Как поменять стойки стабилизатора фольксваген джетта

10

Стойки стабилизатора на Volkswagen Jetta

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости необходимы для равномерного распределения кинетической энергии и поступательного гашения вибронагруженности кузова в ходе эксплуатации транспортного средства.

Данный элемент подвески позволяет безопасно использовать автомобиль при маневрировании, защищая кузов от опрокидывания, а механизированную часть силового агрегата от перегрузок.

При выборе стоек стабилизатора важно учитывать год выпуска и форму кузова транспортного средства – данный тип деталей может иметь конструктивные отличия в модельном ряде. Чтобы обезопасить себя от приобретения неподходящего комплекта деталей перед покупкой важно сверить артикулы детали, указанные на товарной упаковке, с VIN-номером транспортного средства. Данный способ гарантирует максимальную совместимость деталей и долгий срок эксплуатации.

Стойки для Фольксваген Джетта 6 генерации рассчитаны на эксплуатацию автомобиля в городских условиях или на автомагистрали и вождение по дорогам с недостаточным качеством покрытия серьезно сказывается на выработке ресурса комплектующих.

Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя системы подвески рекомендуется устанавливать стойки усиленной конструкции, которые позволят автомобилю легче переносить дороги РФ. Помните, неисправно рабочие стойки негативно сказываются на ресурсе всех систем автомобиля вплоть до силового агрегата и бортового компьютера!

Когда требуется менять стойки: характерные признаки износа деталей

Среднестатистический срок эксплуатации стоек стабилизатора поперечной устойчивости на Фольксваген Джетта 6 поколения составляет примерно 55-65 000 км пробега, в зависимости от стиля вождений или состояния дорожного покрытия. Эксплуатация автомобиля в перегруженном состоянии или в спортивном режиме оказывает дополнительное воздействие на детали, ускоряя выработку ресурса. Чтобы обезопасить себя от внезапной поломки автомобиля на трассе важно вовремя определять и диагностировать поведение транспортного средства – стойки необходимо менять в экстренном порядке если:

• Машина испытывает сильный крен в момент резких поворотов или маневрирования;
• При выходе на крейсерскую скорость или в момент экстренного торможения кузов начинает раскачиваться;
• Наблюдается неравномерный износ шин при откалиброванном сходе-развале на парных колесах;
• Ощущаются удары в районе подвески или посторонние звуки в момент эксплуатации;
• После продолжительных стоянок под автомобилем образуется лужа технической жидкости;
• Присутствует увеличенная вибронагруженность руля или проблемы с управлением автомобиля на малых скоростях;
• Передние колеса машины виляют во время движения или авто самопроизвольно отклоняется от заданного курса.

При выявлении подобных симптомов на Фольксваген Джетта 6 поколения требуется в оперативном порядке провести полный осмотр ходовой части и подвески автомобиля и принять меры по устранению неисправностей. Помните, пренебрежение своевременным обслуживанием автомобиля может привести к возникновению критической ситуации на дороге.

Устанавливаем новые стойки стабилизатора на Фольксваген Джетта в домашних условиях

Для замены комплектующих на 6 генерации Фольксваген Джетта потребуется стандартный набор инструментов, а именно: торксовые шестигранники, входящие в аварийный комплект транспортного средства, набор гаечных ключей или накидных головок, отвертки и пассатижи. Также необходимо приобрести расходники – понадобятся новые фиксирующие болты и гайки, втулки стоек и средство для удаления следов коррозии.

Процедура установки стоек стабилизатора поперечной устойчивости не займет много времени и может свободно производиться одной парой рук без сторонней помощи. Однако, чтобы во время обслуживания автомобиля не возникло затруднительных ситуаций демонтаж стоек необходимо производить в строгом порядке по инструкции:

• В случае подъема транспортного средства с помощью домкрата необходимо найти ровную площадку с плотной опорой, а также зафиксировать стояночный тормоз. Это позволит стабилизировать подвеску в статическом положении, что предотвратит растяжение амортизирующей пружины после подъема – в противном случае стойки стабилизатора будет затруднительно извлечь. При наличии доступа к профессиональному подъемнику данной рекомендацией можно пренебречь;
• Теперь приподнимаем нужную сторону Фольксваген Джетта и демонтируем сначала колесо, а после – тормозной механизм. Для ускорения процедуры ремонта комплекс с тормозами можно отвернуть в сторону и подвязать проволокой к любому элементу кузова, предварительно открутив верхнее крепление и отпустив нижнее;
• Далее очищаем стойки стабилизатора от грязи и наносим на места креплений детали к стабилизатору и ступицы колеса жидкость для удаления следов коррозии – WD-40 или любой другой аналог. Строго не рекомендуется пытаться демонтировать закисленные крепления – в случае сорванной резьбы придется полностью разбирать подвеску транспортного средства и вырезать поврежденный элемент подвеской, что значительно увеличит время и сложность процедуры;
• После демонтажа креплений вытаскиваем стойку движением на себя и вверх. В случае динамического расслабления амортизатора пружины быстро демонтировать стойку можно будет с помощью второго домкрата – необходимо установить второй подъемник прямо под мостом автомобиля и слегка зажать подвеску;
• После успешного извлечения детали приступаем к обслуживанию подвески. На данном этапе рекомендуется заменить втулки и обработать посадочные места антикоррозийным составом, что благоприятно скажется на эксплуатационном ресурсе новых комплектующих;
• Теперь устанавливаем новую стойку на место и собираем конструкцию в обратном порядке. Перед закреплением стойки важно заменить все поврежденные крепления на новые и обработать детали любой технической смазкой, что предотвратит преждевременное ржавление фиксаторов и позволит без труда демонтировать конструкцию при следующем ремонте;
• Аналогичную процедуру проводим с остальными стойками по всему периметру кузова. Помните, в случае выхода из строя одной стойки стабилизатора детали рекомендуется менять парой по периметру моста, в противном случае управляемость автомобиль может снизиться.

Замена стоек стабилизатора на Фольксваген Джетта своими руками позволит сохранить семейный бюджет без снижения качества конечного результата – данная процедура не требует специализированных навыков в ремонте автомобиля, однако на сервисном СТО может достигать стоимости равной новому комплекту стоек бюджетного класса.

Замена стоек стабилизатора в круг.

Вот я и нашёл, куда пристроить свои чешущиеся руки, а заодно и пополнить бортжурнал.
Осматривая при покупке машину на подъёмнике первым делом я забраковал стойки стаба. А когда уже начал ездить, меня до мозга костей выбешивали посторонние стуки. Порой даже закрадывались сомнения, а точно ли это они… Но больше всего меня вымораживали те люди, которые говорили -"Вот, только взял машину и уже надо что то делать". Те индивиды уже получили точный адрес назначения и уже снаряжаются в путь. Я же считаю, если ты хочешь, что бы твоя машина превращалась в скрипучие ведрище, катайся до характерного звука. Но есть и люди, которые понимают, что ничего не надо делать только в машине из салона, и, я надеюсь, нас таких большинство…

Теперь по факту… Т.к. грубо говоря это моя первая иномарка я столкнулся с вопросом, что взять. Оригинал или LEMFÖRDER. Но раздумывал не долго. У одного моего хорошего друга BORA а у его отца В7, владеет он ей уже более 3-х лет, и я нередко присутствовал, а иногда и участвовал в ремонте подвески. И мы пришли к выводу, что в большинстве случаев поставщик шарнирных элементов VAGа именно LEMFÖRDER. Естественно я не особо хотел переплачивать за оригинальную коробочку, тем более, что в процессе работы подвески она никак не участвует. Если кому интересно, вот их номера:

Передняя Задняя

Не знаю, спасёт ли это вас от подделок, но на каждой стойке есть фирменный знак LEMFÖRDER.

Такой же знак имеет и резиновый пыльник.

Прошло 3 дня и мои стоечки наконец то пришли. Первое, что меня напугало это их ход. Он плавный, без задиров, но на первый взгляд он мне показался слишком лёгким. Для сравнения я взял оригинальную стойку от Land Rovera и вторая ходила намного жёстче…Меня постепенно одолевало смятение… Но после двухминутного "онанирования" разница стала почти незаметной. Плюс ещё и наши механы сказали, что это норм.

Далее встал вопрос с заменой. В сервисе эта операция стоила от 2000 до2500 за 4. Но как то жалко отдавать деньги за то, что и у самого не плохо получается, тем более невыносимо чесались руки. Не так давно я работал механом на ОД Lifan и представление о замене более чем имею))) Кто бы что не говорил, но эти машины, да и запчасти к ним сделаны не руками (именно поэтому я не брал в сравнение их стойки, они ходят реально тяжко)… Может это ещё и особенность китайского металла, но на годовалой машине в подвеску без болгарки лезть не стоит. И это правило, а не исключение… Но это же Das Auto, поэтому не угасала надежда, что с откручиванием проблем не будет…
Выдался солнечный понедельник. И раз так сошлись звёзды я всё же решился бросить вызов немецкому автопрому и поменять стойки не на подъёмнике а на земле… Тревогу вызывали задние стойки, но как оказалось, с ними даже проще, чем с передними. Для ремонта мне понадобились: 2 домкрата, ключи на 18, 16 и 10 (для удерживания торекса около задних супортов), бита торекс (размер не помню), жидкий ключ, медная смазка и руки не под конец заточенные…)))

Рассказывать про процесс смысла не имеет, т.к. описаний и видях множество. По времени у меня заняло около 3-х часов с перекурами (всё откручивалось хорошо) Вскрытие показало, что 3-м из 4-х не плохо, им пи…ц .По деньгам: 3800р стойки + 400р 12-тигранные торексы.

Это старые…

На фото видно, что одна из этих стоек новее остальных. Люди не занимайтесь онанизмом души, меняйте шарнирные элементы попарно. Если из строя вышел один, другому тоже не долго осталось…

Замена стоек стабилизатора фольксваген джетта 5

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000+ км).

Появились постукивания в передней подвеске. Кроме того, один из углов приопустился где-то на сантиметр.
Выяснил, что задние сайлентблоки растрескались и требуют замены. Остальные части менялись «до кучи». Как оказалось позже, не зря.

Далее приводятся номера частей и регламентый инструмент для всего объема работ проделанного в прошлые выходные.

Части:
5C0413031BD — Strut — 2pc. Bilstein Touring Strut.
1K0412303B — Stop Back — 2pc.
6N0413175A — Boot — 2pc.
N90954802 — Bolt for shocks — 2pc.
N10106402 — Self locking nut for shock bolts — 2pc.

6N0412249C — Bearing — 2pc.
1K0412331B — Mount — 2pc.
N10127707 — Bolt for mount — 6pc.

N10332002 — Self Locking nut for ball joints — 6pc.
WHT005437 — Drive Axle Shoulder Bolt — Priced Each — 2pc.

Болты подрамника:
7M3499349A Intermediate plate — 2pc.
N10579702 Bolt, hex. hd. with shoulder — 4pc.
N91039802 Bolt, hex. hd. with shoulder — 2 pc
N91066101 Bolt, hex. hd. (combi.) — 1pc
N91073401 Bolt, hex. hd. with shoulder — 4pc.
N91167101 Bolt,hex.hd.with shoul.(combi) — 1pc.
WHT000431A Bolt, hex. hd. (combi.) 2pc.

Регламентный специнструмент
T10096 — Alignment Tool.
MN2122 — Specialty Double 21 & 22 mm Strut Nut Sockets.
MN3424 — Strut Spreader Bit.
XZN14 — M14 12 Point Driver.
McPherson Spring Compressor.

Моменты затяжки:
Strut
— Suspension strut mount to damper Use new nut — 60 Nm
— Suspension strut to wheel bearing housingt Use new nut 70 Nm + quarter turn (90°)
— Suspension strut to body (suspension strut tower)t Use new bolts 15 Nm + quarter turn (90°)
— Connecting link to suspension strut Use new nut
— Counter hold at joint pin inner multi-point fitting 65 Nm

Control Arm
— Mounting bracket-to-body M12 x 1.5 x 90mm — 70 Nm + quarter turn (90°)
— Mounting bracket-to-console — M10 x 76mm — 50Nm plus an additional 90° (¼ turn)
— To Console M12 x 1.5 x 110mm — 70Nm plus an additional 90° (¼ turn)
— Ball joint to control arm (with cast steel control arm). Use new nut 60 Nm
— Pendulum support-to-subframe bonded rubber bushing bolt — M14 x 1.5 x 70mm — 100Nm plus an additional 90° (¼ turn).

— Coupling rod-to-stabilizer bar nut — 65Nm
— Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm + quarter turn (90°)

Ход работ
Для первичной диагностики загнал машину на рампы пощупал сайлентблоги монтажкой.
Трещины задних сайленблов были заменты сразу.

Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов).
Процесс этот описан многократно. Это моя история.

Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов.

Поддомкратил углы, поставил машину на jack stands.
Снял колеса.
Начал с замены левого страта.
Отстегиваем крепеж тормозного шланга и разъем датчика износа колодок.

Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом.

Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм + XZN M7).

Откручиваем три гайти крепления шаровой (сокет 16мм).

Выкручиваем осевой болт (12-ти гранный сокет 24мм).
Отсоединяем нижний рычаг от шаровой, отводим хаб в сторону. При помощи ручки ратчера выдавливаем полуось.

Смочил паз крепления страта с хабом жидкостью Liquid Wrench (аналог WD-40). Оно будет откисать пока возимся со всем остальным.
Для более удобного доступа к верхним крепежным болтам стратов снимаем кожух воздухозаборника. Вариант с отгибанием последнего был отвергнут. Во-первых не понравился сильно ограниченный доступ к дальнему болту. Плюс, машине более десяти лет, при том, что все это время она простояла на улице, а лето у нас значительно жарче того, к чему привыкла Средняя полоса России. Вероятность того, что кожух просто лопнул бы при подобном загибе очень велика. Решил не экспериментировать. Тем более, что процесс снятия последнее не сложен.

Наклеиваем полосы masking tape на лобовое стекло и отмечаем места установки щеток стеклоочистителей.
При помощи плоской отверткой снимаем декоративные колпачки рычагов стеклоочистителей.

Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой.

Отстегиваем кожух от лобового стекла.

Появился доспуп к десятилетним артефактам американской природы — убираем все это хозяйство пылесосом.

Откручиваем крепежный болт страта: XZN M14 + сокет 18мм.
В разрез стакана крепления страта устанавливаем MN3424 — Strut Spreader Bit.

Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан.
Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм).

Вынимаем (вышибаем) страт из стакана.

Далее, замена.
Сделал фотографию расположения опоры (см. стрелки) относительно крепежного флажка страта (последний встает в стакан). При установке нового страта — это поможет, без лишнего энтузиазма точно поставить опору относительно движения.

Сжимаем витки пружины компрессором.

Крепежная гайка OE страта имеет размер 21мм. Новая гайка от Bilstein — 22мм. Фиксирующий, внутренний шестигранник обоих штоков — 7мм.
После того как пружина сжата и зафиксирована откручиваем гайку при помощи MN2122, удлинителя 4″ и сокета Hex 7мм. Для того, чтобы сорвать гайку с места понадобится ратчет под квадрат 1/2″ с длинной ручкой.

Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником.

Перед разжатием пружины позиционируем последнюю в опорной тарелке.
Перед установкой страта на место, установочная поверхность стакана была очищена и смазана силиком.

Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности.

Моменты затяжки болта крепления страта к стакану — 65Nm, три болта опоры 15Nm + 90 градусов доворот (затягивать под нагрузкой). Гайка линка 60Nm.
Осевой болт 70Nm + 90градусов. Гайки шаровой 60Nm.
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя 10Nm.
Весь крепеж одноразовый. Использование новых болтов, гаек в крепеже элементов подвески обязятельно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA).

В моем случае (2.5 + автоматическая коробка), для того, чтобы добраться до болтов передних сайлентблоков пришлось опускать подрамник, иначе выкрутить их не получится.
Для того, чтобы избежать последующего сервиса развала-схождения VAG рекомендует использование специнструмента: T10096. Это установочные пины. Устанавливаются в четырех контрольных точках подрамника на место выкрученных болтов.

Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм.

Если хотите, чтобы пины после снятия, и работы с подрамником остались на месте, обязательно подтягивайте их моментом 20Nm. Иначе легко потеряете точку. Кроме этого, оригинальные крепежные болты подрамника смазаны толстым слоем силикона. Пины прилипнут в нем, особенно в передних точках и выковыривать при установке подрамника — еще та история.
Hex с «шариком» на конце вытаскивал их не очень. Пришлось поковыряться. Магнитный инструмент вытягивал пины замазанные силикона тоже без особого энтузиазма. Будьте готовы повозиться.

Под педалью газа. Плоской отверткой откручиваем два винта накладной панели закрывающей рулевой вал. Отвертка должна иметь четкое, несточенное жало, иначе сорвете головки винтов.

Под панелью находится болт, фиксирующий рулевой вал. Откручиваем болт (сокет 13мм). Не переживайте, если при опускании подрамника рулевой вал соскочет с вала рейки. Насечка вала такова,что поставить его не точно не получится.

Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков.

Далее, переходим к подрамнику. Его нужно будет приспустить.
Подкатываем под подрамник гаражный домкрат с подходящем по размеру деревянным бруском на пятке. Подпираем подрамник. Но не нагружаем его.
Откручиваем болты на 18мм задних сайлентблоков. «Мелкие» болты крепления задних опор на 16мм пока не трогаем. Вставляем на место открученных болтов установочные пины. Затягиваем их Hex 6mm моментом 20Nm.

Откручиваем два передних болта и так же ставим на их место установочные пины. Затягиваем их с тем же моментом — 20Nm.

Далее, откручиваем четыре болта крепления стабилизатора (сокет 13мм), затем четыре болта крепления рулевой рейки (сокет 16мм).

Потихоньку откручиваем задние, черные болты крепления подрамника (сокет 18мм). Приспускам дократ. Подрамник опуститься. Выкручиваем болты крепления передних сайлентблоков и снимаем рычаг.

Стягиваем задний сайлентблок с рычага. Для облегчения можно использовать puller. Я стянул их руками немного покачивая.

Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока.

При запрессовке нового вставлять насечками вперед. Юбка с этой стороны более гибкая. После запрессовки юбка вытаскивается плоской отверткой.
Рычаг готовый к установке

Все болты новые.
Кроме того, на крепежные черные болты на 18мм идут шимс потенциально избавляющие от кликанья подрамника. Такого не замечал. поставил перевентивно. Подкладываем их между кузовом и подрамником.

Сборка в обратной последовательности. Болты крепления передних сайлентблоков затягивать под нагрузкой.
Момент затяжки 100Nm. Для их окончательной затяжки понадобится torque wrench adapter FRDHM18.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (код модели: 1K1, 1K5) 2004 — 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (код модели: 1K2) 2005 — 2010
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (код модели: 5N1, 5N2) 2008 — 2015
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (код модели: 5K1, AJ5) 2009 — 2013
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (код модели: 1G3, AV2) 2010 — 2014
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (код модели: 5M1) 2005 — 2009
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (код модели: 521) 2009 — 2014

порядок работ подходит и для других автомобилей собранным на платформе A5 / PQ35

Хотя я поменял практически полностью заднюю подвеску, при переезде мелких неровностей сзади (особенно справа) были слышны удары.
При пристальном осмотре были обнаружены трещинки на втулках стабилизатора.

Вообще на Гольф 5 ставились три варианта стабилизаторов диаметрами 18 мм, 19 мм и 20 мм. Странно, но я думал, что на сарае стабилизатор будет хотя бы 19 мм, но оказалось 18.
Были куплены оригинальные втулки 1K0511327AP и на всякий случай пару болтов N10644701.

Процесс замены достаточно прост. Отворачиваются болты, крепящие скобы и стабилизатор опускается вниз.

На открученном стабилизаторе легко проверить его стойки.
Они оказались живыми, хотя на их счет у меня тоже были подозрения.

Самое трудное, одеть скобы на втулки. Для этого обильно поливаем силиконовой смазкой наружную поверхность втулок и внутреннюю поверхность скоб. Далее вручную с приличным усилием скобы одеваются на втулки.
В процессе одевания скоб половинки втулок практически оторвались друг от друга, но страшного в этом ничего нет.
Далее все это хозяйство прикручивается на место.

Пробная поездка показала, что стуки сзади пропали. Я доволен))

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Подвеска и все ее основные узлы являются объектом повышенного внимания. Эта часть авто отвечает за характер, а также за управление автомобилем. Одним из расходников, который необходимо вовремя менять является стойка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля Фольксваген Джетта. Не стоит говорить о том, что любая неисправность в подвеске – это повод для обращения к специалистам. Выясним, какую именно роль играет стойка стабилизатора.

Стойка передняя VW Jetta (вид снизу)

На всех моделях Фольксваген Джетта установлен этот вспомогательный элемент. Стабилизатор нужен для снижения углового крена авто при поворотах. Очень удобно управлять автомобилем, когда она установлена, а также исправно работает. Это обеспечивает более бережную работу ходовой части. Поэтому безопасность движения в прямой зависимости от рабочего состояния стойки на автомобиле Фольксваген Джетта.

Основные виды и причины замены стойки

Стойка стабилизатора Volkswagen Jetta 5-го поколения

Эта деталь подвески испытывает серьезные нагрузки, а также требует периодической замены. Запчасти могут различаться по расстоянию между центрами полуосей. Стойка бывает двух видов, которая подходит или только к одной стороне подвески, или к обеим. Часто выбирают второй вариант. Он более удобный, хотя стоимость может быть не каждому владельцу по карману.

Причины, по которым передняя стойка стабилизатора Фольксваген Джетта может выйти из строя, могут быть самыми разными. Но лидером среди них считается плохое качество дорог. Именно поэтому данная запчасть даже дорогих вариантов часто попадает под замену. Существует целый перечень поводов, которые дают сигнал о проблемах:

• в процессе торможения, а также в поворотах VW Jetta сильно качает;
• крен автомобиля;
• уход в сторону при движении.

При наличии хотя бы одного из них, следует думать о замене запчастей Volkswagen Jetta. Это можно сделать либо с помощью услуг сервиса, либо своими силами. Для этого важно правильно выбрать детали для замены. Фирма Volkswagen рекомендует своим клиентам ставить оригиналы. Они наиболее точно подходят ко всем остальным частям подвески. Однако не стоит исключать и того, что для замены могут подойти детали других фирм.

Диагностика и замена стойки стабилизатора

Как определить, что передняя стойка стабилизатора автомобиля Jetta требует замены? Для этого нужно вывернуть колеса максимально влево и право. Затем надо энергичными движениями дергать стойку в разных направлениях.

Из-за таких действий могут быть слышны стуки, появиться люфты. Если подобное наблюдается, тогда нужна замена. Надо понимать, что такое испытание лишь вариант имитации нагрузки на стойку Volkswagen Jetta. Ведь при движении авто все действующие на деталь силы в несколько раз больше, чем сила руки.

Также данная передняя запчасть стабилизатора VW Jetta может быть проверена с помощью ямы и второго помощника. Надо разделить обязанности, так как один должен сильно из стороны в сторону качать авто. Другой же держать палец, приложенный к шарниру. Передняя стойка автомобиля Volkswagen Jetta проверяется не на слух и не визуальным способом, а тактильно.

Можно выявить и устранить мелкие неприятности, обратив внимание на состояние подвески своего авто, а также на конкретные ее несущие части. Важно помнить, что любые проблемы способны вызвать весьма печальные последствия. Нет никакой гарантии, что эти неприятности и поломки не застанут вас в пути.

Если вовремя провести диагностику, тогда стойка переднего стабилизатора, а также вся подвеска в целом, будет исправной. Ну а исправный автомобиль – это лучшая гарантия вашей безопасности. Поэтому выбор очевиден. Особенно, если вам не безразличны основные свойства авто Volkswagen Jetta. А именно четкое управление, точность движений и устойчивость. Теперь мы видим, как именно можно сделать диагностику самому. В каких случаях стоит заменить стойку и почему это важно делать вовремя.

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (код модели: 1K1, 1K5) 2004 — 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (код модели: 1K2) 2005 — 2010
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (код модели: 5N1, 5N2) 2008 — 2015
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (код модели: 5K1, AJ5) 2009 — 2013
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (код модели: 1G3, AV2) 2010 — 2014
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (код модели: 5M1) 2005 — 2009
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (код модели: 521) 2009 — 2014

порядок работ подходит и для других автомобилей собранным на платформе A5 / PQ35

Хотя я поменял практически полностью заднюю подвеску, при переезде мелких неровностей сзади (особенно справа) были слышны удары.
При пристальном осмотре были обнаружены трещинки на втулках стабилизатора.

Вообще на Гольф 5 ставились три варианта стабилизаторов диаметрами 18 мм, 19 мм и 20 мм. Странно, но я думал, что на сарае стабилизатор будет хотя бы 19 мм, но оказалось 18.
Были куплены оригинальные втулки 1K0511327AP и на всякий случай пару болтов N10644701.

Процесс замены достаточно прост. Отворачиваются болты, крепящие скобы и стабилизатор опускается вниз.

На открученном стабилизаторе легко проверить его стойки.
Они оказались живыми, хотя на их счет у меня тоже были подозрения.

Самое трудное, одеть скобы на втулки. Для этого обильно поливаем силиконовой смазкой наружную поверхность втулок и внутреннюю поверхность скоб. Далее вручную с приличным усилием скобы одеваются на втулки.
В процессе одевания скоб половинки втулок практически оторвались друг от друга, но страшного в этом ничего нет.
Далее все это хозяйство прикручивается на место.

Пробная поездка показала, что стуки сзади пропали. Я доволен))

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как поменять стойки стабилизатора фольксваген джетта

Продемонстрируем замену передней стойки стабилизатора на Volkswagen Jetta шестого поколения, 2012 года выпуска. Замену стоек будем делать по причине стуков при проезде неровностей на скорости не выше 30 км/ч. Стойка стабилизатора в передней ходовой части имеет самый малый ресурс. Не стоит огорчаться, процесс замены стойки несложный и стоимость самой запчасти невелика.

Диагностика

Для выявления неисправности устанавливаем автомобиль на яму. Беремся рукой за штангу стойки и пытаемся ее раскачать в разные стороны. Если ощущается люфт или вы его увидели визуально, стойка под замену.

Какую поставить стойку стабилизатора и инструмент

Оригинальная передняя стойка стабилизатора VAG 1K0411315R. Заменители: MOOG VO-LS-1870, FEBI 24122, MEYLE 1160600020/HD, TRW JTS483, LEMFORDER 2677401. Желательно устанавливать оригинальную стойку.

Инструменты и материалы для работы:

• два домкрата;
• ключ для колесных болтов;
• вороток с трещоткой;
• накидной ключ на семнадцать, восемнадцать;
• головка на восемнадцать;
• металлическая щетка;
• динамометрический ключ;
• Torx T30; .

Стойки справа и слева меняются аналогично. Процесс замены показано в фотоотчете.

Домкратим и снимаем колесо. Для безопасности подкладываем снятое колесо под порог.

Очищаем верхнюю и нижнюю гайку крепежа пальцев шарниров стойки стабилизатора и сбрызгиваем проникающей смазкой.

Отворачиваем верхнюю гайку крепежа пальца стойки. Гайку крутим воротком с головкой на восемнадцать. Если палец шарнира стойки стабилизатора поворачивается, то держим его с помощью Torx T30 и откручиваем гайку накидным ключом на восемнадцать.

По аналогии с верхней откручиваем нижнюю гайку крепежа пальца стойки.

После откручивания крепящих гаек пальцы стойки стабилизатора находятся под нагрузкой. От руки достать стойку из крепящих проушин не получится. Для того чтобы легко достать стойку нужно немного поддомкратить рычаг и сжать подвеску. После того как подвеска сожмется, нагрузка из пальцев уйдет и вы без проблем демонтируете стойку.

Вставляем новую стойку в проушины и убираем домкрат создав нагрузку на пальцы.

Подтягиваем крепящие гайки пальцев шарниров вверху и внизу. На новой стойке сделана лыска для стопора пальца под ключ на семнадцать. Далее выполняем затяжку верхней, нижней гайки динамометрическим ключом с усилием 65 Нм и производим обратную сборку.

Замена стойки стабилизатора за три минуты.

То, что стойки стабилизатора в Jetta VI относятся к расходникам ни для кого не секрет. Мои выдержали чуть больше 60k. Но как оказалось замена не составляет никаких трудностей, в чем, собственно, можно убедиться в трехминутном ролике.

Для замены потребуется минимум инструмента: ключ на 18, бита Spline S2 6мм, воротки, трещотки и шлифмашинка. Смазку для откручивания брал WD-40, для закручивания использовал мовиль.

Старые стойки, кстати, не имели никаких признаков износа — шарниры вращались с некоторым усилием, люфта не наблюдалось, смазка внутри присутствовала.

Единственный нюанс — смазка отличалась по цвету… возможно в нижний шарнир попадает вода?!

ПС левую дилер менял по гарантии уже при пробеге 6900!

Запчасти

Volkswagen Jetta 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Комментарии 24

Подскажи, как стойки и сколько отходили, и еще они обе одинаково симметричные, нету у нас левой правой, а то по рисунку они как только на левую сторону?

При пробеге стоек 90к продал машину. Ходят лучше оригинала

Привет, а ты случайно номер задних стоек стабилизатора не знаешь? подскажешь?

Неаа. Но чувствую придется узнать. Справа сзади что-то постукивает

Вот такая же фигня, я вроде нашел вот 1K0505465K
но не уверен))

Неаа. Но чувствую придется узнать. Справа сзади что-то постукивает

а вот не оригинал LEMFORDER 2677502
Как твои переднии. Вот думаю может их взять))

Из моей практики не доверять Lemf причин нет. Если ставил такие запчасти, то второй раз их уже не менял. Но и опыта большого пробега на Lemf нет. Стойки уже под 40тыщ отработали — замечаний нет

У меня пробег к пару сотням, вот только сейчас меняю заводские стойки. вот думаю поэтому взять оригинал

И я за оригинал всегда был, но жизненный опыт показал, что в оригинале качество не соответствует стоимости. Теперь беру дорогие фирменные запчасти, и в большинстве случаев вижу затертый значок VW рядом с номером. Вот и думай переплачивать за наличие значка или нет

а вот не оригинал LEMFORDER 2677502
Как твои переднии. Вот думаю может их взять))

Замена стоек стабилизатора

В один из весенних дней, при пробеге 37600 км, услышал я непонятный звук/скрежет/скрип.

Исходя из советов бывалых, синдром был похож на умирание рейки или опорного подшипника.
Тут подвернулся мне купон в фит сервис на диагностику подвески. Был выявлен скрип левой стойки стабилизатора. Мастер сказал что это болячка новых машин, и к этому нужно относиться, как к расходнику.
Предложили заменить за 3900 (две стойки стаба(аналоги) + замена).
Тут залез на драйв и два дня изучал что купить, как менять.

Что для этого нужно купить:
1. 1K0 498 315 A — ремкомплект для стойки стабилизатора ( включает в себя 2 стойки и 4 гайки на 18) — 1700 рублей.
2. Thorvik CW00018 — сам ключ на 18 — 119 рублей.

Процесс замены:
1. Снять колесо
2. Открутить по две гайки на стойке
3. Если гайка прокручивается, то вставляем звездочку М6
4. Так как амотризатор вытягивается на домкрате, то что бы извлечь стойку стаба, нужно поставить второй домкрат под рычаг и поднять пару сантиметров. Стойка стабилизатора сама вывалится.
5. Устанавливаем новую стойку стабилизатора.
6. И в обратном порядке всё.

Процесс занял 30 минут. Результатам доволен.
Кстати, новые стойки стабилизатора имеют другой (усовершенствованный) пыльник, который по отзывам является более надежным.