектом. Решил попробовать сам почаще чистить, чтобы больше не клинило.