Samsung ATADS30EBE обзор и разборка адаптера
Сегодня разберем очередное зарядное устройство для мобильных телефонов Самсунг, и некоторых других — список просто огромный. я все перечислять не буду. Этих устройств тысячи, а зарядных устройств еще больше.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Глянцевый корпус
Внешне зарядное устройство имеет стандартную форму, черный глянцевый корпус, с логотипом САМСУНГ сверху.
Вилка нашего стандарта — CEE 7/16, евровилка или Europlug (не надо путать с вилкой Schuko или Тип F, у которых толстые штыри 4,8 мм, против «наших» 4 мм). Маленькая этикетка.
На этой наклейке логотип Samsung, название устройства TRAVEL ADAPTER. Название модели ATADS30EBE. Входные напряжения 100-240 вольт переменного тока 50-60 Гц 0,15 ампер. Выходное напряжение: постоянный ток 4,75 вольта 0,55 ампера. Серийный номер изделия. Значки сертификаций, двойной защиты, использование в крытом помещении. Сделано в Китае.
Разборка зарядного устройства Samsung
Как разобрать это зарядное устройство? У меня есть еще несколько подобных. Винтов или шурупов нет. Есть стык, но какой-то непонятный. В результате я просто сильно сжал корпус зарядки по бокам, и верхняя крышка слегка отстала, а сжав пассатижами — она и вовсе отсоединилась. Эта крышка Г-образной формы.
Внутри мы видим, в общем-то, стандартное содержимое импульсного блока питания или зарядного устройства.
Извлекаем плату. Со штырями электрического разъема она контачит, прижимаясь контактными площадками, а выходной кабель подсоединен к двухпиновому разъему.
Плата частично залита каким-то весьма прочным клеем. который отодрать сложно. Он закрывает всю маркировку платы, удаляя клей, удаляется и маркировка. На плате два мне неведомых логотипа. Удалось прочесть из маркировки — ATADX3XXX и 08.02.09. По центру платы маленький трансформатор, пять электролитических конденсаторов производства CapXon и G-Luxon. Высоковольтный скоростной силовой транзистор PTM 13002. Элемент, обозначенный на плате буквами FT — это Fuse Resistor, низкоомный резистор, выполняющий роль предохранителя, сгорает при коротком замыкании (еще называется разрывной резистор). Диоды все — IN4007S, кроме D10 который на выходе — это SB160 и D6 — IN4148, он в стеклянном корпусе. Два стабилитрона с маркировкой Z5A6.
Обратная сторона платы, здесь два тех же неведомых логотипа, дорожки и SMD элементы.
Выходной разъем, который идет на телефон. Плоский, широкий.
Я решил и его разобрать. Сперва снял корпус из пластмассы. на стальном корпусе маркировка A90930.
Ну, вот такая маленькая платка, без деталей. На нее идут два провода, и к ней припаяны два контакта с позолоченными «усами».
На этом обзор и разборка зарядки Samsung ATADS30EBE закончена. Я не знаю – оригинал это или подделка, пока не хватает материала по количеству, для сравнения. Ну а здесь все сделано неплохо, хоть это устройство и устарело, но можно заменить разъем на нужный, и использовать для других нужд, конечно глядя на вольтаж и силу тока.
Как разобрать зарядку от телефона samsung
Сегодня разберем очередное зарядное устройство для мобильных телефонов Самсунг, и некоторых других — список просто огромный. я все перечислять не буду. Этих устройств тысячи, а зарядных устройств еще больше.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Глянцевый корпус
Внешне зарядное устройство имеет стандартную форму, черный глянцевый корпус, с логотипом САМСУНГ сверху.
Вилка нашего стандарта — CEE 7/16, евровилка или Europlug (не надо путать с вилкой Schuko или Тип F, у которых толстые штыри 4,8 мм, против «наших» 4 мм). Маленькая этикетка.
На этой наклейке логотип Samsung, название устройства TRAVEL ADAPTER. Название модели ATADS30EBE. Входные напряжения 100-240 вольт переменного тока 50-60 Гц 0,15 ампер. Выходное напряжение: постоянный ток 4,75 вольта 0,55 ампера. Серийный номер изделия. Значки сертификаций, двойной защиты, использование в крытом помещении. Сделано в Китае.
Разборка зарядного устройства Samsung
Как разобрать это зарядное устройство? У меня есть еще несколько подобных. Винтов или шурупов нет. Есть стык, но какой-то непонятный. В результате я просто сильно сжал корпус зарядки по бокам, и верхняя крышка слегка отстала, а сжав пассатижами — она и вовсе отсоединилась. Эта крышка Г-образной формы.
Внутри мы видим, в общем-то, стандартное содержимое импульсного блока питания или зарядного устройства.
Извлекаем плату. Со штырями электрического разъема она контачит, прижимаясь контактными площадками, а выходной кабель подсоединен к двухпиновому разъему.
Плата частично залита каким-то весьма прочным клеем. который отодрать сложно. Он закрывает всю маркировку платы, удаляя клей, удаляется и маркировка. На плате два мне неведомых логотипа. Удалось прочесть из маркировки — ATADX3XXX и 08.02.09. По центру платы маленький трансформатор, пять электролитических конденсаторов производства CapXon и G-Luxon. Высоковольтный скоростной силовой транзистор PTM 13002. Элемент, обозначенный на плате буквами FT — это Fuse Resistor, низкоомный резистор, выполняющий роль предохранителя, сгорает при коротком замыкании (еще называется разрывной резистор). Диоды все — IN4007S, кроме D10 который на выходе — это SB160 и D6 — IN4148, он в стеклянном корпусе. Два стабилитрона с маркировкой Z5A6.
Обратная сторона платы, здесь два тех же неведомых логотипа, дорожки и SMD элементы.
Выходной разъем, который идет на телефон. Плоский, широкий.
Я решил и его разобрать. Сперва снял корпус из пластмассы. на стальном корпусе маркировка A90930.
Ну, вот такая маленькая платка, без деталей. На нее идут два провода, и к ней припаяны два контакта с позолоченными «усами».
На этом обзор и разборка зарядки Samsung ATADS30EBE закончена. Я не знаю – оригинал это или подделка, пока не хватает материала по количеству, для сравнения. Ну а здесь все сделано неплохо, хоть это устройство и устарело, но можно заменить разъем на нужный, и использовать для других нужд, конечно глядя на вольтаж и силу тока.
Как разобрать и починить зарядку для телефона
Зарядное устройство для мобильного телефона за последние годы стала неотъемлемой частью быта современного человека. Пословица «дом человека там, где его зарядник» давно потеряла смысл – многие держат адаптер и на работе, чтобы при необходимости пополнить запас энергии. Если зарядка сломалась, это иногда граничит с катастрофой. Но зарядник можно починить, и это не так сложно.
Принцип работы
Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.
Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:
- выпрямитель с фильтром;
- генератор импульсов;
- инвертор;
- импульсный трансформатор;
- вторичный выпрямитель с фильтром;
- цепи индикации;
- цепи стабилизации (могут отсутствовать).
Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.
Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.
Схемы зарядок для мобильных телефонов
Так как за процессом пополнения аккумулятора энергией следит встроенный контроллер телефона, адаптеры питания для мобильников выполняются по достаточно простой схеме. Некоторые из них даже имеют нестабилизированный выход.
Схема сетевого нестабилизированного адаптера YL-0061.
Сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором С1. На транзисторе VT1 собран автогенератор, который из постоянного напряжения «нарезает» импульсы, которые подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора TV1. Трансформированные во вторичную обмотку импульсы выпрямляются диодом VD5, напряжение фильтруется емкостью С5 и поступает к потребителю. Светодиод VD6 служит для индикации наличия напряжения на выходе. Так как выходной уровень этого адаптера не стабилизирован, то напряжение будет меняться в зависимости от тока нагрузки.
Схема сетевого китайского зарядника со стабилизацией выходного напряжения.
Другая схема зарядки для телефона имеет цепи стабилизации выходного напряжения. Входные элементы, генератор, импульсный трансформатор и вторичный выпрямитель построены аналогично предыдущему варианту. Стабилизация осуществляется посредством обратной связи, выполненной на оптроне U1. Чем выше напряжение на выходе, тем выше ток через светодиод оптопары, тем больше открывается приемный транзистор оптрона.
Таким способом изменяется напряжение смещения на базе транзистора VT1 и уменьшается длительность генерируемых импульсов. При понижении выходного уровня происходит обратный процесс, ведущий к увеличению длительности импульсов.
Схема автомобильного зарядного устройства.
Блоки питания, предназначенные для заряжания телефонов от автомобильной бортсети, устроены еще проще – они не имеют преобразовательной части. Они состоят из стабилизатора, который часто строят по линейной схеме, и фильтра.
Как разобрать зарядное устройство телефона
Часть корпусов зарядных устройств собирается на винтах или саморезах. Но многие недорогие устройства заключаются в оболочку, которая просто склеивается.
Разрезание клеевого соединения.
Если возникла необходимость разобрать подобный адаптер, его придется разрезать по шву. Сделать это можно с помощью ножа или другого острого инструмента. Разрезать корпус надо с соблюдением мер предосторожности, чтобы нож не соскользнул и не нанес травму. Также надо следить, чтобы в процессе не повредить внутреннее содержимое.
Корпус адаптера со снятой крышкой.
Если надо вновь собрать устройство после ремонта, его придется склеить. Это можно сделать дихлорэтаном или другим клеящим составом. В крайнем случае, можно замотать корпус изоляционной лентой, пожертвовав эстетикой.
Видео-пример вскрытия оригинальной зарядки Samsung ETA-U90E.
Основные неисправности и ремонт
К основным неисправностям можно отнести проблемы с разъемом питания, со шнуром и с электронными компонентами. Для каждого вида ремонта надо иметь свой уровень квалификации, набор инструментов и приборов.
Как самостоятельно заменить разъём
В процессе эксплуатации разъемы питания адаптеров разбалтываются механически. Процесс зарядки превращается в мучение или становится невозможным. Заменить разъем своими руками несложно, имея минимум навыков.
На этом процесс замены завершен, устройство готово к эксплуатации. Можно заряжать телефон.
Если адаптера-донора в наличии нет, подходящий разъем можно купить в специализированном магазине или в интернете. Старый коннектор надо так же отрезать, а новый припаять, строго соблюдая полярность.
Как отремонтировать провод зарядки
Во время эксплуатации проводник кабеля может переломиться внутри изоляции. Ломается провод из-за многократных перегибов при использовании. Обычно это происходит на выходе из коробки адаптера или около разъема, но не исключена поломка и в любом другом месте – зависит от обращения с устройством.
Найти место повреждения можно с помощью тестера и иголки. Один щуп прибора подключается к разъему питания, ко второму подключается иголка. С ее помощью прокалывается изоляция в разных местах кабеля и находится место, где контакт исчезает.
Поиск места неисправности в кабеле питания.
В месте обрыва кабель надо перерезать, зачистить провода, спаять и заизолировать проводники, как в предыдущем пункте.
Восстановление оборванного провода.
Видео-процесс починки кабеля зарядки.
Простой ремонт блока ЗУ
Для проведения самого простого ремонта зарядного устройства для мобильного телефона, связанного с электронными компонентами, надо иметь как минимум тестер, а еще лучше – осциллограф. Удобно, если есть схема на конкретный адаптер, но можно обойтись без нее. Сначала надо осмотреть плату на наличие обуглившихся элементов или вздувшихся оксидных конденсаторов.
Если визуально все в порядке, тестером можно проверить напряжение на конденсаторе фильтра. Он находится рядом с диодом, со стороны ввода от сети.
Элементы сетевого блока питания.
В приведенном примере напряжение можно измерить на двух емкостях 1 и 2 – здесь входной фильтр построен по П-образной схеме с дросселем. Напряжение должно быть примерно одинаковым – не менее 220 VDC, в зависимости от нагрузки. Если оно существенно меньше, можно предполагать неисправность диодов высоковольтного выпрямителя 3, 4, 5, 6 (здесь выпрямитель мостовой двухполупериодный) или других элементов входной части — резистора 7 или дросселя 8.
Если все в порядке, надо измерить напряжение на выходном конденсаторе 9. Оно должно быть примерно равно выходному номиналу. Если напряжение существенно ниже, предполагается выход из строя диода вторичного выпрямителя 10. Если заметно выше – оптрона обратной связи 11. Если эти элементы исправны, надо проверить наличие импульсов на выводах транзистора задающего генератора 12. Для этого понадобится осциллограф. Если импульсов нет, надо выпаять транзистор и прозвонить его. Если он в порядке, надо по очереди проверить остальные элементы высокой стороны. Если и здесь все ОК, можно предположить обрыв обмоток импульсного трансформатора 13. Их надо прозвонить тестером – сопротивление должно быть близким к нулю или составлять не более нескольких Ом.
Для наглядности советуем просмотреть.
В каких случаях лучше купить новый адаптер
Основная ситуация, когда лучше не пытаться отремонтировать сетевой адаптер, а приобрести новый – если становится понятно, что даже при восстановлении работоспособности не удастся полностью обеспечить безопасную эксплуатацию. Если поврежден корпус или защитная изоляция и возможно случайное прикосновение к токоведущим частям.
Разумеется, лучше приобрести новое устройство, если нет уверенности в конечном результате – не хватает квалификации для починки или нет запасных частей. Вообще, ремонт адаптера для телефонов экономически нецелесообразен, поэтому новый рациональнее покупать в любом случае, если только неисправность не выражена явно (на ее поиск уходит большая часть времени). И, конечно, если новый адаптер невозможно купить. Это касается, большей частью, старых телефонов – новые гаджеты оснащаются стандартными разъемами USB type C, приобрести такой зарядник (или отдельно шнур) не составляет труда.
Как разобрать зарядку от телефона samsung
Сегодня разберем очередное зарядное устройство для мобильных телефонов Самсунг, и некоторых других — список просто огромный. я все перечислять не буду. Этих устройств тысячи, а зарядных устройств еще больше.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Глянцевый корпус
Внешне зарядное устройство имеет стандартную форму, черный глянцевый корпус, с логотипом САМСУНГ сверху.
Вилка нашего стандарта — CEE 7/16, евровилка или Europlug (не надо путать с вилкой Schuko или Тип F, у которых толстые штыри 4,8 мм, против «наших» 4 мм). Маленькая этикетка.
На этой наклейке логотип Samsung, название устройства TRAVEL ADAPTER. Название модели ATADS30EBE. Входные напряжения 100-240 вольт переменного тока 50-60 Гц 0,15 ампер. Выходное напряжение: постоянный ток 4,75 вольта 0,55 ампера. Серийный номер изделия. Значки сертификаций, двойной защиты, использование в крытом помещении. Сделано в Китае.
Разборка зарядного устройства Samsung
Как разобрать это зарядное устройство? У меня есть еще несколько подобных. Винтов или шурупов нет. Есть стык, но какой-то непонятный. В результате я просто сильно сжал корпус зарядки по бокам, и верхняя крышка слегка отстала, а сжав пассатижами — она и вовсе отсоединилась. Эта крышка Г-образной формы.
Внутри мы видим, в общем-то, стандартное содержимое импульсного блока питания или зарядного устройства.
Извлекаем плату. Со штырями электрического разъема она контачит, прижимаясь контактными площадками, а выходной кабель подсоединен к двухпиновому разъему.
Плата частично залита каким-то весьма прочным клеем. который отодрать сложно. Он закрывает всю маркировку платы, удаляя клей, удаляется и маркировка. На плате два мне неведомых логотипа. Удалось прочесть из маркировки — ATADX3XXX и 08.02.09. По центру платы маленький трансформатор, пять электролитических конденсаторов производства CapXon и G-Luxon. Высоковольтный скоростной силовой транзистор PTM 13002. Элемент, обозначенный на плате буквами FT — это Fuse Resistor, низкоомный резистор, выполняющий роль предохранителя, сгорает при коротком замыкании (еще называется разрывной резистор). Диоды все — IN4007S, кроме D10 который на выходе — это SB160 и D6 — IN4148, он в стеклянном корпусе. Два стабилитрона с маркировкой Z5A6.
Обратная сторона платы, здесь два тех же неведомых логотипа, дорожки и SMD элементы.
Выходной разъем, который идет на телефон. Плоский, широкий.
Я решил и его разобрать. Сперва снял корпус из пластмассы. на стальном корпусе маркировка A90930.
Ну, вот такая маленькая платка, без деталей. На нее идут два провода, и к ней припаяны два контакта с позолоченными «усами».
На этом обзор и разборка зарядки Samsung ATADS30EBE закончена. Я не знаю – оригинал это или подделка, пока не хватает материала по количеству, для сравнения. Ну а здесь все сделано неплохо, хоть это устройство и устарело, но можно заменить разъем на нужный, и использовать для других нужд, конечно глядя на вольтаж и силу тока.
Ремонт зарядки от телефона Samsung.
Внимательно рассмотрев плату вначале думал что погарели диоды на выходе трансформатора или какая из мелочевки.
(Вход с право. Выход в виде usb внизу с лево)
Диоды оказались целые как и все на плате. (Реально прозванивал надеясь на легкии ремонт)
Но увы((
Подключил плату в сеть
Тут же один из диодов из моста идущии уже на + в схеме начал сильно греться чуть ли не до кросна. И питания почти нет после выпрямительного блока.
Ну думаю все))) щас поменяю его и все я герой )))
Облом! Сняв его обнаружил что он целый. Как это так могло случится не поиму. Ну ладно думаю что-то садит дальше по схеме. Размыкаю блок выпрямления с остальной схемой отпаяв резистор на + и пару ног транфортамора. Включаю в сеть — все гуд! 300v прямого напряжения есть. Вот теперь думаю что тут новерное только остаётся подкинуть микруху что за питание отвечает, но беда в том что её у меня нет и даже дата шит найти не могу (даже на али нет).
Вопрос к людям знающим верно ли я копаю и если да то реально вообще наити эту микросхему?
Заранее всем спасибо за ответы, прошу не судить строго если что. Пишу с телефона. Буду благодарен за репост (вместе мы быстрее докопаемся до истины!)
Микросхема 350b1m-g1
806 постов 7.8K подписчика
Правила сообщества
Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.
Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.
За попытку приплести политику или религию — предупреждение. 2 предупреждения — бан.
Отпаять L2, подключить. Если диоды перестанут греться и после них будет напряжение, то замерить сопротивление схемы по питанию. Если оно равно нулю или очень маленькое, то выпаять фильтрующий кондёр и измерить ещё раз.
Репостов на пикабу вот только нехватало =)
Автор счастливый человек — есть время и желание заниматься таким трэшем. Да ещё и кучу народа вовлекать. А если спросить зачем этой муйнёй заниматься — ответит, что по-кайфу. И купить он новую в состоянии.
И да — только диод в пластмассовом корпусе может греться до кросна.
По фото и на кофейной гуще гадать не умею — вроде бы его схема должна быть.
Поменяй электролиты по высокой части, они сохнут чаще всего, как раз в результате длительного нагрева.
Я дико извиняюсь, но мне одному кажется что это не целесообразно. )) Для опыта не помешает конечно. Если для этого все разбиралось)
Надо прозванивать все диоды. Если один греется, то пробит второй, что в паре работает.
А, пропустил пост, что все диоды целые))) Ещё нужно прозвонить конденсаторы — их тоже пробить может.
Ищи схему по маркировке самого БП, найдёшь там модель ШИМаря.
Пара простых вопросов для раздумья:
— сколько времени Вы потратили и еще потратите на ремонт данного девайса?
— сколько стоит новый девайс?
— сколько в час Вы зарабатываете на своей основной работе?
Ответ на пост «Подключение беспроводного сабвуфера к саундбару Samsung harman kardon»
А я тут психанул и дал дал сделал саундбар своими руками.
Взял старые колоночки от муз центра, раздербанил их при помощи отвёртки и дремеля. Купил мебельные щиты, на Али заказал усилок D класса на сто ватт в канал..
Ниже процесс настройки:
ТТХ: электрическая мощность — 200 ватт, акустическая — 520, сабвуферы в пол. Медь безкислородная, подставки гранитные. 😂😉
Подключение беспроводного сабвуфера к саундбару Samsung harman kardon
Позвонил мне один знакомый с просьбой отремонтировать ко дню рождения жены акустику.
Мы, говорит сняли коттедж для празднования, хочется музыку погромче, но печалька: саундбар работает, а сабвуфер от него молчит. Мне бы до пятницы его исправить.
Ну, вези, гляну.
Вот он, побитый временем акустический организм.
Набор состоит из самой панели саундбара Samsung HW-Q60R
и беспроводного сабвуфера Samsung PS-WR65B
Вот он то и не хотел подключатся, мигал синим глазком, требовал сопряжения с панелью.
Вроде бы ничего сложного — саундбар в спящий режим, на пульте ДУ жмём 5 сек кнопку Mute, и вуаля!
Вся загвоздка состояла в том, что пульт был давно утерян.
Однако, есть в наличии смартфон Xiaomi с функцией ИК пульта.
Заходим в приложение MI пульт: Добавить пульт -> Усилитель -> Выбор производителя -> Samsung -> ищем из 6 вариантов тот, на который саундбар реагирует, и, в пульте присутствует кнопка Mute -> добавить пульт.
Ну а далее по мануалу подключаем саб.
Всем хорошего звука! )
Замена стекла Samsung Galaxy A50. Самая легкая серия
Сегодня речь пойдет о серии, которая принесла много бабла корейцам, хотя сами корейцы просто купили готовое решение и чуть подшаманили с дизайном. Samsung Galaxy a50.
Как мы уже знаем по предыдущим постам — никто из производителей телефонов не парится над бюджетками. А Xiaomi не парится даже над флагманами. Но сейчас не об этом)
Выкатили A50 в 2019 году вместе с A20 и A30 и позиционировали их как первые бюджетные безрамочники. Хотя эти трубки мало чем отличались внутрянкой от того же A9 выпущенного на месяц раньше. Но у А9 были огромнейшие рамки, поэтому про него благополучно забыли и побежали за бюджетками с рамками поменьше)
Завезли туда и подэкранный сканер и аккумулятор в половину телефона, и железо вполне вменяемое. Наклепали кучу моделей с разными буквами и окончательно запутали потребителя в выборе нужного аппарата. Но этим корейцы занимались и раньше)
И поначалу владельцы новой А серии радовались покупке, пока не сталкивались с кучей проблем.
Первое: из-за тонких рамок при падении дислеи тухли полностью, потому что матрица издавала звонкий хруст, при этом стекло оставалось целым. А замена дисплея была в половину стоимости телефона. И вот вы заменили дисплей за много денег и продолжили пользоваться телефоном дальше. Но не тут то было, ведь этот дорогущий амолед ещё и выгорал со скоростью света, потому что самсунг забила болт на защиту от выгораний, а на оставшиеся деньги положила болт и на ШИМ)
Что такое ШИМ расписывал здесь:
А так же была куча проблем с межплатным шлейфом, из-за чего телефон после падения выдавал вместо изображения — поломанный телевизор. Отвал процессора и трещины в межплатных слоях, которые приводили к тому, что отваливался один из микрофонов. Короче веселья было много, но трубка стоила 20к на старте, логично что там сэкономили на всем. При этом телефонов купили так много, что бабок хватило на исправление ошибок в последующих аппаратах, но не всех)
Ну а ко мне приехал потерпевший из другого города, которому повезло больше остальных.
Изображение без дефектов, а значит можно заменить только стекло, чем мы и займемся.
В комменты под предыдущими постами мне пришло несколько сообщений с просьбой показать как я клею именно эту модель. Якобы говорят что это «Ад для переклейщика».
Мне стало интересно откуда растут ноги у такого убеждения и я нашел видео Mobileservice365, которое называется «SAMSUNG A50 (A505F) — Худший кошмар для переклейщика. Замена стекла».
В видео Mobileservice365 долго ковыряет такую же модель, смотрел я конечно с интересом, потому что ту же модель я выклеиваю за минуту. И считаю А серию 19 года — самыми простыми аппаратами в переклейке и совершенно не разделяю мнение Ильи из MS365 по данному вопросу. По сравнению с P40 Pro или Mi 11 Ultra, а50 даже рядом не стоит по сложности. Поэтому заголовок в видео Ильи не больше чем кликбейт, за что осуждать его не стоит тк это стандартный формат ведения канала на ютубе.
А вот и видео как я выклеиваю дисплей из рамы. Видео без ускорений. На все минута времени.
А затем видео как я режу данную модель, тут времени чуть больше. Целых 2 минуты, половину из которых я потратил чтобы сходить за скотчем)
По-моему ничего сложного. Но если не знать что делать и как, то конечно провозишься столько же, сколько и MS365. Либо вообще убьешь матрицу. Вопросов к Илье всегда было много и не только у меня. Но как ему вести дела решать не мне. Я могу только показать как делаю сам, а вы уже сами увидите в чем разница.
Затем чистим от остатков клея и герметика на шлейфе. Склеиваем с новый стеклом в вакуумном прессе и проверяем результат.
Затем наносим по периметру дорогущий термоклей. Куда же без него)
А вот ещё одна подлость от корейцев. Оптический сканер отпечатка.
Но подлость не в его наличии, а как раз наоборот. Если включить телефон без нижней платы или случайно отключить сам сканер, то функция разблокировки по отпечатку слетит и телефон потребует везти его к ОФИЦИАЛАМ на калибровку. Как вам такое хейтеры яблочников?)
Собираем все в обратном порядке и проверяем готовый аппарат.
Ну и проверку олеофоба по традиции не забудем)
Идеал, возвращаем корейца откуда взяли.
А я пойду переклеивать очередного бойца.
По цене вышло 3000р.
Всем удачных ремонтов.
Я в телеграме: @mountancore
Интересные посты для ликбеза:
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Патриком из Губки Боба. Всем добра)
Ну и напоследок от меня патрик в адаптации от нетфликса)
Замена стекла Samsung Galaxy Note 8. Первая народная лопата
Сегодня расскажу про замену стекла на Samsung Galaxy Note 8. Первая лопата, которую полюбили многие)
Я прям представляю как Ли Джэ Ён копал картошку на даче у своей бабули, когда на его новый s8+ упало колесо от трактора, расплющив его и сделав в 2 раза больше. Ли посмотрел на все это и добавил: «Огонь, осталось только стилус запихнуть»
Восьмая серия сама по себе легендарная. Такие объёмы продаж не снились даже самой Самсунг. Эти телефоны были везде. При этом стоили как локомотив. А это, на секундочку, 2017 год. Спустя целых 3 года после фееричного скачка доллара до 80 рублей. Времена, когда флагманы стоили косарь баксов. Сейчас они стоят в 2 раза дороже и при этом не вызывают такого сильного восторга. Но это нормально, времена меняются. Не всегда же инновации пилить. Прогресс — штука цикличная.
Закругленные края корейцы показали ещё в galaxy note 7, но владельцев этих телефонов перестали пускать на самолеты и они остались только в одной Корее)
Поэтому по-настоящему закругленные края любители лопат опробовали именно в Note 8. Шустрый, большой, зарядки хватает на день и экран пушка. Расхватали эти телефоны быстрее чем владельцы самсунга успели моргнуть. И трубка все ещё в строю и хорошо себя показывает.
Именно такой боец попал ко мне в руки.
Пока непонятно куда его поцеловал асфальт? А так?
Прилетело не сильно. Изображение показывает без дефектов, а значит можно заменить только стекло.
У Note 8, так же как и у s8+ есть отдельный слой тачскрина, который любит умирать от любого чиха, поэтому эти две модели нужно переклеивать максимально аккуратно, иначе влетим на замену тача в половину стоимости переклейки. А нам этого не надо)
Спиливаем края и заводим струну между стеклом и матрицей.
Затем медитативно пилим пока не снимем битое стекло, оставив только матрицу в раме.
Теперь выклеиваем дисплей из рамы.
Чистим матрицу и проверяем ее на тестере.
Супер, можно склеивать матрицу со стеклом.
Сначала закидываем все на специальную форму и чистим матрицу, чтобы не было ни малейшей пылинки.
А затем отправляем этот бутерброд в вакуумную шайтан-машину и прессуем.
Выгоняем пузыри в барокамере и дисплейным модуль готов.
Наклеиваем новые влагозащитные проклейки на раму.
Собираем все в обратном порядке и любуемся готовым результатом)
Огонь. А что с олеофобом?
Идеал, возвращаем живого корейца обратно довольному владельцу.
А я пойду переклеивать очередного бойца)
Цен ни в постах, ни в комментах здесь писать не буду. Админы пикабу меня очень любят и любезно БАНят)
Всем удачных ремонтов.
Интересные посты для ликбеза.
Я в телеграме: @mountancore
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Леонидом Каневским. Всем добра)
Добавление протокола Power Delivery в электронную нагрузку
Всем шалом! Понадобится мне кабель с поддержкой протокола PD (power delivery), да не простой, а чтобы была мягкая силиконовая изоляция, держал токи и стоил дешево. Такой кабель нашел за примерно 400 руб , вот только протестировать его не мог, так как заставить выдавать 20В источник питания без платы триггера не получится. Можно, конечно, использовать связку кабель type-c далее устройство триггера (как на фото), а затем тестируемый кабель.
Но это плохая идея, так как будут потери на проводах, разъёмах и на самом тестере (он же триггер), а значит только апгрейд электронной нагрузки. Как это будет работать? При подключении кабеля к зарядному устройству с поддержкой протокола PD (это всегда зарядки для работы которых нужен кабель, имеющий с двух сторон разъем Type-C) нагрузка будет запрашивать 20 Вольт от зарядки (вроде максимум для таких зарядок, но это не точно), а если зарядное по как-то причинам не умеет выдавать такое напряжение, то будет выдаваться максимальная напруга.
Приступаю к прокачке �� Мне понадобится плата Ip2721 на 20В (стоит около 1$), инструменты для работы + прямые руки.
1. Прикинув расположение платы фиксировать ее рядом с разъемом, а для этого необходимо провести некоторые хирургические манипуляции. Для начала убрал разъём Type-C.
2. Отрезаю все лишнее и прохожу мелкой шкуркой, чтобы убрать все неровности. В микроскопе проверяю, не оттяпал ли я что лишнего.
Выглядит неплохо, по этому переходим к следующему этапу.
3. Фиксирую плату на клей.
4. Распаиваю тонкой проволокой от какого-то импульсного трансформатора
Ну и наконец самое интересное.
5. Проверка работоспособности
Больше вытянуть не смог, зарядное устройство уходит в защиту.
По итогу, кабель не греется за 10 минут работы (дольше тестировать не вижу смысла), напряжение на кабеле не теряется, что тоже хорошо. Из заявленных 100Вт удалось протестировать 75Вт.
Да, возможно кто-то скажет: "у тебя в нагрузке есть разъём USB для подключения внешнего тригера, а ты изобретаешь велосипед". Да, разъем такой есть, но через него можно запустить только quick change (QC2.0/3.0), правда токи там меньше, а значит кабель на полную мощность я не протестирую.
После доработки, поддержка протокола QC через внешний триггеры осталась.
P.S. На фото выше максимальная мощность которую я смог вытянуть через протокол QC на том же зарядном.
P.S. Кому интересно, зарядное устройство Baseus 65W, кабель Joyroom PD 100W.
В погоне за DATA. Samsung s7 edge
Добрый.
Все знают линейку телефонов серии s7 от самсунга с его знаменитым процессором exynos, который очень любит спустя 5 лет зависнуть, дать команду моргнуть синим светодиодом смерти и уйти с платы в отпуск отвал, предварительно похерив все данные )
Именно с такими симптомами и обратился ко мне мой клиент.
Да. Было это очень давно и возможно неправда. Страшный сон кумпутерщика)
Итак. Отвал процессора или износ памяти внешне могут себя вести одинаково, а вот по внутренним замерам и запускам питаний по разному.
Телефон принесли трупом.
В недружественном сервисе, когда телефон смог еще висеть на заставке решили прошить, якобы без потери данных и вот прошивка оборвалась на середине и телефон больше не включился.
Карточки получше фокусом увы нет.
Этому ремонту более 2 лет, поэтому буду довольствоваться тем, что есть)
Думать и подключать к компу нет смысла. Сразу на разборку:
От блока питания потребление 400мА, что может говорить о мёртвой памяти. Да, тут двояко, так как это может быть так же отвал проца по одной из парной шин передачи данных. В этом случае часть данных теряется и проц не может нормально выдать картинку.
Что бы проверить и исключить мёртвый чип памяти, его надо снять
Ограждаю процессор от перегрева и отвала снимаю защитку памяти, предварительно пройдясь припоем по её кругу, что бы уменьшить температуру отпайки.
Шутер от первого лица)
И отпаиваю феном
Снимаю защитку и получаю доступ к чипу.
Чип залит компаундом. При незначительном нагреве он начинает крошиться.
Уничтожаю его по краям чипа для того, что бы с памятью не поднялись с платы рядом стоящие конденсаторы и резисторы
Пока плата ещё горячая сразу зачищу место для обратной посадки этого чипа
Накатываю шарики на микросхему и в программатор
Чип живой, а значит виновником выключения телефона стал отвал процессора.
Теперь его на реболл.
Кстати ремонт делал в 2019 году)
Снимаю защиту процессора
Вах какое охлаждение жаркого чипа)
Понятен теперь почему отвал. Но опять же тут двоякое мнение.
Одни считают, что деградирует пайка под чипом, другие — деградирует точечный припой самого кристалла.
Но об этом судить можно только тогда, когда снимаешь чип
В моём случае произошел отвал кристалла от подложки, так как припой тут идеальный.
Это конечно печально, но с другой стороны при реболлинге я прогрею чип как на старых видеокартах и он какое то время ещё поработает, если уже совсем не развалился.
Цель ремонта — извлечение данных. О дальнейшей работоспособности речи вообще не шло.
Тут я сделал маленькую хитрость.
Сам чип сборный: процессор, а над ним оперативка. Разделять я не стал по причине того, что чип широкий и подложка текстолита слишком тонкая и её ведёт даже при демонтаже. Хотите или нет, но снять идеально можно только оставив оперативу на процессоре, либо выпилить плату с обратной стороны и перенести проц и память на донора.
Но нахер такие загоны. Без чпу тут сложно, долго и нехочу)
Видите хоть один серый пятак? А его нет) Я просто прошёлся немного оплёткой для снятия припоя. Контакты не лудил.
Щас тут похлёбка из флюса и компаунда, который необходимо убрать.
Добавлю для скептиков, что озу в таком случае обязательно нужно реболлить. Не всегда. Важно знать как греть и при какой температуре снимать проц.
Зачищаю кашу из флюса и компаунда и замазываю маской сомнительные дорожки
Сушу маску под ультафиолетищем
Важно не обмануться и прорисовать каждую отвалившуюся заводскую маску
А далее сажаю проц, качаю на шарах память и вот результ
Последствие великих прошивальщиков и доламывателей техники.
Хорошо бы, что бы они знали как нужно прошивать без потери данных, а то в этом случае тут уже и спасать нечего.
Прошиваю как положено, что бы схоронить дату
Данных нет.
Похерили.
Но увы, за ремонт уже придётся заплатить 7 тысяч. Вернее уже заплатили, так как я в некоторых случаях беру предоплату за это.
Думаете можно же снять дамп флешки через программатор и его расшифровать?
Данные шифрованы ключом процессора совместно с зоной rpmb и код-паролем пользователя.
Понятное дело, что userdata прошивается не полностью, а только стирается табличка раздела с именами филесов, но достать то их никак. Нечем.
Всё. Конец.
Телефон после ремонта отработал пару недель и снова погиб. Но я тут предупреждал, что как повезёт.
Итог ремонта.
Телефон восстановлен на 2 недели грубо говоря.
Данные похерили в предыдущем сервисе.
За попытку восстановления было отдано 7 тысяч.
Бывает.
Такой ремонт линейки Samsung s6 и s7 с реболлом процессора имеет смысл исключительно из за данных, такой ремонт стабильно работать не будет.
Что же делать в этом случае если хочется именно этот телефон?
Искать на него плату.
Но! Искать нужно платы с синей раскраской текстолита. Они самые свежие. Остальное на авитах это шлак, который перестанет работать в скором времени и так же моргнёт светодиодом и гудбай)
Мне удалось найти у китайских ребят почти новые платы, которые даже года не отработали. Правда купил я их по цене выше рыночной. Зато надёжно)
Задать вопрос по сильно мёртвым трупам можно мне в повозку или полудохлую инсту, а также на почту, контакты которой можно найти по моему нику в адресной строке Вашего любимого браузера. Но либо напрямую позвать меня тут по призыву @R.Fon
РРs: Мастерам, которые отписываются в моих постах:
"Я бы сделал в 19 раз дешевле"
"Вчера такой же был и я сделал за копейки"
"У тебя конский ценник" и т.д.
Если прийдут (ключевое если), то делайте как хотите. Мне плевать. Я вижу, что вы пистиде. Покажите хоть один Ваш подробный ремонт хоть какого то плана из моих постов, тогда и поговорим.
На словах я могу и транзисторы в процессоре перекатать)
Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками
Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.
Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.
Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?
Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.
Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.
Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.
Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.
Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками
Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.
На фото – зарядка с проблемой в шнуре.
Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.
Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.
Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.
Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.
В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.
Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.
Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.
Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.
Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.
Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.
Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.
Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.
Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.
Вид с противоположной стороны.
А вот на фото дорожки для входных контактов.
Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.
При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.
Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.
Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.
По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.
На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.
Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.
Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.
Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.
Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.
Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.
Теперь защелкиваем заднюю крышку.
Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.
Комментариев: 2 на “ Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками ”
Здравствуйте. Что именно не можете, уточните ваш вопрос. Приложите фото к комментарию, чтобы можно было понять, что вы делаете.
Здравствуйте. Помогите сделать зарядку не могу наити, где припаевается провод на двести двадцать
Как разобрать и починить зарядку для телефона
Зарядное устройство для мобильного телефона за последние годы стала неотъемлемой частью быта современного человека. Пословица «дом человека там, где его зарядник» давно потеряла смысл – многие держат адаптер и на работе, чтобы при необходимости пополнить запас энергии. Если зарядка сломалась, это иногда граничит с катастрофой. Но зарядник можно починить, и это не так сложно.
Принцип работы
Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.
Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:
- выпрямитель с фильтром;
- генератор импульсов;
- инвертор;
- импульсный трансформатор;
- вторичный выпрямитель с фильтром;
- цепи индикации;
- цепи стабилизации (могут отсутствовать).
Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.
Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.
Схемы зарядок для мобильных телефонов
Так как за процессом пополнения аккумулятора энергией следит встроенный контроллер телефона, адаптеры питания для мобильников выполняются по достаточно простой схеме. Некоторые из них даже имеют нестабилизированный выход.
Сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором С1. На транзисторе VT1 собран автогенератор, который из постоянного напряжения «нарезает» импульсы, которые подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора TV1. Трансформированные во вторичную обмотку импульсы выпрямляются диодом VD5, напряжение фильтруется емкостью С5 и поступает к потребителю. Светодиод VD6 служит для индикации наличия напряжения на выходе. Так как выходной уровень этого адаптера не стабилизирован, то напряжение будет меняться в зависимости от тока нагрузки.
Другая схема зарядки для телефона имеет цепи стабилизации выходного напряжения. Входные элементы, генератор, импульсный трансформатор и вторичный выпрямитель построены аналогично предыдущему варианту. Стабилизация осуществляется посредством обратной связи, выполненной на оптроне U1. Чем выше напряжение на выходе, тем выше ток через светодиод оптопары, тем больше открывается приемный транзистор оптрона.
Таким способом изменяется напряжение смещения на базе транзистора VT1 и уменьшается длительность генерируемых импульсов. При понижении выходного уровня происходит обратный процесс, ведущий к увеличению длительности импульсов.
Блоки питания, предназначенные для заряжания телефонов от автомобильной бортсети, устроены еще проще – они не имеют преобразовательной части. Они состоят из стабилизатора, который часто строят по линейной схеме, и фильтра.
Как разобрать зарядное устройство телефона
Часть корпусов зарядных устройств собирается на винтах или саморезах. Но многие недорогие устройства заключаются в оболочку, которая просто склеивается.
Если возникла необходимость разобрать подобный адаптер, его придется разрезать по шву. Сделать это можно с помощью ножа или другого острого инструмента. Разрезать корпус надо с соблюдением мер предосторожности, чтобы нож не соскользнул и не нанес травму. Также надо следить, чтобы в процессе не повредить внутреннее содержимое.
Если надо вновь собрать устройство после ремонта, его придется склеить. Это можно сделать дихлорэтаном или другим клеящим составом. В крайнем случае, можно замотать корпус изоляционной лентой, пожертвовав эстетикой.
Видео-пример вскрытия оригинальной зарядки Samsung ETA-U90E.
Основные неисправности и ремонт
К основным неисправностям можно отнести проблемы с разъемом питания, со шнуром и с электронными компонентами. Для каждого вида ремонта надо иметь свой уровень квалификации, набор инструментов и приборов.
Как самостоятельно заменить разъём
В процессе эксплуатации разъемы питания адаптеров разбалтываются механически. Процесс зарядки превращается в мучение или становится невозможным. Заменить разъем своими руками несложно, имея минимум навыков.
На этом процесс замены завершен, устройство готово к эксплуатации. Можно заряжать телефон.
Если адаптера-донора в наличии нет, подходящий разъем можно купить в специализированном магазине или в интернете. Старый коннектор надо так же отрезать, а новый припаять, строго соблюдая полярность.
Как отремонтировать провод зарядки
Во время эксплуатации проводник кабеля может переломиться внутри изоляции. Ломается провод из-за многократных перегибов при использовании. Обычно это происходит на выходе из коробки адаптера или около разъема, но не исключена поломка и в любом другом месте – зависит от обращения с устройством.
Найти место повреждения можно с помощью тестера и иголки. Один щуп прибора подключается к разъему питания, ко второму подключается иголка. С ее помощью прокалывается изоляция в разных местах кабеля и находится место, где контакт исчезает.
В месте обрыва кабель надо перерезать, зачистить провода, спаять и заизолировать проводники, как в предыдущем пункте.
Видео-процесс починки кабеля зарядки.
Простой ремонт блока ЗУ
Для проведения самого простого ремонта зарядного устройства для мобильного телефона, связанного с электронными компонентами, надо иметь как минимум тестер, а еще лучше – осциллограф. Удобно, если есть схема на конкретный адаптер, но можно обойтись без нее. Сначала надо осмотреть плату на наличие обуглившихся элементов или вздувшихся оксидных конденсаторов.
Если визуально все в порядке, тестером можно проверить напряжение на конденсаторе фильтра. Он находится рядом с диодом, со стороны ввода от сети.
В приведенном примере напряжение можно измерить на двух емкостях 1 и 2 – здесь входной фильтр построен по П-образной схеме с дросселем. Напряжение должно быть примерно одинаковым – не менее 220 VDC, в зависимости от нагрузки. Если оно существенно меньше, можно предполагать неисправность диодов высоковольтного выпрямителя 3, 4, 5, 6 (здесь выпрямитель мостовой двухполупериодный) или других элементов входной части — резистора 7 или дросселя 8.
Если все в порядке, надо измерить напряжение на выходном конденсаторе 9. Оно должно быть примерно равно выходному номиналу. Если напряжение существенно ниже, предполагается выход из строя диода вторичного выпрямителя 10. Если заметно выше – оптрона обратной связи 11. Если эти элементы исправны, надо проверить наличие импульсов на выводах транзистора задающего генератора 12. Для этого понадобится осциллограф. Если импульсов нет, надо выпаять транзистор и прозвонить его. Если он в порядке, надо по очереди проверить остальные элементы высокой стороны. Если и здесь все ОК, можно предположить обрыв обмоток импульсного трансформатора 13. Их надо прозвонить тестером – сопротивление должно быть близким к нулю или составлять не более нескольких Ом.
Для наглядности советуем просмотреть.
В каких случаях лучше купить новый адаптер
Основная ситуация, когда лучше не пытаться отремонтировать сетевой адаптер, а приобрести новый – если становится понятно, что даже при восстановлении работоспособности не удастся полностью обеспечить безопасную эксплуатацию. Если поврежден корпус или защитная изоляция и возможно случайное прикосновение к токоведущим частям.
Разумеется, лучше приобрести новое устройство, если нет уверенности в конечном результате – не хватает квалификации для починки или нет запасных частей. Вообще, ремонт адаптера для телефонов экономически нецелесообразен, поэтому новый рациональнее покупать в любом случае, если только неисправность не выражена явно (на ее поиск уходит большая часть времени). И, конечно, если новый адаптер невозможно купить. Это касается, большей частью, старых телефонов – новые гаджеты оснащаются стандартными разъемами USB type C, приобрести такой зарядник (или отдельно шнур) не составляет труда.
Как разобрать и починить зарядку для телефона
Зарядное устройство для мобильного телефона за последние годы стала неотъемлемой частью быта современного человека. Пословица «дом человека там, где его зарядник» давно потеряла смысл – многие держат адаптер и на работе, чтобы при необходимости пополнить запас энергии. Если зарядка сломалась, это иногда граничит с катастрофой. Но зарядник можно починить, и это не так сложно.
Принцип работы
Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.
Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:
- выпрямитель с фильтром;
- генератор импульсов;
- инвертор;
- импульсный трансформатор;
- вторичный выпрямитель с фильтром;
- цепи индикации;
- цепи стабилизации (могут отсутствовать).
Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.
Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.
Схемы зарядок для мобильных телефонов
Так как за процессом пополнения аккумулятора энергией следит встроенный контроллер телефона, адаптеры питания для мобильников выполняются по достаточно простой схеме. Некоторые из них даже имеют нестабилизированный выход.
Схема сетевого нестабилизированного адаптера YL-0061.
Сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором С1. На транзисторе VT1 собран автогенератор, который из постоянного напряжения «нарезает» импульсы, которые подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора TV1. Трансформированные во вторичную обмотку импульсы выпрямляются диодом VD5, напряжение фильтруется емкостью С5 и поступает к потребителю. Светодиод VD6 служит для индикации наличия напряжения на выходе. Так как выходной уровень этого адаптера не стабилизирован, то напряжение будет меняться в зависимости от тока нагрузки.
Схема сетевого китайского зарядника со стабилизацией выходного напряжения.
Другая схема зарядки для телефона имеет цепи стабилизации выходного напряжения. Входные элементы, генератор, импульсный трансформатор и вторичный выпрямитель построены аналогично предыдущему варианту. Стабилизация осуществляется посредством обратной связи, выполненной на оптроне U1. Чем выше напряжение на выходе, тем выше ток через светодиод оптопары, тем больше открывается приемный транзистор оптрона.
Таким способом изменяется напряжение смещения на базе транзистора VT1 и уменьшается длительность генерируемых импульсов. При понижении выходного уровня происходит обратный процесс, ведущий к увеличению длительности импульсов.
Схема автомобильного зарядного устройства.
Блоки питания, предназначенные для заряжания телефонов от автомобильной бортсети, устроены еще проще – они не имеют преобразовательной части. Они состоят из стабилизатора, который часто строят по линейной схеме, и фильтра.
Как разобрать зарядное устройство телефона
Часть корпусов зарядных устройств собирается на винтах или саморезах. Но многие недорогие устройства заключаются в оболочку, которая просто склеивается.
Разрезание клеевого соединения.
Если возникла необходимость разобрать подобный адаптер, его придется разрезать по шву. Сделать это можно с помощью ножа или другого острого инструмента. Разрезать корпус надо с соблюдением мер предосторожности, чтобы нож не соскользнул и не нанес травму. Также надо следить, чтобы в процессе не повредить внутреннее содержимое.
Корпус адаптера со снятой крышкой.
Если надо вновь собрать устройство после ремонта, его придется склеить. Это можно сделать дихлорэтаном или другим клеящим составом. В крайнем случае, можно замотать корпус изоляционной лентой, пожертвовав эстетикой.
Видео-пример вскрытия оригинальной зарядки Samsung ETA-U90E.
Основные неисправности и ремонт
К основным неисправностям можно отнести проблемы с разъемом питания, со шнуром и с электронными компонентами. Для каждого вида ремонта надо иметь свой уровень квалификации, набор инструментов и приборов.
Как самостоятельно заменить разъём
В процессе эксплуатации разъемы питания адаптеров разбалтываются механически. Процесс зарядки превращается в мучение или становится невозможным. Заменить разъем своими руками несложно, имея минимум навыков.
На этом процесс замены завершен, устройство готово к эксплуатации. Можно заряжать телефон.
Если адаптера-донора в наличии нет, подходящий разъем можно купить в специализированном магазине или в интернете. Старый коннектор надо так же отрезать, а новый припаять, строго соблюдая полярность.
Как отремонтировать провод зарядки
Во время эксплуатации проводник кабеля может переломиться внутри изоляции. Ломается провод из-за многократных перегибов при использовании. Обычно это происходит на выходе из коробки адаптера или около разъема, но не исключена поломка и в любом другом месте – зависит от обращения с устройством.
Найти место повреждения можно с помощью тестера и иголки. Один щуп прибора подключается к разъему питания, ко второму подключается иголка. С ее помощью прокалывается изоляция в разных местах кабеля и находится место, где контакт исчезает.
Поиск места неисправности в кабеле питания.
В месте обрыва кабель надо перерезать, зачистить провода, спаять и заизолировать проводники, как в предыдущем пункте.
Восстановление оборванного провода.
Видео-процесс починки кабеля зарядки.
Простой ремонт блока ЗУ
Для проведения самого простого ремонта зарядного устройства для мобильного телефона, связанного с электронными компонентами, надо иметь как минимум тестер, а еще лучше – осциллограф. Удобно, если есть схема на конкретный адаптер, но можно обойтись без нее. Сначала надо осмотреть плату на наличие обуглившихся элементов или вздувшихся оксидных конденсаторов.
Если визуально все в порядке, тестером можно проверить напряжение на конденсаторе фильтра. Он находится рядом с диодом, со стороны ввода от сети.
Элементы сетевого блока питания.
В приведенном примере напряжение можно измерить на двух емкостях 1 и 2 – здесь входной фильтр построен по П-образной схеме с дросселем. Напряжение должно быть примерно одинаковым – не менее 220 VDC, в зависимости от нагрузки. Если оно существенно меньше, можно предполагать неисправность диодов высоковольтного выпрямителя 3, 4, 5, 6 (здесь выпрямитель мостовой двухполупериодный) или других элементов входной части — резистора 7 или дросселя 8.
Если все в порядке, надо измерить напряжение на выходном конденсаторе 9. Оно должно быть примерно равно выходному номиналу. Если напряжение существенно ниже, предполагается выход из строя диода вторичного выпрямителя 10. Если заметно выше – оптрона обратной связи 11. Если эти элементы исправны, надо проверить наличие импульсов на выводах транзистора задающего генератора 12. Для этого понадобится осциллограф. Если импульсов нет, надо выпаять транзистор и прозвонить его. Если он в порядке, надо по очереди проверить остальные элементы высокой стороны. Если и здесь все ОК, можно предположить обрыв обмоток импульсного трансформатора 13. Их надо прозвонить тестером – сопротивление должно быть близким к нулю или составлять не более нескольких Ом.
Для наглядности советуем просмотреть.
В каких случаях лучше купить новый адаптер
Основная ситуация, когда лучше не пытаться отремонтировать сетевой адаптер, а приобрести новый – если становится понятно, что даже при восстановлении работоспособности не удастся полностью обеспечить безопасную эксплуатацию. Если поврежден корпус или защитная изоляция и возможно случайное прикосновение к токоведущим частям.
Разумеется, лучше приобрести новое устройство, если нет уверенности в конечном результате – не хватает квалификации для починки или нет запасных частей. Вообще, ремонт адаптера для телефонов экономически нецелесообразен, поэтому новый рациональнее покупать в любом случае, если только неисправность не выражена явно (на ее поиск уходит большая часть времени). И, конечно, если новый адаптер невозможно купить. Это касается, большей частью, старых телефонов – новые гаджеты оснащаются стандартными разъемами USB type C, приобрести такой зарядник (или отдельно шнур) не составляет труда.
Как отремонтировать зарядку для телефона своими руками
Сегодня мобильный телефон, смартфон или планшетный ПК имеет практически каждый. А это значит, что у каждого есть и зарядное устройство к нему. Ломаются такие блоки не особо часто, но все же это случается. Многие из нас просто идут в магазин за новым. Но большинство проблем может устранить даже новичок в электронике. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности и попытаемся произвести ремонт зарядного устройства для телефона своими руками.
Ремонт блока питания
Итак, вы имеете лишь базовые знания по электронике и решили починить зарядное устройство (ЗУ) самостоятельно. Или попытаться починить. Давайте пытаться вместе. Если не все выгорело дотла, то шансы у нас хорошие.
Как разобрать корпус
Первый и немаловажный вопрос, который встает при ремонте, – как разобрать зарядное устройство телефона, не превратив его в хлам. Простым отворачиванием трех винтиков тут не обойдешься. Практически все современные блоки питания за редким исключением делаются условно неразборными. Ключевое слово – «условно».
Да, винтов нет, крышка или половинки корпуса посажены на клей. Как его разбирать, чтобы не разнести вдребезги и желательно не испортить внешний вид? Существует четыре варианта:
- ножом;
- ножом и молотком;
- молотком;
- ножом и растворителем.
Рассмотрим каждый из методов более подробно. Какой выбрать, решайте сами.
Нож
Не самый удачный метод, но все же его практикуют. Берем нож и ковыряем шов, отклеивая его по периметру. Некоторые рекомендуют не мучиться с клеем, а просто прорезать корпус по шву насквозь… ножовкой.
Почему неудачный? Во-первых, мы однозначно испортим внешний вид зарядника, а, возможно, и внутренности. Во-вторых, мы можем испортить внешний вид пальцев. Причем так, что без хирурга не обойтись.
Молоток
Да, обыкновенный молоток, а лучше резиновая киянка. Звучит сурово, но метод намного более щадящий, чем первый. Если работаем молотком, то используем прокладку из ткани или бумаги, чтобы не оставить следов на пластике. Фокус заключается в легком простукивании ЗУ по шву. Сила удара – до едва заметного потрескивания клея. ЗУ при этом должен лежать на жесткой, не амортизирующей подкладке.
Простучали по периметру несколько раз, и можно вскрывать, если корпус не развалился сам. Не получается руками – используем нож, но без фанатизма. Не получилось – стучим дальше.
Вместо молотка некоторые умельцы используют слесарные тиски. Причем успешно. Зарядное устройство зажимается в районе шва через прокладку из ткани или бумаги, губки тисков сводят до легкого треска. Операция проводится по всем сторонам корпуса, если нужно – несколько раз.
Молоток и нож
То же самое, что и молоток, только бьем по ножу, установленному в шов. Бьем несильно. Наша задача – сорвать крышку с клея, а не прорубить корпус насквозь.
Точно так же можно вскрыть зарядное устройство с верхней крышкой.
Растворитель
Шприцом проливаем растворителем шов по всему периметру. Операцию проводим несколько раз с интервалом в 2-3 минуты. В качестве растворителя рекомендуют бензин, ацетон и даже лекарство Димексид. На фото ниже таким способом вскрывается блок питания ноутбука.
После нескольких заходов клей размягчится и корпус легко разберется.
Работать с растворителем нужно очень аккуратно, чтобы он не попал на корпус и не испортил его внешний вид. Следует лить понемногу и только в шов. К бензину это не относится, да и эффективность его невысока.
Типовые схемы зарядок
Итак, мы разобрали зарядное устройство мобильника и даже не испортили его внешний вид. Пора переходить к ремонту. Для начала взглянем на несколько электрических схем зарядных устройств. Их, конечно, намного больше, но для общего представления достаточно.
Все они очень разные, но, тем не менее, работают по одному и тому же принципу и имеют узлы, одинаковые по назначению. Вот они:
Высоковольтный выпрямитель. Преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное. Обычно выполнен по мостовой схеме, но в бюджетных устройствах может использоваться однополупериодный выпрямитель (один диод).
Сглаживающий высоковольтный конденсатор. Стоит после выпрямителя и служит для сглаживания выпрямленного напряжения. Тип – электролитический.
Высокочастотный генератор. Преобразует выпрямленное сетевое напряжение в высокочастотное (обычно несколько десятков кГц). Может быть построен как на дискретных элементах, так и на специализированных микросхемах или и тех, и других.
Импульсный трансформатор. Понижает высокое напряжение, полученное от генератора, в низкое, необходимое для зарядки телефона. Может являться частью высокочастотного генератора.
Низковольтный выпрямитель. Преобразует переменное напряжение, полученное с импульсного трансформатора, в постоянное. Обычно выполнен на одном диоде с барьером Шоттки.
Низковольтный конденсатор. Сглаживает напряжение, полученное с низковольтного выпрямителя. Тип – электролитический.
Цепь обратной связи. Необходима для стабилизации выходного напряжения на заданном уровне при колебаниях сетевого напряжения или изменения тока нагрузки.
В бюджетных зарядных устройствах и подделках цепи обратной связи может не быть. Выходное напряжение у таких блоков скачет в широких пределах, что очень не нравится телефонам.
Для примера разберем на узлы одну из схем, представленных выше. Для удобства «выдернем» ее из ленты.
Высоковольтный выпрямитель здесь собран на одном диоде D1 по однополупериодной схеме. Конденсатор С2 – сглаживающий. Резистор R9 используется для разрядки этого конденсатора после отключения блока от сети. Это необходимо для безопасности – напряжение на выводах конденсатора высокое и может оставаться на них длительное время. Резистор R1 ограничивает начальный ток при включении ЗУ, образующийся в момент зарядки конденсатора C2.
В высокочастотный (ВЧ) генератор входят транзисторы Q1 и Q2, а также обмотки I и II трансформатора Т1. Первая – силовая, вторая – обратной связи. Этот же трансформатор служит для понижения напряжения – оно снимается с обмотки III. Полученное напряжение выпрямляется диодом с барьером Шоттки D7, сглаживается конденсатором C7 и поступает на разъем подключения гаджета.
За стабилизацию напряжения отвечает оптопара (оптрон) PC1. Она управляет ВЧ-генератором, заставляя его изменять среднюю величину генерируемого напряжения в зависимости от напряжения на выходе трансформатора.
Дополнительно разберем на запчасти первый попавшийся в Интернет-картинках блок питания:
- 1 – высоковольтный выпрямительный мост.
- 2 – высоковольтный сглаживающий конденсатор.
- 3 – транзисторы ВЧ-преобразователя (генератора).
- 4 – оптрон стабилизации напряжения.
- 5 – низковольтный выпрямительный диод.
- 6 – низковольтный сглаживающий конденсатор.
- 7 – импульсный трансформатор.
Диагностика и устранение неисправностей
Итак, мы знаем общий принцип работы импульсного (а их сегодня подавляющее большинство) зарядного устройства. Корпус вскрыт, перед нами плата. Прежде всего, разряжаем высоковольтный сглаживающий конденсатор – не все зарядные устройства имеют резистор для таких целей. Для этого просто замыкаем его выводы металлическим инструментом с изолированной рукояткой. Делаем визуальный осмотр на предмет перегоревших деталей. Нередко они видны невооруженным глазом.
Обращаем внимание на дорожки – они тоже могут выгореть – и на электролитические конденсаторы, которые выглядят как небольшие бочонки. Если их верхняя крышка вздулась, они неисправны. Менять.
Конденсаторы не вздуваются просто так, и одной их заменой не обойтись. Придется провести проверку питающих их элементов. Для высоковольтного конденсатора, к примеру, это выпрямительный мост.
Если визуально все в порядке, придется вооружаться мультиметром. Как с ним работать, мы вас учить не будем. Также не станем приводить алгоритм проверки элементов – транзисторов, диодов и т. п. Если вы взялись за ремонт, то и без нас знаете, как это делается.
Начинаем с входных цепей. Предохранитель, если он есть, и токоограничивающий резистор. На плате выше – синий «полосатик». Выпаивать их не обязательно.
Высоковольтный выпрямитель. Это могут быть как отдельные диоды, так и диодная сборка. На плате ЗУ, фото которой представлено выше, выпрямитель собран на отдельных диодах. Проверяем каждый диод, при этом выпаивать ни диоды, ни сборку из платы не нужно.
Конденсаторы фильтров. Для проверки их придется выпаять. Впрочем, конденсаторы можно оставить на закуску – если с виду они целые, то, скорее всего, в порядке и изнутри. Заодно проверим остальные электролитические конденсаторы.
Транзисторы. Проверяем все, предварительно выпаяв. Не забываем, что полевые транзисторы (а такие в современных ЗУ не редкость) проверяются не так, как биполярные.
Низковольтный выпрямительный диод. Проверяем, выпаяв и приподняв одну «ногу». Так же проверяем все диоды, которые найдем. На плате выше их 2 – стеклянные «полосатики».
Импульсный трансформатор можно не проверять. Во-первых, он редко выходит из строя, во-вторых, выковыривая многоногую деталь, «ноги» которой держатся на легкоплавком пластике, мы наверняка повредим или деталь, или плату. И, в-третьих, а это самое главное, простой прозвонкой качественную проверку трансформатора не сделать.
В вашем ЗУ есть микросхема? Придется действовать методом исключения, если вы не ас в электронике, имеющий в своем распоряжении хотя бы осциллограф. Поступаем так – если все проверенное выше исправно, то, скорее всего, неисправна микросхема.
Ремонт шнура
По уму этот раздел нужно было поставить первым, еще до разборки, поскольку шнур и разъем – самое слабое место всех ЗУ. Если шнур съемный, то проблема решается элементарно. Берем у соседа аналогичный и пробуем зарядиться через него. Если вварен намертво в ЗУ, то, прежде всего, делаем визуальный осмотр. Обязательно обращаем внимание на контакты вилки. Возможно, они замусорились или окислились и требуют простой чистки.
Проблема, как говорится, «на лице»
Если внешне все в порядке, то придется блок вскрыть (впрочем, его в любом случае вскрывать), а шнур – прозвонить. Во время прозвонки гнем его так и сяк. Более подробно о ремонте шнура зарядки можно почитать в статье «Как отремонтировать шнур от зарядного устройства для телефона».
Нашли неисправность? Заменили вышедшую из строя деталь? Работает? А вы собрались выбрасывать то, что можно было починить. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Ремонт зарядки от телефона Samsung.
Внимательно рассмотрев плату вначале думал что погарели диоды на выходе трансформатора или какая из мелочевки.
(Вход с право. Выход в виде usb внизу с лево)
Диоды оказались целые как и все на плате. (Реально прозванивал надеясь на легкии ремонт)
Но увы((
Подключил плату в сеть
Тут же один из диодов из моста идущии уже на + в схеме начал сильно греться чуть ли не до кросна. И питания почти нет после выпрямительного блока.
Ну думаю все))) щас поменяю его и все я герой )))
Облом! Сняв его обнаружил что он целый. Как это так могло случится не поиму. Ну ладно думаю что-то садит дальше по схеме. Размыкаю блок выпрямления с остальной схемой отпаяв резистор на + и пару ног транфортамора. Включаю в сеть — все гуд! 300v прямого напряжения есть. Вот теперь думаю что тут новерное только остаётся подкинуть микруху что за питание отвечает, но беда в том что её у меня нет и даже дата шит найти не могу (даже на али нет).
Вопрос к людям знающим верно ли я копаю и если да то реально вообще наити эту микросхему?
Заранее всем спасибо за ответы, прошу не судить строго если что. Пишу с телефона. Буду благодарен за репост (вместе мы быстрее докопаемся до истины!)
Микросхема 350b1m-g1
954 поста 8.7K подписчик
Правила сообщества
Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.
Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.
За попытку приплести политику или религию — предупреждение. 2 предупреждения — бан.
Отпаять L2, подключить. Если диоды перестанут греться и после них будет напряжение, то замерить сопротивление схемы по питанию. Если оно равно нулю или очень маленькое, то выпаять фильтрующий кондёр и измерить ещё раз.
Репостов на пикабу вот только нехватало =)
Автор счастливый человек — есть время и желание заниматься таким трэшем. Да ещё и кучу народа вовлекать. А если спросить зачем этой муйнёй заниматься — ответит, что по-кайфу. И купить он новую в состоянии.
И да — только диод в пластмассовом корпусе может греться до кросна.
Samsung Galaxy Tab S7+ дар или проклятие?
Сижу вечером дома, ничего не предвещало беды, раздается звонок от моего друга, друг в панике объясняет мне: «У меня планшет лежал в рюкзаке, и перестал включаться, не реагирует на зарядку, никаких признаков жизни нет».
Странно подумал ведь, у него тот самый флагманский планшет T975.
Порекомендовал ему, поставить на зарядку и зажать кнопки громкости, планшет включился в режиме прошивки, с синим экраном.
А если я пишу этот пост, значит рекомендация выше не дала желаемого результата, и уже на утро следующего дня, гаджет был в моих руках.
Попытавшись найти в интернете хоть какую информацию, я наткнулся только на редит, где описывалась такая же проблема.
«Уехал на дачу, на пару недель, а планшет перестал заряжаться», «Уехали в отпуск, оставив планшет дома, по приезду не смогли его зарядить никак». И так постов я нашел несколько штук, но нигде не было сказано как решить эту проблему.
На том же редите, увидел всего одно сообщение, «Была такая же проблема, решилась прошивкой планшета».
Было решено, что для начала нужно пробовать все варианты решение проблемы, без разбора устройства, ведь разборка это выклейка очень хрупкого и дорогостоящего экрана.
Следует отметь тот момент, что на USB тестере, при подключении планшета, потребление поднималась примерно до 0.80, при этом значок молнии зарядки был нарисован на выключенном планшете без ошибки, но сколько бы устройство не стояло на зарядке, набрать хоть какой то заряд так и не смогло.
Было решено, воспользоваться советом из редита, и прошить планшет, скачал прошивку, завел планшет в режим download, подключил, планшет без проблем определился и прошился.
После прошивки, при подключении зарядки я увидел следующую картину.
Ошибка зарядки.
Ну подумал я, придется вскрывать, работа сложная пожалуй оставлю до вечера чтобы никто не отвлекал, расклею, да буду смотреть что там и как.
Было несколько вариантов что это может быть:
-Аккумулятор ушел в глубокий нокаут( выражение не мое, позаимствовал у клиента одного)
-Нужно переподключить аккумулятор( мастера поймут, такие баги бывают на самсунге)
-Контроллер заряда батареи.
Полежав до вечера, я решил испытать судьбу еще раз, и попробовал поставить на зарядку, как же удивился когда увидел потребление около 2А и вместо кружочка и молнии, там были проценты заряда. Отключив подключив кабель зарядки, мы вернулись в начало. Еще пару раз подключил кабель, менял углы, подгибал кабель, все без результата.
И так сломанный разьем питания был исключен из списка возможный проблем, ведь компьютер его видел без проблем, смена угла кабеля не приводила хоть к каким то изменениям.
Забрав его домой поставил на зарядку от iPad, и о чудо планшет снова начал заряжаться, и даже зарядился до 100%, но при отключении зарядки, и повторной попытке зарядить устройство, снова ошибка.
Утро следующего дня, начиналось не с кофе, а с того что планшет расположился на термостоле, я приготовил свои пластиковые визитки и принялся за разборку.
Фото из интернета приложу
Осмотрев внешне, я не смог обнаружить проблему, следов влаги не было, все напряжения в норме. Все должно быть хорошо по показаниям.
Ну подкину нижнюю плату зарядки, подумал, и знатно так пришел в шоковое состояние, когда не смог найти во всей необъятной России, такую простую казалось бы запчасть.
Ну китайские братья не подведут, поискав на али, я нашел ее, всего за 7000 рублей(), потратив еще несколько часов на поиски, нашел за 3500, а так же нашел только разьем питания рублей за 500, но сроки доставки оставляли желать лучшего. Поискав на всевозможных разборках, сайтах, я немного отчаялся и был готов заказывать на Али и ждать до конца августа, но планшет не мой, а друга, и как всегда планшет нужен в дорогу, а дорога до Казахстана не близкая, и уезжать уже через пару дней.
После стольких усилий и потраченного времени, я решил обратиться в сообщество мастеров Петербурга, с призывом о помощи в поиске такого разъема , или такой платы зарядки.
Уже через пару часов, мне написали что есть такой разьем, и он сможет мне его продать.
Сказать что я был в шоке это ничего не сказать, но я не стал спрашивать как и откуда он его взял, я просто спросил куда приехать и кому оплатить за разьем.
Уже через 2 часа разьем был у меня, а еще через часа 3-4 разьем был запаян на нижнюю плату.
И о чудо, планшет потребляет 2А, переподключения кабеля, подключение другой стороной или любые другие манипуляции никак не сказывались на потребление или зарядке аккумулятора.
И вот через 4 дня, и кучу потраченных нервов, планшет моего друга был готов.
Потестив его еще день, понял что проблема точно устранена, а значит нужно собрать планшет, и поскорее обрадовать Егора.
Уже вечером того же дня, планшет вернулся к своему владельцу.