Как проверить датчик дорожного просвета ауди а6 с5
У урода все 4 датчика сами по себе — одинаковые, отличаются только рычагами. Больше того, на самом датчике есть некий VAG-овский номер. Сравни с номерам на Туровском датчике — если совпадают, то не вижу препятствий, механику перекрутить только и все дела!
ЗЫ: эти же датчики идут на Q7.
cooper
cooper
Vitamin2609
НЕТ, НЕ отличаются. Ставил.
У них даже код VAG — ОДИНАКОВЫЙ (отличный от кода запчасти целиковой), хотя этого кода в запчастях в явном виде вроде нет.
Дык как они могут не отличаться. Левые четырехпроводные, правые трехпроводные. Походу я чего-то не знаю
Vitamin2609
Biowulf
Дык как они могут не отличаться. Левые четырехпроводные, правые трехпроводные. Походу я чего-то не знаю
Проводка — да, а сами датчики одинаковые. Если, к примеру не работает угол наклона фар и это по вине датчика — смело переставляем датчик справа налево и все будет гуд, если правый живой.
народ, а подскажите номерок датчика уровня подвески? Он один универсальный или левый/правый/задний/передний под разными номерами?
Сами датчики одинаковые и идут под 1 номером. Но они отдельно не продаются, только с креплением под разными номерами. Так что бери самый дешёвый и коряч себе, но это если рычажок (от датчика до нижнего рычага) в порядке.
Den85
Сами датчики одинаковые и идут под 1 номером. Но они отдельно не продаются, только с креплением под разными номерами. Так что бери самый дешёвый и коряч себе, но это если рычажок (от датчика до нижнего рычага) в порядке.
если я правильно понял — 7L0 616 571 D это сам датчик.
а крепление (тяга) его под каким номером идет?
вот например мне нужно 2 датчика — передний левый и задний правый — какие мне покупать? с какими креплениями и номерами?
Номер самого датчика — 8E0907503, но они отдельно, как и тяги — не поставляются.
Купить можно только датчик в сборе.
4Z7941285 ЛП
4Z7941286 ПП
4Z7616571 ЛЗ
4Z7616572 ПЗ
Если старые тяги целые а в магазине нужного датчика нет — покупай любой другой и перекручивай тяги.
Доброго времени суток всем.
Помогите кто сможет, проблема с задним левым датчиком уровня подвески(((
Ехал по ровной сухой дороге, выскочила ошибка на доске приборов по пневме и регулировке света фар, и потухли лампочки с указанием уровня подвески((( остановился, подключил ваг ком, вот что он мне выдал по пневме:
00774 — Задний левый датчик дорожного просвета-G76
57-00 — сбой в электрической цепи
01769 — Передний правый датчик дорожного просвета-G289
57-00 — сбой в электрической цепи
01771 — Блок управления корректора фар-J431
79-00 — считать данные из памяти неисправностей
Про передний правый датчик проблема мне известна, там фишке хана, иногда выскакивает ошибка во влажную погоду и пропадает. Тем не менее я мог управлять уровнем подвески, проблем не было.
считал ошибки по фарам:
0774 — Задний левый датчик дорожного просвета-G-76
31-10 — обрыв цепи/к.з. на массу — Спорадическая
Приехал домой, вытищил фишку с заднего левого датчика, все идеально сухо, следов окисления и прочей гадости не обнаружил, провода тоже все целы. почитал в данной ветке как можно проверить датчик на работоспособность, поменял задние датчики с права на лево, проблема не ушла, логично предположить что проблема не в датчике.
Предохранители все целые, включаю зажигание, на секунду загораются индикаторы уровня подвески и сразу тухнут(((
Подскажите, как выявить обрыв цепи. (((
P.S. Единственное что меня чуть порадовало во всей этой истории, это то что я уже 5 день езжу, а уровень подвески так и держится на 2-м уровне)))
С момента покупки авто на приборке горела ошибка по корректорам фар. Не сильно придавал ей значение, ибо фары светят хорошо, вниз не падают, дорогу видно. Давно были мысли избавится от этой ошибки, но всё денег не хватало, да и источник её был неизвестен. Переобуваясь на летнюю резину (да, давно уже это было) заметил что на переднем датчике дорожного просвета нет тяги. И вот недавно я таки добрался до этого безобразия. Купил тягу, поставил.
Замена тяги, да и датчика тоже, ничего сложного из себя не представляет. Снимаем переднее левое колесо и всё сразу видно.
Закрепил датчик на тяге. Одним ключом на 10 придерживаем в левой части (выделено прямоугольником), а вторым ключом на 10 закручиваем гайку.
Но установкой тяги проблема не решилась — диагностика через комп по-прежнему показывала две ошибки в блоке фар — кз на массу и «фары не отрегулированы»
Прозвонил проводку, кз не обнаружил, решил менять датчик.
Попытки открутить не увенчались успехом, зато датчик легко выломался из креплений (оставив крепления на болтах)
После выламывания старого датчика пришлось ножовкой по металлу срезать болты с кронштейна крепления датчика. Ножовка большая, а места мало — промучился долго.
Новый датчик на месте. Болты с внутренним шестигранником распилены, поставлены винты под плоскую отвертку
Ошибка по кз ушла, но фары по прежнему не отрегулированы.
Заходим в компе в программу диагностики, лезем в 55 блок — блок фар
Стираем ошибки, лезем в пункт «базовые установки», заходим во вторую группу.
Когда значения стали равными я вышел из базовых установок, снова туда зашел и нажал кнопку «запуск». Фары запоминают положение как базовое и ошибка пропадает.
Фото программы сам не сделал — забыл. Инструкция и фото программы были взяты из этой записи
Только я пропустил пару шагов, ибо фары у меня были выставлены нормально.
Всем привет.
Очередная статья посвящается доработке датчиков пневмоподвески Audi Allroad C5 кузове.
Начало истории тут
Думал что ревизии разъемов будет достаточно, но видимо авто болеет этой темой по тихому и давно.
И так, что удалось сделать/проверить:
— разъемы доработаны
— баллоны проверены по кругу
— компрессор жив
В целом все хорошо, авто не теряет уровень — поднимается и опускает достаточно быстро, но на ходу после непродолжительной езды периодический появляются 2 ошибки:
00776 — Передний левый датчик дорожного просвета — G78
57-00 — сбой в электрической сети
01771 — блок управления корректора фар — j431
79-00 считать данные из памяти неисправностей
Я всегда беру с собой.vag-com — смотрим вот такую фигу(
Так как разъемы живы, проводка тоже — нужно вскрывать датчик )
Лезем в авто, там все просто процедура делается без снятия колеса — левый передний датчик, наш пациент)
Датчики левой стороны перед/зад отвечают не только за уровень нашей подвески, но и за работу корректора фар — при такой ошибке имеем на приборной панели горящую желтую машинку(( и ошибку индикацию о неработающим корректоре фар (фары светят в опу)
Самое неприятное, что ошибка скидывается — все норм и возвращается через некоторое время опять.
Понимаю что тема жуткий боЯн, но вот вам немного теории))
Номер датчика для Audi Allroad C5 — 4Z7 941 285 C — начальная цена за оригинал — 7400 р.
В этот номер входит датчик с креплением и тягами
Вот номер только датчика без крепления и тяг (стоит на всех 4 колесах, по основному номеру отличаются только крепежом) — 8E0 907 503 как отдельная зап.часть не поставляется(((
Делать нечего будем вскрывать, есть много тем по успешному ремонту — для меня это первый опыт)) интересно же!
Микросхема сидит плотно — контакты от разъемы не пропаяны, аккуратно поддевая по краям вытаскиваем все это хозяйство на стол и проводим ревизию
Но есть поле для деятельности!
Обратите внимание на цвет 4-х отверстий под контакты разъема датчика — они сильно почернели(((
Немного почистил отверстия на схеме — места стыковки микросхемы и пинов разъема — делаем предельно аккуратно!
Идея пропаять контакты микросхемы и разъем датчика (пины) — все делают именно так, должно помочь.
Перед установкой подготовленной и прокачанной платы на место, необходимо аккуратно сжать контакты пинов плоскогубцами — это нужно для того, чтобы не обломать пины после пропайки — нужен свободный ход.
Через 20 минут датчик вернул в зад на авто — ошибка ушла, очень надеюсь что не вернется)
Жаль есть ограничение по возможности выкладывать фото в один пост.
Вчера вскрыл еще один датчик, купленный как запасной — поездил с ним 1 день, висит постоянная ошибка на к.х. по дачтику((
Вот такой маленький рассказик — может кому-нибудь поможет)
Спасибо за внимание.
Запчасти
Audi Allroad 2003, двигатель бензиновый 2.7 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 30
Красава! молодец и спасибо
Вот как раз хотел по этой теме посоветоваться…У меня с недавнего времени стал загораться жёлтый значёк, (как на фото). При этом лампочки уровня горят, не моргая. При выключении/старте двигателя всё приходит в норму, но не факт, что в движении она снова не загорится.Вопрос- что с этим делать и можно ли ехать с горящим жёлтым значком. По понятным причинам не хотелось бы ехать к дилеру, как устранить проблему малой кровью? Заранее большое спасибо…
Такое происходит при неисправном датчике, нужно проверить какие ошибки при этом остаются в системе. Ездит можно, не будет регулироватся уровень подвески и не будет работать корректор фар.
Для проверки ошибок нужен, как я понимаю, OBD ( OnBoardDiagnostics). Сегодня смотрел на eBay, но не знаю, какой лучше, может, посоветуешь? Может, которые через Wi-Fi связываются со смартфоном? Нормальный это вариант?
У меня обычный VagCom версию и не помню уже, очень давно покупал его. Можно попробовать беспроводной девайс, у меня такой валяется в бардачке не использую, т.к. вся диагностика теперь через colorMfa в приборной панели + для беспроводного «чуда» нужен нормальный софт, которого нет под мой WPhone.Не уверен что он сможет прочитать блок пневмы и блок корректора фар.Нужно по сути проверить только два этих блока. Кстати ошибка по корректору присутствует на приборной панели?
А как она выглядит на панели? У меня горит только жёлтая машинка…
У меня теперь немного другой дизайн, но принцип тот же
А где можно купить такой экранчик?
А устанавливали сами?
А как она выглядит на панели? У меня горит только жёлтая машинка…
Для проверки ошибок нужен, как я понимаю, OBD ( OnBoardDiagnostics). Сегодня смотрел на eBay, но не знаю, какой лучше, может, посоветуешь? Может, которые через Wi-Fi связываются со смартфоном? Нормальный это вариант?
Как пример — можно попробовать такой
Вот как раз хотел по этой теме посоветоваться…У меня с недавнего времени стал загораться жёлтый значёк, (как на фото). При этом лампочки уровня горят, не моргая. При выключении/старте двигателя всё приходит в норму, но не факт, что в движении она снова не загорится.Вопрос- что с этим делать и можно ли ехать с горящим жёлтым значком. По понятным причинам не хотелось бы ехать к дилеру, как устранить проблему малой кровью? Заранее большое спасибо…
Ок, примерно какой OBD заказывать я понял, наверное, надо начинать с него, картина сразу станет яснее… Большое спасибо за информацию, если в чём-нибудь буду полезен, рад буду тоже помочь.
Первый взгляд на только что снятый датчик уровня: виднеется грязь, что говорит о плохой герметичности разъёма. А это привело к тому, что через вентиляционное отверстие в корпус датчика просочилась влага. Попадание воды — вот основная причина выхода из строя датчиков уровня подвески на автомобилях Audi Allroad 4B, C5.
Первичиный осмотр и выявление причины неисправности
После снятия крышки открылись платы и соединение разъёма. Благодаря хитрой форме штырей, которые входят в соответствующие отверстия на плате, обеспечивается электрической контакт.
После выявления неисправности необходимо её устранить. Для этого достаточно сделать так, чтобы штырьки разъёма имели надёжный электрический контакт с обеими сторонами печатной платы.
Устраняем неполадку
С обратной стороны платы, где располагается микроконтроллер, необходимо залудить печать вокруг штырьковых отверстий (нанести на печать припой), не позволяя при этом припою попасть в само отверстие. В процессе монтажа это позволит обеспечить качественное соединение со скрытой частью штыря разъёма.
Теперь необходимо залудить штырьки и поставить плату на место. Каждый штырёк должен входить в соответствующее отверстие свободно и без усилий.
Затем необходимо хорошенько пропаять штырьки, после чего очистить всё от флюса и приклеить на место крышку корпуса.
В процессе установки датчика уровня подвески на автомобиль не забудьте набить в разъём литиевой смазки для лучшей герметичности.
Помогите с пневмой, время от времени на утро машина опускается на передок, а иногда все норм, держит.
подключил ваг ком, и выдало вот такие ошибки:
01400 — Система регулирования дорожного просвета
11-00 — выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
01772 — Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
27-10 — недостоверный сигнал — Непостоянно
01769 — Передний правый датчик дорожного просвета — G289
27-00 — недостоверный сигнал
Изображения:
Безымянный.jpg
Ro Man
А что в группах показывает, высоту каждого колеса кажет ?
Накачай 2-ой уровень, и выдерни предохранитель пневмы, понаблюдай на какое колесо будет опускатся машина за ночь.
хорошо) спасибо, вот еще только что подключал ваг, вылезла еще одна ошлибка
отключение вследствие перегрева — непостоянно)
и в какой группе показывает высоту колес? просто у меня ваг на англ
Ro Man
и еще хотел спросить, ошибки щас чистить надо? потому что вчера поменял датчик передний правый, или оставить так как есть?
Ro Man
А что в группах показывает, высоту каждого колеса кажет ?
Накачай 2-ой уровень, и выдерни предохранитель пневмы, понаблюдай на какое колесо будет опускатся машина за ночь.
Ro Man
Mustyc
Mustyc
День добрый. Подскажите, такая проблема по пневме:
1. Поломался датчик положения передний левый, как я и писал. Я его снял, ездил без него, пока мне шёл с разбора б.у. на замену: левое переднее крыло соответственно было в любом положении выше правого на 2 см.
2. Одновременно стала падать задняя правая сторона, спустя неделю где-то езды без датчика, с 3его положения за 2-3 часа, со второго буквально за 15-30 минут вноль.
3. Вот в итоге пришёл датчик и баллон с репэйра: в итоге я сейчас поставил баллон, датчик передний (с приборной доски исчез значок «неисправность положения фары», но остался значок желтый подвески.
4. Скинул ваг комом все ошибки. Едишь минуты 2-3 снова закорается желтая машинка подвески. Выключаешь-заводишь — тухнет машинка, спустя 2-3 минуты загорается снова. Вагком выдает: Спорадрическая — мех. повреждение датчика.
5. Машина стоит криво: передний левый задран, задний опущен. Даже поднимаю в 4ое положение: задние колеса почти вровень (на правом просвет с крылом меньше на 5 мм), но перед это капец — левое на 2 см выше правого.
6. И главное: опять сдулось заднее правое вноль за 2 часа.
Скажите, с чего начать и куда копать. Или может надо какую-то обучалку сделать или еще что.
сейчас кстати во 2ом положении вся левая сторона выше правой (смотрю по просвету между колесом и крылом) на 2-2.5 см
Часть 1. Правильная инструкция по проверке датчика дорожного просвета Audi a6c5 Allroad
Приветствую всех ценителей Audi a6c5 Allroad, и тех кто зашёл в поисках нужной информации по ремонту своими своими руками.
Эта статья будет посвящена датчикам дорожного просвета (датчикам пневмы) а именно их диагностике. Как как проверить и как понять, что именно датчик у тебя не работает.
Принципы и устройство пневмоподвески описывал ранее.
Ссылка на пост тут ПНЕВМО ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕЙ ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ
Все чаще замечаю как пытаются реанимировать датчики, которые уже отработали 10-20 лет. Если есть желание попробовать это сделать, то инструкция поможет.
Скачать можно тут жми Инструкция по проверке датчиков дорожного просвета пневмоподвески Audi a6c5 allroad
Сделаю и тут описание проверки, если у кого-то нет возможности скачать файл и открыть его.
Инструкция по проверке датчиков дорожного просвета пневмоподвески Audi a6c5 allroad
Эта инструкция позволит вам самостоятельно при наличии тестера способного измерять напряжение, проверить датчик.
Инструкцию составлял сам и перекрыл ее названием потому, что мои фото уходят потом в разные коммерческие платформы
Важное замечание: Если ты не знаешь что такое плюс и минус, доверься лучше тому, кто разбирается
1. Описание распиновки датчика
2. Нумерация контактов на датчике
3. Распиновка разъёма и расположение проводов по цветам (номер фишки AX432 или ее аналог)
4. Принципиальная схема по проверке датчика (источник питания можно использовать кабель от usb c блоком зарядки от телефона)
Необходимые инструменты:
1. Мультиметр для измерения постоянного напряжения от 1 до 5 В
2. Осциллограф для измерения частоты ШИМ сигнала в диапазоне 200 Герц
3. Резистор 0,25 W от 1КоМ до 10КоМ (R1 на схеме)
4. Разъем датчика AX 432 или аналог
Подключаем согласно схеме на рисунке с датчиками
Обязательно тягу расположить вертикально к разъёму и измерить все параметры, указанные в рисунке
Далее:
Между 1 пином и 4 снимаем постоянное напряжение (получаем 2.5 в)
Между 5 и 6 пином устанавливаем резистор
Замерять ШИМ сигнал на пине 6 и получаем значение 200 герц с заполнением 50
Заметка: Осциллограф не у всех есть, но тестером проверить напряжение на 4 пине всегда можно .
Ну а если во время проверки датчик показал другие значения, то он точно 100% неисправен. И после вскрытия его вы поняли, что ничего не поняли, то о его ремонте я напишу в следующей статье, которую я уже подготовил.
Новый и рабочий датчик можно забрать тут
Новый датчик забрать тут
Если вы подписаны на другие Audi Allroad a6с5, сделайте репост записи. Возможно эти знания помогут разобраться .
Всем добра и мира.
Как проверить датчик уровня подвески
Датчик уровня пневмоподвески: максимальный контроль современной подвески
Все больше легковых и грузовых автомобилей сегодня оснащается регулируемой пневматической подвеской. Важную роль в пневмоподвеске играют датчики уровня (дорожного просвета) — все об этих устройствах, их типах, конструкции и работе, а также о правильном выборе и замене читайте в представленной статье.
Что такое датчик уровня пневмоподвески?
Датчик уровня пневмоподвески (датчик уровня автомобиля, датчик уровня пола, датчик клиренса, датчик дорожного просвета) — один из датчиков системы автоматического управления пневматической подвески легковых и грузовых автомобилей; датчик для определения высоты различных точек автомобиля над поверхностью дорожного покрытия (дорожного просвета, клиренса).
Датчики уровня являются чувствительными элементами автоматической системы управления пневматической подвески транспортного средства. С помощью датчиков в режиме реального времени определяется дорожный просвет под отдельными точками днища автомобиля, полученные данные используются электронным блоком управления для решения нескольких задач:
- Установка оптимального угла наклона фар головного света в зависимости от высоты автомобиля;
- Автоматическая регулировка дорожного просвета в зависимости от скоростного режима, состояния дорожного покрытия и предустановок режима работы пневмоподвески;
- Регулировка отдельных элементов пневматической подвески в зависимости от нагрузки на автомобиль (в зависимости от веса водителя и пассажиров, при наличии багажа);
- Сохранение индивидуальных настроек пневмоподвески и других систем автомобиля при изменении режимов движения, дорожной ситуации и т.д.;
- Контроль уровня автомобиля при ручном (принудительном) управлении пневматической подвеской.
Датчики уровня играют важную роль в работе пневматической подвески, обеспечивая комфорт и безопасность автомобиля на всех скоростных режимах и в различных ситуациях. Поэтому при поломке датчика его необходимо заменить, а чтобы сделать осознанный выбор новой детали, следует разобраться в типах, конструкции и особенностях работы этих устройств.
Датчик DAF F75,85,95,105CF RENAULT уровня пневмоподвески WABCO
Датчик КАМАЗ-5490 MAN TGA,TGS MERSEDES Actros,Atego уровня пневмоподвески (ECAS) WABCO
Датчик DAF MAN MERCEDES IVECO SCANIA уровня пневмоподвески (контакты внутри) TRUCKTECHNIC
Датчик КАМАЗ-5490 MAN TGA,TGS MERSEDES Actros,Atego уровня пневмоподвески (ECAS) FEBI
Датчик DAF IVECO уровня пневмоподвески ECAS KNORR-BREMSE
Датчик КАМАЗ-5490 MAN TGA,TGS MERSEDES Actros,Atego уровня пневмоподвески (ECAS) HD-PARTS
Датчик КАМАЗ-5490 MAN TGA,TGS MERSEDES Actros,Atego уровня пневмоподвески (ECAS) YON
Датчик DAF MAN MERCEDES IVECO SCANIA уровня пневмоподвески (контакты внутри) STELLOX
Датчик RENAULT SCHMITZ уровня пневмоподвески ECAS YON
Датчик MERCEDES Actros уровня пневмоподвески ECAS YON
Типы, конструкция и принцип работы датчиков уровня пневмоподвески
Все современные датчики уровня имеют принципиально одинаковую конструкцию, отличаясь только типом чувствительного элемента и способом монтажа на автомобиль.
В датчике можно выделить три основных детали:
- Корпус, который одновременно служит верхней опорой;
- Чувствительный элемент, состоящий из неподвижного статора и подвижного ротора;
- Приводной рычаг (или тяга), жестко соединенный с ротором датчика.
Основу датчика составляет чувствительный элемент, жестко установленный в корпусе, и отслеживающий угол поворота приводного рычага. Датчик располагается непосредственно на подвеске автомобиля, его корпус неподвижно монтируется на кузове или раме, а приводной рычаг шарнирно соединяется с поперечной тягой, балкой моста или иной деталью подвески, перемещающейся одновременно с колесом (колесами).
В датчиках уровня пневмоподвески наиболее широко используются чувствительные элементы следующих типов:
- Магнитные на основе эффекта Холла;
- Индуктивные;
- Контактные.
Датчики Холла. В данном типе устройств используется эффект Холла, который в общем случае сводится к следующему: если прямоугольную металлическую пластину с подведенным к ее узким сторонам током поместить в магнитное поле, то на ее широких сторонах возникнет разность потенциалов. Современные датчики Холла выполнены в виде микросхемы, которая при изменении магнитного поля формирует аналоговый или цифровой сигнал определенной формы.
Конструктивно датчик уровня на основе эффекта Холла прост. Его корпус разделен на две части — неподвижную и подвижную. В неподвижной части расположен статор — обычно это плата с установленной микросхемой, которая для надежности может быть залита полимером. В подвижной части расположен ротор, соединенный с приводным рычагом. На торце ротора, расположенном непосредственно над микросхемой статора, закреплен постоянный магнит. При перемещении рычага магнит поворачивается на тот или иной угол, что приводит к изменению магнитного поля и, соответственно, изменению сигнала, формируемого датчиком Холла. Данный сигнал обрабатывается встроенным электронным блоком и в том или ином виде поступает на электронный блок управления пневмоподвеской.
Индуктивные датчики. В данном типе устройств используется обычный эффект электромагнитной индукции. Как и в предыдущем случае, датчик разделен на неподвижный статор и подвижный ротор. На статоре располагаются две катушки — приемная (сегодня чаще используется три приемных катушки, расположенных под некоторым углом друг относительно друга) и катушка возбуждения. Эти катушки выполнены непосредственно на печатной плате тонкими проводниками. На роторе располагается одна катушка сложной формы, также выполненная из тонких проводников на печатной плате.
Работает такой датчик следующим образом. На катушки возбуждения подается переменный ток, за счет электромагнитной индукции в приемных катушках и катушке ротора также возникают (индуцируются) токи. При этом ток, возникающий в катушке ротора, также создает вокруг нее электромагнитное поле, что приводит к возникновению тока в приемных катушках статора. Таким образом, в приемных катушках возникают переменные токи сразу от двух источников — катушки возбуждения и катушки ротора, и именно взаимодействие этих токов позволяет очень точно определять отклонение ротора относительно статора.
При определенном взаимном положении ротора и статора токи, индуцированные в приемных катушках катушками возбуждения и ротора, находятся в одной фазе, поэтому их амплитуда наибольшая — выходной сигнал имеет высокий уровень. При смещении ротора фазы токов смещаются, что приводит к изменению их амплитуды — уровень выходного сигнала снижается, и в какой-то момент достигает минимума. Встроенный в датчик электронный блок управления интерпретирует эти сигналы (с помощью заранее заложенных алгоритмов), определяя угол отклонения ротора относительно статора, и формирует сигнал, который поступает на электронный блок управления пневмоподвеской.
Контактные датчики. К данной группе относятся реостатные (потенциометрические) датчики угла, основанные на измерении сопротивления реостата с проволочной навивкой или угольной дорожкой. В таких датчиках присутствует неподвижный реостат и соединенный с приводным рычагом контакт, движущийся по обмоткам реостата или угольной дорожке. Сопротивление цепи датчика зависит от положения приводного рычага, это и используется для изменения угла поворота рычага или его линейного перемещения. В настоящее время такие датчики вследствие свой низкой надежности на автомобилях не используются, поэтому подробно рассматривать их здесь мы не будем.
Независимо от типа, датчики могут формировать аналоговый или цифровой сигнал, поступающий на блок управления пневмоподвеской. А многие современные датчики, используемые для установки на переднюю ось автомобиля, формируют сразу два сигнала — аналоговый для управления углом поворота фар, и цифровой или импульсный для управления подвеской.
Датчики уровня пневмоподвески могут устанавливаться на автомобиль по двум основным схемам:
- Индивидуальные датчики для каждого колеса;
- Индивидуальные датчики для колес передней оси и один датчик на заднюю ось (оси).
В первом случае датчики монтируются на каждом колесе, поэтому дорожный просвет измеряется в четырех (или в шести для трехосных автомобилей) точках, что обеспечивает наибольшую точность управления подвеской. Во втором случае датчик монтируются на подвеске обоих передних колес и в средней части балки либо стабилизатора заднего моста (мостов) — такая схема более проста, однако она менее точна. Первая схема наиболее широко используется на полноприводных транспортных средствах, вторая — на переднеприводных легковых автомобилях, хотя и здесь бывают исключения.
 |
 |
| Установка датчика дорожного просвета на задней подвеске | Установка датчика дорожного просвета на передней подвеске |
Как правильно выбрать и заменить датчик уровня пневмоподвески
В общем случае выбор датчиков довольно прост, так как ограничен — каждый автопроизводитель использует определенные модели датчиков, невзаимозаменяемые с другими типами устройств. Так что выбирать необходимо датчик только той модели и каталожного номера, что и старый. Однако здесь важно не допустить ошибку — датчики правых и левых колес в большинстве случаев несовместимы и установить один вместо другого невозможно.
Если же речь идет не о подборе оригинальных запчастей, а о выборе датчиков пневмоподвески при самостоятельном ее изготовлении или для тюнинга, то здесь доступна масса вариантов. В этом случае необходимо учитывать тип электрического разъема датчика и способ его монтажа на автомобиль. При установке датчик не должен мешать нормальной работе подвески и не нарушать функционирование других систем автомобиля. Для правильной работы датчик дорожного просвета может потребовать калибровки и настройки в составе всей системы управления пневматической подвеской.
При верном подборе, установке и настройке датчиков вся пневматическая подвеска будет работать надежно и эффективно, обеспечивая комфортное и безопасное управление автомобилем.
Тугой или закисший крепеж становится проблемой, которую можно решить с помощью специального инструмента — ударной отвертки. О том, что такое ударная отвертка, каких типов бывает этот инструмент, как он устроен и работает, а также о правильном выборе и применении ударных отверток — читайте в статье.
Определенные типы лакокрасочных материалов и клеев приобретают необходимые эксплуатационные характеристики при добавлении специальных компонентов — отвердителей. Все об отвердителях, их существующих типах, составе, принципе действия, а также применяемости и особенностях выбора — рассказано в статье.
В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.
В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.
Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.
Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.
Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.
База знаний
Информация размещена: vadiv1 05-08-09 . Просмотров: 112511. Суммарный рейтинг статьи: 296
Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.
Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься — скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.
Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)
6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник
Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину — МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.
Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
— правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)
Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)
0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом (чтобы не болтался) к выступу на пластине. Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.
1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при сборке, датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой
Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)
3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика.
Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.
Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.
Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта
Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)
Принцип работы датчика
На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение — 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая — все лечится.
Основная проблема датчика — из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.
Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать — пружинки свободно вставляются в углубления когда разбираете датчик не потеряйте их). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» — пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.
Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
— в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
— хоть лампочкой с батарейкой .
Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).
Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага — перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги — Зад. Посмотрите в архиве.
Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место — порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим — и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.
ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать — появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу — резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика — и происходит изменение положения кузова.
На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика — до 2,25 Вольт — т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю — для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить — напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.
Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.
На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).
Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.
Положение кузова и напряжения для LX
На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.
Как проверить датчик уровня подвески
Доброго всем времени суток. Решил и я поспрашивать у мудрейших совета, так сказать куда лезть с листом подорожника). Пациент; Туарег 2007 гв. 3.0 tdi bks. Пробег:300 000 +.
Симптомы; жесткость пневмоподвески.
В общем владею туром уже 2 года, так что какая должна быть плавность хода представление имею. Началось примерно месяц назад, при переезде полицейского задняя ось при съезде просто ударилась об асфальт , ну и понеслось. Ели коротко, то система демпфирования живёт своей жизнью, болтает на ухабах, чувствуется каждая трещина дороги, ощущения короткоходности стоек. Бывает проходит,затем опять. Едешь, и не знаешь как себя поведёт машина, да и вообще удовольствие от езды пропало.
Год назад менял абсолютно все сайленты подвески, чистил и мазал шарниры датчиков дорожного просвета, ставил большой ремкоплект компрессора. Две недели назад поменял шарниры на тягах датчиков. Сама пневмаподвеска без проблем , не спускает,опускает поднимает бодро.
Василий никаких ошибок не находит. Тупик. Занялся изучением форумов, много есть похожего но не то, либо плохо искал.
Перейду к сути; адаптация пневмоподвески проходит криво, правая сторона ниже на 0.5 — 1.5 см. в основном задняя ось, но бывает что и перед ( читал что они работают в паре для атаптивного света фар), пробовал по разному, вводил значения с учётом погрешности которую вымерял рулеткой,что то менялось, но толку нет. На днях обратил внимание на 5-ю группу 34-го блока (фото прилагаю) .
Ну и собственно вопрос знатокам: можно ли по этим данным приговорить датчик(ки) дорожного просвета. Или я не в том направлении копаю.
ПыСы. Проблему вижу в том что врёт какой то из датчиков, и авто не очень понимает по какой дороге едет, и соответственно не верно регулирует жесткоть стоек. Поправьте если не так. Поменять его не сложно, хоть и не дешёвое удовольствие, но почему нет ошибки. это пока и останавливает.
Изображения
| alt=»Тип файла: jpg» width=»16″ height=»16″ /> | 20201031_165759.jpg (304.7 Кб, 87 просмотров) |
| alt=»Тип файла: jpg» width=»16″ height=»16″ /> | 20201107_201110.jpg (204.4 Кб, 87 просмотров) |
| Меню пользователя SoooS |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от SoooS |
Доброго всем времени суток. Решил и я поспрашивать у мудрейших совета, так сказать куда лезть с листом подорожника). Пациент; Туарег 2007 гв. 3.0 tdi bks. Пробег:300 000 +.
Симптомы; жесткость пневмоподвески.
В общем владею туром уже 2 года, так что какая должна быть плавность хода представление имею. Началось примерно месяц назад, при переезде полицейского задняя ось при съезде просто ударилась об асфальт , ну и понеслось. Ели коротко, то система демпфирования живёт своей жизнью, болтает на ухабах, чувствуется каждая трещина дороги, ощущения короткоходности стоек. Бывает проходит,затем опять. Едешь, и не знаешь как себя поведёт машина, да и вообще удовольствие от езды пропало.
Год назад менял абсолютно все сайленты подвески, чистил и мазал шарниры датчиков дорожного просвета, ставил большой ремкоплект компрессора. Две недели назад поменял шарниры на тягах датчиков. Сама пневмаподвеска без проблем , не спускает,опускает поднимает бодро.
Василий никаких ошибок не находит. Тупик. Занялся изучением форумов, много есть похожего но не то, либо плохо искал.
Перейду к сути; адаптация пневмоподвески проходит криво, правая сторона ниже на 0.5 — 1.5 см. в основном задняя ось, но бывает что и перед ( читал что они работают в паре для атаптивного света фар), пробовал по разному, вводил значения с учётом погрешности которую вымерял рулеткой,что то менялось, но толку нет. На днях обратил внимание на 5-ю группу 34-го блока (фото прилагаю) .
Ну и собственно вопрос знатокам: можно ли по этим данным приговорить датчик(ки) дорожного просвета. Или я не в том направлении копаю.
ПыСы. Проблему вижу в том что врёт какой то из датчиков, и авто не очень понимает по какой дороге едет, и соответственно не верно регулирует жесткоть стоек. Поправьте если не так. Поменять его не сложно, хоть и не дешёвое удовольствие, но почему нет ошибки. это пока и останавливает.
| Меню пользователя Zig39 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Zig39 |
| Файловый архив |
| Скачиваний: (3) 16.19 Мб |
Я не думаю что разность в показаниях датчиков каким-то существенным образом может влиять на жесткость подвески если эти параметры в допустимых пределах.
Ведь при регулировке уровня подвески программа сама показывает что допуски в + или — допускаются.
Я тоже когда покупал и первый раз ехал, то отчетливо ощущал более мягкую подвеску и плавность хода, но через какое-то время все это пропало. Единственно что заметил, так это то, что пропало все примерно в тот период когда перестала работать функция состояния подвески это тот ролик который переключает на спорт и комфорт с дублированием на табло приборной доски.
Возможно надо каким-то образом провести адаптацию после восстановления переключателя?
Кстати когда вскрыл первый раз переключатель не увидел ничего криминального, а вот во второй раз обнаружил перегоревшую дорожку, которую восстановил.
Почему было КЗ на плате так и не понял, возможно в результате что-то повредилось в блоке управления.
После этого переключение заработало и на табло стали показываться режимы подвески при переключении, но в режиме комфорта плавность подвески такая же как и в режиме авто, а вот в спорте подвеска занижается.
Все забываю проверить при диагностике напряжение на клапанах регулирующих плавность работы амортизаторов, возможно тут будет понятно зависимость показаний с этих датчиков с моими ожиданиями от самой подвески.
Насколько я знаю по подобным показаниям среднее значение или значение в пределах определенного значения от и до конкретных цифр не дают команду на ошибку в системе, но сделать подвеску жесткой вполне могут, если не будут существенно менять значения по напряжению в данных клапанах.
Думаю что работу клапанов можно проверить как и их влияние на плавность работы подвески, со снятием уж точно проверить можно, а вот не снимая с авто под сомнением.
Почему решили что именно датчики уровня подвески отвечают за плавность хода подвески?
Ну понятно, что в режиме офроуд, плавность подвески уже не может быть в режиме комфорта, но в среднем режиме уровня подвески должны учитываться значения плавности режима подвески как минимум в режиме комфорта подвеска должна работать по заданным значениям для клапанов расположенных на амортизаторах.
Думаю прежде всего надо определиться с тем, может ли блок управления работой подвески и плавности хода подвески регистрировать ошибки такие как разрывы или КЗ в цепи управления клапанами, для того, чтобы понять есть ли разрывы в цепи, поскольку клапана работают в агрессивной среде и разъемы у них подвержены сильному окислению и разрушению. Это наверно можно проверить просто сдернув разъем. Если клапана под контролем, то попробовать перепрошить блок управления. Ну и конечно до перепрошивки блока надо проверить показания по напряжению идущие на клапана. Может эти показания можно корректировать особенно в режиме комфорта, тогда вообще можно задать любую плавность хода подвески.