Как сберечь / отремонтировать / восстановить ТУРБИНУ самостоятельно “перед подъездом”! Два случая: P1023 и P1021. Актуатор. Ну и “Сова 4*4 и Диля Спешат на помощь!” 🙂
Начнём с лечения турбины за 200 руб! 🙂 А в этом посту рассмотрим два случая, когда Официалы, да и многие другие сервис мены, приговаривают Вашу Турбину и Вы по незнанию попадаете на сумму от в 10 до 500 раз большую чем могли бы!
Если понимаете о чём я и/или не дочитаете до конца, обязательно периодически проверяйте как ходит на шариках шток (тяга) актуатора (исполнительного механизма турбокомпрессора), спрыскивайте его WD и разрабатывайте! В противном случае, шток клинит и вы получаете для начала износ, потом механическую поломку актуатора, а может быть и трубины… Ну а лучше дочитайте до конца!
Жаловалась мне соседка на Pathfinder R51M (Рестайлиг 2011г.в.), что перестала у неё машина ехать (Турбина не включается). Ну, не прёт её! 🙂 В двух сервисах ей считали ошибки и приговорили ту самую Турбину. Я её немного успокоил (люблю я это делать с милыми девушками 😉 ). Рассказал, что наша умная машина отключает турбину (переводит систему в аварийный режим), как по “любому” поводу, так и почти без оного 🙂
Так ещё при гарантии, у меня отключалась турбина из-за неисправного датчика температуры выхлопных газов. Который мне поменяли по отзывной.
Потом накрылся датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Подробнее тут и тут.
Ну и наслышан я о рассказах, как турбина отключается, если у нас из трех стоп сигналов не работает хотя бы два и уж тем более, если сдохла “лягушка” (кнопка активации стоп сигнала). Да, Да! И это не шутка! Не спешите менять турбину! “Постучите по колесу и протрите фары” — Посмотрите, не надо ли поменять лампочку! 😉
Итак, берём мой ELM за 350 руб. Считываем ошибку, получаем P1021. Кстати, историческая ошибка! Но об этом чуть позже. Обязательно к прочтению!
Я, как человек “меркантильный”, думаю: Посмотрим как не работает турбина у соседки, сравним с моей проблемой, может возьмём от неё какого донора и порешаем все проблемы. 😉 🙂
Я не буду тут подробно рассказывать что такое турбина и как она работет (сам не знаю :))) Но для нас, для чайников (продвинутых пользователей), дам несколько полезных рецептов!
Турбина круууутится ооочень быстро! 🙂 Гоняет воздух и раскаленный и “холодный”… Фото не нашей турбины. Так для красоты и для иллюстрации 🙂
Для управления турбиной есть так называемый Актуатор. Это устройство которое двигает шток (тягу), передающий управление геометрией турбины. На рестайлинге этот актуатор элекро — механический. Небольшая плата, встроенный контроллер, передает управляющие сигналы на электро двигатель, тот на червячную шестерню, далее на шестеренку — “сектор”, которая контролирует свое положение и возвращает инфу в блок управления… Ничего не поняли? 😉 И я! 😉 Ну и хрен с ним! 🙂
А вот что нужно усвоить: Шток от актуатора к турбине подсоединён через шариковые шарниры. Эти шарниры со временем закисают! Проверить их можно банально рукой, пальцами. Шариковый Шарнир должен достаточно просто двигаться вверх-вниз, без усилий!
Поводок Актуатора
На незаведенной машине у поводка актуатора (см фото выше) должен быть люфт 1-3 мм. Если люфта нет — возможно его заклинило. Если люфт очень большой — сточились шестерёнки.
При заводке машины, через несколько секунд, актуатор отрабатывает на всю длину (
3см). Это видно невооруженным глазом. Перевод штока должен проходит ровно, без дребезга и шорканья.
У соседки, шток ерзал несколько раз и лишь потом отрабатывал. Как я писал выше, периодически спрыскивайте шарниры WD и разрабатывайте! Что я и сделал соседке… 🙂 Далее скинул ошибку и — ВАУЛЯ! Турбина заработала! Соседка счастлива! 🙂 Неделя — полёт нормальный. А до этого турба не работала больше месяца… 😉
КАРЛ! WD40! Как Вы думаете, сколько бы взяли с неё в сервисе, где знают о проблемах, но разводят не на турбину, а всего лишь только на большие бабки, типа "за ремонт турбины"? 😉 🙂
А теперь ещё интереснее про ошибку P1021! В первых рестайлингах была не очень хорошая прошивка и эта ошибка вылезала периодически! Не имея никаких на то причин, кроме программных! Так же был глюк в одном типе турбин. НО! Многие просто попали на бабки у знатоков, которые тупо сменили прошивку, и сняли с Вас нормальное бабло. У кого машины 2010 — 2012 годов выпуска, читайте обязательно тут: www.club-nissan.ru/forums…hp?p=3443920&postcount=13
А теперь о моей проблеме! Турбина! Ошибка P1023. По запросу для Ниссан не гуглится вообще! :-/ Только попалась вручную одна статья на Драйве со сгоревшим Актуатором. И то, человек написал через русскую бкуву Р 🙂 Сейчас поменял 🙂 www.drive2.ru/l/577614141074702585/
Мой шток не закис 😉 Снял и разобрал свой Актуатор. Механическая часть в порядке (долго разбирался как оно работает, крутил вручную и напряжением…) Уже хотел вспомнить своё прошлое специалиста по ремонту компьютеров, достать из чулана двухлучевой осциллограф! (Именно двухлучевой с отдельной синхронизацией, а не двухканальный! :)))
Но решил воспользоваться более инновационным методом — блочной диагностикой :)))
У соседки актуатор откручивать не стал т.к. в её болтах шлицы под шестигранник были раздолбаны до меня. Не стал рисковать перед подъездом с чужой машиной…
Попытался найти другого донора. И, о Чудо! Дима Сова 4 х 4 sova4x4 , который сейчас, кстати, открыл свой клубный сервис и обслуживает в основном внедорожники, в том числе и тюнит их, согласился заехать ко мне! Так сказать выездной сервис! 😉 Учитывая ситуацию, его помощь не несла никакой коммерческой нагрузки! За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
На помощь нам, как положено, спешили “Чип и Дейл”, точнее Дима и Диля — его верный пёс с полным именем Дизель!
Короче, с донорским актуатором всё заработало!
Если у Вас Актуатор накрылся механически, то можно попытаться экономить, купить отдельные шестерни (Например тут: turbo-aktuator.ru/) и собрать. Там много подводных камней! Кроме самих шестерёнок понадобятся защёлки, по слухам что-то сверлить… А вот “крышка” актуатора с платой уже сложнее…
UPDT: Если будете снимать актуатор:
1. Разъём снимается сдавливанием двух защёлок по бокам ближе к кабелю. Можно помочь себе плоской отверткой, отталкивая фишку разъема от корпуса.
2. Винты 3 шт. под шестигранник на 4. Не откручивайте их сразу до конца и не вынимайте. Между пластиной крепления и актуатором установлены шайбы-прокладки. Если вытащить болты, то они провалятся в подкапотное. Ищи их потом. 🙂 Лучше отделите и выньте актуатор, потом по одной снимите шайбы, и лишь потом вынимайте винты.
Я решил купить новый актуатор. Заводского номера на него нет, т.к. он идет в сборе с турбиной, что Вам предложат и купить во многих сервисах 😉 Но Китай для нас всё! 🙂 На Али Актуаторы есть около 6.000 руб. Но ждать, а тем более перед Китайским Новым Годом я не хотел и купил у ребят тут: turbo-part.ru/ За красивую упаковку, гарантию на месяц, и “быструю доставку” они берут “в два конца” 🙂 Но и на том спасибо! Поставил — машина снова Прёт и “вжимает в сиденье” 🙂
UPDT: Китайский актуатор турбины отработал 2,5 года и всего около 50К пробега. :-// Накрылся в мае 2023 в Турции.
Ещё совет: Не смазывайте актуатор внутри! С завода он идёт “на сухую”. Мой прошел 240К и проблемы были не в механике! Дело в том, что около актуатора, от турбины, очень высокая температура! И мало того, что смазка должна быть для пластика, а от многих смазок пластик просто трескается и изнашивается быстрее, да ещё и она должна быть высокотемпературная! Вы знаете такую? Если да — мажте на здоровье. 🙂 Походу ниссан не знает — поэтому не мажет 🙂
Напоследок порекомендую лить в ДВС только рекомендованное разработчиком Авто масло! Он лучше знает, какие у нас масляные каналы в ДВС, как отсрочить смерть турбины и т.п. Для нашего Пафа это 5W30 (Именно Тридцать) со всеми остальными параметрами. А турбина очень чувствительна к маслам! Там же бешенные скорости вращения и температура! И все только "как по маслу"!
Заодно пощупали с Совой 4 х 4 мою турбину. Пробег 240К — люфтов вроде как и нету! тьфу3раза! 🙂 Не воет… Лью 5W30 оригинал Ниссан 😉
ЗЫ: Про масла спорить НЕ БУДУ! 🙂 Я высказал своё мнение, совпадающее с мнением производителя моего авто! 😛 Для меня мой пробег и отсутствие серьезных проблем (тьфу3раза) — показатель. 🙂 30 это показатель вязкости при высоких температурах! Я сомневаюсь, что кто-то из нас ездит по пустыням с +60, что сильно повышает рабочую температуру ДВС. Я сам проехал до Юга Италии, а самый разогрев ДВС ловил на подёмах на 3000 метров на Алтае, где достаточно прохладно было… Так что везде вязкость та, что рекомендована производителем!
Как проверить турбину ниссан патфайндер r51
Вчера заглянул под капот отцовской машины и обнаружил сопливящую маслом трубу воздуховода к турбине.
Похоже навернулась турбина.
Вопрос такой: ее можно отремонтировать или менять целиком на новую?
Еще я слышал что есть какой-то сменный картридж.
Ну и собственно где в Новосибе это можно сделать?
Год 2006 или 2007, точно не помню.
вот по гарретту оем 751243-5002S (нисцан оем 14411EB300). Гугл говорит что в рашке есть есть официальный представитель гарретта и праис 38 тыров (заграницей примерно так же и выходит).
Если надумаите ремонтировать, то как сказал падонок54 обязательно уточните наличие баоансировочного стенда иначе все впкстую, хотя я лично н еверю в ремонт в рашке ибо все втулки и сальники и подшипники китаиские ставят
НО прежде всего загоните в теплый гараж на сутки — отгреите, если машина на улице жила — возможно замерз конденсат в трубках ветиляции картера вот и тянут откуд апридеться в мест ес маслом.
вот по гарретту оем 751243-5002S (нисцан оем 14411EB300). Гугл говорит что в рашке есть есть официальный представитель гарретта и праис 38 тыров (заграницей примерно так же и выходит).
Если надумаите ремонтировать, то как сказал падонок54 обязательно уточните наличие баоансировочного стенда иначе все впкстую, хотя я лично н еверю в ремонт в рашке ибо все втулки и сальники и подшипники китаиские ставят
НО прежде всего загоните в теплый гараж на сутки — отгреите, если машина на улице жила — возможно замерз конденсат в трубках ветиляции картера вот и тянут откуд апридеться в мест ес маслом.
Попытаюсь тут собрать небольшое руководство по диагностике неисправностей турбины для чайников. Т.е. куда смотреть в первую очередь и не очень глубоко залазить, чтобы тупо сэкономить кучу денег. Ведь обычно при заезде на «крутой» или официальный сервис вы услышите следующее: «Вам нужно покупать новую турбину. А чего собственно вы ожидали? У Вашей машины пробег уже за 200к. Конечно турбина уже не работает». (Прошу прощения у работников тех «крутых» сервисов которые уважают клиентов и так не говорят).
Итак, что же делать если появились проблемы и не хочется сразу турбинку менять-разбирать-чинить ведь это может и не помочь в некоторых случаях, ну или будет уже следующим этапом.
У меня с тачкой появилась проблема летом: тяга упала, черная копоть, вырос расход топлива на пару литров, звук дизеля стал более грубым (как детонация) и не работал «кик-даун» (через раз скидывала на нижнюю передачу и чаще разгон газ в пол был с 2000 об.мин.) «Мясорубка» при этом не горела. Приехал на комп диагностику — все в пределах нормальных значений. Помыли ДМРВ специальной жижей для него www.liquimoly.ru/item/8044.html . Вернулся «кик-даун», но тяга снижена. Диагност порекомендовал почистить ЕГР и почистить клапан сброса давления из топливной рейки т.к. там значение давления по максимуму нормы. Уехал довольный — «кик-даун» работает и знаю, что дальше делать)
Почистили ЕГР — вот тут только разбирали
говна было… словами не передать.
Тяги все равно нету(((
Перерыл-перечитал-пересмотрел кучу инфы в инете.
Созрело в голове несколько идей, как еще можно малой кровью отделаться:
1) клапан давления в топливной рейке снять помыть-почистить или поменять на новый.
2) клапан вакуумной системы управления турбиной помыть-почистить или поменять на новый.
и несколько идей более затратных: залезть в двигатель и
3) диагностика-ремонт-замена форсунок (от 10р. до 100р.)
4) диагностика-замена свечей накала (от 5р. до 20р.).
5) снять впуск — вычистить его от говна ЕГР (от 5р.)
6) Нах. весь этот ЕГР (от 5р.)
7) Нах. катализатор (от 5р.)
8) перепрограммировать мозги под произведенные изменения (от 15р. до 30р.)
9) ремонт турбины (от25р. до 35р.)
Итого: ОГОГО))) Готовь 200р и надейся что будет дешевле)))
И тут пришло озарение: ПРОВЕРЬ АКТУАТОР ТУРБИНЫ!
Просто — глазами проверить, один газует — второй смотрит. И ВСЕ, больше ничего не надо!
И этой простой проверки я не нашел ни в одной инструкции по сервису и обслуживанию!
Если он двигается — тогда я не знаю чем помочь;( смотри 9 пунктов выше перечисленных).
А если не двигается — ищи причину почему он не двигается:
1) нет подачи вакуума
а) нужно проверить наличие вакуума в системе
б) проверить целостность трубочек вакуумной системы (мой вариант;)
в) проверить работу клапана вакуумного управления турбиной
2) если вакуум есть тогда возможно не работает-поврежден клапан с мембраной на самой турбине
3) или закоксовалась сама система изменения геометрии турбины.
Приехал на сервис, по рекомендации, к тем, кто реально у нас хорошо турбинами занимается (если кому координаты нужны — в личку). Объяснил ситуацию про неподвижный актуатор. Заехал в бокс. Мастер под капотом полазил, трубочки вакуума по всей магистрали подергал-перетыкнул, нашел участок с трещинами на стыке и вуаля — через 5 минут у меня снова работающая турбина!) УРА!
Сказали мы эту ситуацию знаем, недавно у такого же пасика исправили. Порекомендовали заменить вакуумные трубочки — уставшие уже от времени (они готовы за 4р. работа + самих трубочек подобрать), и если сейчас этого на долго не хватит, тогда уже турбину смотреть-разбирать-чинить т.к. она не работала и могла закоксоваться геометрия.
Вот собственно и все. Я снова турбосамолет))), а не черепаха-пыха-пыха)))
Что меня особо улыбнуло во всем этом, то, что ЧЕК не горит при том, что турбины у машины нету, не работает она. И то, что на этот актуатор никто не смотрит, двигается он или нет (как профилактика).
И еще. Есть средства для прочистки впускной системы. (Вот например: wynns.su/catalog/category…rculation_3-81/index.html ). Почему производители знают какое гамно через ЕГР летит во впуск и при этом нет рекомендации о выполнении этой процедуры при каждой замене масла? ну или через раз. (хотя понятно почему — им же надо, что бы машина ломалась на первый же день после окончания гарантийного срока или после пробега в 100.001 км.)
Начнём с лечения турбины за 200 руб! 🙂 А в этом посту рассмотрим два случая, когда Официалы, да и многие другие сервис мены, приговаривают Вашу Турбину и Вы по незнанию попадаете на сумму от в 10 до 500 раз большую чем могли бы!
Если понимаете о чём я и/или не дочитаете до конца, обязательно периодически проверяйте как ходит на шариках шток (тяга) актуатора (исполнительного механизма турбокомпрессора), спрыскивайте его WD и разрабатывайте! В противном случае, шток клинит и вы получаете для начала износ, потом механическую поломку актуатора, а может быть и трубины… Ну а лучше дочитайте до конца!
Жаловалась мне соседка на Pathfinder R51M (Рестайлиг 2011г.в.), что перестала у неё машина ехать (Турбина не включается). Ну, не прёт её! 🙂 В двух сервисах ей считали ошибки и приговорили ту самую Турбину. Я её немного успокоил (люблю я это делать с милыми девушками 😉 ). Рассказал, что наша умная машина отключает турбину (переводит систему в аварийный режим), как по “любому” поводу, так и почти без оного 🙂
Так ещё при гарантии, у меня отключалась турбина из-за неисправного датчика температуры выхлопных газов. Который мне поменяли по отзывной.
Потом накрылся датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Подробнее тут и тут.
Ну и наслышан я о рассказах, как турбина отключается, если у нас из трех стоп сигналов не работает хотя бы два и уж тем более, если сдохла “лягушка” (кнопка активации стоп сигнала). Да, Да! И это не шутка! Не спешите менять турбину! “Постучите по колесу и протрите фары” — Посмотрите, не надо ли поменять лампочку! 😉
Итак, берём мой ELM за 350 руб. Считываем ошибку, получаем P1021. Кстати, историческая ошибка! Но об этом чуть позже. Обязательно к прочтению!
Я, как человек “меркантильный”, думаю: Посмотрим как не работает турбина у соседки, сравним с моей проблемой, может возьмём от неё какого донора и порешаем все проблемы. 😉 🙂
Я не буду тут подробно рассказывать что такое турбина и как она работет (сам не знаю :))) Но для нас, для чайников (продвинутых пользователей), дам несколько полезных рецептов!
Турбина круууутится ооочень быстро! 🙂 Гоняет воздух и раскаленный и “холодный”… Фото не нашей турбины. Так для красоты и для иллюстрации 🙂
Для управления турбиной есть так называемый Актуатор. Это устройство которое двигает шток (тягу), передающий управление геометрией турбины. На рестайлинге этот актуатор элекро — механический. Небольшая плата, встроенный контроллер, передает управляющие сигналы на электро двигатель, тот на червячную шестерню, далее на шестеренку — “сектор”, которая контролирует свое положение и возвращает инфу в блок управления… Ничего не поняли? 😉 И я! 😉 Ну и хрен с ним! 🙂
А вот что нужно усвоить: Шток от актуатора к турбине подсоединён через шариковые шарниры. Эти шарниры со временем закисают! Проверить их можно банально рукой, пальцами. Шариковый Шарнир должен достаточно просто двигаться вверх-вниз, без усилий!
На незаведенной машине у поводка актуатора (см фото выше) должен быть люфт 1-3 мм. Если люфта нет — возможно его заклинило. Если люфт очень большой — сточились шестерёнки.
При заводке машины, через несколько секунд, актуатор отрабатывает на всю длину (
3см). Это видно невооруженным глазом. Перевод штока должен проходит ровно, без дребезга и шорканья.
У соседки, шток ерзал несколько раз и лишь потом отрабатывал. Как я писал выше, периодически спрыскивайте шарниры WD и разрабатывайте! Что я и сделал соседке… 🙂 Далее скинул ошибку и — ВАУЛЯ! Турбина заработала! Соседка счастлива! 🙂 Неделя — полёт нормальный. А до этого турба не работала больше месяца… 😉
КАРЛ! WD40! Как Вы думаете, сколько бы взяли с неё в сервисе, где знают о проблемах, но разводят не на турбину, а всего лишь только на большие бабки, типа «за ремонт турбины»? 😉 🙂
Мой шток не закис 😉 Снял и разобрал свой Актуатор. Механическая часть в порядке (долго разбирался как оно работает, крутил вручную и напряжением…) Уже хотел вспомнить своё прошлое специалиста по ремонту компьютеров, достать из чулана двухлучевой осциллограф! (Именно двухлучевой с отдельной синхронизацией, а не двухканальный! :)))
Но решил воспользоваться более инновационным методом — блочной диагностикой :)))
У соседки актуатор откручивать не стал т.к. в её болтах шлицы под шестигранник были раздолбаны до меня. Не стал рисковать перед подъездом с чужой машиной…
Попытался найти другого донора. И, о Чудо! Дима Сова 4 х 4 sova4x4 , который сейчас, кстати, открыл свой клубный сервис и обслуживает в основном внедорожники, в том числе и тюнит их, согласился заехать ко мне! Так сказать выездной сервис! 😉 Учитывая ситуацию, его помощь не несла никакой коммерческой нагрузки! За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
На помощь нам, как положено, спешили “Чип и Дейл”, точнее Дима и Диля — его верный пёс с полным именем Дизель!
Короче, с донорским актуатором всё заработало!
UPDT: Если будете снимать актуатор:
1. Разъём снимается сдавливанием двух защёлок по бокам ближе к кабелю. Можно помочь себе плоской отверткой, отталкивая фишку разъема от корпуса.
2. Винты 3 шт. под шестигранник на 4. Не откручивайте их сразу до конца и не вынимайте. Между пластиной крепления и актуатором установлены шайбы-прокладки. Если вытащить болты, то они провалятся в подкапотное. Ищи их потом. 🙂 Лучше отделите и выньте актуатор, потом по одной снимите шайбы, и лишь потом вынимайте винты.
Ещё совет: Не смазывайте актуатор внутри! С завода он идёт “на сухую”. Мой прошел 240К и проблемы были не в механике! Дело в том, что около актуатора, от турбины, очень высокая температура! И мало того, что смазка должна быть для пластика, а от многих смазок пластик просто трескается и изнашивается быстрее, да ещё и она должна быть высокотемпературная! Вы знаете такую? Если да — мажте на здоровье. 🙂 Походу ниссан не знает — поэтому не мажет 🙂
Напоследок порекомендую лить в ДВС только рекомендованное разработчиком Авто масло! Он лучше знает, какие у нас масляные каналы в ДВС, как отсрочить смерть турбины и т.п. Для нашего Пафа это 5W30 (Именно Тридцать) со всеми остальными параметрами. А турбина очень чувствительна к маслам! Там же бешенные скорости вращения и температура! И все только «как по маслу»!
Заодно пощупали с Совой 4 х 4 мою турбину. Пробег 240К — люфтов вроде как и нету! тьфу3раза! 🙂 Не воет… Лью 5W30 оригинал Ниссан 😉
ЗЫ: Про масла спорить НЕ БУДУ! 🙂 Я высказал своё мнение, совпадающее с мнением производителя моего авто! 😛 Для меня мой пробег и отсутствие серьезных проблем (тьфу3раза) — показатель. 🙂 30 это показатель вязкости при высоких температурах! Я сомневаюсь, что кто-то из нас ездит по пустыням с +60, что сильно повышает рабочую температуру ДВС. Я сам проехал до Юга Италии, а самый разогрев ДВС ловил на подёмах на 3000 метров на Алтае, где достаточно прохладно было… Так что везде вязкость та, что рекомендована производителем!
Не нравилось мне как работала турбина, подрыв со старта был но после 1500 оборотов просто тупила и плавно разгонялась…
Решил глянуть клапан.
Подключение идет такое.
Крайний слева — трубка подачи вакуума.
Средний — турбина
Правый (отдельно стоящий) — патрубок забора воздуха после фильтра.
По схеме он без подачи напряжениях должен работать так…
Свободно продувается между
Правым (забор воздуха) и средним (турбина).
При подаче питания 12 вольт на контакты клапана …
он запирается, и должен продуваться между левым (вакуум) и средним (турбина).
Короче он должен открыть доступ вакуума при подаче питания и сбросить вакуум с турбины при снятии питания.
Но это все теория, по факту у меня клапан дулся во все стороны что с питанием что без, отличие было только в пропускной способности подсоса…
Решил вскрыть этого засранца и глянуть что с ним случилось.
В середине обычная катушка и мембрана типа той что на актуаторе турбины.
У меня дырок не было в мембране но сама она была уже сильно мягкая и не запирала клапан.
По логике там должна стоять возвратная пружина которая бы запирала клапан при снятии питания, но ее нет!
Такого говна я еще не видел! Это как нужно было додуматься сделать без пружины такую дрянь стоимостью от 5000 руб. !
Брать снова такую дрянь за такие деньги я реально не имел никакого желания…
Начал изучать принцип работы и варианты возможных замен…
В итоге все даже очень легко решается минимальными затратами.
Идем на рынок и покупаем за 300 рублей от классики клапан холостого хода…
На всякий случай делаем замер сопротивления…
Дальше из старого не рабочего клапана выпиливаем гнездо, к нему припаиваем провода с клемами под наш новый клапан.
Накидываем временные провода от фишки и подключаем клапан к машине по трубкам.
Забор вакуума подключаем к прямому выходу пластиковой трубки.
К боковому вешаем турбину.
К жопке клапана цепляем шланг после Фильтра со шланга забора воздуха.
Вешаем на хомут клапан и подключаем к штатной фишке клапана.
По итогу:
Машина ожила, появилась мощность, стала с буксами трогаться. Как она должна ехать в идеале я не знаю, но изменения в лучшую сторону есть реальные.
Клапан работает не хуже родного за 5000 руб. ! И ничего не пропускаем как положенно по схеме проверки!
На этом я не остановился, решил протестить пневмо клапан от ЕГРа, который я снял в месте со всем хламом при глушении ЕГР.
Этот клапан я бросил в ящик с остальным хламом в коробку и забыл выбросить…
Сделал замер по сопротивлению…
Вышло почти так же как на вазовском.
Дальше опять перепаял штекер от старого клапана пот другие клемники.
Подключил трубки по той же схеме что родной клапан,
С разницей что у этого трубка от воздушного шланга после фильтра подключается в жопку как у клапана вазовского.
Для него и место нашлось под его болтик крепления на корпусе.
Дальше все прикрутил и хомутом фишку прижал.
После пробного заезда скажу вам что работа эти двух клапанов ничем не отличается, динамика одинаковая, надув думаю то же. Если не знать какой стоит то и не угадаешь.
Пока оставил клапан от егэра, он хорошо сел на крепление и работает на всех проверках как новый.
P/S. При работе обоих клапанов когда обороты выше 3000, слышно волнообразные завывания из района турбины, чем сильнее давишь тем оги громче и чаще. После набора оборотов все пропадает и возобновляется если опять в тапку даешь.
При плавном наборе слышны такие же звуки но с большими паузами.
Машина при этих звуках не пинается, провалов в наборе скорости нет, идет плавно что в гору под нагрузку что по прямой.
Вод теперь и думаю что это может подвывать…
При отключении клапана машина набирает обороты вяло но и этих пульсирующих звуков нет как на газ не дави.
Бочонок на турбе это и есть актуатор (я его гейтом назвал, т.к. есть еще вестгейты, принцип тот же)..
Небольшой FAQ по заданным вопросам:
Для того, чтобы обезопасить турбину и двигатель своего автомобиля от избыточного давления используют байпасные и броуофные клапаны. Первые получили больше распространение из-за автопроизводителей, которые давно пришли к выводу, что излишек воздуха необязательно сбрасывать наружу, ему можно найти более полезное применение. Специалисты считают целесообразнее направлять лишнее давление назад на впуск в турбокомпрессор, чем выбрасывать его в атмосферу Для этого используют байпасный клапан.
– устанавливается на патрубок между выходом из турбины и входом в впускной коллектор двигателя. Его основная задача избавляется от избытка давления выхлопных газов отводя их обратно на вход турбины. Тем самым частично помогая избавиться от турбоямы.
Актуатор (еще называют – вакуумный регулятор) является устройством, защищающим турбокомпрессор от перегрузок, неизбежно возникающих на высоких оборотах.
Он спускает определенный объем выхлопных газов турбины, управляя тем самым частотой её вращения и, как следствие, мощностью наддува. Иными словами, актуатор является байпасным клапаном, направляющим к турбокомпрессору столько выхлопных газов, сколько необходимо для создания заданного давления наддува.
Пайп — pipe — труба. Т.е. возможно воздух идет не в мотор, а на улицу через дыру в патрубках, но это должна быть дырища просто и должен стоять свист или подобный шум (может где-то хомут слетел, например).
Но вообще из описания проблемы больше похоже что либо открыта актуаторная калитка и следовательно турбу не раскручивает как надо, т.к. выхлоп идёт на улицу, минуя крыльчатку, либо крыльчатка выхлопа разрушена и поэтому опять же турбина не раскручивается и следовательно не дает воздуха. Ну и елси не видел состояния холодной крыльчатки, то и её надо посмотреть, может с ней проблема тоже быть.
Ниссан патфайндер актуатор турбины (ремонт)
Здесь я постараюсь составить небольшое руководство по поиску и устранению неисправностей турбины для чайников. Те, где в первую очередь искать и не особо углубляться, тупо сэкономят много денег. Ведь обычно, когда едешь в «крутой» или официальный сервис, ты услышишь следующее: «Тебе надо покупать новую турбину. Чего именно ты ожидал? Твоя машина уже перевалила за 200к. Конечно, турбины нет дольше работает. «Прошу прощения у сотрудников тех» крутых «сервисов, которые уважают клиентов и не говорят так).
Итак, что делать, если возникли проблемы и вы не хотите сразу менять-разбирать-ремонтировать крыльчатку, ведь в некоторых случаях это может не помочь, ну или это будет следующим шагом.
У меня летом была проблема с тачкой: упала тяга, черная сажа, расход топлива увеличился на пару литров, шум дизеля стал грубее (как детонация) и кикдаун не работал пол был от 2000 оборотов) «мясорубка» не горела. Пришла на компьютерную диагностику — все в пределах нормы. Промывали ДМРВ специальной жидкостью для него www.liquimoly.ru/item/8044.html. Кикдаун вернулся, но тяга уменьшилась. Диагност рекомендовал прочистить ЕГР и очистить предохранительный клапан от топливной рампы там показания давления на максимальной скорости. Ушел довольный — «кик-даун» работает и я знаю, что делать дальше)
Почистили ЕГР — тут просто разобрали
дерьмо было . словами не передать.
По прежнему нет тяги(((
Искал, перечитывал, просматривал много информации в Интернете.
В голове созрело несколько идей, как еще можно обойтись малой кровью:
1) Снимите напорный клапан в топливной рампе, промойте, прочистите или замените на новый.
2) промойте-очистите клапан системы управления вакуумной турбиной или замените его новым.
и еще несколько дорогих идей: залезть в двигатель е
3) диагностика-ремонт-замена форсунок (от 10 руб. До 100 руб.)
4) диагностика-замена свечей накаливания (от 5 руб. До 20 руб.).
5) снять подъезд — почистить от говна ЕГР (от 5 руб.)
6) Нет всего этого ЕГР (от 5 руб.)
7) Без катализатора (от 5 руб.)
8) перепрограммировать мозг на внесенные изменения (с 15 руб. До 30 руб.)
9) ремонт турбины (от 25 руб. До 35 руб.)
Итого: ОГОГО))) Готовьте 200р и надеюсь подешевле)))
И тут пришло вдохновение: ПРОВЕРИТЬ ТУРБИННЫЙ ПРИВОД!
Просто — посмотрите глазами, один газ крутит — второй смотрит. И ВСЕ, больше ничего не надо!
И я не нашел этой простой проверки ни в одном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию!
Если он двинется, я не знаю, как ему помочь (см. 9 пунктов, перечисленных выше).
И если он не двигается, ищите причину, по которой он не двигается:
1) нет вакуума
а) необходимо проверить наличие вакуума в системе
б) проверить целостность ламп вакуумной системы (моя версия;)
в) проверьте работу вакуумного регулирующего клапана турбины
2) если есть разрежение, то возможно, что он не работает — поврежден клапан с мембраной на самой турбине
3) либо перегорела сама система модификации геометрии турбины.
Читайте также: Знак парковки запрещен на нечетные числа времени
Пришла в сервис по рекомендации, к тем, кто у нас действительно хорошо разбирается в турбинах (если кому нужны координаты — в личном сообщении). Объяснение ситуации со стационарным приводом. Я занимался боксом. Мастер залез под капот, протянул вакуумные трубы по всей трассе, нашел на перекрестке треснувший участок и вуаля — через 5 минут у меня снова рабочая турбина!) Ура!
Мы сказали, что знаем эту ситуацию, недавно мы разобрались с самим Пасиком. Посоветовали заменить лампочки — они уже устают время от времени (готовы за 4 руб. Работа + собирать сами лампы), а если сейчас этого не хватает надолго, то турбину надо поискать у, разобрал, починил не получилось и геометрия могла закоксовать.
это все. Я снова турбо-самолет))), а не пуфф-черепаха)))
Что касается пункта 1, то все может быть так: www.drive2.ru/l/5800432/
На шаге 2 может быть такая проблема: vwts.ru/forum_txt/index.php/t173238.html
Что ж, шаг 3 уже понятен: разобрать и почистить турбину.
Тоже столкнулся с похожей проблемой: www.drive2.ru/l/878105/
Что особенно заставило меня улыбнуться при этом, так это то, что CHECK не горит, несмотря на то, что в машине нет турбины, она не работает. И то, что на этот актуатор никто не смотрит, движется он или нет (в качестве превентивной меры).
А потом. Есть средства очистки всасывающей системы. (Например: wynns.su/catalog/category. rculation_3-81/index.html). Почему производители знают, какой диапазон летает через ЕГР на входе и при этом нет рекомендаций по проведению этой процедуры при каждой замене масла? ну или в любой другой раз. (Хотя причина ясна — им также нужно, чтобы автомобиль сломался в первый день после окончания гарантийного срока или после пробега 100 001 км.)
это все. Спасибо за внимание. И береги свои машины!)
Не понравилось, как работает турбина, с самого начала было послабление, но после 1500 оборотов просто тупо и плавно разгоняется…
Решил глянуть на вентиль.
Крайний левый — вакуумная трубка.
Средний — турбина
Справа (отдельно стоящая) — шланг забора воздуха после фильтра.
По схеме он должен так работать без подачи напряжения…
Свободно дуло между
Правый (воздухозаборник) и центральный (турбина).
Когда на контакты клапана подается напряжение 12 В …
он заблокирован и должен продуваться между левым (вакуум) и центральным (турбина).
Короче говоря, он должен открывать доступ к вакууму при подаче питания и сбрасывать вакуум с турбины при отключении питания.
Но это все теория, на самом деле у меня клапан дул во все стороны с силой или без нее, разница была только в мощности всасывания…
Я решил открыть этого засранца и посмотреть, что с ним случилось.
В центре — обычный змеевик и мембрана, подобная той, что на приводе турбины.
У меня не было дырок в мембране, но она уже была очень мягкой и не закрывала клапан.
Логично, что должна быть возвратная пружина, которая закрывала бы клапан при отключении питания, но ее нет!
Читайте также: Видео новой кабины КАМАЗ 2020
Никогда не видел такого дерьма! Вот так и предполагалось сделать такую фигню без пружины, которая стоит от 5000 рублей. !
Не очень хотелось снова брать столько хлама за эти деньги…
Начал изучать принцип работы и варианты возможных замен…
В результате все тоже очень легко исправить с минимальными затратами.
Идем на рынок и покупаем клапан холостого хода за 300 рублей от классики…
На всякий случай замеряем сопротивление…
Затем вырезаем заглушку из старого неработающего клапана, припаиваем провода с выводами для нашего нового клапана.
Вставляем временные тросы от микросхемы и через патрубки подключаем вентиль к автомату.
Выход вакуума соединен с прямым выходом пластиковой трубки.
Вешаем турбину сбоку.
За торец клапана цепляем шланг за фильтром от воздухозаборника.
Навешиваем вентиль на зажим и подключаем к штатной вентильной фишке.
Как следствие:
Машина ожила, появилась мощность, начал взлет с сайлентблоков. В идеале не знаю, как должно быть, но есть реальные изменения к лучшему.
Клапан работает не хуже ее за 5000 руб. ! И ничего не упускаем, как и должно быть по схеме проверки!
На этом не остановился, решил проверить пневмоклапан ЕГР, который снял в месте со всем хламом, когда был заглушен ЕГР.
Я выбросил этот вентиль в ящик с остальным мусором в ящике и забыл выбросить…
Получилось почти как на ВАЗе.
Потом перепаял вилку старого клапана, попотел другие клеммы.
Я подключил трубы так же, как и свой клапан,
С той разницей, что этот шланг от воздушного шланга после фильтра подсоединен к стыку как клапан ВАЗа.
Для него нашлось место под болт крепления корпуса.
Потом все закрепил и зажимом прижал фишку.
После тестовой поездки скажу, что работа этих двух клапанов ничем не отличается, динамика одинаковая, я думаю одинаковая накачка. Если вы не знаете, какой из них стоит, то и не угадаете.
Когда он оставил клапан от jaeger, он хорошо сидел на держателе и работает как новый на всех элементах управления.
P / S. Когда оба клапана работают при оборотах выше 3000, из области турбины слышны волнообразные завывания, тем сильнее, сильнее и толще нажимаются фары. После серии оборотов все исчезает и возобновляется, если вернуть в кроссовку.
При плавном наборе номера слышны те же звуки, но с длинными паузами.
Автомобиль на эти звуки не пинает, провалов в скорости нет, плавно идет в гору под нагрузкой или по прямой.
Теперь вода, и я думаю, она может выть…
Читайте также: Безумный макс: дорожная ярость
При выключенном клапане машина медленно увеличивает скорость, но таких пульсирующих звуков нет и на газ не давит.
Для начала огромный респект Михаилу1981 с форума club-nissan.ru и его ССЫЛКА на тему ремонта электромагнитных клапанов !
Прочитал про этот вентиль (на самом деле уже не первый год езжу по нему, трубы проверял. ) а потом руки расчесали .. Я снова начал продувать. Конечно, его как бы разнесло «во все дыры» (. Печаль. Ну, глядя на то, как его готовил Михаил1981, я решил немного погубить свою…
Возьмем бурмашинку)
и ВНИМАТЕЛЬНО! отпилил головку клапана
Внутри все было довольно чисто. Обнаружена дыра ((
Подумал и решил на нем пометить. Все промыл куском типа WD. Нашел пружину, оторванную на дюйм или около того
После установки шток немного выступает
Ну а дальше все просто: давайте все поставим на место и нанесем адскую смесь клея Cosmofen
Выждав 30 минут, закрепил изолентой для надежности)
Поставил на автомат, дважды проверив правильность подсоединения шлангов. Небольшие изменения в динамике появились, но практически не заметны.
Ну и последнее, что нужно сделать ИМХО. Снова снимаем наш вентиль и ставим на полку в гараже. Возьмем это —
и поставил на место) За время поездки с ним 20 км. При сильном нажатии на газ машина начала стрелять . хоть на скорости до сотни. Покатаюсь — отпишусь тут . следующий шаг катализатор)
ps у которых давно этот клапан не работал, советую залить WD и развить тягу привода турбины — у меня закисло.
Сегодня ехал по трассе вообще не было тяги. Движение в гору — это вообще проблема. Рев 3000 оборотов стоит, греется и не идет!
Навара ой или нюансы управление турбиной мотора YD25.
Отдал очередные 400 рублей за капиталку мотора, а оно не едет.
Нет, как-то едет, но чуть подъём, как начинает коптить и теряет скорость, как не газуй, аж стыдно перед прочими участниками движения.
А ведь помню умела, как птица, по молодости. Главное держать на тахометре не менее 2000.
Понятно, что турбина, но как конкретно ни разу не понятно.
Встал в три, когда все спят и не парят мозги, и полез в эти ваши анторнеты.
Самый лучший пост с крупными фоткаме здесь https://www.drive2.ru/l/9679968/
Написан нашим братом любителем метода научного тыка из Сочи.
Алгоритм дальнейшего элементарен.
Нужен второй человек.
Лезем в левую переднюю арку с фонариком, светим на ножку актуатора турбины.
Второй в этот момент заводит машину.
Ножка актуатора в этот момент должна проявить признаки жизни — пошевелиться.
Если мёртвая, то есть не шевелится, поливаем всё там АСД-шкой WD-шкой, потом берём длинную отвертку и через упор на верхний рычаг подвески оживляем её, то есть расшевеливаем.
Опять замираем с фонариком в руках в арке, а второй заводит машину.
Если не зашевелилась при том, что шевелится с ручного привода, значит дело с мульёне пневмошлангов её привода, штоб были щасливы конструктора Nissan. Гарантировано положение только одного из шлангов — со среднего штуцера элмаг клапана управления шланг идёт сразу на турбину.
Положение всех остальных шлангов вручную меняем пока не надоест или таки ножка актуатора не зашевелится при запуске.
Мне повезло, всего 100500 упражнений и она ожила даже без АСД.